Усъвършенстване на мощни китайски захранвания. Как да различим доброто захранване от евтиния китайски занаят

В тази статия искам да ви разкажа и да покажа на снимката моето лабораторно захранване, което сглобих блок по блок, използвайки готови модули от Aliexpress. Вече говорих за същите тези модули отделно на сайта. Исках да направя прост, надежден, достъпен агрегат, с необходимите параметри и малки размери. Гледах няколко видеоклипа за подобни блокове в Интернет, поръчах необходимите модули и ги сглобих сам. Първоначално като източник на енергия е използвано преработено компютърно захранване. Но тъй като все още не успях да го накарам да работи правилно (загря доста и падна малко под изчисления максимален ток), реших да го купя от Aliexpress. Максималното работно напрежение на уреда в повечето случаи е 0-30 V, но имаше идея да бъде от 0 до 50 V. Източникът на захранване, който използвах, дава 36 V и ток до 5 A. Мощност от 180 вата е напълно достатъчна за моите задачи. Използвах го като регулатор на напрежение и ток (ограничение). Модулът служи като индикатор.Като корпус е използван обикновен пластмасов корпус от тип Z1 (70x188x197 mm). По принцип тези модули вече са достатъчни за изграждане на лаборатория, но аз добавих още един тук, за да изведа 5 волта към USB конекторите, разположени на предния панел. Разбира се, имаме нужда и от чифт дистанционни променливи 10K резистори, превключвател за включване/изключване на захранването, чифт USB гнезда (взех двоен гнездо) и чифт бананови гнезда за свързване на изходния кабел . Закрепваме модулите вътре в кутията, маркираме и пробиваме предния панел.

След това разпояваме и двата резистора за подстригване от модула и запояваме на тяхно място променливи резистори на проводници с достатъчна дължина (сложих още 1 K последователно с 10 K резистори за фина настройка, но това не даде особен ефект). Е, тогава свързваме всички модули според диаграмата.

Ако го правите с USB, тогава не забравяйте да настроите модула LM2596 на 5V. И имайте предвид, че отрицателният проводник USB захранванеВзет е не от модула LM2596, а от изходната маса на захранващия блок (от отрицателния „банан“). Това е необходимо, така че когато свържете нещо към USB блока, можете да видите консумирания ток. В моя блок можете да видите друг модул на снимката - това също е DC-DC, исках да го оставя вместо LM2596 за ролята на USB захранване, но той е доста енергоемък в режим на готовност, така че оставих LM модул. Имам и фен. Ако искате да оборудвате уреда и с вентилатор, изберете такъв, който е подходящ по размер и за напрежение 5 V. Той е свързан към плюса и минуса на модула LM2596 (в този случай минусът е взет от модула, в противен случай токът, консумиран от вентилатора, ще се показва постоянно на индикатора). Силно препоръчвам да го включите за първи път през лампа с нажежаема жичка 40-60 W. Ако нещо не е наред, в този случай ще избегнете фойерверки. Уредът ми заработи веднага и досега не е имало проблеми с него.

Поздрави на всички читатели. Исках да тествам това от дълго време импулсен източникхрана, която стана много популярна сред домашните майстори. Това е доста евтин модул, който може да се използва като източник на захранване в домашна станция за запояване, лабораторно захранване и т.н., като цяло, универсално нещо.

Китайците произвеждат няколко версии, схемата е почти същата, единствената разлика е в изходното напрежение и ток, моята проба е 24 волта, с посочен ток от 4A и 6A, ако се използва допълнителен охладител.
Платката е доста компактна, общите размери с малка грешка вече виждате на екраните си.

Относно схемата. Това е едноциклично мрежово понижаващо импулсно захранване със стабилизиране на изходното напрежение и токова защита. Веригата е изградена на базата на не много популярния контролер CR6842 PWM (аналогично на SG6842), за мен, на семейството микросхеми UC38XX, устройството ще бъде по-поправимо, оригиналната микросхема е доста скъпа.

Платката е двустранна, компонентите са уплътнени добре.

Примерна схема на захранване е показана по-долу.

Входът за захранване е направен по интересен начин, по същество това са скоби, където се вкарват мрежовите проводници, няма нужда да запоявате или завивате нищо.

Следва бушона и защитата от пренапрежение, всичко е както трябва.

Диодният мост е завършен монтаж KBP307 (3A, 700V).

След моста виждаме термистор, първоначалното му съпротивление е 5 ома при максимален ток от 3A, предназначен да намали стартовия ток, когато уредът е свързан към мрежа от 220 V.

Изглаждащ електролит с капацитет 82 μF, като се вземе предвид 1 μF на 1 ват мощност, всичко е както трябва.

Тогава всичко е ясно - генераторна микросхема, захранващ N-канален превключвател на полето, в тази версия има транзистор P20NK60, съдейки по маркировката 20 ампера 600 волта, той има колосален токов резерв, инсталиран на малък радиатор.

Импулсите се подават към портата на полевия транзистор чрез ограничителен резистор и диод, който се превключва в обратна посока и е проектиран да разрежда бързо капацитета на портата на полевия транзистор.

В изходната част има полувълнов токоизправител на базата на двоен диод на Шотки в корпус TO-220, освен това и двата диода са свързани паралелно, което значително намалява преходното съпротивление и следователно нагряването.

След токоизправителя има филтър, който се състои от два електролита и дросел, освен това един електролит се поставя преди дросела, вторият след него.

Е, има светодиод с ограничителен резистор, който показва наличието на изходно напрежение.

Изходното напрежение се контролира от оптрон, а напрежението се задава от регулируем ценеров диод TL431.Чрез промяна на съотношението на съпротивленията на резистивния делител във веригата на ценеровия диод можете да промените изходното напрежение на захранването в рамките на малки граници.

Като цяло всичко показва, че източникът на захранване е добър, но все пак ще го проверим.
Тествайте едно - проверете изходното напрежение.

Всичко е наред, а токът на празен ход е само 12-13mA! което е много добър показател.

Декларираният изходен ток е 4A.

Според закона на чичо Ом, за да премахнем 4 ампера ток от източник от 24 волта, имаме нужда от товар със съпротивление от около 6 ома, можете да използвате нихромова спирала, но имах 20-ватов резистор 5,6 ома, лежащ до него аз, така че го свързах.

Източникът е свързан чрез мрежов ватметър, а като метър на изхода се използва нисковолтов волт/ампер/ват метър.

При ток 4,2А изходното напрежение леко пада.

При тази ситуация устройството консумира около 110 вата от 220 волтова мрежа, а мощността е около 100 вата, ефективността е около 90%, което е много добро.

Опитах да премахна тока на 5.5A, всичко също беше наред, когато се опитах да премахна повече, защитата се задейства.

Между другото! Защитата е реализирана на принципа на хикс и работи добре.
Когато възникне късо съединение, възниква спад на напрежението в сензора за ток, който е резистор с ниско съпротивление, свързан към веригата източник на превключвателя на полето. Микросхемата следи падането и ако стойността е твърде висока, тя преминава в защита.

Направих и някои измервания на пулсациите на изходното напрежение.

Празен ход, деление 20mV

Ток 0.6A, деление 20mV

Ток 3,6 А деление 20 mV

Ток 4.2A деление 20mV

Резултатите бяха невероятни, мислех, че ще има повече пулсации.

Накрая оставих устройството да работи 10 минути, изходен ток 3.6A

След 10 минути, без да изключвам уреда, направих измервания на температурата


1) На радиатора на диодния токоизправител

2) На радиатора на полевия ключ

3) Намотки на трансформатора

4) Ядро на трансформатора

5) На входния диоден токоизправител

Предимства.

1) Компактен, лек, добре изработен.
2) Цена, добре, така-така, не е твърде евтино и не е скъпо
3) Гъвкав
4) Отлична стабилизация
5) Наличие на защита от късо съединение, работи по своя път
6) Наличието на филтър както на входа, така и на изхода; като цяло веригата е добре организирана.

недостатъци

1) По-добре сменете радиаторите или завийте охладителя, при продължителна работа при големи токове те много се нагряват.

2) Трансформатор с малък размер без привидно резервна мощност, така че ще прегрее при високи токове.

Резултати.

Всеки знае, че китайците пестят от всичко и този източник на енергия не е изключение. Но имайки предвид предимствата му го препоръчвам, не се страхува от късо съединение, направен е добре, компонентите са добре запечатани, има защита, добра стабилизация, общо взето всичко необходимо за, да речем, внедряване в домашна станция за запояване или обикновена лабораторен източникхранене, има много области на приложение.

Продуктът може да бъде закупен

Подробно видео от теста можете да видите по-долу.

С уважение - АКА КАСЯН
МОЯТ YOUTUBE КАНАЛ

Вече направих няколко прегледа на подобно нещо (вижте снимката). Поръчах тези устройства не за себе си, а за приятели. Удобно устройство за домашно зареждане и др. И аз завидях и реших да си го поръчам. Поръчах не само волт-амперметър, но и най-евтиния волтметър. Реших да сглобя захранване за моите домашни продукти. Реших кой да сложа едва след като сглобих напълно продукта. Сигурно ще има желаещи.
Поръчана на 11 ноември. Имаше малка отстъпка. Въпреки че цената е ниска.
Пратката пристигна за повече от два месеца. Продавачът даде левия коловоз от Wedo Express. Но все пак пратката пристигна и всичко работи. Формално няма оплаквания.
Тъй като реших да интегрирам това конкретно устройство в моето захранване, ще ви разкажа малко повече за него.
Устройството дойде в стандартна найлонова торбичка, „напъплена“ отвътре.


В момента продуктът не е наличен. Но това не е критично. Сега има много оферти за Ali от продавачи с добър рейтинг. Освен това цената непрекъснато намалява.
Устройството беше допълнително запечатано в антистатична торбичка.

Вътре е самото устройство и проводници с конектори.


Ключови конектори. Не го поставяйте обратното.

Размерите са просто миниатюрни.

Нека да видим какво пише на страницата на продавача.

Моят превод с корекции:
-Измерено напрежение: 0-100V
- Захранващо напрежение на веригата: 4.5-30V
-Минимална разделителна способност (V): 0.01V
-Консумиран ток: 15mA
-Измерен ток: 0.03-10A
-Минимална разделителна способност (A): 0.01A
Всичко е същото, но много накратко, от страна на продукта.


Веднага го разглобих и забелязах, че липсват малки части.


Но в предишните модули това място беше заето от кондензатор.

Но и цените им се различаваха в по-голяма степен.
Всички модули са подобни като близнаци. Има и опит в свързването. Малкият конектор е предназначен за захранване на веригата. Между другото, при напрежение под 4V синият индикатор става почти невидим. Затова следваме технически спецификацииустройства, ние не доставяме по-малко от 4,5 V. Ако искате да използвате това устройство за измерване на напрежение под 4V, трябва да захранвате веригата от отделен източник чрез „конектор с тънки проводници“.
Консумацията на ток на устройството е 15mA (при захранване от корона 9V).
Конекторът с три дебели проводника е измервателен.


Има два контрола за точност (IR и VR). На снимката всичко се вижда ясно. Резисторите са грозни. Затова не препоръчвам да го усуквате често (ще го счупите). Червените проводници са клеми за напрежение, сините за ток, черните проводници са „общи“ (свързани един с друг). Цветовете на проводниците съответстват на цвета на индикатора, така че няма да се объркате.
Чип за глава без име. Някога е съществувала, но е разрушена.


Сега ще проверя точността на показанията с помощта на настройката на модела P320. Приложих калибрирани напрежения 2V, 5V, 10V, 12V, 20V, 30V към входа. Първоначално устройството подценява с една десета от волта в определени граници. Грешката е незначителна. Но го коригирах според мен.


Вижда се, че показва почти перфектно. Нагласих го с десния резистор (VR). При въртене на тримера по посока на часовниковата стрелка той добавя, а при въртене обратно на часовниковата стрелка намалява показанията.
Сега ще видя как мери силата на тока. Захранвам веригата от 9V (отделно) и подавам референтен ток от инсталация P321


Минималният праг, от който ток от 30mA започва да се измерва правилно.
Както можете да видите, той измерва тока доста точно, така че няма да усуквам регулиращия резистор. Устройството измерва правилно дори при токове по-големи от 10А, но шунтът започва да се нагрява. Най-вероятно текущото ограничение е поради тази причина.


Също така не препоръчвам да шофирате дълго време при ток от 10А.
Събрах по-подробни резултати от калибрирането в таблица.

Устройството ми хареса. Но има и недостатъци.
1. Надписите V и A са боядисани, така че няма да се виждат на тъмно.
2.Уредът измерва тока само в една посока.
Бих искал да обърна внимание на факта, че привидно едни и същи устройства, но от различни продавачи, могат да бъдат фундаментално различни едно от друго. Бъди внимателен.
Продавачите често публикуват неправилни схеми на свързване на своите страници. В този случай няма оплаквания. Просто я промених (диаграмата) малко, за да стане по-разбираема за окото.

С това устройство, според мен, всичко е ясно. Сега ще ви разкажа за второто устройство, за волтметъра.
Поръчах същия ден, но от друг продавач:

Купен за 1,19 щатски долара. Дори при днешния валутен курс това са смешни пари. Тъй като не успях да инсталирам това устройство, ще го разгледам накратко. При еднакви размери числата са много по-големи, което е естествено.

Това устройство няма нито един елемент за настройка. Следователно може да се използва само във вида, в който е изпратен. Да се ​​надяваме на китайската добросъвестност. Но ще проверя.
Инсталацията е същата P320.

Повече подробности под формата на таблица.


Въпреки че този волтметър се оказа няколко пъти по-евтин от волтаметър, неговата функционалност не ме устройваше. Не измерва ток. И захранващото напрежение се комбинира с измервателните вериги. Следователно не измерва под 2,6V.
И двете устройства имат абсолютно еднакви размери. Следователно замяната на едното с другото във вашия домашен продукт е въпрос на минути.


Реших да изградя захранване с помощта на по-универсален волтаметър. Устройствата са евтини. Няма тежест за бюджета. Засега волтметърът ще бъде на склад. Основното е, че устройството е добро и винаги ще има полза от него. Току-що извадих липсващите компоненти за захранването от склада.
Имам този домашен комплект, който лежи без работа вече няколко години.

Схемата е проста, но надеждна.

Безсмислено е да се проверява пълнотата, много време е минало, твърде късно е да се направи рекламация. Но сякаш всичко си е на мястото.

Тримерният резистор (включен) е твърде слаб. Не виждам смисъл да го използвам. Останалото ще свърши работа.
Знам всички недостатъци на линейните стабилизатори. Нямам нито време, нито желание, нито възможност да създам нещо по-достойно. Ако имате нужда от по-мощно захранване с висока ефективност, тогава ще помисля за това. Междувременно ще бъде това, което направих.
Първо запоих платката на стабилизатора.
На работа намерих подходяща сграда.
Пренавих вторичната на тороидалния транс на 25V.


Взех мощен радиатор за транзистора. Сложих всичко това в кутията.
Но един от най-важните елементи на веригата е променливият резистор. Взех многооборотен тип SP5-39B. Точността на изходното напрежение е най-висока.


Ето какво се случи.


Малко неугледно, но основната задача е изпълнена. Защитих всички електрически части от себе си, защитих се и от електрическите части :)
Остава само малко ретуширане. Ще боядисам корпуса със спрей и ще направя предния панел по-привлекателен.
Това е всичко. Късмет!

-30V 2mA - 3A Регулируем DC регулиран захранващ комплект Направи си сам Защита срещу ограничаване на тока на късо съединение цена $10,39
Продуктът е получен безплатно за преглед.

Имам слабост към всякакви видове захранвания, но ето ревю две в едно. Този път ще има преглед на радиоконструктор, който ви позволява да сглобите основата за лабораторно захранване и вариант на реалното му изпълнение.
Предупреждавам, ще има много снимки и текст, така че се запасете с кафе :)

Първо, ще обясня малко какво е и защо.
Почти всички радиолюбители използват в работата си такова нещо като лабораторно захранване. Независимо дали е сложен със софтуерен контрол или напълно прост на LM317, той все още прави почти същото, захранва различни товари, докато работи с тях.
Лабораторните захранвания се делят на три основни вида.
Със стабилизация на пулса.
С линейна стабилизация
Хибрид.

Първите включват импулсно управлявано захранване или просто импулсно захранване с понижаващ PWM преобразувател.
Предимства - висока мощност при малки размери, отлична ефективност.
Недостатъци - RF пулсации, наличие на капацитетни кондензатори на изхода

Последните нямат никакви PWM преобразуватели на борда; цялото регулиране се извършва по линеен начин, където излишната енергия просто се разсейва върху контролния елемент.
Плюсове - Почти пълна липса на пулсации, липса на нужда от изходни кондензатори (почти).
Минуси - ефективност, тегло, размер.

Третият е комбинация от първия тип с втория, тогава линейният стабилизатор се захранва от подчинен преобразувател на PWM (напрежението на изхода на PWM преобразувателя винаги се поддържа на ниво малко по-високо от изхода, останалото се регулира от транзистор, работещ в линеен режим.
Или това е линейно захранване, но трансформаторът има няколко намотки, които се превключват според нуждите, като по този начин се намаляват загубите на контролния елемент.
Тази схема има само един недостатък, сложността, която е по-висока от тази на първите два варианта.

Днес ще говорим за втория тип захранване, с регулиращ елемент, работещ в линеен режим. Но нека да разгледаме това захранване на примера на дизайнер, струва ми се, че това трябва да е още по-интересно. В крайна сметка, по мое мнение, това е добро начало за начинаещ радиолюбител да сглоби едно от основните устройства.
Е, или както се казва, правилното захранване трябва да е тежко :)

Този преглед е по-насочен към начинаещи, опитните другари едва ли ще намерят нещо полезно в него.

За преглед поръчах строителен комплект, който ви позволява да сглобите основната част на лабораторно захранване.
Основните характеристики са следните (от декларираните от магазина):
Входно напрежение - 24 Волта променлив ток
Регулируемо изходно напрежение - 0-30 V DC.
Регулируем изходен ток - 2mA - 3A
Пулсации на изходното напрежение - 0.01%
Размерите на печатната платка са 80х80 мм.

Малко за опаковката.
Дизайнерът пристигна в обикновена найлонова торбичка, увита в мек материал.
Вътре, в антистатична чанта с цип, бяха всички необходими компоненти, включително платката.


Всичко вътре беше в бъркотия, но нищо не беше повредено, печатна електронна платкачастично защитени радиокомпоненти.


Няма да изброявам всичко, което е включено в комплекта, по-лесно е да го направя по-късно по време на прегледа, просто ще кажа, че имах достатъчно от всичко, дори и малко останало.


Малко за печатната платка.
Качеството е отлично, схемата не е включена в комплекта, но всички оценки са отбелязани на платката.
Дъската е двулицева, покрита с предпазна маска.

Покритието на платката, калайдисването и качеството на самата печатна платка е отлично.
Само на едно място успях да откъсна кръпка от уплътнението и то след като се опитах да запоя неоригинална част (защо, ще разберем по-късно).
Според мен това е най-доброто нещо за начинаещ радиолюбител, ще бъде трудно да го развалите.


Преди монтажа начертах схема на това захранване.


Схемата е доста обмислена, макар и не без недостатъци, но ще ви разкажа за тях в процеса.
На диаграмата се виждат няколко основни възела; разделих ги по цвят.
Зелено - блок за регулиране и стабилизиране на напрежението
Червено - блок за регулиране и стабилизиране на ток
Лилаво - индикаторна единица за превключване в режим на текуща стабилизация
Синьо - източник на референтно напрежение.
Отделно има:
1. Входен диоден мост и филтърен кондензатор
2. Блок за управление на мощността на транзистори VT1 ​​и VT2.
3. Защита на транзистора VT3, изключване на изхода, докато захранването на операционните усилватели е нормално
4. Стабилизатор на мощността на вентилатора, изграден на чип 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, блок за формиране на отрицателния полюс на захранването на операционни усилватели. Поради наличието на това устройство захранването няма да работи само с постоянен ток; необходим е входът на променлив ток от трансформатора.
6. Изходен кондензатор C9, VD9, изходен защитен диод.


Първо ще опиша предимствата и недостатъците на схемното решение.
Професионалисти -
Хубаво е да има стабилизатор за захранване на вентилатора, но за вентилатора трябват 24 волта.
Много съм доволен от наличието на източник на захранване с отрицателна полярност; това значително подобрява работата на захранването при токове и напрежения, близки до нула.
Поради наличието на източник с отрицателна полярност, във веригата е въведена защита; докато няма напрежение, изходът на захранването ще бъде изключен.
Захранването съдържа референтен източник на напрежение от 5,1 волта, което направи възможно не само правилното регулиране на изходното напрежение и ток (с тази схема напрежението и токът се регулират от нула до максимум линейно, без „гърбици“ и „пропадания“ при екстремни стойности), но също така прави възможно управлението на външно захранване, просто променям управляващото напрежение.
Изходният кондензатор има много малък капацитет, което ви позволява безопасно да тествате светодиодите; няма да има скок на тока, докато изходният кондензатор не се разреди и PSU влезе в режим на стабилизиране на тока.
Изходният диод е необходим за защита на захранването от подаване на напрежение с обратна полярност към неговия изход. Вярно е, че диодът е твърде слаб, по-добре е да го смените с друг.

минуси.
Шунтът за измерване на ток има твърде високо съпротивление, поради което при работа с ток на натоварване от 3 ампера върху него се генерират около 4,5 вата топлина. Резисторът е проектиран за 5 вата, но отоплението е много високо.
Входният диоден мост е съставен от 3 ампер диода. Добре е да имате диоди с капацитет поне 5 ампера, тъй като токът през диодите в такава верига е равен на 1,4 от изхода, така че при работа токът през тях може да бъде 4,2 ампера, а самите диоди са предназначен за 3 ампера. Единственото нещо, което улеснява ситуацията, е, че двойките диоди в моста работят редуващо се, но това все още не е напълно правилно.
Големият минус е, че китайските инженери, когато избираха операционни усилватели, избраха операционни усилватели с максимално напрежениена 36 волта, но не се сети, че веригата има източник на отрицателно напрежение и входното напрежение в тази версия е ограничено на 31 волта (36-5 = 31). При вход от 24 волта AC, DC ще бъде около 32-33 волта.
Тези. Операционните усилватели ще работят в екстремен режим (36 е максимумът, стандартният 30).

Ще говоря повече за плюсовете и минусите, както и за модернизацията по-късно, но сега ще премина към същинското сглобяване.

Първо, нека изложим всичко, което е включено в комплекта. Това ще улесни сглобяването и просто ще бъде по-ясно да се види какво вече е инсталирано и какво остава.


Препоръчвам да започнете сглобяването с най-ниските елементи, тъй като ако първо инсталирате високите, тогава ще бъде неудобно да инсталирате ниските по-късно.
Освен това е по-добре да започнете с инсталирането на онези компоненти, които са повече от еднакви.
Ще започна с резистори и това ще бъдат резистори от 10 kOhm.
Резисторите са качествени и с точност 1%.
Няколко думи за резисторите. Резисторите са цветно кодирани. Мнозина може да сметнат това за неудобно. Всъщност това е по-добре от буквено-цифровите маркировки, тъй като маркировките се виждат във всяка позиция на резистора.
Не се страхувайте от цветното кодиране, в началния етап можете да използвате онлайн калкулатори и с течение на времето ще можете да го определите без него.
За да разберете и удобно да работите с такива компоненти, просто трябва да запомните две неща, които ще бъдат полезни на начинаещ радиолюбител в живота.
1. Десет основни цвята за маркиране
2. Оценки от серията E24, те не са много полезни при работа с прецизни резистори от серията E48 и E96, но такива резистори са много по-рядко срещани.
Всеки радиолюбител с опит ще ги изброи просто по памет.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Всички останали деноминации се умножават по 10, 100 и т.н. Например 22k, 360k, 39Ohm.
Какво предоставя тази информация?
И дава, че ако резисторът е от серията E24, тогава, например, комбинация от цветове -
Синьо + зелено + жълто е невъзможно в него.
Синьо - 6
Зелено - 5
Жълто - х10000
тези. По изчисления излиза 650k, но в серията E24 няма такава стойност, има или 620, или 680, което означава, че или цветът е разпознат неправилно, или цветът е сменен, или резисторът не е в серията E24, но последната е рядка.

Добре, стига теория, да продължим.
Преди инсталирането оформям проводниците на резистора, обикновено използвайки пинсети, но някои хора използват малко домашно устройство за това.
Не бързаме да изхвърляме изрезките на поводите, понякога те могат да бъдат полезни за скачачи.


След като установих основното количество, стигнах до единични резистори.
Тук може да е по-трудно; ще трябва да се справяте с деноминации по-често.


Не запоявам компонентите веднага, а просто ги захапвам и огъвам проводниците, като първо ги захапвам и след това ги огъвам.
Това става много лесно, като платката се държи в лявата ръка (ако сте десняк), като същевременно се натиска компонентът, който се монтира.
Имаме странични резачки в дясната си ръка, отхапваме изводите (понякога дори няколко компонента наведнъж) и веднага огъваме изводите със страничния ръб на страничните резачки.
Всичко това става много бързо, след известно време вече е автоматично.


Сега стигнахме до последния малък резистор, стойността на необходимия и останалия са еднакви, което не е лошо :)


След като инсталирахме резисторите, преминаваме към диоди и ценерови диоди.
Тук има четири малки диода, това са популярните 4148, два ценерови диода по 5,1 волта всеки, така че е много трудно да се объркате.
Използваме го и за формиране на заключения.


На платката катодът е обозначен с лента, точно както при диоди и ценерови диоди.


Въпреки че платката има защитна маска, все пак препоръчвам да огънете проводниците, така че да не падат върху съседни писти; на снимката проводникът на диода е огънат от пистата.

Ценеровите диоди на платката също са маркирани като 5V1.

Във веригата няма много керамични кондензатори, но техните маркировки могат да объркат начинаещ радиолюбител. Между другото, той също се подчинява на серията E24.
Първите две цифри са номиналната стойност в пикофаради.
Третата цифра е броят на нулите, които трябва да се добавят към деноминацията
Тези. например 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF или 100nF или 0.1uF
224 - 220000pF или 220nF или 0.22uF

Монтирани са основния брой пасивни елементи.

След това преминаваме към инсталирането на операционни усилватели.
Вероятно бих препоръчал закупуване на гнезда за тях, но ги запоих както са.
На платката, както и на самия чип, е отбелязан първият щифт.
Останалите заключения се броят обратно на часовниковата стрелка.
На снимката е показано мястото на операционния усилвател и как трябва да се монтира.

За микросхеми не огъвам всички щифтове, а само няколко, обикновено това са външните щифтове по диагонал.
Е, по-добре е да ги захапете, така че да стърчат около 1 мм над дъската.

Това е всичко, сега можете да преминете към запояване.
Използвам съвсем обикновен поялник с контрол на температурата, но обикновен поялник с мощност около 25-30 вата е напълно достатъчен.
Запояване с флюс с диаметър 1 мм. Специално не посочвам марката на спойката, тъй като спойката на бобината не е оригинална (оригиналните бобини тежат 1 кг) и малко хора ще знаят името му.

Както писах по-горе, платката е с високо качество, запоява се много лесно, не използвах никакви потоци, достатъчно е само това, което е в спойката, просто трябва да запомните понякога да отърсите излишния поток от върха.

Тук направих снимка с пример за добро запояване и не толкова добро.
Добрата спойка трябва да изглежда като малка капчица, обгръщаща терминала.
Но има няколко места на снимката, където очевидно няма достатъчно спойка. Това ще се случи на двустранна платка с метализация (където спойката също се влива в отвора), но това не може да се направи на едностранна платка; с течение на времето такова запояване може да „падне“.

Клемите на транзисторите също трябва да бъдат предварително оформени; това трябва да се направи по такъв начин, че терминалът да не се деформира близо до основата на корпуса (старейшините ще си спомнят легендарния KT315, чиито терминали обичаха да се счупват).
Оформям мощните компоненти малко по-различно. Формоването се прави така, че компонентът да стои над дъската, като в този случай по-малко топлина ще прехвърли платката и няма да я разруши.

Ето как изглеждат формованите мощни резистори на платка.
Всички компоненти бяха запоени само отдолу, спойката, която виждате в горната част на платката, проникна през отвора поради капилярен ефект. Препоръчително е да запоявате така, че спойката да проникне малко нагоре, това ще увеличи надеждността на запояването, а при тежките компоненти - по-добрата им стабилност.

Ако преди това формовах клемите на компонентите с помощта на пинсети, тогава за диодите вече ще ви трябват малки клещи с тесни челюсти.
Заключенията се формират приблизително по същия начин, както при резисторите.

Но има разлики по време на монтажа.
Ако за компоненти с тънки проводници монтажът се извършва първо, след това се появява ухапване, тогава за диодите е обратното. Просто няма да огънете такова олово, след като го ухапете, така че първо огъваме олово, след което отхапваме излишното.

Захранващият блок се сглобява с помощта на два транзистора, свързани по схема на Дарлингтън.
Един от транзисторите е инсталиран на малък радиатор, за предпочитане чрез термична паста.
Комплектът включва четири винта M3, единият отива тук.

Няколко снимки на почти запоената платка. Няма да описвам монтажа на клеморедите и другите компоненти, той е интуитивен и се вижда от снимката.
Между другото, относно клемните блокове, платката има клемни блокове за свързване на входа, изхода и захранването на вентилатора.

Все още не съм мила дъската, въпреки че често го правя на този етап.
Това се дължи на факта, че все още има малка част за финализиране.

След основния етап на сглобяване ни остават следните компоненти.
Мощен транзистор
Два променливи резистора
Два конектора за монтаж на платка
Два конектора с проводници, между другото проводниците са много меки, но с малко напречно сечение.
Три винта.

Първоначално производителят възнамеряваше да постави променливи резистори на самата платка, но те са поставени толкова неудобно, че дори не си направих труда да ги запоявам и ги показах само като пример.
Те са много близо и ще бъде изключително неудобно да се коригира, въпреки че е възможно.

Но благодаря, че не забравихте да включите кабелите с конектори, много по-удобно е.
В този вид резисторите могат да бъдат поставени на предния панел на устройството, а платката може да бъде инсталирана на удобно място.
В същото време запоих мощен транзистор. Това е обикновен биполярен транзистор, но има максимална мощност на разсейване до 100 вата (естествено, когато е инсталиран на радиатор).
Остават три винта, дори не разбирам къде да ги използвам, ако в ъглите на платката са необходими четири, ако прикрепите мощен транзистор, тогава те са къси, като цяло това е мистерия.

Платката може да се захранва от всеки трансформатор с изходно напрежение до 22 волта (в спецификациите пише 24, но по-горе обясних защо не може да се използва такова напрежение).
Реших да използвам трансформатор, който лежеше дълго време за усилвателя Romantic. Защо за, а не от и защото все още не е стоял никъде :)
Този трансформатор има две намотки за изходна мощност от 21 волта, две спомагателни намотки от 16 волта и една екранирана намотка.
Напрежението е посочено за входа 220, но тъй като вече имаме стандарт от 230, изходните напрежения ще бъдат малко по-високи.
Изчислената мощност на трансформатора е около 100 вата.
Успоредих намотките на изходната мощност, за да получа повече ток. Разбира се, беше възможно да се използва изправителна верига с два диода, но нямаше да работи по-добре, така че го оставих както е.

Първо пробно пускане. Инсталирах малък радиатор на транзистора, но дори и в тази форма имаше доста голямо отопление, тъй като захранването е линейно.
Регулирането на тока и напрежението става без проблеми, всичко работи веднага, така че вече мога напълно да препоръчам този дизайнер.
Първата снимка е стабилизиране на напрежението, втората е ток.

Първо проверих какво извежда трансформаторът след коригиране, тъй като това определя максималното изходно напрежение.
Имам около 25 волта, не много. Капацитетът на филтърния кондензатор е 3300 μF, бих посъветвал да го увеличите, но дори и в тази форма устройството е доста функционално.