Пятна на экране. Ремонтируем систему размагничивания кинескопа

Среди современных цветных кинескопных телевизоров довольно распространена неисправность позистора в схеме размагничивания кинескопа.

Внешне неисправность позистора может проявляться следующим образом:

Такая неисправность иногда вводит людей в заблуждение, что приводит к неверному мнению о том, что неисправен кинескоп телевизора. На самом же деле кинескоп полностью исправен, просто сильно намагничен.

Намагниченность кинескопа может появиться, если телевизор долго не отключали от электросети, т.е. аппарат долгое время работал или находился в дежурном режиме. В результате под действием магнитного поля Земли внутри кинескопа намагнитилась специальная пластина, её называют теневой маской.

Благодаря этой маске на люминофорный слой экрана проецируются три электронных луча: красный, синий и зелёный. Естественно, если она намагничена, то это вносит искажение, и лучи сводятся неправильно. Из-за этого на экране появляются участки неестественной цветопередачи.

Как работает схема размагничивания в кинескопных телевизорах?

На практике применяются две схемы размагничивания. В одной используется двухвыводной позистор, а в другой трёхвыводной. Разница небольшая, но есть. Разберём обе схемы.

Если не знаете, что такое позистор, то прочтите страничку о терморезисторах и их разновидностях .

В цветных кинескопных телевизорах с небольшими диагоналями экрана (21 и менее дюймов) схема размагничивания кинескопа реализована по довольно простой схеме. Вот взгляните.

Схема состоит из позистора (PTC) и катушки индуктивности ("петли"). Она обозначена как L1. Катушка L1 представляет собой своеобразный электромагнит. Благодаря ей снимается намагниченность с маски кинескопа.

Каждый раз при включении телевизора через катушку начинает течь довольно существенный ток, амплитудой около 10 ампер и частотой электросети (50 Гц). Этот ток в катушке порождает электромагнитное поле. Оно и размагничивает маску кинескопа. Чтобы электромагнитное поле плавно и быстро затухало, последовательно с катушкой устанавливается позистор (PTC). Напомню, что при комнатной температуре, в так называемом, "холодном" состоянии его сопротивление мало и равно всего 18 ~ 24 Омам.

Под действием большого броска тока он моментально разогревается и его сопротивление резко возрастает. В результате ток в катушке ("петле") уменьшается, а, следовательно, и электромагнитное поле, которое требовалось для размагничивания кинескопа. На этом всё, кинескоп размагничен.

Далее, пока телевизор работает или просто "отдыхает" в дежурном режиме, позистор в цепи размагничивания находится в "подогретом" состоянии и ограничивает до минимума ток в катушке размагничивания L1. Так продолжается до тех пор, пока телевизор не отключат от сети 220V и позистор не остынет. При следующем включении телевизора он вновь сработает совместно с петлёй размагничивания.

Данная схема размагничивания работает только при непосредственном включении сети 220 V. Если же телевизор длительное время не отключался от сети 220 V, например, находился в дежурном режиме, то естественно, схема размагничивания при включении не сработает.

Поэтому рекомендуется периодически, хотя бы раз в неделю полностью выключать телевизор (кнопкой Power или просто отключить сетевое питание, выдернув вилку из розетки). Так мы дадим возможность позистору остыть.

Также весьма распространена схема размагничивания, в которой применяется трёхвыводной позистор. Вот взгляните.

Как видим, здесь много общего с той схемой, что мы видели ранее. Работает она аналогичным образом. При включении телевизора через 2-ой позистор и катушку размагничивания L1 начинает течь большой ток. Далее сопротивление позистора резко возрастает, а ток в цепи резко падает.

Также в момент включения начинает течь ток (синяя стрелка) и через 1-ый позистор. В начальный момент его сопротивление велико и равно примерно 1,3 ~ 3,6 кОм. Позистор разогревается и его сопротивление растёт. В дальнейшем слабый ток лишь подогревает его, а, следовательно, и 2-ой позистор, который конструктивно установлен рядом с ним. Благодаря такому подогреву уменьшается остаточный ток, который протекает через 2-ой позистор уже после того, как петля размагничивания сработала. Это исключает "фоновое", слабое подмагничивание.

Стоит заметить, что в более качественных телевизорах применяется схема с трёхвыводным позистором.

Также отмечу, что у более дорогих и широкоформатных CRT-телевизоров схема размагничивания включается автоматически каждый раз при его включении. Даже в том случае, если телевизор находился в "спящем", так называемом дежурном режиме.

Рассмотрим устранение неисправности схемы размагничивания кинескопа на примере ремонта цветного телевизора DAEWOO KR21S8 .

Первоначально телевизор не включался.

После внешнего осмотра электронной платы и замены сетевого предохранителя новым, была произведена попытка включения телевизора. Сетевой предохранитель вновь сгорел, что свидетельствовало о коротком замыкании в цепях импульсного источника питания.

После замера сопротивления в электронной схеме оказалось, что в коротком замыкании виноват вышедший из строя позистор. Позистор имел низкое сопротивление в рабочем состоянии , вследствие чего образовывалась цепь короткого замыкания, состоящая из самого позистора и катушки петли размагничивания. Это и приводило к перегоранию сетевого предохранителя.

После отключения разъёма катушки размагничивания от основной платы и повторной установки защитного предохранителя телевизор стал включаться и исправно работать.

Разъём подключения катушки петли размагничивания на плате обозначается надписью D/G COIL (от D eG aussing – размагничивание).

Замена позистора

Исправен позистор или нет, можно определить внешним осмотром. Если вскрыть крышку позистора, то внутри будет две “таблетки” (в случае трёхвыводного позистора). При целостности обоих – позистор, как правило, исправен. Если одна из “таблеток” имеет трещины, отколовшиеся куски и подгорелости на поверхности , то в большинстве случаев позистор испорчен.

Также стоит отметить, что у трёхвыводных позисторов одна "таблетка" имеет сопротивление в районе 18 ~ 24 Ом. Она включается последовательно с петлёй размагничивания. Вторая "таблетка" обычно имеет меньший размер, но сопротивление её при комнатной температуре 1,3 ~ 3,6 килоОм (т.е. 1300 ~ 3600 Ом). Эта "таблетка", а точнее PTC-термистор исполняет роль подогревателя основного позистора.

У двухвыводного позистора сопротивление при комнатной температуре составляет 18 ~ 24 Ом. В этом не трудно убедиться, замерив сопротивление обычным мультиметром.

Маркируются позисторы по-разному, но многие из них взаимозаменяемы. Конструктивно же они мало чем отличаются друг от друга.

Если под рукой нет необходимого позистора, то его можно подобрать, применив вот такой совет телемастеров.

Замеряем сопротивление петли размагничивания, и подбираем позистор с близким сопротивлением. Например, если сопротивление петли 18~20 Ом, то берём позистор с сопротивлением 18 Ом. У трёхвыводного позистора низкоомной является лишь одна секция, та, которая подключается последовательно с петлёй. Её и нужно замерять. В маркировке многих позисторов указывается сопротивление петли, для которой предназначен данный позистор. Например, позистор MZ73-18RM на 18 Ом и подойдёт для петли, сопротивлением 18 Ом.

Чисто технически, неисправный позистор можно просто выпаять из платы, телевизор будет работать и без схемы размагничивания, но со временем кинескоп намагнитится, и на экране появятся разноцветные пятна. Поначалу пятна будут незаметны, и проявляться в углах экрана. В дальнейшем весь кинескоп будет в радужных разводах.

Как правило, так и проявляется дефект, когда телевизор включается, но на экране цветные пятна. В этом случае позистор просто не работает, имеет высокое сопротивление или же пропускает незначительный ток через катушку, которая и становится причиной намагниченности кинескопа.

Размагничивание кинескопа после замены позистора.

Если кинескоп намагничен не сильно , то снять намагниченность можно простым способом.

После замены позистора необходимо несколько раз произвести процедуру включения и выключения телевизора с перерывами в 15 – 20 минут. Перерывы между включениями необходимы для того, чтобы позистор остыл и его сопротивление уменьшилось . Если этого не сделать, то позистор будет иметь высокое сопротивление, и через катушку размагничивания не будет протекать ток.

Обычно процедуру включения / выключения нужно повторить 5 -7 раз, до полного исчезновения цветных пятен.

При сильной намагниченности кинескопа следует воспользоваться внешней петлёй размагничивания.

Намагниченность кинескопа в современных телевизорах легко проверить с помощью простой операции. Необходимо зайти в меню настроек телевизора и включить опцию “Синий экран” . Если эта опция включена, то при отключенной антенне или при слабом принимаемом сигнале экран заливается синим цветом вместо ряби. После того, как включили опцию “Синий экран” , отключаем приёмную антенну. При этом экран должен стать синим . Если на синем фоне есть разноцветные пятна, то экран намагничен. На фотографии показан цветной телевизор с неисправным позистором в цепи размагничивания. На большей части экрана телевизора красное пятно. Понятно, что при такой неисправности изображение на экране будет отражаться неестественно.

После замены неисправного позистора и процедуры размагничивания, о которой было рассказано, на экране чистое синее поле. Это свидетельствует о снятии намагниченности кинескопа.

И напоследок пару примеров для начинающих радиомехаников. Применение двухвыводного и трёхвыводного позистора. Примеры взяты из реальных принципиальных схем телевизоров.

DEGAUSSING COIL - это и есть та самая катушка или "петля" размагничивания.

Последовательное включение двухвыводного позистора и петли размагничивания (Rolsen C2121, шасси EX-1A).

Включение трёхвыводного позистора в цепи размагничивания (AIWA TV-C141).

Всем привет!

Довольно часто, в практике ремонта кинескопных телевизоров, встречается такая неисправность, как появление цветных пятен на экране или беспричинное, на первый взгляд, перегорание защитного предохранителя.

Цветные пятна , в основном, образовываются по углам кинескопа и появляются не одномоментно, а в течении определённого времени. Может показаться, что проявление такой неисправности говорит нам о выходе из строя кинескопа , но, спешу вас успокоить, кинескоп здесь не виноват и является вполне работоспособным. Такое «пятнистое» изображение свидетельствует о размагничивании или намагничивании экрана нашего телевизора.

Если телевизор долгое время не выключался из сети, а отключался с помощью пульта (находился в дежурном режиме), то может произойти намагничивание кинескопа. Дело в том, что в большинстве кинескопных телевизоров система размагничивания начинает работать при включении телевизора в сеть, а если аппарат постоянно находится включенным в сеть, то размагничивание при включении телевизора от пульта не происходит.

Принцип системы размагничивания таков: когда вы включаете кнопку «сеть» на телевизоре, напряжение начинает поступать на позистор, который, в свою очередь, питает петлю размагничивания кинескопа, расположенную на его бандаже, т.е. на задней части экрана. Когда телевизор размагничивается, то позистор ограничивает подачу питания на петлю. И так при каждом включении телевизора в сеть. А если ваш аппарат постоянно находится в дежурном режиме, т.е. включается и выключается только от пульта, то питание на позистор и блок питания подаётся непрерывно (это можно наблюдать глядя на светодиод на панели телевизора) и система размагничивания постоянно отключена. Именно поэтому и рекомендуется хотя бы раз в неделю отключать телевизор от сети 220 В.

«Позистор – это обыкновенный терморезистор, который в зависимости от температуры меняет сопротивление. В холодном состоянии сопротивление позистора очень мало (5 – 15 Ом), в нагретом более 10 кОм. Включается позистор непосредственно в цепь питания телевизора последовательно с петлёй размагничивания. При включении телевизора в сеть сопротивление позистора мало и через него протекает ток на петлю размагничивания. После нагрева, позистор даёт большее сопротивление, которое препятствует прохождению напряжения на петлю. По конструктивному исполнению позисторы могут отличаться, но все они взаимозаменяемы.»

Также эта неисправность может появиться, если сам позистор выходит из строя. Если вы несколько раз выключили и включили ваш телевизор из сети, а пятна не пропадают, то это указывает на выход из строя позистора, который следует заменить.

Ещё один вариант, при котором может быть виновен позистор, это когда сгорает сетевой предохранитель. При этом блок питания находится в исправном состоянии. В позисторе, в этом случае, при подаче на него напряжения происходит короткое замыкание и, соответственно, коротко замыкается вся подача напряжения на телевизор. В следствии этого и перегорает защитный предохранитель.

Замена позистора

Заменить позистор особого труда не представляет, как и особых знаний.

Нужно открутить заднюю крышку телевизора, выдвинуть плату, на которой расположены радиокомпоненты и найти вилку включения петли размагничивания. Как правило, непосредственно рядом с этой вилкой и расположен позистор. Вышедшую из строя деталь нужно выпаять и впаять на это место новую или заведомо исправную.

Вот, собственно, и всё!

Если возникли вопросы или есть какие-либо предложения и замечания, можете изложить их в комментариях.

Многие владельцы устаревших моделей телевизоров задаются вопросом: как можно размагнитить телевизор в домашних условиях? Люди сталкиваются с этой проблемой, когда аппарат начинает работать неисправно, показывая искаженную картинку. Такая проблема присуща большинству устройствам с электронно-лучевой трубкой и носит название «намагничивание».

Основной причиной, по которой происходит намагничивание кинескопа, является длительное нахождение электронных приборов в непосредственной близости от него. В современных домах такая ситуация не редкость: микроволновые печи, компьютеры и телефоны присутствуют практически в каждой квартире. Нередка ситуация, когда телевизор ставят на микроволновку, не задумываясь о том, а ? Если ваш аппарат пострадал от регулярного пребывания в электромагнитном поле – не спешите нести его в мастерскую. Вам под силу решить проблему самостоятельно. В зависимости от того, насколько сильно намагнитился ваш телевизор, вы сможете починить его с помощью одного из двух вариантов:

• привести в действие встроенную защиту от намагничивания;
• использовать прибор под названием дроссель.

Важно: для размагничивания кинескопа никогда не используйте постоянный магнит.

Активируем встроенную защиту

Каждый ЭЛТ телевизор имеет в своем арсенале встроенную защиту от намагничивания экрана – так называемую петлю размагничивания. Чтобы привести ее в действие, достаточно выключить аппарат на некоторое время и дать петле сделать свое дело.

Необходимо знать, что эта петля начинает работу только тогда, когда прибор отключен от сети питания. Все дело в том, что при включённом питании напряжение на позистор поступает непрерывно, и он не может ограничить подачу энергии на петлю размагничивания. В этом случае система размагничивания остается неактивной. Специалисты рекомендуют периодически отключать телевизор от электрической сети, чтобы предотвратить возможные проблемы с кинескопом.

При выборе этого варианта стоит учитывать, что петля не может справиться с сильной намагниченностью кинескопа. В этом случае вам придется прибегнуть ко второму способу.

Размагничивание с помощью дросселя

Как провести размагничивание телевизора в домашних условиях с помощью дросселя? Для начала, необходимо подготовить аппарат этому к процессу:

• отключить телевизор от сети;
• убрать все электрические приборы от места размагничивания.

После проведенных выше действий включите дроссель в сеть электропитания и начинайте проводить круговые движения по спирали , приближая его к центру кинескопа. Путем осуществления подобных манипуляций, отведите дроссель от экрана телевизора на достаточное расстояние и выключите прибор.

Важно: весь процесс размагничивания не должен занять у вас более 40-50 секунд, иначе можно навредить кинескопу телевизора.

Самодельный дроссель

Как сделать дроссель в домашних условиях

Собрать электрический магнит в домашних условиях можно, используя электрический провод с вилкой, железную дугу и обмотку.

Возьмите железную дугу и подключите ее к электрической сети путем соединения с проводом 220В. Заизолируйте полученное устройство и включите его в сеть электропитания. Последовательность действий ничем не отличается от процесса размагничивания специальным дросселем.

Если вы точно следовали инструкциям в статье, но ваш прибор для просмотра телевизионных каналов до сих пор показывает некачественное изображения или , возможная причина – сдвиг теневой маски кинескопа . Эта неисправность не поддается ремонту, и единственное решение проблемы – покупка нового кинескопа или телевизора. Сейчас на рынке представлено множество моделей, и чтобы не ошибиться при покупке, необходимо знать . Оптимальным решением будет , работающего на .

Иногда намагниченный инструмент полезен — например отвёртка, с неё не будет спадать винт. А когда намагнитился напильник, метчик, сверло, пассатижи — это не очень хорошо, скорее даже очень плохо в плане прилипания металлических опилок и их последующего их удаления. В данной статье будет рассмотрена тема, как можно своими руками и из подручных средств сделать размагничиватель.

И так, поехали. Для начала я расскажу о размагничивателях, составляющие для которых удалось найти в моих запасах. В конце статьи я приведу ещё несколько вариантов исполнения размагничивателя.

Размагничиватель это по сути электромагнит. Если подать на его катушку постоянное напряжение, то в ней возникнет постоянное магнитное поле, а если переменное — соответственно и переменное поле, которое размагнитит металл.

Я взял петлю размагничивания кинескопа:

Свернул её раз:

И свернул её два:

В итоге получаем катушку размагничивателя, которая уже готова к работе. Но из за маленькой рабочей площади и сильного нагрева я присоединил последовательно ещё одну петлю:

Что бы не спалить катушку или забыть её выключить подключаем всё это дело через кнопку без фиксации и предохранитель:

Такая катушка хороша для размагничивания большого инструмента, а вот использовать её для размагничивания свёрел и метчиков будет неудобно, по этому я сделал второй вариант — маленький и аккуратненький.

В этом варианте я использовал соленоид от бабинного магнитофона, подключенный через трансформатор.

Как пользоваться размагничивателями:

Для размагничивания необходимо подать на катушку переменное напряжение , соответствующее катушке, после чего ввести деталь внутрь соленоида и подержать там несколько секунд, после чего извлечь, не выключая питания .

Где взять катушку:

Подойдёт практически любая катушка. Главное помнить правило — катушка должна соответствовать напряжению, например если мы подключим соленоид от магнитофона в ~220в он сгорит, а если подключим устройство размагничивания кинескопа в ~12в то эффекта не будет. Обычно данные написаны на самой катушке, а если нет — то гуглим название.

Можно использовать трансформатор — разобрать сердечник, смотать вторичку, а первичку подключить в сеть. Эффект будет тем же. Есть трансформаторы, намотанные на кольце — такие доработки не требуют.

Катушка имеется в электромагнитном звонке, втягивающем реле автомобильного старетра. Вариантов уйма…

Так же можно намотать катушку самому. Вот данные: Каркас соленоида длиной 80 мм. Внутренний диаметр каркаса 30-35 мм. По краям каркаса щечки диаметром 80 мм и толщиной 5-6 мм. Обмотка соленоида — примерно 1000 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,7-0,9 мм. Сопротивление такой обмотки будет около 8 Ом. Предназначена такая катушка для напряжения 10-15 вольт.

Намоточные данные различных электромагнитов можно найти в сети.

Вывод из выше перечисленного:

— Катушку, рассчитанную на 220 вольт подключаем напрямую в сеть. Катушку, рассчитанную например на 110 вольт можно подключить напрямую в сеть, но только кратковременно. Катушку рассчитанную на 12 вольт подключаем через трансформатор.

— Питаем катушку переменным напряжением

— При размагничивании сначала извлекаем инструмент из катушки, а только потом отключаем питание. В противном случае металл может не размагнитится.

Эта серия статей посвящена ремонту компьютерной техники, которая используется в делопроизводстве и быту. Публикуемые материалы рассчитаны на ИТР и радиолюбителей. Более подробно о конструкции различных узлов компьютеров можно узнать в книге “Аппаратные средства персональных компьютеров. Самоучитель ” Валентина Соломенчука, которая выпущена издательством “БХВ-Санкт-Петербург” в 2003 г. Начало в №№ 12-20.

Система размагничивания монитора

Как это ни удивительно, но даже у продвинутых пользователей сложилось мнение, что система размагничивания есть только у телевизоров, а вот мониторы обходятся без нее. На самом же деле мониторы – это лишь “упрощенные” телевизоры, поэтому в них обязательно есть петля размагничивания, которая регулярно ликвидирует воздействие земного магнетизма на железные части кинескопа. Соответственно, если есть катушка размагничивания и элементы, которые ею управляют, то могут проявляться неисправности – традиционные для всей аппаратуры, в которой используются цветные вакуумные кинескопы.

На рис. 1 показано, как крепится петля размагничивания на вакуумный кинескоп. Обычно она держится на горловине кинескопа за счет четырех пластмассовых скоб и одной-двух пружин. Петля размагничивания может быть скручена, как показано на рис. 1, но это не является правилом. Чаще ее укладывают в виде обычной петли между корпусом монитора и металлическим бандажом кинескопа. На рис. 2 показан вариант укладки петли размагничивания. Петля размагничивания выполняется из медного эмалированного провода, используемого для намотки трансформаторов. Количество витков в петле от 50 до 100. Для защиты от электрических пробоев петля размагничивания изолируется не менее чем двумя слоями изоляции. Обычно первый слой – это разрезанная полиэтиленовая трубка, поверх которой наматывается изолента. Обратите внимание, что на рис. 1 также показан заземляющий провод, который предназначен для соединения графитового аквадага, нанесенного на стеклянную горловину кинескопа, с общим проводом электрической схемы монитора. Аквадаг и анод кинескопа образуют высоковольтный конденсатор, который сглаживает пульсацию ускоряющего напряжения 24 кВ. Если после ремонта монитора аквадаг не будет иметь электрического контакта с остальной электроникой, то в мониторе возможны электрические разряды между аквадагом и различными элементами монитора. В тяжелых случаях, например, могут выйти из строя транзисторы и микросхемы, не говоря о том, что возможно поражение человека разрядом высокого напряжения.

На рис. 3 показана принципиальная электрическая схема системы размагничивания монитора, в котором используется микропроцессор для управления служебными функциями. Для подачи напряжения на петлю размагничивания DGC1 используется реле RY1. Ограничение времени работы системы размагничивания, например 5-10 периодами сетевого напряжения, производится с помощью терморезистора THP1. В более простых мониторах с аналоговым управлением реле не устанавливается.

В момент включения монитора петля размагничивания DGC1 подключается к цепи 220 В через терморезистор THP1, который в начальном состоянии (холодном) имеет небольшое сопротивление. Ток, проходящий через петлю размагничивания, может достигать 1-3 А. Терморезистор, представляющий собой пластину прессованного полупроводникового материала, при прохождении тока нагревается, что ведет к увеличению сопротивления и уменьшению тока через петлю размагничивания. Когда нет реле RY1, которое отключает цепь размагничивания, небольшой ток, протекающий через терморезистор THP1, поддерживает его в нагретом состоянии.

Поиск и устранение неисправностей

Цепь размагничивания подключается сразу после симметрирующего трансформатора T1. Соответственно, короткое замыкание в катушке размагничивания или пробой на металлический бандаж кинескопа приводят к выгоранию предохранителя F1. В обоих случаях петля размагничивания DGC1 подлежит замене. Но следует заметить, что без серьезной разборки монитора, то есть снятия платы кинескопа и отсоединения всех проводов, ведущих от кинескопа к печатным платам, заменить петлю размагничивания невозможно.

Если на экране кинескопа видны цветные пятна, то первым делом проверяют: а нагревается ли терморезистор THP1. Теплый корпус терморезистора THP1 говорит о том, что неисправность, скорее всего, в коротком замыкании части витков катушки размагничивания DGC1. При холодном корпусе терморезистора THP1 надо проверить тестером всю цепь размагничивания. Наиболее вероятны следующие неисправности: произошел обрыв провода в катушке размагничивания, сгорел терморезистор THP1, обгорели контакты реле RY1 или нет сигнала управления от микропроцессора. В ряде случаев, особенно когда монитор подвергался ранее ремонту, надо проверить, подключена ли петля размагничивания к разъему на печатной плате.

При ремонте системы размагничивания следует учитывать следующее: петля размагничивания может быть использована от отечественного цветного телевизора, а сгоревший терморезистор довольно часто может быть заменен на СТ15-2-220В, который используется в телевизорах типа 3УСЦТ. В последнем случае следует подключать только одну секцию отечественного аналога.

Так как система размагничивания монитора аналогична той, которая используется в цветных телевизорах, то для замены реле и терморезистора можно использовать аналоги от импортных цветных телевизоров и видеомагнитофонов. Из вышесказанного понятно, что ремонт системы размагничивания, несмотря на простоту ее электрической схемы, чаще всего связан с большими проблемами при разборке монитора и поиске аналогов для замены сгоревших элементов. Поэтому во многих случаях можно ограничиться только отключением цепи размагничивания, а для устранения цветных пятен на экране монитора периодически размагничивать кинескоп с помощью отдельной петли размагничивания. Практика показывает: если монитор эксплуатируется на одном рабочем месте, его постоянно не поворачивают, то достаточно проводить размагничивание кинескопа раз в неделю или месяц.

Для изготовления отдельной петли размагничивания следует использовать петлю от отечественного телевизора. Наиболее безопасно использовать петлю размагничивания от старого лампового (типа УЛПЦТ-58.61) или тиристорного (типа УПИМЦ-61) цветного телевизора. В этих телевизорах у петли размагничивания более качественная изоляция, чем у новых моделей телевизоров. А это важно, так как не надо забывать, что петлю размагничивания приходится держать в руках. Для питания петли размагничивания не следует подключать ее непосредственно к сети 220 В – это опасно для жизни, да и петля очень сильно нагревается, когда включена более чем на 10 сек. Лучше взять понижающий трансформатор, например ТП-30-2, который также можно использовать и для питания паяльника с напряжением 24-30 В.

При размагничивании кинескопа напряжение питания на петлю размагничивания подается только тогда, когда она находится не ближе 1 м от монитора, так как при меньшем расстоянии можно еще дополнительно намагнитить кинескоп. Для размагничивания петлю плавно подносят к экрану монитора. Круговыми движениями она перемещается секунд 10-20 около экрана включенного монитора, на котором будут наблюдаться искажения цветов и формы линий. Выключать петлю размагничивания следует только после плавного удаления ее от монитора на расстояние не менее 1 м.

В заключение отметим, что в тех случаях, когда неисправен микропроцессор управления, его замена сопряжена со значительными сложностями, так как приходится искать такую же микросхему, а это при ремонте монитора малоизвестной фирмы представляет большую проблему.