Zdokonalení výkonných čínských napájecích zdrojů. Jak rozeznat dobrý napájecí zdroj od levného čínského řemesla

V tomto článku vám chci říct a ukázat na fotografii můj laboratorní napájecí zdroj, který jsem sestavil blok po bloku pomocí hotových modulů z Aliexpress. O těchto stejných modulech jsem již mluvil samostatně na webu. Chtěl jsem vyrobit jednoduchou, spolehlivou, cenově dostupnou jednotku, s potřebnými parametry a malými rozměry. Shlédl jsem na internetu pár videí o podobných blocích, objednal potřebné moduly a sám je sestavil. Zpočátku byl jako zdroj energie používán přeměněný počítačový zdroj. Ale protože se mi to stále nedařilo správně fungovat (docela se to zahřálo a trochu nedosahovalo vypočítaného maximálního proudu), rozhodl jsem se ho koupit z Aliexpressu. Maximální provozní napětí pro jednotku je ve většině případů 0-30 V, i když byl nápad udělat to od 0 do 50 V. Zdroj energie, který jsem použil, dodává 36 V a proud až 5 A. Výkon 180 wattů je pro mé úkoly docela dost. Použil jsem ho jako regulátor napětí a proudu (omezení). Modul slouží jako indikátor, jako pouzdro bylo použito běžné plastové pouzdro typu Z1 (70x188x197 mm). Tyto moduly již v zásadě stačí na stavbu laboratoře, ale přidal jsem zde ještě jeden, abych vyvedl 5 Voltů do USB konektorů umístěných na předním panelu. Dále samozřejmě potřebujeme pár dálkově proměnných 10K rezistorů, páčkový vypínač pro zapnutí/vypnutí napájení, pár USB zdířek (vzal jsem dvojitou zdířku) a pár banánkových zdířek pro připojení výstupního kabelu . Upevníme moduly uvnitř pouzdra, označíme a vyvrtáme přední panel.

Poté z modulu odpájíme oba trimovací rezistory a na jejich místo připájeme proměnné rezistory na vodiče dostatečné délky (dalších 1 K jsem dal do série s 10 K rezistory pro jemné doladění, ale moc efekt to nedávalo). No, pak připojíme všechny moduly podle schématu.

Pokud to děláte s USB, pak nezapomeňte modul LM2596 nastavit na 5V. A všimněte si, že záporný vodič USB napájení Nepobírá se z modulu LM2596, ale z výstupní hmoty napájecí jednotky (ze záporného „banánu“). To je nezbytné, abyste po připojení něčeho k bloku USB viděli spotřebovaný proud. V mém bloku je na fotce vidět další modul - toto je také DC-DC, chtěl jsem ho nechat místo LM2596 pro roli USB napájení, ale v klidovém režimu je dost energeticky náročný, tak jsem nechal LM modul. Mám také ventilátor. Pokud chcete jednotku vybavit i ventilátorem, pak vyberte takový, který je vhodný velikostí a pro napětí 5 V. Ten se připojuje do plusu a mínusu modulu LM2596 (mínus je v tomto případě převzat z modulu, jinak se na indikátoru bude neustále zobrazovat proud spotřebovaný ventilátorem). Vřele doporučuji, abyste jej poprvé zapnuli pomocí 40-60W žárovky. Pokud je něco špatně, v tomto případě se vyhnete ohňostroji. Moje jednotka fungovala okamžitě a zatím s ní nebyly žádné problémy.

Zdravím všechny čtenáře. Dlouho jsem to chtěl vyzkoušet pulzní zdroj jídlo, které se stalo velmi oblíbeným mezi kutily. Jedná se o poměrně levnou jednotku, kterou lze použít jako zdroj energie v domácí pájecí stanici, laboratorní napájecí zdroj atd., Obecně univerzální věc.

Číňané vyrábí více verzí, obvod je téměř stejný, rozdíl je pouze ve výstupním napětí a proudu, můj vzorek je 24V, s udávaným proudem 4A a 6A při použití přídavného chladiče.
Deska je poměrně kompaktní, celkové rozměry s malou chybičkou nyní vidíte na svých obrazovkách.

O schématu. Jedná se o jednocyklový síťový step-down spínaný zdroj se stabilizací výstupního napětí a proudovou ochranou. Obvod byl postaven na základě nepříliš oblíbeného PWM regulátoru CR6842 (analoga SG6842), pro mě by na řadě mikroobvodů UC38XX byla jednotka lépe opravitelná, původní mikroobvod je poměrně drahý.

Deska je oboustranná, komponenty dobře těsní.

Příklad napájecího obvodu je uveden níže.

Příkon je proveden zajímavě, v podstatě se jedná o svorky, kam se zasouvají síťové vodiče, není potřeba nic pájet ani šroubovat.

Dále následuje pojistka a přepěťová ochrana, vše je jak má být.

Diodový můstek je hotová montáž KBP307 (3A, 700V).

Za můstkem vidíme termistor, jeho počáteční odpor je 5 Ohmů při maximálním proudu 3A, určený ke snížení startovacího proudu při připojení jednotky k 220V síti.

Vyhlazující elektrolyt s kapacitou 82 μF s přihlédnutím k 1 μF na 1 watt výkonu je vše jak má být.

Pak je vše jasné - generátorový mikroobvod, výkonový N-kanálový přepínač pole, v této verzi je tranzistor P20NK60, soudě podle označení 20 ampérů 600 voltů, má kolosální proudovou rezervu nainstalovanou na malém radiátoru.

Impulzy jsou přiváděny do hradla tranzistoru s efektem pole přes omezovací rezistor a diodu, která je spínána v opačném směru a je určena k rychlému vybití hradlové kapacity tranzistoru s efektem pole.

Ve výstupní části je půlvlnný usměrňovač na bázi duální Schottkyho diody v pouzdře TO-220, navíc jsou obě diody zapojeny paralelně, což výrazně snižuje přechodový odpor, a tedy i zahřívání.

Za usměrňovačem je filtr, který se skládá ze dvou elektrolytů a tlumivky, navíc jeden elektrolyt je umístěn před tlumivkou, druhý za tlumivkou.

No a je tam LED s omezovacím rezistorem, který indikuje přítomnost výstupního napětí.

Výstupní napětí je řízeno optočlenem a napětí je nastaveno nastavitelnou zenerovou diodou TL431.Změnou poměru odporů odporového děliče v obvodu zenerovy diody můžete změnit výstupní napětí zdroje v rámci malých limity.

Obecně vše nasvědčuje tomu, že zdroj energie je dobrý, ale stále to zkontrolujeme.
Prvním testem je kontrola výstupního napětí.

Vše je v pořádku a proud naprázdno je pouze 12-13mA! což je velmi dobrý ukazatel.

Deklarovaný výstupní proud je 4A.

Podle zákona strýčka Ohma, abychom odebrali 4 ampéry proudu ze zdroje 24 V, potřebujeme zátěž s odporem asi 6 Ohmů, můžete použít nichromovou spirálu, ale vedle jsem měl 20W rezistor 5,6 Ohm já, tak jsem to připojil.

Zdroj je připojen přes síťový wattmetr, jako měřič na výstupu je použit nízkonapěťový Volt/Ampér/Wattmetr.

Při proudu 4,2A výstupní napětí mírně klesá.

Za této situace jednotka spotřebuje asi 110 wattů ze sítě 220 V a výkon je asi 100 wattů, účinnost je kolem 90%, což je velmi dobré.

Zkoušel jsem ubrat proud na 5,5A, vše bylo také v pořádku, když jsem zkusil ubrat více, spustila se ochrana.

Mimochodem! Ochrana je implementována na principu škytavky a funguje dobře.
Když dojde ke zkratu, dojde k poklesu napětí na proudovém snímači, což je nízkoodporový odpor připojený ke zdrojovému obvodu spínače pole. Mikroobvod hlídá pád a pokud je hodnota příliš vysoká, přejde do ochrany.

Také jsem provedl několik měření zvlnění výstupního napětí.

Volnoběh, rozdělení 20mV

Proud 0,6A, dělení 20mV

Proud 3,6 A dělení 20 mV

Proud 4,2A dělení 20mV

Výsledky byly úžasné, myslel jsem, že bude více pulzací.

Nakonec jsem nechal jednotku pracovat 10 minut, výstupní proud 3,6A

Po 10 minutách jsem bez vypnutí jednotky provedl měření teploty


1) Na zářiči diodového usměrňovače

2) Na radiátoru polního klíče

3) Vinutí transformátoru

4) Jádro transformátoru

5) Na vstupním diodovém usměrňovači

Výhody.

1) Kompaktní, lehký, dobře vyrobený.
2) Cena, dobře, tak-tak, ne příliš levná a ne drahá
3) Všestranné
4) Výborná stabilizace
5) Dostupnost ochrany proti zkratu, funguje
6) Přítomnost filtru na vstupu i na výstupu, obecně je obvod dobře organizovaný.

Nedostatky

1) Raději vyměňte radiátory nebo našroubujte chladič, při dlouhodobém provozu při vysokých proudech se velmi zahřívají.

2) Maloformátový transformátor zdánlivě bez výkonové rezervy, takže se při vysokých proudech přehřívá.

Výsledek.

Každý ví, že Číňané šetří na všem a tento zdroj energie není výjimkou. Ale s přihlédnutím k jeho výhodám ho doporučuji, nebojí se zkratů, je vyroben dobře, komponenty jsou úhledně utěsněny, je tam ochrana, dobrá stabilizace, obecně vše, co je potřeba pro řekněme implementaci v domácí pájecí stanice nebo jednoduchá laboratorní zdroj výživy, existuje mnoho oblastí použití.

Produkt je možné zakoupit

Podrobné video z testu si můžete prohlédnout níže.

S pozdravem - AKA KASYAN
MŮJ YOUTUBE KANÁL

Už jsem pár recenzí na podobnou věc dělal (viz foto). Objednal jsem ty přístroje ne pro sebe, ale pro přátele. Pohodlné zařízení pro domácí nabíjení a další. Taky jsem žárlil a rozhodl se, že si ho objednám pro sebe. Objednal jsem si nejen voltampérmetr, ale i nejlevnější voltmetr. Rozhodl jsem se sestavit napájecí zdroj pro své domácí výrobky. Který dát jsem se rozhodl až poté, co jsem produkt kompletně sestavil. Určitě se najdou zájemci.
Objednáno 11. listopadu. Byla tam malá sleva. I když cena je nízká.
Balíček dorazil více než dva měsíce. Prodejce dal levou stopu od Wedo Express. Ale přesto balíček dorazil a vše funguje. Formálně neexistují žádné stížnosti.
Protože jsem se rozhodl integrovat toto konkrétní zařízení do svého napájecího zdroje, řeknu vám o něm trochu více.
Zařízení bylo dodáváno ve standardním plastovém sáčku, „pupínkovém“ zevnitř.


Produkt je momentálně nedostupný. Ale to není kritické. Nyní existuje spousta nabídek na Ali od prodejců s dobré hodnocení. Navíc cena neustále klesá.
Zařízení bylo dodatečně uzavřeno v antistatickém sáčku.

Uvnitř je samotné zařízení a vodiče s konektory.


Klíčové konektory. Nevkládejte jej obráceně.

Velikosti jsou prostě miniaturní.

Podívejme se, co je napsáno na stránce prodejce.

Můj překlad s opravami:
-Měřené napětí: 0-100V
- Napájecí napětí obvodu: 4,5-30V
-Minimální rozlišení (V): 0,01V
-Spotřeba proudu: 15mA
-Měřený proud: 0,03-10A
-Minimální rozlišení (A): 0,01A
Na straně produktu je vše stejné, ale velmi krátce.


Okamžitě jsem to rozebral a všiml jsem si, že chybí menší části.


Ale v předchozích modulech bylo toto místo obsazeno kondenzátorem.

Ve větší míře se ale lišily i jejich ceny.
Všechny moduly jsou podobné jako dvojčata. Nechybí ani zkušenost s připojením. Malý konektor je určen k napájení obvodu. Mimochodem, při napětí pod 4V se modrý indikátor stává téměř neviditelným. Proto následujeme Technické specifikace zařízení, nedodáváme méně než 4,5V. Pokud chcete toto zařízení používat k měření napětí pod 4V, musíte obvod napájet ze samostatného zdroje přes „konektor s tenkými dráty“.
Proudový odběr zařízení je 15mA (při napájení 9V korunkou).
Konektor se třemi silnými vodiči je měřicí.


Existují dva ovladače přesnosti (IR a VR). Na fotce je vše jasné. Rezistory jsou ošklivé. Nedoporučuji ji proto často kroutit (zlomíte ji). Červené vodiče jsou svorky pro napětí, modré pro proud, černé vodiče jsou „společné“ (propojené navzájem). Barvy vodičů odpovídají barvě indikátoru, takže se nespletete.
Čip hlavy bez jména. Kdysi existoval, ale byl zničen.


Nyní zkontroluji přesnost odečtů pomocí nastavení modelu P320. Na vstup jsem přivedl kalibrovaná napětí 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Zpočátku se zařízení v určitých mezích podhodnocovalo o jednu desetinu voltu. Chyba je zanedbatelná. Ale upravil jsem si to podle sebe.


Je vidět, že ukazuje téměř dokonale. Upravil jsem to pravým rezistorem (VR). Při otáčení trimru ve směru hodinových ručiček přidává a při otáčení proti směru hodinových ručiček hodnoty snižuje.
Teď uvidím, jak to měří aktuální sílu. Obvod napájím z 9V (samostatně) a dodávám referenční proud z instalace P321


Minimální práh, od kterého se začíná správně měřit proud 30 mA.
Jak vidíte, měří proud docela přesně, takže nebudu kroutit nastavovací odpor. Přístroj měří správně i při proudech větších než 10A, ale bočník se začne zahřívat. S největší pravděpodobností je současné omezení z tohoto důvodu.


Také nedoporučuji jezdit dlouhou dobu proudem 10A.
Podrobnější výsledky kalibrace jsem sestavil do tabulky.

Zařízení se mi líbilo. Ale jsou tu i nevýhody.
1.Nápisy V a A jsou malované, takže ve tmě nebudou vidět.
2. Zařízení měří proud pouze v jednom směru.
Upozorňuji na to, že zdánlivě stejná zařízení, ale od různých prodejců, se od sebe mohou zásadně lišit. Buď opatrný.
Prodejci často na svých stránkách zveřejňují chybná schémata zapojení. V tomto případě nejsou žádné stížnosti. Jen jsem to (schéma) trochu změnil, aby to bylo pro oko srozumitelnější.

S tímto zařízením je podle mého názoru vše jasné. Nyní vám řeknu o druhém zařízení, o voltmetru.
Objednal jsem ve stejný den, ale od jiného prodejce:

Koupeno za 1,19 USD. I při dnešním kurzu jsou to směšné peníze. Vzhledem k tomu, že jsem toto zařízení neinstaloval, krátce to proberu. Při stejných rozměrech jsou čísla mnohem větší, což je přirozené.

Toto zařízení nemá jediný ladící prvek. Lze jej tedy použít pouze ve formě, ve které byl odeslán. Doufejme v čínskou dobrou víru. Ale zkontroluji.
Instalace je stejná P320.

Více podrobností ve formě tabulky.


Přestože se tento voltmetr ukázal být několikanásobně levnější než voltametr, jeho funkčnost mi nevyhovovala. Neměří proud. A napájecí napětí je kombinováno s měřicími obvody. Proto neměří pod 2,6V.
Obě zařízení mají naprosto stejné rozměry. Výměna jednoho za druhý ve vašem domácím produktu je proto otázkou několika minut.


Rozhodl jsem se postavit zdroj pomocí univerzálnějšího voltampérmetru. Zařízení jsou levná. Není to žádné zatížení rozpočtu. Voltmetr bude zatím ve skladu. Hlavní věc je, že zařízení je dobré a vždy se pro něj najde využití. Právě jsem ze skladu vytáhl chybějící součástky pro napájení.
Tuto domácí sadu mám již několik let nečinnou.

Schéma je jednoduché, ale spolehlivé.

Nemá smysl kontrolovat úplnost, uplynulo hodně času, na reklamaci je pozdě. Ale vše se zdá být na svém místě.

Trimrový odpor (součást dodávky) je příliš slabý. Nevidím smysl v jeho používání. Zbytek udělá.
Znám všechny nedostatky lineárních stabilizátorů. Nemám ani čas, ani chuť, ani příležitost vytvořit něco hodnotnějšího. Pokud potřebujete výkonnější zdroj s vysokou účinností, budu o tom přemýšlet. Mezitím to bude to, co jsem udělal já.
Nejprve jsem připájel desku stabilizátoru.
V práci jsem našel vhodnou budovu.
Sekundár toroidního transu jsem přetočil na 25V.


Vzal jsem silný radiátor pro tranzistor. To vše jsem dal do pouzdra.
Ale jedním z nejdůležitějších prvků obvodu je proměnný odpor. Vzal jsem víceotáčkový typ SP5-39B. Přesnost výstupního napětí je nejvyšší.


Tohle se stalo.


Trochu nevzhledné, ale hlavní úkol splněn. Chránil jsem před sebou všechny elektrické části, chránil jsem se i před elektrickými částmi :)
Zbývá jen malá retuš. Pouzdro nastříkám sprejem a zatraktivním přední panel.
To je vše. Hodně štěstí!

-30V 2mA - 3A Nastavitelný stejnosměrný zdroj s regulací napájení DIY sada Ochrana omezující zkratový proud cena 10,39 $
Produkt obdržel zdarma ke kontrole.

Mám slabost pro všechny druhy zdrojů, ale tady je recenze dva v jednom. Tentokrát dojde na recenzi radiového konstruktoru, který umožňuje sestavit základ pro laboratorní zdroj a variantu jeho reálné realizace.
Upozorňuji, že fotek a textu bude hodně, tak se zásobte kávou :)

Nejprve trochu vysvětlím, co to je a proč.
Téměř všichni radioamatéři při své práci používají něco jako laboratorní napájecí zdroj. Ať už je to složité se softwarovým ovládáním nebo úplně jednoduché na LM317, pořád dělá skoro to samé, napájí různé zátěže při práci s nimi.
Laboratorní napájecí zdroje jsou rozděleny do tří hlavních typů.
Se stabilizací pulsu.
S lineární stabilizací
Hybridní.

Mezi první patří spínaný řízený zdroj, nebo jednoduše spínaný zdroj se snižujícím PWM měničem.
Výhody - vysoký výkon s malými rozměry, výborná účinnost.
Nevýhody - RF zvlnění, přítomnost kapacitních kondenzátorů na výstupu

Ty nemají na desce žádné PWM měniče, veškerá regulace probíhá lineárně, kdy se přebytečná energie jednoduše odvádí na ovládacím prvku.
Klady - Téměř úplná absence zvlnění, nejsou potřeba výstupní kondenzátory (téměř).
Nevýhody - účinnost, hmotnost, velikost.

Třetí je kombinací buď prvního typu s druhým, pak je lineární stabilizátor napájen slave buck PWM měničem (napětí na výstupu PWM měniče je vždy udržováno na úrovni o něco vyšší než je výstup, zbytek je regulován tranzistorem pracujícím v lineárním režimu.
Nebo se jedná o lineární napájecí zdroj, ale transformátor má několik vinutí, která spínají podle potřeby, čímž snižují ztráty na ovládacím prvku.
Toto schéma má pouze jednu nevýhodu, složitost, která je vyšší než u prvních dvou možností.

Dnes budeme hovořit o druhém typu zdroje, s regulačním prvkem pracujícím v lineárním režimu. Ale podívejme se na tento zdroj na příkladu projektanta, zdá se mi, že by to mělo být ještě zajímavější. Ostatně pro začínajícího radioamatéra je to podle mého dobrý začátek k sestavení jednoho z hlavních přístrojů.
No, nebo jak se říká, správný zdroj musí být těžký :)

Tato recenze je zaměřena spíše na začátečníky, zkušení soudruzi v ní pravděpodobně nenajdou nic užitečného.

K recenzi jsem si objednal stavebnici, která umožňuje sestavit hlavní část laboratorního zdroje.
Hlavní vlastnosti jsou následující (z těch, které deklaruje obchod):
Vstupní napětí - 24 Voltů střídavý proud
Výstupní napětí nastavitelné - 0-30 V DC.
Výstupní proud nastavitelný - 2mA - 3A
Zvlnění výstupního napětí - 0,01 %
Rozměry desky s plošnými spoji jsou 80x80mm.

Něco málo o balení.
Návrhářka dorazila v běžné igelitové tašce, zabalená v měkkém materiálu.
Uvnitř, v antistatickém sáčku na zip, byly všechny potřebné součástky včetně obvodové desky.


Všechno uvnitř bylo nepořádek, ale nic nebylo poškozeno, tištěný spojčástečně chráněné rádiové komponenty.


Nebudu vypisovat vše, co je součástí sady, je to jednodušší udělat později během recenze, jen řeknu, že jsem měl všeho dost, dokonce i něco, co zbylo.


Něco málo o desce plošných spojů.
Kvalita je vynikající, obvod není součástí stavebnice, ale všechna hodnocení jsou vyznačena na desce.
Deska je oboustranná, krytá ochrannou maskou.

Povrchová úprava desky, cínování i samotná kvalita DPS je vynikající.
Záplatu z těsnění se mi podařilo odtrhnout pouze na jednom místě, a to poté, co jsem se pokusil připájet neoriginální díl (proč, to se dozvíme později).
Podle mě je to pro začínajícího radioamatéra to nejlepší, těžko to pokazíte.


Před instalací jsem nakreslil schéma tohoto zdroje.


Schéma je docela promyšlené, i když ne bez nedostatků, ale řeknu vám o nich v procesu.
V diagramu je vidět několik hlavních uzlů, oddělil jsem je podle barev.
Zelená - jednotka regulace a stabilizace napětí
Červená - jednotka regulace a stabilizace proudu
Fialová - indikační jednotka pro přepnutí do režimu stabilizace proudu
Modrá - zdroj referenčního napětí.
Samostatně tam jsou:
1. Vstupní diodový můstek a filtrační kondenzátor
2. Jednotka řízení výkonu na tranzistorech VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistoru VT3, vypnutí výstupu, dokud není napájení operačních zesilovačů normální
4. Stabilizátor výkonu ventilátoru, postavený na čipu 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednotka pro vytvoření záporného pólu napájení operačních zesilovačů. Vzhledem k přítomnosti této jednotky nebude napájecí zdroj fungovat pouze na stejnosměrný proud, ale je vyžadován střídavý proud z transformátoru.
6. Výstupní kondenzátor C9, VD9, výstupní ochranná dioda.


Nejprve popíšu výhody a nevýhody obvodového řešení.
Klady -
Je hezké mít stabilizátor pro napájení ventilátoru, ale ventilátor potřebuje 24 Voltů.
Velmi mě potěšila přítomnost napájecího zdroje se zápornou polaritou, což výrazně zlepšuje provoz napájecího zdroje při proudech a napětích blízkých nule.
Kvůli přítomnosti zdroje se zápornou polaritou byla do obvodu zavedena ochrana, dokud nebude bez napětí, dojde k vypnutí výstupu napájení.
Zdroj obsahuje referenční zdroj napětí 5,1 V, což umožnilo nejen správně regulovat výstupní napětí a proud (u tohoto obvodu jsou napětí a proud regulovány od nuly do maxima lineárně, bez „hrbů“ a „propadů“ při extrémních hodnotách), ale také umožňuje ovládat externí napájení, jednoduše změním ovládací napětí.
Výstupní kondenzátor má velmi malou kapacitu, což umožňuje bezpečné testování LED, nedojde k žádnému proudovému rázu, dokud se výstupní kondenzátor nevybije a zdroj nepřejde do režimu stabilizace proudu.
Výstupní dioda je nezbytná pro ochranu napájecího zdroje před přivedením opačného napětí na jeho výstup. Pravda, dioda je příliš slabá, je lepší ji vyměnit za jinou.

Mínusy.
Proudově měřící bočník má příliš vysoký odpor, proto se na něm při provozu se zatěžovacím proudem 3 A generuje asi 4,5 W tepla. Rezistor je dimenzován na 5 Wattů, ale zahřívání je velmi vysoké.
Vstupní diodový můstek je tvořen 3 Ampérovými diodami. Je dobré mít alespoň 5 Ampérových diod, protože proud diodami v takovém obvodu je roven 1,4 výstupu, takže v provozu může být proud jimi 4,2 Ampér a samotné diody jsou dimenzovány na 3 A. . Situaci usnadňuje pouze to, že dvojice diod v můstku fungují střídavě, ale stále to není úplně správně.
Velkým mínusem je, že čínští inženýři při výběru operačních zesilovačů zvolili operační zesilovače s maximální napětí na 36 Voltů, ale nemyslel si, že obvod má záporný zdroj napětí a vstupní napětí je v této verzi omezeno na 31 Voltů (36-5 = 31). Při vstupu 24 V AC bude stejnosměrné napětí asi 32-33 V.
Tito. Operační zesilovače budou pracovat v extrémním režimu (36 je maximum, standardních 30).

Více o kladech a záporech, stejně jako o modernizaci později, ale nyní přejdu k samotné montáži.

Nejprve si rozložíme vše, co je součástí sady. Usnadní to montáž a jednoduše bude lépe vidět, co je již nainstalováno a co zbývá.


Doporučuji začít montáž s nejnižšími prvky, protože pokud nejprve nainstalujete ty vysoké, pak bude nepohodlné instalovat později ty nízké.
Je také lepší začít instalací těch komponent, které jsou více stejné.
Začnu s odpory, a to budou odpory 10 kOhm.
Rezistory jsou vysoce kvalitní a mají přesnost 1%.
Pár slov o rezistorech. Rezistory jsou barevně označeny. Mnohým to může připadat nepohodlné. Ve skutečnosti je to lepší než alfanumerické značení, protože značení je viditelné v jakékoli poloze rezistoru.
Nebojte se barevného kódování, v počáteční fázi můžete používat online kalkulačky a časem to budete moci určit i bez nich.
Pro pochopení a pohodlnou práci s takovými součástmi si stačí zapamatovat dvě věci, které se začínajícímu radioamatérovi budou v životě hodit.
1. Deset základních barev značení
2. Hodnocení řady E24, nejsou příliš užitečné při práci s přesnými odpory řady E48 a E96, ale takové odpory jsou mnohem méně běžné.
Každý radioamatér se zkušenostmi je vypíše jednoduše zpaměti.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všechny ostatní nominální hodnoty se násobí 10, 100 atd. Například 22k, 360k, 39Ohm.
Co tato informace poskytuje?
A dává to, že pokud je rezistor řady E24, pak například kombinace barev -
Modrá + zelená + žlutá je v něm nemožná.
Modrá - 6
Zelená - 5
Žlutá - x10000
těch. Podle propočtů to vychází na 650k, ale v řadě E24 taková hodnota není, je tam buď 620 nebo 680, což znamená, že buď byla barva rozpoznána špatně, nebo byla změněna, nebo odpor není v série E24, ale ta druhá je vzácná.

Dobře, dost teorie, pojďme dál.
Před instalací vytvaruji vývody rezistoru, obvykle pomocí pinzety, ale někdo k tomu používá malé domácí zařízení.
S vyhazováním odřezků vodítek nespěcháme, někdy se mohou skokanům hodit.


Po stanovení hlavního množství jsem dosáhl jednotlivých rezistorů.
Zde to může být obtížnější, budete se muset častěji vypořádat s denominacemi.


Součástky nepájem hned, ale prostě je kousnu a ohnu vodiče, ty nejdřív kousnu a pak ohnu.
To se provádí velmi jednoduše, deska se drží v levé ruce (pokud jste pravák) a současně se stlačuje instalovaná součástka.
Boční řezáky máme v pravé ruce, ukousneme olova (někdy i více součástek najednou) a olova hned ohneme boční hranou bočních nožů.
To vše probíhá velmi rychle, po chvíli je to již automatické.


Nyní jsme dosáhli posledního malého odporu, hodnota požadovaného a toho, co zbývá, je stejná, což není špatné :)


Po instalaci rezistorů přejdeme k diodám a zenerovým diodám.
Jsou zde čtyři malé diody, to jsou populární 4148, dvě zenerovy diody po 5,1 V, takže je velmi obtížné se splést.
Používáme ho také k vytváření závěrů.


Na desce je katoda naznačena proužkem, stejně jako na diodách a zenerových diodách.


Deska má sice ochrannou masku, ale přesto doporučuji ohnout vývody, aby nepadaly na sousední koleje, na fotce je vývod diody ohnutý směrem od dráhy.

Zenerovy diody na desce jsou také označeny jako 5V1.

V obvodu není příliš mnoho keramických kondenzátorů, ale jejich označení může začínajícího radioamatéra zmást. Ten se mimochodem podřizuje i řadě E24.
První dvě číslice představují nominální hodnotu v pikofaradech.
Třetí číslice je počet nul, které musí být přidány k nominální hodnotě
Tito. například 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF nebo 100 nF nebo 0,1 uF
224 - 220 000 pF nebo 220 nF nebo 0,22 uF

Byl instalován hlavní počet pasivních prvků.

Poté přejdeme k instalaci operačních zesilovačů.
Asi bych doporučoval do nich koupit patice, ale připájel jsem je tak jak jsou.
Na desce, stejně jako na samotném čipu, je označen první pin.
Zbývající závěry se počítají proti směru hodinových ručiček.
Fotografie ukazuje místo pro operační zesilovač a způsob jeho instalace.

U mikroobvodů neohýbám všechny piny, ale jen pár, většinou to jsou krajní piny diagonálně.
No, je lepší je kousat tak, aby vyčnívaly asi 1 mm nad desku.

To je vše, nyní můžete přejít k pájení.
Používám úplně obyčejnou páječku s regulací teploty, ale úplně stačí běžná páječka o výkonu cca 25-30 wattů.
Pájka o průměru 1mm tavidlem. Konkrétně neuvádím značku pájky, protože pájka na cívce není originální (originální cívky váží 1 kg) a její název bude znát jen málokdo.

Jak jsem psal výše, deska je kvalitní, pájená velmi snadno, nepoužil jsem žádné tavidla, stačí jen to, co je v pájce, jen je potřeba pamatovat občas setřást přebytečné tavidlo z hrotu.

Zde jsem pořídil fotku s příkladem dobrého pájení a ne tak dobrého.
Dobrá pájka by měla vypadat jako malá kapička obalující koncovku.
Na fotografii je ale pár míst, kde je pájky zjevně málo. To se stane na oboustranné desce s pokovením (kde pájka také zateče do otvoru), ale na jednostranné desce to nejde, časem může takové pájení „spadnout“.

Vývody tranzistorů je také potřeba předem vytvarovat, a to tak, aby se vývod v blízkosti základny pouzdra nezdeformoval (starší si pamatují legendární KT315, jehož vývody se rády odlamovaly).
Výkonné komponenty tvaruji trochu jinak. Lisování je provedeno tak, aby součástka stála nad deskou, v takovém případě přenese na desku méně tepla a nezničí ji.

Takto vypadají lisované výkonné rezistory na desce.
Všechny součástky byly připájeny pouze zespodu, pájka, kterou vidíte na horní straně desky, pronikla otvorem díky kapilárnímu efektu. Je vhodné pájet tak, aby pájka pronikla trochu nahoru, zvýší se tím spolehlivost pájení a u těžkých součástek jejich lepší stabilita.

Pokud jsem předtím lisoval vývody součástek pomocí pinzety, pak pro diody již budete potřebovat malé kleště s úzkými čelistmi.
Závěry se tvoří přibližně stejně jako u rezistorů.

Při instalaci však existují rozdíly.
Pokud u součástek s tenkými vodiči dojde nejprve k instalaci, pak dojde k kousání, pak u diod je tomu naopak. Takové olovo po kousnutí prostě neohnete, takže olovo nejprve ohneme a přebytek ukousneme.

Pohonná jednotka je sestavena pomocí dvou tranzistorů zapojených podle Darlingtonova obvodu.
Jeden z tranzistorů je instalován na malý radiátor, nejlépe přes teplovodivou pastu.
Sada obsahuje čtyři šrouby M3, jeden je zde.

Pár fotek téměř zapájené desky. Instalaci svorkovnic a dalších komponent popisovat nebudu, je intuitivní a je vidět z fotografie.
Mimochodem, pokud jde o svorkovnice, deska má svorkovnice pro připojení vstupu, výstupu a napájení ventilátoru.

Ještě jsem desku nemyla, i když to v této fázi dělám často.
Je to dáno tím, že bude ještě zbývat malá část k dokončení.

Po hlavní montážní fázi nám zbývají následující komponenty.
Výkonný tranzistor
Dva proměnné rezistory
Dva konektory pro instalaci desky
Dva konektory s dráty, mimochodem dráty jsou velmi měkké, ale malého průřezu.
Tři šrouby.

Původně měl výrobce v úmyslu umístit proměnné rezistory na samotnou desku, ale jsou umístěny tak nepohodlně, že jsem se ani neobtěžoval je pájet a ukázal je jen jako příklad.
Jsou velmi blízko a bude velmi nepohodlné je upravit, i když je to možné.

Ale děkujeme, že jste nezapomněli zahrnout dráty s konektory, je to mnohem pohodlnější.
V této podobě mohou být rezistory umístěny na předním panelu zařízení a deska může být instalována na vhodném místě.
Zároveň jsem připájel výkonný tranzistor. Jedná se o běžný bipolární tranzistor, ale má maximální ztrátový výkon až 100 wattů (samozřejmě při instalaci na radiátor).
Zbývají tři šrouby, ani nechápu, kde je použít, pokud v rozích desky, pak jsou potřeba čtyři, pokud připojujete výkonný tranzistor, pak jsou krátké, obecně je to záhada.

Desku lze napájet z libovolného transformátoru s výstupním napětím až 22 Voltů (ve specifikacích je uvedeno 24, ale proč nelze takové napětí použít, vysvětlil jsem výše).
Pro zesilovač Romantic jsem se rozhodl použít transformátor, který se dlouho povaloval. Proč pro a ne od a protože to ještě nikde nestálo :)
Tento transformátor má dvě výstupní výkonová vinutí 21 V, dvě pomocná vinutí 16 V a stínící vinutí.
Napětí je udáváno pro vstup 220, ale protože nyní již máme standard 230, výstupní napětí budou o něco vyšší.
Vypočítaný výkon transformátoru je asi 100 wattů.
Paralelizoval jsem výstupní výkonové vinutí, abych získal větší proud. Samozřejmě bylo možné použít usměrňovací obvod se dvěma diodami, ale to by nefungovalo lépe, tak jsem to nechal tak.

První zkušební provoz. Na tranzistor jsem nainstaloval malý chladič, ale i v této podobě docházelo k poměrně velkému zahřívání, jelikož napájení je lineární.
Úprava proudu a napětí probíhá bez problémů, vše fungovalo hned, takže již mohu tohoto konstruktéra plně doporučit.
První fotka je stabilizace napětí, druhá je proud.

Nejprve jsem zkontroloval, co vyvede transformátor po usměrnění, jelikož to určuje maximální výstupní napětí.
Mám asi 25 voltů, ne moc. Kapacita filtračního kondenzátoru je 3300 μF, radil bych ji zvýšit, ale i v této podobě je zařízení vcelku funkční.