Усъвършенстване на евтини китайски ATX захранвания. Лабораторно захранване от ATX компютърен модул Направи си сам надграждане на компютърно захранване

Как сами да направите пълноценно захранване с регулируем диапазон на напрежението от 2,5-24 волта е много просто; всеки може да го повтори без никакъв радиолюбителски опит.

Ще го направим от старото компютърна единицазахранване, TX или ATX, няма значение, за щастие, през годините на PC ерата, всеки дом вече е натрупал достатъчно количество стар компютърен хардуер и захранващ блок вероятно също е там, така че цената на домашното продуктите ще бъдат незначителни, а за някои майстори ще бъдат нула рубли.

Взех този AT блок за модификация.

Колкото по-мощно използвате захранването, толкова по-добър резултат, моят донор е само 250W с 10 ампера на +12v шината, но всъщност с товар от само 4 A вече не може да се справи, изходното напрежение пада напълно.

Вижте какво пише на кутията.

Затова вижте сами какъв ток планирате да получите от вашето регулирано захранване, този потенциал на донора и го поставете веднага.

Има много опции за модифициране на стандартно компютърно захранване, но всички те се основават на промяна в окабеляването на IC чипа - TL494CN (негови аналози DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C и др.).

Фигура № 0 Pinout на микросхемата TL494CN и аналози.

Нека да разгледаме няколко вариантаизпълнение на схеми за компютърно захранване, може би една от тях ще бъде ваша и справянето с окабеляването ще стане много по-лесно.

Схема No1.

Да се ​​захващаме за работа.
Първо трябва да разглобите корпуса на захранването, да развиете четирите болта, да свалите капака и да погледнете вътре.

Търсим чип на платката от списъка по-горе, ако няма такъв, тогава можете да потърсите опция за модификация в Интернет за вашата IC.

В моя случай на платката беше открит чип KA7500, което означава, че можем да започнем да изучаваме окабеляването и местоположението на ненужните части, които трябва да бъдат премахнати.

За по-лесна работа, първо развийте напълно цялата платка и я извадете от кутията.

На снимката конекторът за захранване е 220v.

Нека изключим захранването и вентилатора, запоим или изрежем изходните проводници, така че да не пречат на разбирането ни за веригата, оставим само необходимите, един жълт (+12v), черен (общ) и зелен* (старт ВКЛ.), ако има такъв.

Моето AT устройство няма зелен проводник, така че стартира незабавно, когато се включи в контакта. Ако модулът е ATX, тогава той трябва да има зелен проводник, той трябва да бъде запоен към „общия“ и ако искате да направите отделен бутон за захранване на кутията, тогава просто поставете превключвател в празнината на този проводник .

Сега трябва да погледнете колко волта струват изходните големи кондензатори, ако казват по-малко от 30v, тогава трябва да ги замените с подобни, само с работно напрежение най-малко 30 волта.

На снимката има черни кондензатори като опция за замяна на синия.

Това се прави, защото нашият модифициран модул ще произвежда не +12 волта, а до +24 волта и без подмяна кондензаторите просто ще избухнат по време на първия тест при 24v, след няколко минути работа. Когато избирате нов електролит, не е препоръчително да намалявате капацитета, винаги се препоръчва увеличаването му.

Най-важната част от работата.
Ще премахнем всички ненужни части в снопа IC494 и ще запоим други номинални части, така че резултатът да е сноп като този (фиг. № 1).

Ориз. № 1 Промяна в окабеляването на микросхемата IC 494 (схема за ревизия).

Ще ни трябват само тези крака на микросхемата № 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обръщайте внимание на останалите.

Ориз. № 2 Вариант за подобрение въз основа на примера на схема № 1

Обяснение на обозначенията.

Трябва да направите нещо подобно, намираме крак № 1 (където е точката върху тялото) на микросхемата и изучаваме какво е свързано с нея, всички вериги трябва да бъдат премахнати и изключени. В зависимост от това как ще бъдат разположени пистите и частите, запоени във вашата конкретна модификация на платката, се избира оптималната опция за модификация, това може да бъде разпояване и повдигане на единия крак на частта (счупване на веригата) или ще бъде по-лесно да се среже; пистата с нож. След като решихме плана за действие, започваме процеса на ремоделиране според схемата за преразглеждане.

Снимката показва подмяна на резистори с необходимата стойност.

На снимката - повдигайки краката на ненужните части, разбиваме веригите.

Някои резистори, които вече са запоени в електрическата схема, могат да бъдат подходящи, без да ги заменяме, например, трябва да поставим резистор при R=2,7k, свързан към „общия“, но вече има R=3k, свързан към „общия ”, това ни устройва доста добре и го оставяме непроменено (пример на фиг. № 2, зелените резистори не се променят).

На снимката- изрежете песни и добавете нови джъмпери, запишете старите стойности с маркер, може да се наложи да възстановите всичко обратно.

По този начин преглеждаме и преработваме всички вериги на шестте крака на микросхемата.

Това беше най-трудният момент в преработката.

Изработваме регулатори на напрежение и ток.

Вземаме променливи резистори от 22k (регулатор на напрежението) и 330Ohm (регулатор на тока), запояваме два 15cm проводника към тях, запояваме другите краища към платката според схемата (фиг. № 1). Инсталирайте на предния панел.

Контрол на напрежение и ток.
За контрол се нуждаем от волтметър (0-30v) и амперметър (0-6A).

Тези устройства могат да бъдат закупени в китайски онлайн магазини на най-добра цена; моят волтметър ми струва само 60 рубли с доставка. (Волтметър: )

Използвах собствен амперметър, от стари запаси от СССР.

ВАЖНО- вътре в устройството има резистор за ток (датчик за ток), който ни е необходим според диаграмата (фиг. № 1), следователно, ако използвате амперметър, тогава не е необходимо да инсталирате допълнителен резистор за ток; трябва да го инсталирате без амперметър. Обикновено се прави домашен RC, проводник D = 0,5-0,6 mm се навива около 2-ватово MLT съпротивление, завой до завой по цялата дължина, запояване на краищата към съпротивителните клеми, това е всичко.

Всеки ще направи корпуса на устройството за себе си.
Можете да го оставите напълно метален, като изрежете отвори за регулатори и контролни устройства. Използвах остатъци от ламинат, те се пробиват и режат по-лесно.

Прогресът не стои неподвижен. Производителността на компютъра нараства бързо. И тъй като производителността се увеличава, потреблението на енергия също се увеличава. Ако преди почти не се обръщаше внимание на захранването, сега, след като nVidia обяви препоръчителното захранване за своите топ решения от 480 W, всичко се промени малко. Да, и процесорите консумират все повече и повече и ако всичко това е правилно овърклокнато...

Годишния ъпгрейд на процесор, дънна платка, памет, видео отдавна приемам като неизбежен. Но по някаква причина надграждането на захранването ме прави наистина нервен. Ако хардуерът прогресира драматично, тогава практически няма такива фундаментални промени в схемата на захранването. Е, по-голям транс, по-дебели проводници на дроселите, по-мощни диодни комплекти, кондензатори... Наистина ли е невъзможно да си купите по-мощно захранване, така да се каже за растеж и да живеете спокойно поне няколко години . Без да мислим за такова сравнително просто нещо като висококачествено захранване.

Изглежда по-просто, купете захранване с най-висока мощност, което можете да намерите, и се насладете на спокоен живот. Но го нямаше. По някаква причина всички служители на компютърни компании са сигурни, че захранване от 250 вата ще бъде повече от достатъчно за вас. И това, което най-много ме вбесява, започват безпрекословно да поучават и безпочвено да доказват, че са прави. Тогава разумно забелязвате, че знаете какво искате и сте готови да платите за това и трябва бързо да получите това, което искате, и да спечелите законна печалба, а не да ядосвате непознат с вашето безсмислено, неподкрепено убеждаване. Но това е само първата пречка. Продължавай.

Да кажем, че сте намерили мощен блокхрана, а тук виждате например такъв запис в ценовата листа

• Power Man PRO HPC 420W – 59 у.е
• Power Man PRO HPC 520W – 123 у.е

При разлика от 100 вата цената се е удвоила. И ако го вземете с резерва, тогава трябва 650 или повече. Колко струва? И това не е всичко!

реклама

По-голямата част от съвременните захранвания използват чипа SG6105. И схемата му за превключване има една много неприятна особеност - не стабилизира напреженията от 5 и 12 волта, а на входа му се подава средната стойност на тези две напрежения, получена от резисторен делител. И стабилизира тази средна стойност. Поради тази характеристика често възниква феномен, наречен "дисбаланс на напрежението". Преди това използвахме микросхеми TL494, MB3759, KA7500. Те имат същата функция. Нека цитирам статията Господин Коробейников .

"... Дисбалансът на напрежението възниква поради неравномерно разпределение на натоварването в +12 и +5 волтовите шини. Например, процесорът се захранва от +5V шина, но виси на +12 шина HDDи CD устройство. Натоварването от +5V е многократно по-голямо от натоварването от +12V. 5 волта не успее. Микросхемата увеличава работния цикъл и +5V се повишава, но +12 се увеличава още повече - има по-малко натоварване. Получаваме типичен дисбаланс на напрежението..."

На много модерни дънни платкипроцесорът се захранва от 12 волта, след това се получава обратното изкривяване, 12 волта пада надолу и 5 волта се повишава.

И ако в номинален режим компютърът работи нормално, тогава по време на овърклок мощността, консумирана от процесора, се увеличава, изкривяването се увеличава, напрежението намалява, защитата от ниско напрежение на захранването се задейства и компютърът се изключва. Ако няма изключване, тогава намаленото напрежение все още не допринася за доброто ускорение.

Така например ми се случи. Дори написах бележка по тази тема - „Крушката на овърклокъра“ Тогава имах две захранващи устройства, работещи в моя системен блок - Samsung 250 W, Power Master 350 W. И аз наивно вярвах, че 600 вата са повече от достатъчни. Достатъчно може да е достатъчно, но изкривяването прави всички тези ватове безполезни. Несъзнателно засилих този ефект, като свързах дънната платка от Power Master, а винта, дисковите устройства и т.н. от Samsung. Тоест, оказа се, че основно 5 волта са взети от едното захранване, а 12 от другото, а останалите линии са „във въздуха“, което засилва ефекта на „изкривяването“.

добре лабораторен блокзахранването е доста скъпо удоволствие и не всички радиолюбители могат да си го позволят.
Въпреки това у дома можете да сглобите захранване с добри характеристики, което може да се справи добре с захранването на различни аматьорски радио дизайни и може да служи и като зарядно устройство за различни батерии.
Такива захранвания се сглобяват от радиолюбители, обикновено от , които се предлагат и са евтини навсякъде.

В тази статия малко внимание се обръща на преобразуването на самия ATX, тъй като преобразуването на компютърно захранване за радиолюбител със средна квалификация в лабораторно или за някаква друга цел обикновено не е трудно, но начинаещите радиолюбители имат много въпроси за това. По принцип какви части в захранването трябва да се премахнат, какви части да се оставят, какво да се добави, за да се превърне такова захранване в регулируемо и т.н.

Специално за такива радиолюбители, в тази статия искам да говоря подробно за преобразуването на ATX компютърни захранвания в регулирани захранвания, които могат да се използват както като лабораторно захранване, така и като зарядно устройство.

За модификацията ще ни трябва работещо ATX захранване, което е направено на TL494 PWM контролер или негови аналози.
Веригите за захранване на такива контролери по принцип не се различават много една от друга и всички са сходни по същество. Мощността на захранването не трябва да бъде по-малка от тази, която планирате да премахнете от преобразуваното устройство в бъдеще.

Нека разгледаме типична ATX захранваща верига с мощност 250 W. За захранванията на Codegen схемата почти не се различава от тази.

Веригите на всички такива захранвания се състоят от високоволтова и нисковолтова част. На изображението печатна електронна платказахранване (долу) от страната на релсите, високоволтовата част е отделена от нисковолтовата с широка празна лента (без релси) и е разположена отдясно (тя е по-малка по размер). Няма да го пипаме, а ще работим само с нисковолтовата част.
Това е моята платка и на нейния пример ще ви покажа вариант за конвертиране на ATX захранване.

Нисковолтовата част на веригата, която разглеждаме, се състои от TL494 PWM контролер, операционна усилвателна верига, която управлява изходните напрежения на захранването и ако те не съвпадат, дава сигнал на 4-то краче на PWM контролер за изключване на захранването.
Вместо операционен усилвател на захранващата платка могат да се монтират транзистори, които по принцип изпълняват същата функция.
Следва токоизправителната част, която се състои от различни изходни напрежения, 12 волта, +5 волта, -5 волта, +3,3 волта, от които за нашите цели ще е необходим само +12 волтов токоизправител (жълти изходни проводници).
Останалите токоизправители и придружаващите ги части ще трябва да бъдат премахнати, с изключение на "дежурния" токоизправител, който ще ни трябва за захранване на PWM контролера и охладителя.
Дежурният токоизправител осигурява две напрежения. Обикновено това е 5 волта, а второто напрежение може да бъде около 10-20 волта (обикновено около 12).
Ще използваме втори токоизправител за захранване на ШИМ. Към него е свързан и вентилатор (охладител).
Ако това изходно напрежение е значително по-високо от 12 волта, тогава вентилаторът ще трябва да бъде свързан към този източник чрез допълнителен резистор, както ще бъде по-късно в разглежданите схеми.
На диаграмата по-долу със зелена линия съм маркирал високоволтовата част, със синя линия токоизправителите “standby”, а с червено всичко останало, което трябва да се премахне.

И така, разпояваме всичко, което е маркирано в червено, и в нашия 12-волтов токоизправител сменяме стандартните електролити (16 волта) с такива с по-високо напрежение, които ще съответстват на бъдещото изходно напрежение на нашето захранване. Също така ще е необходимо да разпоите 12-ия крак на PWM контролера и средната част на намотката на съгласуващия трансформатор - резистор R25 и диод D73 (ако са във веригата) във веригата и вместо тях да запоите джъмпер в платката, която е начертана със синя линия на диаграмата (можете просто да затворите диода и резистора, без да ги запоявате). В някои вериги тази верига може да не съществува.

След това в снопа PWM на първия му крак оставяме само един резистор, който отива към токоизправителя +12 волта.
На втория и третия крак на PWM оставяме само веригата Master RC (на диаграмата R48 C28).
На четвъртия крак на PWM оставяме само един резистор (на диаграмата той е обозначен като R49. Да, в много други вериги между 4-ия крак и 13-14 крака на PWM обикновено има електролитен кондензатор, ние не Не го пипам (ако има), тъй като е предназначен за плавен старт на захранването, просто го нямаше, затова го монтирах.
Капацитетът му в стандартни схеми е 1-10 μF.
След това освобождаваме 13-14 крака от всички връзки, с изключение на връзката с кондензатора, а също така освобождаваме 15-ти и 16-ти крака на PWM.

След всички извършени операции трябва да получим следното.

Ето как изглежда на моята дъска (на снимката по-долу).
Тук пренавих груповия стабилизиращ дросел с 1,3-1,6 мм проводник в един слой върху оригиналното ядро. Побира се някъде около 20 оборота, но не е нужно да правите това и да оставяте този, който беше там. И при него всичко работи добре.
Също така инсталирах друг товарен резистор на платката, който се състои от два резистора 1,2 kOhm 3W, свързани паралелно, общото съпротивление беше 560 Ohms.
Резисторът за собствено натоварване е проектиран за 12 волта изходно напрежение и има съпротивление от 270 ома. Изходното ми напрежение ще бъде около 40 волта, затова инсталирах такъв резистор.
Трябва да се изчисли (при максимално изходно напрежение на захранването на празен ход) за ток на натоварване от 50-60 mA. Тъй като работата на захранването напълно без товар не е желателна, затова се поставя във веригата.

Изглед на платката от страната на частите.

Сега какво ще трябва да добавим към готовата платка на нашето захранване, за да го превърнем в регулирано захранване;

На първо място, за да не изгорим силовите транзистори, ще трябва да решим проблема със стабилизирането на тока на натоварване и защитата от късо съединение.
На форуми за преработване на подобни единици попаднах на толкова интересно нещо - когато експериментирах с текущия режим на стабилизация, във форума про-радио, член на форума DWDЦитирах следния цитат, ще го цитирам целия:

„Веднъж ти казах, че не мога да получа нормален Работа на UPSв режим на източник на ток с ниско еталонно напрежение на един от входовете на усилвателя на грешката на PWM контролера.
Повече от 50mV е нормално, но по-малко не е. По принцип 50mV е гарантиран резултат, но по принцип 25mV може да се получи, ако пробваш. Всичко по-малко не работи. Не работи стабилно и се възбужда или обърква от смущения. Това е, когато напрежението на сигнала от текущия сензор е положително.
Но в листа с данни на TL494 има опция, когато отрицателното напрежение се премахва от текущия сензор.
Преобразувах веригата към тази опция и получих отличен резултат.
Ето фрагмент от диаграмата.

Всъщност всичко е стандартно, с изключение на две точки.
Първо, най-добрата стабилност при стабилизиране на тока на натоварване с отрицателен сигнал от сензора за ток злополука или модел?
Веригата работи чудесно с референтно напрежение от 5mV!
При положителен сигнал от датчика за ток стабилна работа се получава само при по-високи референтни напрежения (поне 25 mV).
При стойности на резистора от 10 Ohm и 10 KOhm, токът се стабилизира на 1,5 A до късо съединение на изхода.
Имам нужда от повече ток, затова инсталирах резистор от 30 ома. Стабилизацията е постигната на ниво 12...13A при референтно напрежение 15mV.
Второ (и най-интересното), нямам сензор за ток като такъв...
Неговата роля играе фрагмент от писта на дъската с дължина 3 см и ширина 1 см. Пистата е покрита с тънък слой спойка.
Ако използвате тази писта на дължина 2 см като сензор, токът ще се стабилизира на ниво 12-13 А, а ако на дължина 2,5 см, тогава на ниво 10 А.

Тъй като този резултат се оказа по-добър от стандартния, ще продължим по същия начин.

Първо ще трябва да разпоите средния извод на вторичната намотка на трансформатора (гъвкава плитка) от отрицателния проводник или по-добре без да го запоявате (ако печатът позволява) - изрежете отпечатаната писта на платката, която го свързва с отрицателен проводник.
След това ще трябва да запоите датчик за ток (шунт) между среза на коловоза, който ще свърже средния извод на намотката към отрицателния проводник.

Най-добре е да вземете шунтове от дефектни (ако ги намерите) стрелкови ампер-волтметри (tseshek) или от китайски стрелкови или цифрови инструменти. Те изглеждат нещо подобно. Достатъчно е парче с дължина 1,5-2,0 см.

Можете, разбира се, да опитате да го направите, както написах по-горе. DWD, тоест, ако пътят от плитката до общия проводник е достатъчно дълъг, опитайте се да го използвате като датчик за ток, но не го направих, попаднах на платка с различен дизайн, като тази, където двата жични джъмпера, които свързват изхода, са обозначени с червена стрелка, оплетки с общ проводник и отпечатани следи между тях.

Ето защо, след като премахнах ненужните части от платката, премахнах тези джъмпери и на тяхно място запоих токов сензор от дефектна китайска "цешка".
След това запоих пренавития индуктор на място, инсталирах електролита и товарния резистор.
Ето как изглежда моята платка, където съм маркирал с червена стрелка инсталирания датчик за ток (шунт) на мястото на джъмпера.

След това трябва да свържете този шунт към PWM с помощта на отделен проводник. От страната на плитката - с 15-ия PWM крак през резистор 10 Ohm и свържете 16-ия PWM крак към общия проводник.
Използвайки резистор 10 Ohm, можете да изберете максималния изходен ток на нашето захранване. На диаграмата DWDРезисторът е 30 ома, но засега започнете с 10 ома. Увеличаването на стойността на този резистор увеличава максималния изходен ток на захранването.

Както казах по-рано, изходното напрежение на моето захранване е около 40 волта. За да направя това, пренавих трансформатора, но по принцип не можете да го пренавиете, а да увеличите изходното напрежение по друг начин, но за мен този метод се оказа по-удобен.
Ще ви разкажа за всичко това малко по-късно, но засега нека продължим и да започнем да инсталираме необходимите допълнителни части на платката, така че да имаме работещо захранване или зарядно устройство.

Нека ви напомня още веднъж, че ако не сте имали кондензатор на платката между 4-ти и 13-14 крака на PWM (както в моя случай), тогава е препоръчително да го добавите към веригата.
Вие също ще трябва да инсталирате два променливи резистора (3,3-47 kOhm), за да регулирате изходното напрежение (V) и тока (I) и да ги свържете към веригата по-долу. Препоръчително е свързващите проводници да бъдат възможно най-къси.
По-долу съм дал само част от диаграмата, от която се нуждаем - такава диаграма ще бъде по-лесна за разбиране.
Отново на диаграмата монтирани частиотбелязани в зелено.

Диаграма на новомонтирани части.

Нека ви дам малко обяснение на диаграмата;
- Най-горният токоизправител е дежурната.
- Стойностите на променливите резистори са показани като 3,3 и 10 kOhm - стойностите са както са намерени.
- Стойността на резистор R1 е посочена като 270 Ohms - избира се според необходимото ограничение на тока. Започнете с малко и може да стигнете до напълно различна стойност, например 27 ома;
- не съм маркирал кондензатор C3 като новомонтирана част в очакване, че може да присъства на платката;
- Оранжевата линия показва елементи, които може да трябва да бъдат избрани или добавени към веригата по време на процеса на настройка на захранването.

След това се занимаваме с останалия 12-волтов токоизправител.
Да проверим кое максимално напрежениенашето захранване е в състояние да предаде.
За да направите това, ние временно разпояваме от първия крак на PWM - резистор, който отива към изхода на токоизправителя (според диаграмата по-горе при 24 kOhm), след което трябва да включите устройството към мрежата, първо свържете до прекъсване на всеки мрежов проводник и използвайте обикновена лампа с нажежаема жичка 75-95 като предпазител вт. В този случай захранването ще ни даде максималното напрежение, на което е способно.

Преди да включите захранването към мрежата, уверете се, че електролитните кондензатори в изходния токоизправител са сменени с такива с по-високо напрежение!

Цялото по-нататъшно включване на захранването трябва да се извършва само с лампа с нажежаема жичка; тя ще предпази захранването от аварийни ситуации в случай на грешки. В този случай лампата просто ще светне и силовите транзистори ще останат непокътнати.

След това трябва да фиксираме (ограничим) максималното изходно напрежение на нашето захранване.
За да направите това, временно променяме резистора от 24 kOhm (според диаграмата по-горе) от първия крак на PWM на резистор за настройка, например 100 kOhm, и го настройваме на максималното напрежение, от което се нуждаем. Препоръчително е да го настроите така, че да е с 10-15 процента по-малко от максималното напрежение, което захранването ни може да достави. След това запоете постоянен резистор на мястото на резистора за настройка.

Ако планирате да използвате това захранване като зарядно устройство, тогава стандартният диоден комплект, използван в този токоизправител, може да се остави, тъй като обратното му напрежение е 40 волта и е доста подходящо за зарядно устройство.
Тогава максималното изходно напрежение на бъдещото зарядно ще трябва да бъде ограничено по описания по-горе начин, около 15-16 волта. За 12-волтово зарядно устройство това е напълно достатъчно и няма нужда да увеличавате този праг.
Ако планирате да използвате вашето преобразувано захранване като регулирано захранване, където изходното напрежение ще бъде повече от 20 волта, тогава този модул вече няма да е подходящ. Той ще трябва да бъде заменен с такъв с по-високо напрежение и подходящ ток на натоварване.
Инсталирах два модула на моята платка паралелно по 16 ампера и 200 волта.
При проектирането на токоизправител, използващ такива възли, максималното изходно напрежение на бъдещото захранване може да бъде от 16 до 30-32 волта. Всичко зависи от модела на захранването.
Ако при проверка на захранването за максимално изходно напрежение захранването произвежда напрежение по-малко от планираното и някой се нуждае от повече изходно напрежение (40-50 волта например), тогава вместо диодния модул ще трябва да сглобите диоден мост, разпоете оплетката от мястото й и я оставете да виси във въздуха и свържете отрицателния извод на диодния мост на мястото на запоената оплетка.

Токоизправителна схема с диоден мост.

С диоден мост изходното напрежение на захранването ще бъде два пъти по-високо.
Диодите KD213 (с произволна буква) са много подходящи за диоден мост, изходният ток с който може да достигне до 10 ампера, KD2999A,B (до 20 ампера) и KD2997A,B (до 30 ампера). Последните са най-добри, разбира се.
Всички те изглеждат така;

В този случай ще трябва да помислите за закрепване на диодите към радиатора и изолирането им един от друг.
Но аз поех по друг път - просто пренавих трансформатора и го направих, както казах по-горе. два диодни модула в паралел, тъй като имаше място за това на платката. За мен този път се оказа по-лесен.

Пренавиването на трансформатор не е особено трудно и ще разгледаме как да го направите по-долу.

Първо, разпояваме трансформатора от платката и гледаме на платката, за да видим към кои щифтове са запоени 12-волтовите намотки.

Има основно два вида. Точно като на снимката.
След това ще трябва да разглобите трансформатора. Разбира се, ще бъде по-лесно да се справите с по-малките, но и с по-големите могат да се справят.
За да направите това, трябва да почистите сърцевината от видими остатъци от лак (лепило), вземете малък съд, налейте вода в него, поставете трансформатора там, поставете го на печката, оставете да заври и „гответе“ нашия трансформатор за 20-30 минути.

За по-малки трансформатори това е напълно достатъчно (възможно е и по-малко) и такава процедура изобщо няма да навреди на сърцевината и намотките на трансформатора.
След това, като държите ядрото на трансформатора с пинсети (можете да го направите точно в контейнера), с помощта на остър нож се опитваме да изключим феритния джъмпер от W-образното ядро.

Това се прави доста лесно, тъй като лакът омеква от тази процедура.
След това, също толкова внимателно, се опитваме да освободим рамката от W-образното ядро. Това също е доста лесно да се направи.

След това навиваме намотките. Първо идва половината от първичната намотка, най-вече около 20 оборота. Навиваме го и запомняме посоката на навиване. Вторият край на тази намотка не е необходимо да се разпоява от точката на свързване с другата половина на първичната, ако това не пречи на по-нататъшната работа с трансформатора.

След това навиваме всички вторични. Обикновено има 4 навивки на двете половини на 12-волтови намотки наведнъж, след това 3+3 навивки на 5-волтови намотки. Навиваме всичко, разпояваме го от клемите и навиваме нова намотка.
Новата намотка ще съдържа 10+10 навивки. Навиваме го с тел с диаметър 1,2 - 1,5 мм или набор от по-тънки телове (по-лесни за навиване) с подходящо сечение.
Запояваме началото на намотката към един от терминалите, към които е запоена 12-волтовата намотка, навиваме 10 оборота, посоката на намотката няма значение, привеждаме крана към „плитката“ и в същата посока като започнахме - навиваме още 10 оборота и края запояваме към останалия щифт.
След това изолираме вторичната и навиваме втората половина на първичната върху нея, която навихме по-рано, в същата посока, в която беше навита по-рано.
Сглобяваме трансформатора, запояваме го в платката и проверяваме работата на захранването.

Ако по време на процеса на регулиране на напрежението се появи някакъв външен шум, скърцане или пращене, тогава, за да се отървете от тях, ще трябва да изберете RC веригата, оградена в оранжевата елипса по-долу на фигурата.

В някои случаи можете напълно да премахнете резистора и да изберете кондензатор, но в други не можете да го направите без резистор. Можете да опитате да добавите кондензатор или същата RC верига между 3 и 15 PWM крака.
Ако това не помогне, тогава трябва да инсталирате допълнителни кондензатори (оградени в оранжево), техните оценки са приблизително 0,01 uF. Ако това не помогне много, инсталирайте допълнителен резистор 4,7 kOhm от втория крак на ШИМ към средния извод на регулатора на напрежението (не е показано на диаграмата).

След това ще трябва да заредите изхода на захранването, например, с 60-ватова автомобилна лампа и да се опитате да регулирате тока с резистор "I".
Ако ограничението за регулиране на тока е малко, тогава трябва да увеличите стойността на резистора, който идва от шунта (10 ома) и да опитате да регулирате тока отново.
Не трябва да инсталирате резистор за настройка вместо този; променяйте стойността му само чрез инсталиране на друг резистор с по-висока или по-ниска стойност.

Може да се случи, че когато токът се увеличи, лампата с нажежаема жичка във веригата на мрежовия проводник ще светне. След това трябва да намалите тока, да изключите захранването и да върнете стойността на резистора към предишната стойност.

Също така, за регулатори на напрежение и ток, най-добре е да се опитате да закупите регулатори SP5-35, които се доставят с жични и твърди проводници.

Това е аналог на многооборотни резистори (само един и половина оборота), чиято ос е комбинирана с гладък и груб регулатор. Отначало се регулира „плавно“, а след като достигне границата, започва да се регулира „грубо“.
Настройката с такива резистори е много удобна, бърза и точна, много по-добра от многооборотната. Но ако не можете да ги получите, тогава купете обикновени многооборотни, като например;

Е, изглежда, че ви казах всичко, което планирах да завърша при преправянето на компютърното захранване и се надявам, че всичко е ясно и разбираемо.

Ако някой има въпроси относно дизайна на захранването, нека ги зададе във форума.

Успех с дизайна!

Имах нужда от леко захранване за различни неща (експедиции, захранване на различни HF и VHF приемо-предаватели или така че при преместване в друг апартамент не е необходимо да носите трансформаторно захранване със себе си). След като прочетох наличната информация в мрежата за преработка на компютърни захранвания, разбрах, че ще трябва да го разбера сам. Всичко, което намерих, беше описано някак хаотично и не съвсем ясно (за мен). Тук ще ви разкажа по ред как преправих няколко различни блока. Разликите ще бъдат описани отделно. И така, намерих няколко захранвания от стар PC386 с мощност 200W (поне така пишеше на корицата). Обикновено в случаите на такива захранвания те пишат нещо като следното: +5V/20A, -5V/500mA, +12V/8A, -12V/500mA

Токовете, посочени на шините +5 и +12V, са импулсни. Захранването не може да бъде постоянно натоварено с такива токове; високоволтовите транзистори ще прегреят и ще се спукат. Нека извадим 25% от максималния импулсен ток и получаваме тока, който захранването може да поддържа постоянно, в случая е 10А и до 14-16А за кратко време (не повече от 20 секунди). Всъщност, тук е необходимо да поясня, че има различни захранвания от 200 W, всички, които срещнах, могат да издържат 20 A дори и за кратко! Много дръпнаха само 15А, а някои до 10А. Имайте това предвид!

Бих искал да отбележа, че конкретният модел на захранване няма значение, тъй като всички те са направени по почти една и съща схема с малки вариации. Най-критичната точка е наличието на чип DBL494 или негови аналози. Попаднах на захранвания с един чип 494 и с два чипа 7500 и 339 Всичко останало няма особено значение. Ако имате възможност да изберете захранване от няколко, първо обърнете внимание на размера на импулсния трансформатор (колкото по-голям, толкова по-добре)и наличието на защита от пренапрежение. Добре е, когато мрежовият филтър вече е разпоен, в противен случай ще трябва да го разпоите сами, за да намалите смущенията. Това не е трудно, навийте 10 оборота на феритен пръстен и инсталирайте два кондензатора, местата за тези части вече са осигурени на дъската.

ПРИОРИТЕТНИ МОДИФИКАЦИИ

Първо, нека направим няколко прости неща, след което ще получите добре работещо захранване с изходно напрежение 13.8V, DCдо 4 - 8А и краткотрайни до 12А. Ще се уверите, че захранването работи и ще решите дали трябва да продължите с модификациите.

1. Разглобяваме захранването и изваждаме платката от корпуса и я почистваме старателно с четка и прахосмукачка. Не трябва да има прах. След това запояваме всички снопове проводници, отиващи към шините +12, -12, +5 и -5V.

2. Трябва да намерите (на борда) DBL494 чип (в други платки струва 7500, това е аналогично), превключете приоритета на защитата от шината +5V на +12V и задайте необходимото напрежение (13 - 14V).
Два резистора идват от първия крак на чипа DBL494 (понякога повече, но няма значение), единият отива към корпуса, другият към +5V шината. Това е, от което се нуждаем, внимателно разпояваме един от краката му. (прекъсване).

3. Сега между +12V шината и първия крачен чип DBL494 запояваме резистор от 18 - 33k. Можете да инсталирате тример, да настроите напрежението на +14V и след това да го замените с постоянно. Препоръчвам да го настроите на 14.0V, а не на 13.8V, защото повечето маркови HF-VHF устройства работят по-добре при това напрежение.

НАСТРОЙКА И НАСТРОЙКА

1. Време е да включим захранването си, за да проверим дали сме направили всичко правилно. Вентилаторът не е необходимо да се свързва и самата платка не трябва да се поставя в корпуса. Включваме захранването, без товар, свързваме волтметър към +12V шината и виждаме какво напрежение има. С помощта на подстригващ резистор, който се намира между първия крак на чипа DBL494 и шината +12V, задаваме напрежението от 13,9 до +14,0V.

2. Сега проверете напрежението между първия и седмия крак на чипа DBL494, то трябва да бъде не по-малко от 2V и не повече от 3V. Ако това не е така, изберете стойността на резистора между първия крак и тялото и първия крак и шината +12V. Обърнете специално внимание на тази точка, тя е ключова точка. Ако напрежението е по-високо или по-ниско от указаното, захранването ще работи по-зле, ще бъде нестабилно и ще издържи по-малко натоварване.

3. Свържете накъсо шината +12V към кутията с тънка жица, напрежението трябва да изчезне, за да се възстанови - изключете захранването за няколко минути (контейнерите трябва да бъдат изпразнени)и го включете отново. Имало ли е напрежение? Глоба! Както можете да видите, защитата работи. Какво, не се получи?! След това изхвърляме това захранване, не ни става и вземаме друго...хи.

И така, първият етап може да се счита за завършен. Поставете платката в кутията, отстранете клемите за свързване на радиостанцията. Захранването може да се използва! Свържете трансивъра, но все още не зареждайте повече от 12A! Автомобилната УКВ станция ще работи на пълна мощност (50W), а в КВ трансивъра ще трябва да зададеш 40-60% от мощността. Какво се случва, ако натоварите захранването с висок ток? Всичко е наред, обикновено защитата се задейства и изходното напрежение изчезва. Ако защитата не работи, високоволтовите транзистори ще прегреят и ще се спукат. В този случай напрежението просто ще изчезне и няма да има последствия за оборудването. След смяната им захранването е отново работоспособно!

1. Обърнете вентилатора наобратно, така че да духа вътре в кутията. Слагаме шайби под двата винта на вентилатора, за да го завърти малко, иначе духа само на високоволтови транзистори, това е грешно, въздушният поток трябва да се насочва и към диодните възли, и към феритния пръстен.

Преди да направите това, препоръчително е да смажете вентилатора. Ако е много шумен, поставете резистор 60 - 150 ома 2W последователно с него. или направете контрол на въртенето в зависимост от отоплението на радиаторите, но повече за това по-долу.

2. Отстранете два терминала от захранването, за да свържете трансивъра. От 12V шината към терминала изтеглете 5 проводника от снопа, който сте разпоили в началото. Между клемите поставете 1 µF неполярен кондензатор и светодиод с резистор. Също така свържете отрицателния проводник към клемата с пет проводника.

В някои захранващи устройства, успоредно на клемите, към които е свързан трансивърът, инсталирайте резистор със съпротивление 300 - 560 ома. Това е натоварване, за да не работи защитата. Изходната верига трябва да изглежда нещо подобно на показаното на диаграмата.

3. Укрепваме +12V шината и се отърваваме от излишните боклуци. Вместо диоден монтаж или два диода (което често се поставя вместо), инсталирайте модула 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, всички други опции ще влошат ефективността. Наблизо, на този радиатор, има 5V монтаж, разпойте го и го изхвърлете.

При натоварване най-много се нагряват следните части: два радиатора, импулсен трансформатор, дросел на феритен пръстен, дросел на феритен прът. Сега нашата задача е да намалим преноса на топлина и да увеличим максималния ток на натоварване. Както казах по-рано, може да достигне до 16А (за 200W захранване).

4. Разпоете индуктора върху феритния прът от шината +5V и го поставете върху шината +12V, като индукторът вече стои там (по-висок е и навит с тънка тел)разпояване и изхвърляне. Сега дроселът практически няма да загрее или ще загрее, но не толкова. Някои платки просто нямат дросели, но е желателно да имате такъв за по-добро филтриране на евентуални смущения.

5. Върху голям феритен пръстен е навит дросел за филтриране на импулсен шум. Шината +12V на него е навита с по-тънък проводник, а шината +5V с най-дебелия. Внимателно разпоете този пръстен и сменете намотките за +12V и +5V шини (или свържете всички намотки паралелно). Сега шината +12V минава през този индуктор, с най-дебелия проводник. В резултат на това този индуктор ще се нагрява значително по-малко.

6. Захранването има монтирани два радиатора, единият за мощни високоволтови транзистори, другият за диодни възли на +5 и +12V. Попаднах на няколко вида радиатори. Ако във вашето захранване двата радиатора са с размери 55х53х2мм и имат ребра в горната част (както е на снимката) - разчитайте на 15А. При по-малки размери на радиаторите не се препоръчва захранването да се натоварва с ток над 10А. Когато радиаторите са по-дебели и имат допълнителна подложка отгоре - имате късмет, това е най-добрият вариант, можете да получите 20А в рамките на минута. Ако радиаторите са малки, за да подобрите преноса на топлина, можете да прикрепите към тях малка дуралуминиева плоча или половината от стар радиатор на процесора. Обърнете внимание дали високоволтовите транзистори са добре завинтени към радиатора;

7. Запояваме електролитните кондензатори на шината +12V и на тяхно място поставяме 4700x25V. Препоръчително е да махнете кондензаторите на +5V шината, само за да има повече свободно място и въздухът от вентилатора да обдухва частите по-добре.

8. На таблото виждате два електролита с високо напрежение, обикновено 220x200V. Смени ги с две 680х350V, в краен случай вържи две паралелно на 220+220=440mKf. Това е важно и не става въпрос само за филтриране; импулсният шум ще бъде отслабен и устойчивостта на максимални натоварвания ще се увеличи. Резултатът може да се види с осцилоскоп. Като цяло, това е задължително!

9. Желателно е вентилаторът да променя оборотите си в зависимост от загряването на захранването и да не се върти, когато няма натоварване. Това ще удължи живота на вентилатора и ще намали шума. Предлагам две прости и надеждни схеми. Ако имате термистор, погледнете диаграмата в средата; използвайте тример, за да настроите температурата на реакция на термистора на приблизително +40C. Транзисторът трябва да бъде инсталиран точно KT503 с максимално усилване на тока (това е важно), други видове транзистори работят по-зле. Всеки термистор е NTC, което означава, че при нагряване съпротивлението му трябва да намалява. Можете да използвате термистор с различен рейтинг. Резисторът за подстригване трябва да бъде многооборотен, това улеснява и по-точно регулиране на работната температура на вентилатора. Завинтваме платката с веригата към свободното ухо на вентилатора. Прикрепяме термистора към индуктора на феритен пръстен, той се нагрява по-бързо и по-горещо от другите части. Можете да залепите термистора към 12V диоден модул. Важно е нито един термистор да не дава късо към радиатора!!! Някои захранвания имат вентилатори с висока консумация на ток, в този случай след KT503 трябва да инсталирате KT815.

Ако нямате термистор, направете втора верига, вижте вдясно, използва два диода D9 като термоелемент. С помощта на прозрачни колби ги залепете към радиатора, на който е монтиран диодният модул. В зависимост от използваните транзистори, понякога трябва да изберете резистор от 75 kohm. Когато захранването работи без натоварване, вентилаторът не трябва да се върти. Всичко е просто и надеждно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От компютърно захранване с мощност 200W реално можеш да изкараш 10 - 12А (ако захранването съдържа големи трансформатори и радиатори)при постоянно натоварване и 16 - 18А за кратко време при изходно напрежение 14.0V. Това означава, че можете безопасно да работите в режими SSB и CW при пълна мощност. (100W)трансивър. В режимите SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK ще трябва да намалите мощността на предавателя до 30-70 W, в зависимост от продължителността на предаване.

Теглото на конвертираното захранване е приблизително 550g. Удобно е да го вземете със себе си на радио експедиции и различни пътувания.

По време на писането на тази статия и по време на експериментите три захранващи устройства бяха повредени (както знаете, опитът не идва веднага)и пет захранвания бяха успешно преобразувани.

Голямото предимство на компютърното захранване е, че работи стабилно при промяна на мрежовото напрежение от 180 на 250V. Някои екземпляри работят и с по-голямо напрежение.

Вижте снимки на успешно преобразувани импулсни захранвания:

Игор Лаврушов
Кисловодск

Здравейте, сега ще говоря за превръщането на ATX захранването на модела codegen 300w 200xa в лабораторно захранване с регулиране на напрежението от 0 до 24 волта и ограничение на тока от 0,1 A до 5 ампера. Ще публикувам диаграмата, която измислих, може би някой ще подобри или добави нещо. Самата кутия изглежда така, въпреки че стикерът може да е син или различен цвят.

Освен това платките на моделите 200xa и 300x са почти еднакви. Под самата платка има надпис CG-13C, може би CG-13A. Може би има и други модели подобни на този, но с различни надписи.

Запояване на ненужни части

Първоначално диаграмата изглеждаше така:

Трябва да премахнете всички ненужни проводници от atx конектора, да отлепите и да навиете ненужните намотки на груповия стабилизиращ дросел. Под дросела на платката, където пише +12 волта, оставяме тази намотка, навиваме останалото. Отлепете оплетката от платката (главния захранващ трансформатор); в никакъв случай не я отхапвайте. Премахнете радиатора заедно с диодите на Шотки и след като премахнем всичко ненужно, ще изглежда така:

Крайната верига след преработката ще изглежда така:

Като цяло, ние запояваме всички проводници и части.

Изработване на шунт

Правим шънт, от който ще свалим напрежението. Значението на шунта е, че спадът на напрежението върху него казва на ШИМ за това колко натоварен е изходът на захранването. Например, получихме съпротивлението на шунта да бъде 0,05 (Ohm), ако измерим напрежението на шунта в момента на преминаване на 10 A, тогава напрежението върху него ще бъде:

U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (волта)

Няма да пиша за манганиновия шунт, защото не го купих и нямам такъв, използвах две писти на самата платка, затваряме пистите на дъската, както е на снимката, за да получим шунт. Ясно е, че е по-добре да се използва манганин, но той работи повече от добре.

Инсталираме индуктор L2 (ако има такъв) след шунт

Като цяло трябва да се изчислят, но ако нещо се случи, някъде във форума имаше програма за изчисляване на дросели.

Прилагаме общ минус към ШИМ

Не е нужно да го прилагате, ако вече звъни на 7-ия крак на PWM. Просто на някои платки нямаше общ минус на пин 7 след разпояване на частите (не знам защо, може да се заблуждавам, че нямаше такъв :)

Запоете проводника PWM към щифт 16

Запояваме PWM проводник към щифт 16 и подаваме този проводник към щифтове 1 и 5 на LM358

Между 1 крак на ШИМ и плюсовия изход запоете резистор

Този резистор ще ограничи изходното напрежение от захранването. Този резистор и R60 образуват делител на напрежение, който ще раздели изходното напрежение и ще го подаде към 1 крак.

Входовете на операционния усилвател (PWM) на 1-ви и 2-ри крака се използват за задачата за изходно напрежение.

Задачата на изходното напрежение на захранващия блок идва на 2-ри крак, тъй като максимум 5 волта (vref) може да достигне до втория крак, тогава обратното напрежение също трябва да пристигне на 1-ви крак не повече от 5 волта. За това се нуждаем от делител на напрежение от 2 резистора, R60 и този, който ще инсталираме от изхода на захранването към 1 крак.

Как работи: да кажем, че променлив резистор е настроен на 2,5 волта на втория крак на ШИМ, тогава ШИМ ще произвежда такива импулси (увеличава изходното напрежение от изхода на захранващия блок), докато 1 крак на операционния усилвател достигне 2,5 (волта). Да кажем, че ако този резистор го няма, захранването ще достигне максимално напрежение, защото няма обратна връзкаот изхода на захранването. Стойността на резистора е 18,5 kOhm.

Инсталираме кондензатори и товарен резистор на изхода на захранването

Товарният резистор може да се настрои от 470 до 600 ома 2 вата. Кондензатори от 500 микрофарада за напрежение от 35 волта. Нямах кондензатори с необходимото напрежение, затова инсталирах 2 последователно на 16 волта 1000 uF. Запояваме кондензаторите между 15-3 и 2-3 ШИМ крака.

Запояване на диодния модул

Инсталираме диодния модул, който беше 16C20C или 12C20C, този диоден модул е ​​проектиран за 16 ампера (съответно 12 ампера) и 200 волта обратно пиково напрежение. Диодният монтаж 20C40 няма да ни подхожда - не мислете да го инсталирате - ще изгори (проверено :)).

Ако имате други диодни комплекти, уверете се, че обратното пиково напрежение е най-малко 100 V, а за тока, което от двете е по-голямо. Обикновените диоди няма да работят - те ще изгорят; това са ултра бързи диоди, само за импулсно захранване.

Поставете джъмпер за PWM захранване

Тъй като премахнахме частта от веригата, която отговаряше за захранването на PSON PWM, трябва да захранваме PWM от 18 V резервно захранване. Всъщност инсталираме джъмпер вместо транзистора Q6.

Запоете изхода на захранването +

След това изрязваме общия минус, който отива към тялото. Уверяваме се, че общият минус не докосва корпуса, в противен случай чрез късо положително с корпуса на захранването всичко ще изгори.

Запоете проводниците, общия минус и +5 волта, изхода за управление на захранването

Ще използваме това напрежение за захранване на волт-амперметъра.

Запоете проводниците, общия минус и +18 волта към вентилатора

Ще използваме този проводник през резистор 58 Ohm за захранване на вентилатора. Освен това вентилаторът трябва да се завърти така, че да духа върху радиатора.

Запояйте проводника от оплетката на трансформатора към общия минус

Запоете 2 проводника от шунт за операционния усилвател LM358

Запояваме проводниците, както и резисторите към тях. Тези проводници ще отидат към операционния усилвател LM357 през резистори от 47 ома.

Запоете проводника към 4-тия крак на ШИМ

При положително напрежение от +5 волта на този PWM вход има ограничение на контролната граница на изходите C1 и C2, в този случай, с увеличаване на DT входа, работният цикъл на C1 и C2 се увеличава (имате нужда за да видите как са свързани транзисторите на изхода). С една дума - спрете изхода на захранването. Ще използваме този 4-ти PWM вход (ще подадем +5 V там) за спиране на изхода на захранването в случай на късо съединение (над 4,5 A) на изхода.

Сглобяване на верига за усилване на тока и защита от късо съединение

Внимание: това не е пълна версия- За подробности, включително снимки на процеса на ремоделиране, вижте форума.

Обсъдете статията ЛАБОРАТОРНО PSU СЪС ЗАЩИТА ОТ РЕДОВЕН КОМПЮТЪР