Китайско захранване за компютър. Лабораторно захранване от китайски компоненти

Вече направих няколко прегледа на подобно нещо (вижте снимката). Поръчах тези устройства не за себе си, а за приятели. Удобно устройство за домашно зареждане и др. И аз завидях и реших да си го поръчам. Поръчах не само волт-амперметър, но и най-евтиния волтметър. Реших да сглобя захранване за моите домашни продукти. Реших кой да сложа едва след като сглобих напълно продукта. Сигурно ще има желаещи.
Поръчана на 11 ноември. Имаше малка отстъпка. Въпреки че цената е ниска.
Пратката пристигна за повече от два месеца. Продавачът даде левия коловоз от Wedo Express. Но все пак пратката пристигна и всичко работи. Формално няма оплаквания.
Тъй като реших да интегрирам това конкретно устройство в моето захранване, ще ви разкажа малко повече за него.
Устройството дойде в стандартна найлонова торбичка, „напъплена“ отвътре.


В момента продуктът не е наличен. Но това не е критично. Сега има много оферти за Ali от продавачи с добър рейтинг. Освен това цената непрекъснато намалява.
Устройството беше допълнително запечатано в антистатична торбичка.

Вътре е самото устройство и проводници с конектори.


Ключови конектори. Не го поставяйте обратното.

Размерите са просто миниатюрни.

Нека да разгледаме какво пише на страницата на продавача.

Моят превод с корекции:
-Измерено напрежение: 0-100V
- Захранващо напрежение на веригата: 4.5-30V
-Минимална разделителна способност (V): 0.01V
-Консумиран ток: 15mA
-Измерен ток: 0.03-10A
-Минимална резолюция (A): 0.01A
Всичко е същото, но много накратко, от страна на продукта.


Веднага го разглобих и забелязах, че някои незначителни части липсват.


Но в предишните модули това място беше заето от кондензатор.

Но и цените им се различаваха в по-голяма степен.
Всички модули са подобни като близнаци. Има и опит в свързването. Малкият конектор е предназначен за захранване на веригата. Между другото, при напрежение под 4V синият индикатор става почти невидим. Затова следваме технически спецификацииустройства, ние не доставяме по-малко от 4,5 V. Ако искате да използвате това устройство за измерване на напрежение под 4V, трябва да захранвате веригата от отделен източник чрез „конектор с тънки проводници“.
Консумацията на ток на устройството е 15mA (при захранване от корона 9V).
Конекторът с три дебели проводника е измервателен.


Има два контрола за точност (IR и VR). На снимката всичко е ясно. Резисторите са грозни. Затова не препоръчвам да го усуквате често (ще го счупите). Червените проводници са клеми за напрежение, сините за ток, черните проводници са „общи“ (свързани един с друг). Цветовете на проводниците съответстват на цвета на индикатора, така че няма да се объркате.
Чип за глава без име. Някога е съществувала, но е разрушена.


Сега ще проверя точността на показанията с помощта на настройката на модела P320. Приложих калибрирани напрежения 2V, 5V, 10V, 12V, 20V, 30V към входа. Първоначално устройството подценява с една десета от волта в определени граници. Грешката е незначителна. Но го коригирах според мен.


Вижда се, че показва почти перфектно. Нагласих го с десния резистор (VR). При въртене на тримера по посока на часовниковата стрелка той добавя, а при въртене обратно на часовниковата стрелка намалява показанията.
Сега ще видя как мери силата на тока. Захранвам веригата от 9V (отделно) и подавам референтен ток от инсталация P321


Минималният праг, от който ток от 30mA започва да се измерва правилно.
Както можете да видите, той измерва тока доста точно, така че няма да усуквам регулиращия резистор. Устройството измерва правилно дори при токове по-големи от 10А, но шунтът започва да се нагрява. Най-вероятно текущото ограничение е поради тази причина.


Също така не препоръчвам да шофирате дълго време при ток от 10А.
Събрах по-подробни резултати от калибрирането в таблица.

Устройството ми хареса. Но има и недостатъци.
1. Надписите V и A са боядисани, така че няма да се виждат на тъмно.
2.Уредът измерва тока само в една посока.
Бих искал да обърна внимание на факта, че привидно едни и същи устройства, но от различни продавачи, могат да бъдат коренно различни едно от друго. Бъди внимателен.
Продавачите често публикуват неправилни схеми на свързване на своите страници. В този случай няма оплаквания. Просто я промених (диаграмата) малко, за да стане по-разбираема за окото.

С това устройство, според мен, всичко е ясно. Сега ще ви разкажа за второто устройство, за волтметъра.
Поръчах същия ден, но от друг продавач:

Купен за 1,19 щатски долара. Дори при днешния валутен курс това са смешни пари. Тъй като не успях да инсталирам това устройство, ще го разгледам накратко. При еднакви размери числата са много по-големи, което е естествено.

Това устройство няма нито един елемент за настройка. Следователно може да се използва само във вида, в който е изпратен. Да се ​​надяваме на китайската добросъвестност. Но ще проверя.
Инсталацията е същата P320.

Повече подробности под формата на таблица.


Въпреки че този волтметър се оказа няколко пъти по-евтин от волтаметър, неговата функционалност не ме устройваше. Не измерва ток. И захранващото напрежение се комбинира с измервателните вериги. Следователно не измерва под 2,6V.
И двете устройства имат абсолютно еднакви размери. Следователно замяната на едното с другото във вашия домашен продукт е въпрос на минути.


Реших да изградя захранване с помощта на по-универсален волтаметър. Устройствата са евтини. Няма тежест за бюджета. Засега волтметърът ще бъде на склад. Основното е, че устройството е добро и винаги ще има полза от него. Току-що извадих липсващите компоненти за захранването от склада.
Имам този домашен комплект, който лежи без работа вече няколко години.

Схемата е проста, но надеждна.

Безсмислено е да се проверява пълнотата, много време е минало, твърде късно е да се направи рекламация. Но сякаш всичко си е на мястото.

Тримерният резистор (включен) е твърде слаб. Не виждам смисъл да го използвам. Останалото ще свърши работа.
Знам всички недостатъци на линейните стабилизатори. Нямам нито време, нито желание, нито възможност да създам нещо по-достойно. Ако се изисква повече мощен блокзахранване с висока ефективност, тогава ще го помисля. Междувременно ще бъде това, което направих.
Първо запоих платката на стабилизатора.
На работа намерих подходяща сграда.
Пренавих вторичната на тороидалния транс на 25V.


Избрах мощен радиатор за транзистора. Сложих всичко това в кутията.
Но един от най-важните елементи на веригата е променливият резистор. Взех многооборотен тип SP5-39B. Точността на изходното напрежение е най-висока.


Ето какво се случи.


Малко неугледно, но основната задача е изпълнена. Защитих всички електрически части от себе си, защитих се и от електрическите части :)
Остава само малко ретуширане. Ще боядисам корпуса със спрей и ще направя предния панел по-привлекателен.
Това е всичко. Късмет!

Мнозина вече знаят, че имам слабост към всички видове захранвания, но ето преглед две в едно. Този път ще има преглед на радиоконструктор, който ви позволява да сглобите основата за лабораторно захранване и вариант на реалното му изпълнение.
Предупреждавам, ще има много снимки и текст, така че се запасете с кафе :)

Първо, ще обясня малко какво е и защо.
Почти всички радиолюбители използват в работата си такова нещо като лабораторно захранване. Независимо дали е сложен със софтуерен контрол или напълно прост на LM317, той все още прави почти същото, захранва различни товари, докато работи с тях.
Лабораторните захранвания се делят на три основни вида.
Със стабилизиране на пулса.
С линейна стабилизация
Хибрид.

Първите включват импулсно управлявано захранване или просто импулсно захранване с понижаващ PWM преобразувател.
Предимства - висока мощност при малки размери, отлична ефективност.
Недостатъци - RF пулсации, наличие на капацитетни кондензатори на изхода

Последните нямат никакви PWM преобразуватели на борда; цялото регулиране се извършва по линеен начин, където излишната енергия просто се разсейва върху контролния елемент.
Плюсове - Почти пълна липса на пулсации, липса на нужда от изходни кондензатори (почти).
Минуси - ефективност, тегло, размер.

Третият е комбинация от първия тип с втория, тогава линейният стабилизатор се захранва от подчинен преобразувател на PWM (напрежението на изхода на PWM преобразувателя винаги се поддържа на ниво малко по-високо от изхода, останалото се регулира от транзистор, работещ в линеен режим.
Или това е линейно захранване, но трансформаторът има няколко намотки, които се превключват според нуждите, като по този начин се намаляват загубите на контролния елемент.
Тази схема има само един недостатък, сложността, която е по-висока от тази на първите два варианта.

Днес ще говорим за втория тип захранване, с регулиращ елемент, работещ в линеен режим. Но нека да разгледаме това захранване на примера на дизайнер, струва ми се, че това трябва да е още по-интересно. В крайна сметка, по мое мнение, това е добро начало за начинаещ радиолюбител да сглоби едно от основните устройства.
Е, или както се казва, правилното захранване трябва да е тежко :)

Този преглед е по-насочен към начинаещи; малко вероятно е опитните другари да намерят нещо полезно в него.

За преглед поръчах строителен комплект, който ви позволява да сглобите основната част на лабораторно захранване.
Основните характеристики са следните (от декларираните от магазина):
Входно напрежение - 24 волта AC
Регулируемо изходно напрежение - 0-30 V DC.
Регулируем изходен ток - 2mA - 3A
Пулсации на изходното напрежение - 0.01%
Размерите на печатната платка са 80х80 мм.

Малко за опаковката.
Дизайнерът пристигна в обикновена найлонова торбичка, увита в мек материал.
Вътре, в антистатична чанта с цип, бяха всички необходими компоненти, включително платката.

Всичко вътре беше в бъркотия, но нищо не беше повредено;

Няма да изброявам всичко, което е включено в комплекта, по-лесно е да го направя по-късно по време на прегледа, просто ще кажа, че имах достатъчно от всичко, дори и малко останало.

Малко за печатната платка.
Качеството е отлично, схемата не е включена в комплекта, но всички оценки са отбелязани на платката.
Дъската е двулицева, покрита с предпазна маска.

Покритието на платката, калайдисването и качеството на самата печатна платка е отлично.
Само на едно място успях да откъсна кръпка от уплътнението и то след като се опитах да запоя неоригинална част (защо, ще разберем по-късно).
Според мен това е най-доброто нещо за начинаещ радиолюбител, ще бъде трудно да го развалите.

Преди монтажа начертах схема на това захранване.

Схемата е доста обмислена, макар и не без недостатъци, но ще ви разкажа за тях в процеса.
На диаграмата се виждат няколко основни възела; аз ги разделих по цвят.
Зелено - блок за регулиране и стабилизиране на напрежението
Червено - блок за регулиране и стабилизиране на ток
Лилаво - индикаторна единица за превключване в режим на текуща стабилизация
Синьо - източник на референтно напрежение.
Отделно има:
1. Входен диоден мост и филтърен кондензатор
2. Блок за управление на мощността на транзистори VT1 ​​и VT2.
3. Защита на транзистора VT3, изключване на изхода, докато захранването на операционните усилватели е нормално
4. Стабилизатор на мощността на вентилатора, изграден на чип 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, блок за формиране на отрицателния полюс на захранването на операционни усилватели. Поради наличието на това устройство, захранването няма да работи само с постоянен ток; необходим е вход за променлив ток от трансформатора.
6. Изходен кондензатор C9, VD9, изходен защитен диод.

Първо ще опиша предимствата и недостатъците на схемното решение.
Професионалисти -
Хубаво е да има стабилизатор за захранване на вентилатора, но за вентилатора трябват 24 волта.
Много съм доволен от наличието на източник на захранване с отрицателна полярност; това значително подобрява работата на захранването при токове и напрежения, близки до нула.
Поради наличието на източник с отрицателна полярност, във веригата е въведена защита; докато няма напрежение, изходът на захранването ще бъде изключен.
Захранването съдържа референтен източник на напрежение от 5,1 волта, което направи възможно не само правилното регулиране на изходното напрежение и ток (с тази схема напрежението и токът се регулират от нула до максимум линейно, без „гърбици“ и „пропадания“ при екстремни стойности), но също така прави възможно управлението на външно захранване, просто променям управляващото напрежение.
Изходният кондензатор има много малък капацитет, което ви позволява безопасно да тествате светодиодите;
Изходният диод е необходим за защита на захранването от подаване на напрежение с обратна полярност към неговия изход. Вярно е, че диодът е твърде слаб, по-добре е да го смените с друг.

минуси.
Шунтът за измерване на ток има твърде високо съпротивление, поради което при работа с ток на натоварване от 3 ампера върху него се генерират около 4,5 вата топлина. Резисторът е проектиран за 5 вата, но отоплението е много високо.
Входният диоден мост е съставен от 3 ампер диода. Добре е диодите да са поне 5 ампера, тъй като токът през диодите в такава схема е равен на 1,4 от изхода, така че при работа токът през тях може да бъде 4,2 ампера, а самите диоди са предназначени за 3 ампера . Единственото нещо, което улеснява ситуацията, е, че двойките диоди в моста работят редуващо се, но това все още не е напълно правилно.
Големият минус е, че китайските инженери при избора на операционни усилватели са избрали операционен усилвател с максимално напрежение 36 волта, но не са помислили, че веригата има източник на отрицателно напрежение и входното напрежение в тази версия е ограничено до 31 волта. Волта (36-5 = 31 ). При вход от 24 волта AC, DC ще бъде около 32-33 волта.
Тези. Операционните усилватели ще работят в екстремен режим (36 е максимумът, стандартният 30).

Ще говоря повече за плюсовете и минусите, както и за модернизацията по-късно, но сега ще премина към същинското сглобяване.

Първо, нека изложим всичко, което е включено в комплекта. Това ще улесни сглобяването и просто ще бъде по-ясно да се види какво вече е инсталирано и какво остава.

Препоръчвам да започнете сглобяването с най-ниските елементи, тъй като ако първо инсталирате високите, тогава ще бъде неудобно да инсталирате ниските по-късно.
Освен това е по-добре да започнете с инсталирането на онези компоненти, които са повече от еднакви.
Ще започна с резистори и това ще бъдат резистори от 10 kOhm.
Резисторите са качествени и с точност 1%.
Няколко думи за резисторите. Резисторите са цветно кодирани. Мнозина може да сметнат това за неудобно. Всъщност това е по-добро от буквено-цифровите маркировки, тъй като маркировките се виждат във всяка позиция на резистора.
Не се страхувайте от цветното кодиране; в началния етап можете да го използвате и с течение на времето ще можете да го идентифицирате без него.
За да разберете и удобно да работите с такива компоненти, просто трябва да запомните две неща, които ще бъдат полезни на начинаещ радиолюбител в живота.
1. Десет основни цвята за маркиране
2. Серийни стойности, те не са много полезни при работа с прецизни резистори от серията E48 и E96, но такива резистори са много по-рядко срещани.
Всеки радиолюбител с опит ще ги изброи просто по памет.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Всички останали деноминации се умножават по 10, 100 и т.н. Например 22k, 360k, 39Ohm.
Какво предоставя тази информация?
И дава, че ако резисторът е от серията E24, тогава, например, комбинация от цветове -
Синьо + зелено + жълто е невъзможно в него.
Синьо - 6
Зелено - 5
Жълто - х10000
тези. По изчисления излиза 650k, но в серията E24 няма такава стойност, има или 620, или 680, което означава, че или цветът е разпознат неправилно, или цветът е сменен, или резисторът не е в серията E24, но последната е рядка.

Добре, стига теория, да продължим.
Преди инсталирането оформям проводниците на резистора, обикновено използвайки пинсети, но някои хора използват малко домашно устройство за това.
Не бързаме да изхвърляме изрезките на поводите, понякога те могат да бъдат полезни за скачачите.

След като установих основното количество, стигнах до единични резистори.
Тук може да е по-трудно; ще трябва да се занимавате с деноминации по-често.

Не запоявам компонентите веднага, а просто ги захапвам и огъвам проводниците, като първо ги захапвам и след това ги огъвам.
Това става много лесно, като платката се държи в лявата ръка (ако сте десняк), като същевременно се натиска компонентът, който се монтира.
Имаме странични ножове в дясната си ръка, отхапваме поводите (понякога дори няколко компонента наведнъж) и веднага огъваме поводите със страничния ръб на страничните ножове.
Всичко това става много бързо, след известно време вече е автоматично.

Сега стигнахме до последния малък резистор, стойността на необходимия и останалия са еднакви, което не е лошо :)

След като инсталирахме резисторите, преминаваме към диоди и ценерови диоди.
Тук има четири малки диода, това са популярните 4148, два ценерови диода по 5,1 волта всеки, така че е много трудно да се объркате.
Използваме го и за формиране на заключения.

На платката катодът е обозначен с лента, точно както при диоди и ценерови диоди.

Въпреки че платката има защитна маска, все пак препоръчвам да огънете проводниците, така че да не падат върху съседни писти; на снимката проводникът на диода е огънат встрани от пистата.

Ценеровите диоди на платката също са маркирани като 5V1.

Във веригата няма много керамични кондензатори, но техните маркировки могат да объркат начинаещ радиолюбител. Между другото, той също се подчинява на серията E24.
Първите две цифри са номиналната стойност в пикофаради.
Третата цифра е броят на нулите, които трябва да се добавят към деноминацията
Тези. например 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF или 100nF или 0.1uF
224 - 220000pF или 220nF или 0.22uF

Монтирани са основния брой пасивни елементи.

След това преминаваме към инсталирането на операционни усилватели.
Вероятно бих препоръчал закупуване на гнезда за тях, но ги запоих както са.
На платката, както и на самия чип, е отбелязан първият щифт.
Останалите заключения се броят обратно на часовниковата стрелка.
На снимката е показано мястото на операционния усилвател и как трябва да се монтира.

За микросхеми не огъвам всички щифтове, а само няколко, обикновено това са външните щифтове по диагонал.
Е, по-добре е да ги захапете, така че да стърчат около 1 мм над дъската.

Това е всичко, сега можете да преминете към запояване.
Използвам съвсем обикновен поялник с контрол на температурата, но обикновен поялник с мощност около 25-30 вата е напълно достатъчен.
Спойка с флюс с диаметър 1 мм. Специално не посочвам марката на спойката, тъй като спойката на бобината не е оригинална (оригиналните бобини тежат 1 кг) и малко хора ще знаят името му.

Както писах по-горе, платката е с високо качество, запоява се много лесно, не използвах никакви потоци, достатъчно е само това, което е в спойката, просто трябва да запомните понякога да отърсите излишния поток от върха.

Тук направих снимка с пример за добро запояване и не толкова добро.
Добрата спойка трябва да изглежда като малка капчица, обгръщаща терминала.
Но има няколко места на снимката, където очевидно няма достатъчно спойка. Това ще се случи на двустранна платка с метализация (където спойката също се влива в отвора), но това не може да се направи на едностранна платка с течение на времето, такова запояване може да „падне“.

Клемите на транзисторите също трябва да бъдат предварително оформени; това трябва да се направи по такъв начин, че терминалът да не се деформира в близост до основата на корпуса (старейшините ще помнят легендарния KT315, чиито терминали обичаха да се счупват).
Оформям мощните компоненти малко по-различно. Формоването се прави така, че компонентът да стои над дъската, като в този случай по-малко топлина ще прехвърли платката и няма да я разруши.

Ето как изглеждат формованите мощни резистори на платка.
Всички компоненти бяха запоени само отдолу, спойката, която виждате в горната част на платката, проникна през отвора поради капилярен ефект. Препоръчително е да запоявате така, че спойката да проникне малко нагоре, това ще увеличи надеждността на запояването, а при тежките компоненти - по-добрата им стабилност.

Ако преди това формовах клемите на компонентите с помощта на пинсети, тогава за диодите вече ще ви трябват малки клещи с тесни челюсти.
Заключенията се формират приблизително по същия начин, както при резисторите.

Но има разлики по време на монтажа.
Ако за компоненти с тънки проводници монтажът се извършва първо, след това се появява ухапване, тогава за диодите е обратното. Просто няма да огънете такова олово, след като го ухапете, така че първо огъваме олово, след което отхапваме излишното.

Захранващият блок се сглобява с помощта на два транзистора, свързани по схема на Дарлингтън.
Един от транзисторите е инсталиран на малък радиатор, за предпочитане чрез термична паста.
Комплектът включва четири винта M3, единият отива тук.

Няколко снимки на почти запоената платка. Няма да описвам монтажа на клемите и другите компоненти, това е интуитивно и се вижда от снимката.
Между другото, относно клемните блокове, платката има клемни блокове за свързване на входа, изхода и захранването на вентилатора.

Все още не съм мила дъската, въпреки че често го правя на този етап.
Това се дължи на факта, че все още има малка част за финализиране.

След основния етап на сглобяване ни остават следните компоненти.
Мощен транзистор
Два променливи резистора
Два конектора за монтаж на платка
Два конектора с проводници, между другото проводниците са много меки, но с малко напречно сечение.
Три винта.

Първоначално производителят възнамеряваше да постави променливи резистори на самата платка, но те са поставени толкова неудобно, че дори не си направих труда да ги запоявам и ги показах само като пример.
Те са много близо и ще бъде изключително неудобно да се коригира, въпреки че е възможно.

Но благодаря, че не забравихте да включите кабелите с конектори, много по-удобно е.
В този вид резисторите могат да бъдат поставени на предния панел на устройството, а платката може да бъде инсталирана на удобно място.
В същото време запоих мощен транзистор. Това е обикновен биполярен транзистор, но има максимална мощност на разсейване до 100 вата (естествено, когато е инсталиран на радиатор).
Остават три винта, дори не разбирам къде да ги използвам, ако в ъглите на платката са необходими четири, ако прикрепите мощен транзистор, тогава те са къси, като цяло това е мистерия.

Платката може да се захранва от всеки трансформатор с изходно напрежение до 22 волта (в спецификациите пише 24, но по-горе обясних защо не може да се използва такова напрежение).
Реших да използвам трансформатор, който лежеше дълго време за усилвателя Romantic. Защо за, а не от и защото все още не е стоял никъде :)
Този трансформатор има две намотки за изходна мощност от 21 волта, две спомагателни намотки от 16 волта и една екранирана намотка.
Напрежението е посочено за входа 220, но тъй като вече имаме стандарт от 230, изходните напрежения ще бъдат малко по-високи.
Изчислената мощност на трансформатора е около 100 вата.
Успоредих намотките на изходната мощност, за да получа повече ток. Разбира се, беше възможно да се използва изправителна верига с два диода, но нямаше да работи по-добре, така че го оставих както е.

Първо пробно пускане. Инсталирах малък радиатор на транзистора, но дори и в тази форма имаше доста голямо отопление, тъй като захранването е линейно.
Регулирането на тока и напрежението става без проблеми, всичко работи веднага, така че вече мога напълно да препоръчам този дизайнер.
Първата снимка е стабилизиране на напрежението, втората е ток.

Първо проверих какво извежда трансформаторът след коригиране, тъй като това определя максималното изходно напрежение.
Имам около 25 волта, не много. Капацитетът на филтърния кондензатор е 3300 μF, бих посъветвал да го увеличите, но дори и в тази форма устройството е доста функционално.

Тъй като за по-нататъшно тестване беше необходимо да се използва нормален радиатор, аз преминах към сглобяването на цялата бъдеща конструкция, тъй като инсталирането на радиатора зависи от предвидения дизайн.
Реших да използвам радиатора Igloo7200, който имах наоколо. Според производителя, такъв радиатор е в състояние да разсее до 90 вата топлина.

Устройството ще използва корпус Z2A по полска идея, цената ще бъде около $3.

Първоначално исках да се отдалеча от калъфа, от който читателите ми са уморени, в който събирам всякакви електронни неща.
За да направя това, избрах малко по-малък калъф и купих вентилатор с мрежа за него, но не можах да побера целия пълнеж в него, затова закупих втори калъф и съответно втори вентилатор.
И в двата случая купих вентилатори Sunon, много харесвам продуктите на тази фирма, и в двата случая купих вентилатори на 24 волта.

Така планирах да монтирам радиатора, платката и трансформатора. Дори остава малко място за разширяване на плънката.
Нямаше начин да вкарате вентилатора вътре, затова беше решено да го поставите отвън.

Маркираме монтажните отвори, изрязваме резбите и ги завинтваме за монтаж.

Тъй като избраният корпус е с вътрешна височина 80 мм, а платката също е с такъв размер, закрепих радиатора така, че платката да е симетрична спрямо радиатора.

Изводите на мощния транзистор също трябва да бъдат леко формовани, за да не се деформират при притискане на транзистора към радиатора.

Малко отклонение.
По някаква причина производителят е помислил за място за инсталиране на доста малък радиатор, поради което при инсталиране на нормален се оказва, че стабилизаторът на мощността на вентилатора и конекторът за свързването му пречат.
Наложи се да ги разпоя, и да залепя мястото където бяха с тиксо, за да няма връзка с радиатора, тъй като има напрежение.

Отрязах излишната лента от задната страна, иначе щеше да стане напълно небрежно, ще го направим според Фън Шуй :)

Ето как изглежда печатна платка с окончателно монтиран радиатор, транзисторът е инсталиран с термопаста и е по-добре да използвате добра термопаста, тъй като транзисторът разсейва мощност, сравнима с мощен процесор, т.е. около 90 вата.
В същото време веднага направих дупка за инсталиране на платката за контрол на скоростта на вентилатора, която в крайна сметка все пак трябваше да се пробие отново :)

За да настроя нула, развих двете копчета до крайно ляво положение, изключих товара и поставих изхода на нула. Сега изходното напрежение ще се регулира от нула.

Следват някои тестове.
Проверих точността на поддържане на изходното напрежение.
На празен ход, напрежение 10.00 волта
1. Ток на натоварване 1 ампер, напрежение 10,00 волта
2. Ток на натоварване 2 ампера, напрежение 9,99 волта
3. Ток на натоварване 3 ампера, напрежение 9,98 волта.
4. Ток на натоварване 3,97 ампера, напрежение 9,97 волта.
Характеристиките са доста добри, ако желаете, те могат да бъдат подобрени още малко чрез промяна на точката на свързване на резисторите за обратна връзка по напрежение, но за мен това е достатъчно, както е.

Проверих и нивото на пулсации, тестът се проведе при ток от 3 ампера и изходно напрежение от 10 волта

Нивото на пулсации беше около 15 mV, което е много добро, но си помислих, че всъщност пулсациите, показани на екранната снимка, е по-вероятно да идват от електронния товар, отколкото от самото захранване.

След това започнах да сглобявам самото устройство като цяло.
Започнах с монтажа на радиатора със захранващата платка.
За да направя това, маркирах мястото за инсталиране на вентилатора и захранващия конектор.
Дупката беше отбелязана не съвсем кръгла, с малки „разфасовки“ отгоре и отдолу, те са необходими за увеличаване на здравината на задния панел след изрязване на дупката.
Най-голямата трудност обикновено са отвори със сложна форма, например за захранващ конектор.

Голяма дупка се изрязва от голяма купчина малки :)
Свредло + свредло 1 мм понякога върши чудеса.
Пробиваме дупки, много дупки. Може да изглежда дълго и досадно. Не, напротив, много е бърз, пълното пробиване на панел отнема около 3 минути.

След това обикновено настройвам свредлото малко по-голямо, например 1,2-1,3 мм, и минавам през него като фреза, получавам такъв разрез:

След това вземаме малък нож в ръцете си и почистваме получените дупки, като в същото време подрязваме малко пластмасата, ако дупката е малко по-малка. Пластмасата е доста мека, което я прави удобна за работа.

Последният етап от подготовката е пробиването на монтажните отвори; можем да кажем, че основната работа по задния панел е завършена.

Инсталираме радиатора с платката и вентилатора, пробваме получения резултат и, ако е необходимо, „завършваме с файл“.

Почти в самото начало споменах ревизия.
Ще поработя малко.
Като начало реших да заменя оригиналните диоди във входния диоден мост с диоди на Шотки; за това купих четири броя 31DQ06. и тогава повторих грешката на разработчиците на платката, като по инерция купих диоди за същия ток, но беше необходимо за по-висок. Но все пак нагряването на диодите ще бъде по-малко, тъй като спадът на диодите на Шотки е по-малък, отколкото на конвенционалните.
Второ, реших да сменя шунта. Не останах доволен не само че загрява като ютия, но и пада около 1,5 волта, които могат да се използват (в смисъл на натоварване). За да направя това, взех два вътрешни резистора 0,27 Ohm 1% (това също ще подобри стабилността). Защо разработчиците не са направили това е неясно; цената на решението е абсолютно същата като във версията с родни резистори 0,47 Ohm.
Е, по-скоро като допълнение, реших да заменя оригиналния филтърен кондензатор 3300 µF с по-висококачествен и капацитетен Capxon 10000 µF...

Ето как изглежда полученият дизайн със сменени компоненти и инсталирана платка за термоконтрол на вентилатора.
Оказа се малка колективна ферма и освен това случайно откъснах едно място на дъската, когато инсталирах мощни резистори. Като цяло беше възможно безопасно да се използват по-малко мощни резистори, например един 2-ватов резистор, просто нямах такъв на склад.

Няколко компонента също бяха добавени към дъното.
Резистор 3.9k, успореден на най-външните контакти на конектора за свързване на резистор за контрол на тока. Необходимо е да се намали регулиращото напрежение, тъй като напрежението на шунта вече е различно.
Чифт 0,22 µF кондензатори, един паралелно с изхода от текущия контролен резистор, за да се намалят смущенията, вторият е просто на изхода на захранването, не е особено необходим, просто случайно извадих чифт наведнъж и реши да използва и двете.

Цялата силова секция е свързана и на трансформатора е монтирана платка с диоден мост и кондензатор за захранване на индикатора за напрежение.
Като цяло тази платка не е задължителна в текущата версия, но не можах да вдигна ръката си да захранвам индикатора от максималните 30 волта за него и реших да използвам допълнителна намотка от 16 волта.

За организиране на предния панел са използвани следните компоненти:
Клеми за свързване на товара
Чифт метални дръжки
Превключвател на захранването
Червен филтър, деклариран като филтър за корпуси KM35
За да посоча ток и напрежение, реших да използвам платката, която ми беше останала след написването на едно от рецензиите. Но не бях доволен от малките индикатори и затова бяха закупени по-големи с височина на цифрата 14 мм и за тях беше направена печатна платка.

По принцип това решение е временно, но исках да го направя внимателно дори временно.

Няколко етапа на подготовка на предния панел.
1. Начертайте оформление в пълен размер на предния панел (използвам обичайното Sprint Layout). Предимството на използването на еднакви корпуси е, че подготовката на нов панел е много проста, тъй като необходимите размери вече са известни.
Прикрепяме разпечатката към предния панел и пробиваме дупки за маркиране с диаметър 1 мм в ъглите на квадратни/правоъгълни отвори. Използвайте същата бормашина, за да пробиете центровете на останалите дупки.
2. Използвайки получените дупки, маркираме местата за рязане. Сменяме инструмента на фреза с тънък диск.
3. Изрязваме прави линии, ясно по размер отпред, малко по-големи отзад, така че разрезът да е максимално пълен.
4. Начупете нарязаните парчета пластмаса. Обикновено не ги изхвърлям, защото все още могат да бъдат полезни.

По същия начин, както при подготовката на задния панел, обработваме получените дупки с помощта на нож.
Препоръчвам пробиване на отвори с голям диаметър с конусна бормашина, тя не „захапва“ пластмасата.

Опитваме полученото и, ако е необходимо, го модифицираме с помощта на иглена пила.
Трябваше леко да разширя дупката за превключвателя.

Както писах по-горе, за дисплея реших да използвам платката, останала от едно от предишните ревюта. Като цяло това е много лошо решение, но за временен вариант е повече от подходящо, по-късно ще обясня защо.
Разпояваме индикаторите и конекторите от платката, извикваме старите индикатори и новите.
Написах разводката на двата индикатора, за да не се объркам.
В родната версия бяха използвани четирицифрени индикатори, аз използвах трицифрени. тъй като вече не се побираше в прозореца ми. Но тъй като четвъртата цифра е необходима само за показване на буквата A или U, загубата им не е критична.
Между индикаторите поставих светодиода, показващ режима на ограничение на тока.

Подготвям всичко необходимо, запоявам резистор 50 mOhm от старата платка, който ще се използва както преди, като шунт за измерване на ток.
Това е проблемът с този шунт. Факт е, че в този вариант ще имам спад на напрежението на изхода от 50 mV за всеки 1 ампер ток на натоварване.
Има два начина да се отървете от този проблем: използвайте два отделни брояча за ток и напрежение, докато захранвате волтметъра от отделен източник на захранване.
Вторият начин е да инсталирате шунт в положителния полюс на захранването. И двата варианта не ми допаднаха като временно решение, затова реших да стъпя на гърлото на перфекционизма си и да направя опростена версия, но далеч от най-добрата.

За дизайна използвах монтажни стълбове, останали от платката на DC-DC преобразувателя.
С тях получих много удобен дизайн: индикаторната платка е прикрепена към ампер-волтметърната платка, която от своя страна е прикрепена към захранващата клема.
Получи се дори по-добре отколкото очаквах :)
Също така поставих шунт за измерване на ток на клемната платка на захранването.

Полученият дизайн на предния панел.

И тогава се сетих, че съм забравил да инсталирам по-мощен защитен диод. Трябваше да го запоя по-късно. Използвах диод, останал от смяната на диодите във входния мост на платката.
Разбира се, би било хубаво да добавите предпазител, но това вече не е в тази версия.

Но реших да инсталирам по-добри резистори за контрол на тока и напрежението от тези, предложени от производителя.
Оригиналните са доста качествени и вървят безпроблемно, но това са обикновени резистори и според мен едно лабораторно захранване би трябвало да регулира по-точно изходното напрежение и ток.
Дори когато се замислих да си поръчам платка за захранване, ги видях в магазина и ги поръчах за преглед, още повече, че бяха със същия рейтинг.

По принцип използвам други резистори за такива цели; комбинират два резистора вътре в себе си за груба и плавна настройка, но напоследък не мога да ги намеря в продажба.
Някой знае ли техните вносни аналози?

Резисторите са с доста високо качество, ъгълът на въртене е 3600 градуса, или казано по-просто - 10 пълни оборота, което осигурява промяна от 3 волта или 0,3 ампера на 1 оборот.
При такива резистори точността на настройка е приблизително 11 пъти по-точна, отколкото при конвенционалните.

Нови резистори в сравнение с оригиналните, размерът със сигурност е впечатляващ.
По пътя скъсих малко проводниците към резисторите, това трябва да подобри устойчивостта на шум.

Опаковах всичко в калъфа, принципно дори остана малко място, има къде да расте :)

Свързах екраниращата намотка към заземяващия проводник на конектора, допълнителната захранваща платка е разположена директно върху клемите на трансформатора, това, разбира се, не е много спретнато, но все още не съм измислил друга опция.

Проверка след сглобяване. Всичко започна почти от първия път, случайно обърках две цифри на индикатора и дълго време не можех да разбера какво не е наред с настройката, след превключване всичко стана както трябва.

Последният етап е залепване на филтъра, монтиране на дръжките и сглобяване на тялото.
Филтърът има по-тънък ръб по периметъра, основната част е вдлъбната в прозореца на корпуса, а по-тънката част е залепена с двойнозалепваща лента.
Първоначално дръжките бяха проектирани за диаметър на вала от 6,3 мм (ако не греша), новите резистори имат по-тънък вал, така че трябваше да сложа няколко слоя термосвиваем вал.
Реших да не проектирам предния панел по никакъв начин за сега и има две причини за това:
1. Контролите са толкова интуитивни, че все още няма конкретна точка в надписите.
2. Смятам да модифицирам това захранване, така че са възможни промени в дизайна на предния панел.

Няколко снимки на получения дизайн.
Изглед отпред:

Изглед отзад.
Внимателните читатели вероятно са забелязали, че вентилаторът е разположен по такъв начин, че издухва горещия въздух извън корпуса, а не изпомпва студен въздух между ребрата на радиатора.
Реших да го направя, защото радиаторът е малко по-малък на височина от корпуса и за да не влиза горещ въздух вътре, монтирах вентилатора на заден ход. Това, разбира се, значително намалява ефективността на отстраняване на топлината, но позволява малко вентилиране на пространството вътре в захранването.
Освен това бих препоръчал да направите няколко дупки в долната част на долната половина на тялото, но това е по-скоро допълнение.

След всички промени се оказах с малко по-малък ток, отколкото в оригиналната версия, и беше около 3,35 ампера.

И така, ще се опитам да опиша плюсовете и минусите на тази платка.
професионалисти
Отлична изработка.
Почти правилна схема на устройството.
Пълен комплект части за сглобяване на платката стабилизатор на захранването
Много подходящ за начинаещи радиолюбители.
В минималната си форма той допълнително изисква само трансформатор и радиатор; в по-усъвършенствана форма изисква и ампер-волтметър.
Напълно функционален след сглобяване, но с някои нюанси.
Без капацитивни кондензатори на изхода на захранването, безопасно при тестване на светодиоди и т.н.

минуси
Видът на операционните усилватели е неправилно избран, поради което диапазонът на входното напрежение трябва да бъде ограничен до 22 волта.
Стойността на резистора за измерване на ток не е много подходяща. Той работи в нормалния си термичен режим, но е по-добре да го смените, тъй като нагряването е много високо и може да навреди на околните компоненти.
Входният диоден мост работи максимално, по-добре е да замените диодите с по-мощни

Моето мнение. По време на процеса на сглобяване останах с впечатлението, че веригата е проектирана от двама различни хора, единият е приложил правилния принцип на регулиране, източник на референтно напрежение, източник на отрицателно напрежение, защита. Вторият неправилно е избрал шунт, операционни усилватели и диоден мост за тази цел.
Много ми хареса схемата на устройството и в раздела за модификация първо исках да заменя операционните усилватели, дори купих микросхеми с максимално работно напрежение 40 волта, но след това промених решението си за модификации. но иначе решението е съвсем правилно, настройката е плавна и линейна. Разбира се, че има отопление, не можете да живеете без него. Като цяло, за мен това е много добър и полезен конструктор за начинаещ радиолюбител.
Със сигурност ще има хора, които ще напишат, че е по-лесно да си купите готов, но смятам, че да си го сглобите сам е хем по-интересно (може би това е най-важното), хем е по-полезно. Освен това много хора доста лесно имат у дома трансформатор и радиатор от стар процесор и някаква кутия.

Още в процеса на писане на ревюто имах още по-силно усещане, че това ревю ще бъде началото на поредица от ревюта, посветени на линейното захранване; имам мисли за подобрение -
1. Преобразуване на схемата за индикация и управление в цифров вариант, по възможност с връзка към компютър
2. Подмяна на операционни усилватели с високоволтови (все още не знам кои)
3. След смяната на операционния усилвател искам да направя две автоматично превключващи се степени и да разширя обхвата на изходното напрежение.
4. Променете принципа на измерване на тока в устройството за показване, така че да няма спад на напрежението при натоварване.
5. Добавете възможност за изключване на изходното напрежение с бутон.

Това е може би всичко. Може би ще си спомня нещо друго и ще добавя нещо, но повече очаквам коментари с въпроси.
Също така планираме да посветим още няколко прегледа на дизайнери за начинаещи радиолюбители; може би някой ще има предложения относно определени дизайнери.

Не е за хора със слаби сърца
Първоначално не исках да го показвам, но все пак реших да го снимам.
Отляво е захранването, което използвах много години преди това.
Това е просто линейно захранване с мощност от 1-1,2 ампера при напрежение до 25 волта.
Затова исках да го заменя с нещо по-мощно и правилно.

Здравейте всички. Всеки, който работи в областта на електрониката, трябва да има . Ако не желаете да запоявате или сте начинаещ радиолюбител, тази статия е написана специално за вас. Нека веднага да поговорим за характеристиките на захранването и неговата разлика от популярните разновидности на захранване, базирани на LM317 или LM338.

Модули за захранване

Ще сглобим импулсно захранване, но няма да запояваме нищо, просто ще купим от китайците вече запоен модул за регулиране на напрежението с ограничение на тока, такъв модул може да достави 30 волта 5 ампера. Съгласете се, че не всяко аналогово захранване е способно на това и какви загуби под формата на топлина, тъй като транзисторът или микросхемата поемат излишното напрежение. Не пиша за конкретен тип модул и неговата схема - има ги всякакви.

Сега индикацията - тук също няма да измисляме нищо, ще вземем готов модул за индикация, както при модула за управление на напрежението.

Как всичко това ще се захранва от 220 V мрежа - прочетете нататък. Тук има два пътя.

1. Първият е да потърсите готов трансформатор или да навиете свой.
2. Второто е да вземете импулсно захранване необходимо напрежениеи ток, или го модифицира до необходимите характеристики.

И да, забравих да кажа, че можете да захранвате контролния модул с максимум 32 волта без последствия, но 30 волта е по-добре от 5 ампера, трябва да внимавате и с тока, тъй като управляващата верига понася 5 ампера, но не повече, но дава всичко от себе си на трансформатора и затова лесно изгаря.

PSU монтаж

Самият процес на сглобяване е още по-интересен. Нека ви кажа как се справям с компонентите.

• Импулсно захранване от лаптоп 19 волта 3,5 ампера.
• Контролен модул.
• Дисплей модул.

Това е всичко, да, нищо не съм пропуснал да добавя, но вероятно ни трябва и някоя стара сграда. Съветското автомобилно радио работи за мен и всеки друг ще направи същото, но бих искал отделно да похваля тялото от DVD устройствоНАСТОЛЕН КОМПЮТЪР.

Сглобяваме нашето бъдещо захранване, преди да прикрепим платките към кутията, трябва да ги изолираме, осигурих подложка от дебел филм и след това всички дъски могат да бъдат закрепени с двустранна лента.

Но когато стана дума за променливи резистори за регулиране на напрежението и ограничаване на тока, разбрах, че ги нямам, добре, не че изобщо ги нямах - нямаше необходимата стойност, а именно 10 K. Но те са на платката и направих следното: намерих две изгорели променливи (така че няма да е жалко), извадих дръжките и се сетих да ги запоя към променливите, които бяха на платката, защо бяха те - разпоих ги и калайдисах винта.

Но нищо не се получи; успях да го центрирам само когато направих тази глупост чрез термосвиване. Но се получи, доволен съм от него и ще разберем колко дълго ще работи.

Ако желаете, можете да боядисате тялото, не го направих много добре, но е по-добре от просто метал.

В резултат на това имаме много компактно, леко лабораторно захранване със защита от късо съединение, ограничение на тока и, разбира се, регулиране на напрежението. И всичко това се прави много гладко благодарение на многооборотни резистори, които бяха запоени от контролната платка. Регулирането на напрежението се оказа от 0,8 волта до 20. Ограничението на тока беше от 20 mA до 4 A. Успех на всички, бях с вас Калян.Супер.Бос

Обсъдете статията ДОМАШНО ЗАХРАНВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОТОВИ МОДУЛИ

-30V 2mA - 3A Регулируем DC регулиран захранващ комплект Направи си сам Защита срещу ограничаване на тока на късо съединение цена $10,39
Продуктът е получен безплатно за преглед.

Имам слабост към всякакви видове захранвания, но ето ревю две в едно. Този път ще има преглед на радиоконструктор, който ви позволява да сглобите основата за лабораторно захранване и вариант на реалното му изпълнение.
Предупреждавам, ще има много снимки и текст, така че се запасете с кафе :)

Първо, ще обясня малко какво е и защо.
Почти всички радиолюбители използват в работата си такова нещо като лабораторно захранване. Независимо дали е сложен със софтуерен контрол или напълно прост на LM317, той все още прави почти същото, захранва различни товари, докато работи с тях.
Лабораторните захранвания се делят на три основни вида.
Със стабилизиране на пулса.
С линейна стабилизация
Хибрид.

Първите включват импулсно управлявано захранване или просто импулсно захранване с понижаващ PWM преобразувател.
Предимства - висока мощност при малки размери, отлична ефективност.
Недостатъци - RF пулсации, наличие на капацитетни кондензатори на изхода

Последните нямат никакви PWM преобразуватели на борда; цялото регулиране се извършва по линеен начин, където излишната енергия просто се разсейва върху контролния елемент.
Плюсове - Почти пълна липса на пулсации, липса на нужда от изходни кондензатори (почти).
Минуси - ефективност, тегло, размер.

Третият е комбинация от първия тип с втория, тогава линейният стабилизатор се захранва от подчинен преобразувател на PWM (напрежението на изхода на PWM преобразувателя винаги се поддържа на ниво малко по-високо от изхода, останалото се регулира от транзистор, работещ в линеен режим.
Или това е линейно захранване, но трансформаторът има няколко намотки, които се превключват според нуждите, като по този начин се намаляват загубите на контролния елемент.
Тази схема има само един недостатък, сложността, която е по-висока от тази на първите два варианта.

Днес ще говорим за втория тип захранване, с регулиращ елемент, работещ в линеен режим. Но нека да разгледаме това захранване на примера на дизайнер, струва ми се, че това трябва да е още по-интересно. В крайна сметка, по мое мнение, това е добро начало за начинаещ радиолюбител да сглоби едно от основните устройства.
Е, или както се казва, правилното захранване трябва да е тежко :)

Този преглед е по-насочен към начинаещи; малко вероятно е опитните другари да намерят нещо полезно в него.

За преглед поръчах строителен комплект, който ви позволява да сглобите основната част на лабораторно захранване.
Основните характеристики са следните (от декларираните от магазина):
Входно напрежение - 24 волта AC
Регулируемо изходно напрежение - 0-30 V DC.
Регулируем изходен ток - 2mA - 3A
Пулсации на изходното напрежение - 0.01%
Размерите на печатната платка са 80х80 мм.

Малко за опаковката.
Дизайнерът пристигна в обикновена найлонова торбичка, увита в мек материал.
Вътре, в антистатична чанта с цип, бяха всички необходими компоненти, включително платката.


Всичко вътре беше в бъркотия, но нищо не беше повредено;


Няма да изброявам всичко, което е включено в комплекта, по-лесно е да го направя по-късно по време на прегледа, просто ще кажа, че имах достатъчно от всичко, дори и малко останало.


Малко за печатната платка.
Качеството е отлично, схемата не е включена в комплекта, но всички оценки са отбелязани на платката.
Дъската е двулицева, покрита с предпазна маска.

Покритието на платката, калайдисването и качеството на самата печатна платка е отлично.
Само на едно място успях да откъсна кръпка от уплътнението и то след като се опитах да запоя неоригинална част (защо, ще разберем по-късно).
Според мен това е най-доброто нещо за начинаещ радиолюбител, ще бъде трудно да го развалите.


Преди монтажа начертах схема на това захранване.


Схемата е доста обмислена, макар и не без недостатъци, но ще ви разкажа за тях в процеса.
На диаграмата се виждат няколко основни възела; аз ги разделих по цвят.
Зелено - блок за регулиране и стабилизиране на напрежението
Червено - блок за регулиране и стабилизиране на ток
Лилаво - индикаторна единица за превключване в режим на текуща стабилизация
Синьо - източник на референтно напрежение.
Отделно има:
1. Входен диоден мост и филтърен кондензатор
2. Блок за управление на мощността на транзистори VT1 ​​и VT2.
3. Защита на транзистора VT3, изключване на изхода, докато захранването на операционните усилватели е нормално
4. Стабилизатор на мощността на вентилатора, изграден на чип 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, блок за формиране на отрицателния полюс на захранването на операционни усилватели. Поради наличието на това устройство, захранването няма да работи само с постоянен ток; необходим е вход за променлив ток от трансформатора.
6. Изходен кондензатор C9, VD9, изходен защитен диод.


Първо ще опиша предимствата и недостатъците на схемното решение.
Професионалисти -
Хубаво е да има стабилизатор за захранване на вентилатора, но за вентилатора трябват 24 волта.
Много съм доволен от наличието на източник на захранване с отрицателна полярност; това значително подобрява работата на захранването при токове и напрежения, близки до нула.
Поради наличието на източник с отрицателна полярност, във веригата е въведена защита; докато няма напрежение, изходът на захранването ще бъде изключен.
Захранването съдържа референтен източник на напрежение от 5,1 волта, което направи възможно не само правилното регулиране на изходното напрежение и ток (с тази схема напрежението и токът се регулират от нула до максимум линейно, без „гърбици“ и „пропадания“ при екстремни стойности), но също така прави възможно управлението на външно захранване, просто променям управляващото напрежение.
Изходният кондензатор има много малък капацитет, което ви позволява безопасно да тествате светодиодите;
Изходният диод е необходим за защита на захранването от подаване на напрежение с обратна полярност към неговия изход. Вярно е, че диодът е твърде слаб, по-добре е да го смените с друг.

минуси.
Шунтът за измерване на ток има твърде високо съпротивление, поради което при работа с ток на натоварване от 3 ампера върху него се генерират около 4,5 вата топлина. Резисторът е проектиран за 5 вата, но отоплението е много високо.
Входният диоден мост е съставен от 3 ампер диода. Добре е диодите да са поне 5 ампера, тъй като токът през диодите в такава схема е равен на 1,4 от изхода, така че при работа токът през тях може да бъде 4,2 ампера, а самите диоди са предназначени за 3 ампера . Единственото нещо, което улеснява ситуацията, е, че двойките диоди в моста работят редуващо се, но това все още не е напълно правилно.
Големият минус е, че китайските инженери при избора на операционни усилватели са избрали операционен усилвател с максимално напрежение 36 волта, но не са помислили, че веригата има източник на отрицателно напрежение и входното напрежение в тази версия е ограничено до 31 волта. Волта (36-5 = 31 ). При вход от 24 волта AC, DC ще бъде около 32-33 волта.
Тези. Операционните усилватели ще работят в екстремен режим (36 е максимумът, стандартният 30).

Ще говоря повече за плюсовете и минусите, както и за модернизацията по-късно, но сега ще премина към същинското сглобяване.

Първо, нека изложим всичко, което е включено в комплекта. Това ще улесни сглобяването и просто ще бъде по-ясно да се види какво вече е инсталирано и какво остава.


Препоръчвам да започнете сглобяването с най-ниските елементи, тъй като ако първо инсталирате високите, тогава ще бъде неудобно да инсталирате ниските по-късно.
Освен това е по-добре да започнете с инсталирането на онези компоненти, които са повече от еднакви.
Ще започна с резистори и това ще бъдат резистори от 10 kOhm.
Резисторите са качествени и с точност 1%.
Няколко думи за резисторите. Резисторите са цветно кодирани. Мнозина може да сметнат това за неудобно. Всъщност това е по-добро от буквено-цифровите маркировки, тъй като маркировките се виждат във всяка позиция на резистора.
Не се страхувайте от цветовото кодиране, в началния етап можете да използвате онлайн калкулатори и с течение на времето ще можете да го определите без него.
За да разберете и удобно да работите с такива компоненти, просто трябва да запомните две неща, които ще бъдат полезни на начинаещ радиолюбител в живота.
1. Десет основни цвята за маркиране
2. Оценки от серията E24, те не са много полезни при работа с прецизни резистори от серията E48 и E96, но такива резистори са много по-рядко срещани.
Всеки радиолюбител с опит ще ги изброи просто по памет.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Всички останали деноминации се умножават по 10, 100 и т.н. Например 22k, 360k, 39Ohm.
Какво предоставя тази информация?
И дава, че ако резисторът е от серията E24, тогава, например, комбинация от цветове -
Синьо + зелено + жълто е невъзможно в него.
Синьо - 6
Зелено - 5
Жълто - х10000
тези. По изчисления излиза 650k, но в серията E24 няма такава стойност, има или 620, или 680, което означава, че или цветът е разпознат неправилно, или цветът е сменен, или резисторът не е в серията E24, но последната е рядка.

Добре, стига теория, да продължим.
Преди инсталирането оформям проводниците на резистора, обикновено използвайки пинсети, но някои хора използват малко домашно устройство за това.
Не бързаме да изхвърляме изрезките на поводите, понякога те могат да бъдат полезни за скачачите.


След като установих основното количество, стигнах до единични резистори.
Тук може да е по-трудно; ще трябва да се занимавате с деноминации по-често.


Не запоявам компонентите веднага, а просто ги захапвам и огъвам проводниците, като първо ги захапвам и след това ги огъвам.
Това става много лесно, като платката се държи в лявата ръка (ако сте десняк), като същевременно се натиска компонентът, който се монтира.
Имаме странични ножове в дясната си ръка, отхапваме поводите (понякога дори няколко компонента наведнъж) и веднага огъваме поводите със страничния ръб на страничните ножове.
Всичко това става много бързо, след известно време вече е автоматично.


Сега стигнахме до последния малък резистор, стойността на необходимия и останалия са еднакви, което не е лошо :)


След като инсталирахме резисторите, преминаваме към диоди и ценерови диоди.
Тук има четири малки диода, това са популярните 4148, два ценерови диода по 5,1 волта всеки, така че е много трудно да се объркате.
Използваме го и за формиране на заключения.


На платката катодът е обозначен с лента, точно както при диоди и ценерови диоди.


Въпреки че платката има защитна маска, все пак препоръчвам да огънете проводниците, така че да не падат върху съседни писти; на снимката проводникът на диода е огънат встрани от пистата.

Ценеровите диоди на платката също са маркирани като 5V1.

Във веригата няма много керамични кондензатори, но техните маркировки могат да объркат начинаещ радиолюбител. Между другото, той също се подчинява на серията E24.
Първите две цифри са номиналната стойност в пикофаради.
Третата цифра е броят на нулите, които трябва да се добавят към деноминацията
Тези. например 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF или 100nF или 0.1uF
224 - 220000pF или 220nF или 0.22uF

Монтирани са основния брой пасивни елементи.

След това преминаваме към инсталирането на операционни усилватели.
Вероятно бих препоръчал закупуване на гнезда за тях, но ги запоих както са.
На платката, както и на самия чип, е отбелязан първият щифт.
Останалите заключения се броят обратно на часовниковата стрелка.
На снимката е показано мястото на операционния усилвател и как трябва да се монтира.

За микросхеми не огъвам всички щифтове, а само няколко, обикновено това са външните щифтове по диагонал.
Е, по-добре е да ги захапете, така че да стърчат около 1 мм над дъската.

Това е всичко, сега можете да преминете към запояване.
Използвам съвсем обикновен поялник с контрол на температурата, но обикновен поялник с мощност около 25-30 вата е напълно достатъчен.
Спойка с флюс с диаметър 1 мм. Специално не посочвам марката на спойката, тъй като спойката на бобината не е оригинална (оригиналните бобини тежат 1 кг) и малко хора ще знаят името му.

Както писах по-горе, платката е с високо качество, запоява се много лесно, не използвах никакви потоци, достатъчно е само това, което е в спойката, просто трябва да запомните понякога да отърсите излишния поток от върха.

Тук направих снимка с пример за добро запояване и не толкова добро.
Добрата спойка трябва да изглежда като малка капчица, обгръщаща терминала.
Но има няколко места на снимката, където очевидно няма достатъчно спойка. Това ще се случи на двустранна платка с метализация (където спойката също се влива в отвора), но това не може да се направи на едностранна платка с течение на времето, такова запояване може да „падне“.

Клемите на транзисторите също трябва да бъдат предварително оформени; това трябва да се направи по такъв начин, че терминалът да не се деформира в близост до основата на корпуса (старейшините ще помнят легендарния KT315, чиито терминали обичаха да се счупват).
Оформям мощните компоненти малко по-различно. Формоването се прави така, че компонентът да стои над дъската, като в този случай по-малко топлина ще прехвърли платката и няма да я разруши.

Ето как изглеждат формованите мощни резистори на платка.
Всички компоненти бяха запоени само отдолу, спойката, която виждате в горната част на платката, проникна през отвора поради капилярен ефект. Препоръчително е да запоявате така, че спойката да проникне малко нагоре, това ще увеличи надеждността на запояването, а при тежките компоненти - по-добрата им стабилност.

Ако преди това формовах клемите на компонентите с помощта на пинсети, тогава за диодите вече ще ви трябват малки клещи с тесни челюсти.
Заключенията се формират приблизително по същия начин, както при резисторите.

Но има разлики по време на монтажа.
Ако за компоненти с тънки проводници монтажът се извършва първо, след това се появява ухапване, тогава за диодите е обратното. Просто няма да огънете такова олово, след като го ухапете, така че първо огъваме олово, след което отхапваме излишното.

Захранващият блок се сглобява с помощта на два транзистора, свързани по схема на Дарлингтън.
Един от транзисторите е инсталиран на малък радиатор, за предпочитане чрез термична паста.
Комплектът включва четири винта M3, единият отива тук.

Няколко снимки на почти запоената платка. Няма да описвам монтажа на клемите и другите компоненти, това е интуитивно и се вижда от снимката.
Между другото, относно клемните блокове, платката има клемни блокове за свързване на входа, изхода и захранването на вентилатора.

Все още не съм мила дъската, въпреки че често го правя на този етап.
Това се дължи на факта, че все още има малка част за финализиране.

След основния етап на сглобяване ни остават следните компоненти.
Мощен транзистор
Два променливи резистора
Два конектора за монтаж на платка
Два конектора с проводници, между другото проводниците са много меки, но с малко напречно сечение.
Три винта.

Първоначално производителят възнамеряваше да постави променливи резистори на самата платка, но те са поставени толкова неудобно, че дори не си направих труда да ги запоявам и ги показах само като пример.
Те са много близо и ще бъде изключително неудобно да се коригира, въпреки че е възможно.

Но благодаря, че не забравихте да включите кабелите с конектори, много по-удобно е.
В този вид резисторите могат да бъдат поставени на предния панел на устройството, а платката може да бъде инсталирана на удобно място.
В същото време запоих мощен транзистор. Това е обикновен биполярен транзистор, но има максимална мощност на разсейване до 100 вата (естествено, когато е инсталиран на радиатор).
Остават три винта, дори не разбирам къде да ги използвам, ако в ъглите на платката са необходими четири, ако прикрепите мощен транзистор, тогава те са къси, като цяло това е мистерия.

Платката може да се захранва от всеки трансформатор с изходно напрежение до 22 волта (в спецификациите пише 24, но по-горе обясних защо не може да се използва такова напрежение).
Реших да използвам трансформатор, който лежеше дълго време за усилвателя Romantic. Защо за, а не от и защото все още не е стоял никъде :)
Този трансформатор има две намотки за изходна мощност от 21 волта, две спомагателни намотки от 16 волта и една екранирана намотка.
Напрежението е посочено за входа 220, но тъй като вече имаме стандарт от 230, изходните напрежения ще бъдат малко по-високи.
Изчислената мощност на трансформатора е около 100 вата.
Успоредих намотките на изходната мощност, за да получа повече ток. Разбира се, беше възможно да се използва изправителна верига с два диода, но нямаше да работи по-добре, така че го оставих както е.

Първо пробно пускане. Инсталирах малък радиатор на транзистора, но дори и в тази форма имаше доста голямо отопление, тъй като захранването е линейно.
Регулирането на тока и напрежението става без проблеми, всичко работи веднага, така че вече мога напълно да препоръчам този дизайнер.
Първата снимка е стабилизиране на напрежението, втората е ток.

Първо проверих какво извежда трансформаторът след коригиране, тъй като това определя максималното изходно напрежение.
Имам около 25 волта, не много. Капацитетът на филтърния кондензатор е 3300 μF, бих посъветвал да го увеличите, но дори и в тази форма устройството е доста функционално.