Tato publikace bude hovořit o výrobě předního panelu pro domácí zesilovač a také vám řekne něco o tom, jak jsem plánoval skříň zesilovače. Povím vám o tom jednoduchým způsobem aplikace nápisů na kovový povrch předního panelu, stejně jako další užitečné věci při plánování a výrobě pouzdra pro domácí UMZCH.

Kryt výkonového zesilovače

Než jsem se pustil do návrhu skříně zesilovače, potřeboval jsem vyřešit problém s výběrem radiátorů pro chlazení výkonných tranzistorů KT825+KT827. Instalované radiátory budou zabírat poměrně velkou plochu v těle nebo na těle UMZCH. Na každé dva kanály UMZCH jsou 4 tranzistory - celkem 8 tranzistorů, musíte je rozdělit mezi radiátory.

Nejprve mě napadlo osadit všechny tranzistory na dva dlouhé radiátory - 4 tranzistory na každý, které by fungovaly jako boční díly skříně, ale nenašel jsem profil radiátoru potřebné výšky a teplosměnné plochy.

Po prohrabání domácího odpadu byly nalezeny kompaktní radiátory s poměrně velkou plochou pro odvod tepla, na které byly instalovány staré tranzistory KT805A v kovovém pouzdře.

Rýže. 1. Radiátory z tranzistorů KT805A.

Po mírném odhadu umístění těchto radiátorů po stranách jsem již přemýšlel o opuštění myšlenky na jejich použití, zejména proto, že by bylo hodně povyku s připojováním tranzistorů KT825, KT827 v pouzdru TO-3 Musel bych vyvrtat otvory a odstranit malou vrstvu kovu pilníkem nebo frézou.

Ve stejné době mě navštívil můj otec v mém pokoji a po krátkém rozhovoru o bydlení pro ULF jsem se rozhodl použít tyto radiátory.

Všechny tranzistory byly instalovány na 8 radiátorů, pro montáž byla použita izolovaná montáž se slídou jako dielektrikum a tepelným vodičem a byla použita bílá teplovodivá pasta ze stejné KT805A, která byla původně instalována na radiátorech.

O izolované metodě instalace tranzistorů v pouzdru TO-3 na radiátory jsem mluvil dříve v článku o vytvoření obvodu UMZCH na TDA7250.

Když jsem měl radiátory k dispozici a trochu si pohrál s jejich umístěním, začal jsem kreslit plánek skříně zesilovače v AutoCADu (nyní používám ke kreslení bezplatný LibreCAD).

Dobré vědět: pro převod souborů *.dwg pro AutoCAD do formátu *.dxf pro LibreCAD a další programy se docela osvědčil převodní program s názvem „Teigha File Converter“, který je volně dostupný pod Windows, Linux, Mac OS X a Android.

Rýže. 2. Plán umístění domácího zesilovače v AutoCADu.

Z hlediska šířky jsem se snažil, aby tělo zesilovače bylo stejné jako u mnoha domácích ULF, například jako u Radiotehnika-U101. Šířka zadního panelu, na kterém budou uchyceny konektory a svorky zesilovače, je tedy 150 mm.

Délka skříně zesilovače se rovnala délce tří radiátorů + tloušťce předního panelu. Uprostřed skříně bude nainstalován toroidní transformátor a pak zjistím, jak umístit veškerou ostatní elektroniku.

Zadní panel by měl obsahovat:

• 4 RCA konektory (tulipán) pro připojení zdrojů signálu;
• 4 držáky pojistek pro AC + 1 držák pojistek pro napájení 220V;
• 1 IEC konektor (jako počítačový zdroj) pro připojení napájení 220V;
• 2 svorkovnice WP4-7 pro připojení 4 reproduktorových systémů;
• 1 COM port, v případě, že si najdu čas na ovládání přes počítač.

Umístění komponentů na zadní panel jsem navrhl postaru - na list papíru v krabici:

Rýže. 3. Rozložení konektorů na zadním panelu koncového zesilovače nakreslené na kusu papíru.

Rýže. 4. Připraveno zadní panel pro domácí výkonový zesilovač.

Všechny konektory a držáky pojistek byly umístěny poměrně kompaktně a pohodlně. Před jejich připevněním byl panel s vyříznutými otvory natřen bílá barva pomocí aerosolové plechovky s barvou.

Pro spodní část skříně zesilovače byl vyříznut hliníkový plát o tloušťce přibližně 2 mm, aby se vešel do výsledného obdélníku radiátorů a zadního panelu.

Pro budoucí přední panel koncového zesilovače byl vyříznut kus duralu o síle 5 mm, výšce 75 mm a šířce 450 mm.

Rýže. 5. Záslepky pro skříň zesilovače - radiátory, zadní panel, dno a deska pro přední panel.

Rýže. 6. Pouzdro domácího UMZCH smontované.

Uspořádání předního panelu zesilovače

Když jsem měl téměř hotovou skříň zesilovače a desku pro přední panel, začal jsem plánovat druhý, kreslit, co by mělo být umístěno a jak a v jakých rozměrech.

Na předním panelu jsou:

• Indikátory výstupního výkonu - 4 řady po 9 LED (5 mm);
• Tlačítko napájení;
• Dvoubarevná LED (5mm) - indikátor napájení a pohotovostního režimu;
• 4 přepínače PR 2-10, každý s 10 polohami - ovládání hlasitosti pro každý kanál;
• 2 přepínače pro možnost deaktivace kteréhokoli ze dvou párů kanálů;
• Sluchátkový jack;
• Indikační panel - teploty součástek, režimy, přetížení, stav ventilátoru.

Rýže. 7. Plán předního panelu domácího koncového zesilovače Phoenix P-400.

Rýže. 8. Plán předního panelu zesilovače s vybarvením a bez rozměrů (bez konektoru pro sluchátka).

Toto rozložení se mi líbilo a rozhodl jsem se ho začít implementovat, zbývalo jen přidat nějaké nápisy a podívat se, jak bude vše vypadat:

Rýže. 9. Plán předního panelu zesilovače s nápisy pro ovládací prvky.

Výroba předního panelu zesilovače

S jasným plánem a přípravou můžete začít pracovat. S pomocí brusného papíru + úsilí + trpělivosti byly z duralového panelu odstraněny všechny prohlubně, zbytky barev a následky mírné oxidace.

Při odstraňování povrchových defektů jsem prováděl pohyby brusným papírem způsobem, který byl pohodlný, to znamená v různých směrech, v různých směrech a úhlech. Po dokončení a po kontrole bylo rozhodnuto provést dodatečné (dokončovací) broušení, které by upravilo kosmetický vzhled desky.

K tomu bylo nutné opakovaně chodit s brusným papírem po celém panelu rovnoměrně a jedním směrem (například zleva doprava). Po takovém broušení vypadala deska docela úhledně a pěkně.

Poté jsem podle nákresu, který byl nakreslen výše, začal označovat místa pro vrtání otvorů pro ovládací a zobrazovací prvky pomocí pravítka + čtverce + kružítko + tužka. Před vrtáním neuškodí označit místa pro otvory jádrem.

Otvory pro LED diody byly vyrobeny vrtákem o průměru 5 mm, jak ukázala praxe, jen pár otvorů bylo nutné dovést na požadovaný průměr LED pomocí malého kulatého jehlového pilníku.

Otvory pro spínače (napájení a ovládání), tlačítko a zvedák byly vyvrtány vrtákem maximálního vhodného průměru, ale pokud nenajdete, nevadí, postačí menší, pak můžete nastavte průměr na požadovanou hodnotu pomocí kulatého pilníku.

Zbýval jeden těžší test – vyrobit obdélníkový otvor o rozměrech 136x45mm pro zobrazovací panel zesilovače. Po zvážení výběru dostupných prostředků jsem pro sebe identifikoval několik možností řešení:

• Po celém obvodu obdélníku vyvrtáme otvory o průměru přibližně 5 mm, jeden vedle druhého. Poté se zbavíme přepážek mezi otvory a odříznutý kus plátu odstraníme. Přepážky můžete řezat jehlovým pilníkem nebo skládačkou (pilníky na nehty si předem zásobte). Poté pomocí pilníků odstraníme všechny nerovnosti a tvar vyříznutého obdélníku co nejvíce zarovnáme.
• Tato možnost mě napadla po analýze předchozí. Jeho podstata je jednoduchá - vyvrtáme jeden otvor, například v rohu obdélníku, sebereme veškerou trpělivost, do vyvrtaného otvoru zapíchneme jehlu do skládačky a začneme obdélník vyřezávat podél nakreslené kontury.

Po posouzení množství povyku v první a druhé možnosti jsem se rozhodl, že druhá možnost je jednodušší a umožní nám získat přesnější výsledek. Když jsem začínal, ani jsem netušil, že mě čekají asi dvě hodiny tvrdé práce, asi tucet rozbitých pilníků a několik mozolů na rukou... touha dosáhnout požadovaného výsledku mi pomohla dosáhnout mého cíle!

Vše dopadlo velmi úhledně a celý obvod obdélníku jsem musel jen mírně korigovat pomocí plochého pilníku. Tuto možnost nemohu nikomu doporučit, protože řezání kovu o průměru 5 mm pomocí skládačky je velmi obtížný úkol, možná i trochu bláznivý. Použil jsem to, co jsem měl v té době po ruce, teď bych to rozhodně neudělal - šel bych někam do továrny a oni by všechno mnohem zjednodušili.

Aplikace nápisů na přední panel UMZCH

Myslím, že tato položka bude zajímat mnohé, zejména ty, kteří vyrábějí různá pouzdra pro kovové zařízení, nejen výkonové zesilovače.

Věřím, že mnozí z vás zná nebo alespoň jednou někde slyšeli o fenoménu, jakým je technologie laserového žehlení (nebo jednoduše lidově LUT), používané pro domácí výrobu desek plošných spojů.

Svého času jsem o tom také slyšel, ale aniž bych to zkoušel pro výrobu desek plošných spojů (vždycky se postaru kreslila šablona ručně na list papíru + stříkačka s lakem pro nanášení na DPS ), začal jsem ho používat pro nanášení nápisů na kov.

Podstata metodiky LUT je velmi jednoduchá, nyní podrobně popíšu, jak jsem aplikoval nápisy na duralovou desku pro přední panel mého domácího zesilovače zvuku.

Kov očistíme jemnozrnným brusným papírem a zajistíme, aby byl povrch rovný a hladký (už jsem to udělal, jak je popsáno výše). Povrch desky očistíme a odmastíme pomocí vatového tamponu namočeného v rozpouštědle.

Požadovanou šablonu vytiskneme na LASEROVÉ tiskárně se všemi potřebnými nápisy a v několika kopiích na stránku převzatou z odolného lesklého časopisu.

Tisk musí být proveden zrcadlově, aby po přerušení byly nápisy na kovu ve správné poloze. Obrázek můžete zobrazit v libovolném grafický editor nebo pomocí programu, ve kterém byly kresby nakresleny.

Rýže. 10. Šablona s nápisy na přední panel mého zesilovače.

Pokud je vytištěný design poměrně velký, může být lepší jej rozřezat na menší kousky. To je přesně to, co jsem udělal - samostatně jsem vyřízl šablony s nápisy nahoře, s kresbami pro každý z ovladačů hlasitosti, sluchátka ...

Mnohem výhodnější je centrovat šablony na malé části, zejména ty s kruhovými otvory. K tomu lze vnitřek papíru připraveného kusu šablony odříznout od středu k okrajům a vzniklé okvětní lístky vtlačit do otvoru, čímž šablonu spolehlivě vycentrujeme.

Rýže. 11. Nápisy vytištěné na listu časopisu a zrcadlově pro přední panel UMZCH.

Rozpálíme žehličku. Použil jsem i sovětský s pevnou masivní kovovou podrážkou, pomalu se ochlazuje a podle toho akumuluje dostatek tepla pro přenos tepla.

Kovovou desku nahřejeme žehličkou na teplotu mírně pod maximální teplotu žehličky, to se děje „od oka“ a deska vychladne celkem rychle – můžete ji nahřát na maximum a pak si dát krátkou pauzu před dalším krokem.

V mém případě je deska poměrně dlouhá, takže jsem přenesl nápisy v pořadí: nejprve jsem nahřál jednu stranu desky, přenesl nápisy, pak začal psát uprostřed a nahříval jsem střed desky a poté zbývající stranu .

Proces přenášení nápisů je velmi jednoduchý - šablonu naneseme, vycentrujeme a umístíme podle potřeby, poté položíme podrážku žehličky na šablonu a držíme ji tam 10 sekund, poté necháme 10 vychladnout sekund začneme jemně „drhnout“ šablonu po celé ploše.

Po nalepení několika šablon tímto způsobem můžete přejít k další fázi. Samozřejmě můžete nalepit všechny šablony najednou, ale pro někoho je to pohodlnější, zkuste to a určete si vhodnou volbu pro sebe.

Sháníme nádobu s rozměry dostatečnými pro ponoření vyráběného talíře, lze použít i vanu.

Zalijeme teplou vodou o teplotě přibližně 30-35 stupňů Celsia. Náš talíř s nalepenými šablonami opatrně ponoříme do teplé vody.

Počkáme cca 10-15 minut, aby byl papír zcela nasáklý a snadno se odlepil od kovu, oddělíme jej a panel s nápisy otřeme kouskem suchého hadříku.

Chvíli počkáme, až nápisy na panelu zaschnou - stanou se na nich vidět tenké vrstvy bílých vláken - jsou to zbytky papíru. Tato vlákna odstraňujeme vatou namočenou v alkoholu, děláme to opatrně a s minimální námahou.

Postup odmaštění kovu zopakujeme v další oblasti, kde potřebujeme nalepit nápisy (nikdy nevíte, stejně si to zašpiníme rukama), nahřejeme žehličkou, položíme šablonu, nahřejeme a poté přetřeme namočte do vody, otřete... opakujte, dokud nebudou aplikovány všechny nápisy.

To je vše, nápisy jsou připraveny!

Může se stát, že se vám nepodaří získat kompletní a kvalitní nápisy hned napoprvé – nezoufejte, zkoušejte a experimentujte.

Tisknul jsem šablony na listy papíru z různých časopisů, dobré výsledky dávaly pouze dva druhy papíru - dobře se vsakovaly a odlupovaly od toneru přeneseného na kov.

Lakování a zobrazovací panel

Po nanesení všech nápisů na kov byl přední panel nalakován pomocí aerosolové plechovky s bezbarvým lakem. Lakovala jsem to několikrát během dvou dnů. Po čekání, až vše dobře uschne, jsem začal vyrábět tablet s prvky displeje.

Nahoře jsem dal plánek předního panelu a na něm jsou již indikační LED diody a také digitální indikátory, uprostřed je plocha pro nakreslení obrázku - malý Fénix.

V zásadě můžete udělat neprůhledný panel a umístit vše tak, jak je, ale chtěl jsem něco zajímavějšího - Phoenix bude svítit a místo vyčnívajících LED budou svítit nápisy!

Jak to implementovat? - vytiskněte filmovou podšívku, na které budou průhledné pouze nápisy, otvory pro digitální indikátory a uprostřed je průsvitný fénixový design.

Základ šablony jsem nakreslil v AutoCADu, následně převedl do výkresu a otevřel ve Photoshopu, přidal doprostřed kresbu Phoenix a přidal také malé obrázky želv, které budou svítit červeně při překročení maximálního nastaveného výkonu (tyto LEDky jsou připojeny ke každému 10. kanálu výstupního LED indikátoru napájení).

Rýže. 12. Šablona pro zobrazovací panel domácího zesilovače.

Ikony s vykřičník"!" se zvýrazní při aktivaci ochrany reproduktoru a také při spuštění zesilovače (zpoždění zapnutí reproduktoru a potlačení kliknutí).

Nápisy „On“ budou svítit zeleně, pokud jsou pomocí přepínačů zapnuty dvojice kanálů UMZCH odpovídající každé straně. Když začnou pracovat chladicí ventilátory tranzistorů koncových stupňů UMZCH, rozsvítí se nápis „Fan“. Ikony s indexem "t" jsou neustále zvýrazněny pod každým z digitálních segmentů, které zobrazují úroveň teploty od 9 do 0:

• Pro UMZCH tranzistory levé dvojice kanálů;
• Pro toroidní transformátor;
• Pro šasi zesilovače;
• Pro UMZCH tranzistory pravé dvojice kanálů.

Řešení s úrovněmi teploty vypadá trochu zmateně, ale přesto docela informativně. Teď, kdybych dělal podobný UMZCH, udělal bych displej s normálními teploměry a na mikrokontrolérech a v té době, co mě napadlo z rozpočtu a dostupných možností, bych to implementoval.

Uložení výkresu do souboru ve formátu PDF(Portable Document Format od Adobe) Zašel jsem do tiskárny, kde mi během pár hodin poskytli hotový výsledek v několika kopiích na průhledné fólii.

Rýže. 13. Šablona vytištěná na filmu pro zobrazovací panel zesilovače.

Zobrazovací panel bude ukryt za 3mm silnou obdélníkovou deskou z organického skla (plexi), která bude umístěna v obdélníkovém otvoru v předním panelu zesilovače. Za touto deskou bude umístěna šablona vytištěná na fólii a za ní bude přišroubována indikační deska s Phoenix podsvícením, indikátory a LED diodami.

Všechny součásti displeje musí být umístěny na desce plošných spojů, která musí být navržena tak, aby odpovídala vyrobené šabloně. Abych takovou desku plošných spojů navrhl na arch kostkovaného papíru, vytiskl jsem si šablonu zobrazovacího panelu, umístil jsem ho na list papíru s budoucím pečetním znakem a označil, co kde má být, a později jsem pomocí tužky začal kreslit stopy.

Rýže. 14. Jak jsem kdysi kreslil plošný spoj pro indikační panel.

Pro osvětlení obrázku s Phoenixem byly použity malé žluté žárovky s napětím 5V. Bylo možné použít žluté LED, ale v té době jsem jich neměl dostatek.

Pokud nejsou žádné žluté žárovky nebo záře není dostatečně zbarvená, můžete pod kresbu umístit kus jasně žlutého papíru - to poskytne rovnoměrný a jemný efekt záře kresby.

Horní kryt pouzdra zesilovače

S horním krytem je vše docela jednoduché - ořízl jsem ho na stejnou velikost jako spodní část zesilovače. Uprostřed krytu je instalován velký chladič Titan pro chlazení transformátoru a vnitřků výkonového zesilovače.

Rýže. 15. Titanový chladič pro chlazení výkonového zesilovače.

Na chladič byla později instalována ochranná síťka, převzatá z nefunkčního zdroje PC.

Pro účinnou ventilaci byly do víka vyvrtány čtyři sady otvorů, každá se třemi řadami. Jsou umístěny rovnoměrně po stranách.

Abychom udělali otvor do krytu pro ventilátor, použili jsme metodu vrtání otvorů po obvodu (v tomto případě kruhu), o které jsem psal výše při výrobě předního panelu.

Horní kryt bude k radiátorům připevněn pomocí malých rýhovaných šroubů, což je velmi výhodné, pokud potřebujete sejmout kryt a vyměnit pojistku nebo vyčistit prach - vyšroubování šesti těchto šroubů je otázkou minuty a není potřeba žádný šroubovák.

Po vyvrtání všech otvorů bylo potřeba panel natřít. Rozhodl jsem se nalakovat černou barvou, protože rýhované šrouby jsou stříbrné a chladič je také stříbrný - na černém pozadí vypadají dobře. Maloval jsem to ve dvou vrstvách, nechal jsem je dostatečně zaschnout pomocí aerosolové plechovky s černou barvou.

Dokončení a několik poznámek

Pro použití vícepolohových spínačů jako stupňovitě proměnných rezistorů (regulace hlasitosti) byly požadované odpory vybrány experimentálně.

V závislosti na hodnotách rezistoru můžete provést nastavení lineární nebo logaritmické - podle toho, co chcete.

Zde je schéma zapojení a hodnoty odporu v mé verzi regulátorů:

Rýže. 16. Schéma krokového ovládání hlasitosti na základě vícepolohového přepínače.

Na spodní kryt skříně (spodní část) byly přišroubovány čtyři gumové nožičky o výšce přibližně 13 mm, což vám umožní nainstalovat zesilovač na jakýkoli povrch bez obav o jeho poškrábání a také přidá mírné tlumení hluku z pouzdro, na kterém se točí několik ventilátorů (důležité pro tichý poslech).

Na boky předního panelu můžete také přišroubovat dvě madla - to usnadní přenášení zesilovače a přidá to plus na vzhledu. Přední panel je připevněn čtyřmi šrouby k bočním radiátorům.

Otvory jsem utěsnil šrouby malými černými gumičkami - to jsou přilnavé gumové nožičky, které jsou součástí balení síťové přepínače(Networking Switch) střední a vysoké ceny, při práci s přepínači jsem je nepoužil, protože samotné přepínače byly namontovány přímo na stěnu.

Výsledek

Rýže. 17. Toto jsou nápisy na předním panelu zesilovače.

Rýže. 18. Vzhled sestavy výkonového zesilovače.

Rýže. 19. Vzhled zapnutého výkonového zesilovače s nainstalovanou mřížkou ventilátoru.

Rýže. 20. Zadní pohled na zesilovač s připojenými signálovými kabely, napájecím kabelem a jedním reproduktorovým kabelem.

Rýže. 21. Vnější pohled na výkonový zesilovač na pravé straně.

Na konci můžete také pokrýt boky radiátory a tranzistory tenkou vrstvou černé barvy ve spreji, ale to jsem ještě neudělal.

Závěr

Tak vznikl domácí produkt, který dobře slouží dodnes. Při výrobě tohoto zesilovače jsem se snažil do něj vložit kus sebe, aby byl originální a zároveň jednoduchý a spolehlivý na ovládání. Myslím, že každý, kdo má zájem, najde v tomto článku něco užitečného.

Buďte kreativní, získejte zkušenosti, snažte se neopakovat chyby, které jste udělali dříve! Všechno se určitě podaří!

Část o obvodech byla nemilosrdně vystřižena - to můžeme udělat sami.

Výroba zesilovače není tak náročná, jak se zdá. Veškerou práci lze provádět doma v kuchyni s minimální sadou nástrojů a materiálů. Ale přesto můžete dosáhnout působivých výsledků. V tomto článku vám řeknu, jak na to. Také nebudu používat stroje a veškerou práci budu dělat ručně.

Pro pouzdro budete potřebovat hliníkový čtverec 15X15 milimetrů, více je možné, ale ne méně, jinak pouzdro nebude mít dostatečnou tuhost. Nejprve musíte obrobek odříznout.

Doporučuji si nejprve nakreslit tělo na papír a spočítat všechny rozměry, aby to později nebylo nesnesitelně bolestivé. Při výrobě pouzder vycházím z toho, že všechna standardní zařízení Hi-Fi třídy mají pouzdra dlouhá 430 nebo 460 milimetrů a jejich výška a hloubka není omezena. Velikost 460 milimetrů se mi zdá moc velká, tak jsem vzal velikost 430 milimetrů. Samotné tělo plánuji oříznout sklem o síle 4 milimetry. Z toho vyplývá, že rámeček musí být rozměrově menší, než je konečný rozměr zesilovače. Pokud je k dispozici skleněné víko o tloušťce 4 milimetrů a dno z hliníku o tloušťce 1,5 milimetru, pak by výška rámu měla být o 5,5 milimetru menší, než je plánovaná velikost. A pokud uděláte bočnice skleněné, musíte od celkové délky odečíst dvě tloušťky skla.

No, polotovary jsou řezané, můžete začít zpracovávat. Začněme svislými sloupky rámu. Ani zde nesmíme zapomenout, že od jejich výšky musíme odečíst dvě tloušťky police použitého čtverce. V mém případě s celkovou tloušťkou zesilovače 60 milimetrů, tloušťkou skleněného krytu 4 mm, dnem 1,5 mm a tloušťkou úhlové police byla výška stojanu 51,5 milimetru.

Všechny stojany jsem zpracoval s balíčkem, což jim umožní mít stejnou výšku.

Když jsou stojany připraveny, začneme zpracovávat prvky horizontálního rámu. Každý konec čtverce musí být řezán pod úhlem 45 stupňů pro pohodlné spojení. Můžete to nakreslit pomocí školního čtverce (slíbil jsem, že nebudu používat profesionální nástroj).

Věnujte pozornost dalším dvěma fotografiím, které ukazují, jak odříznout konec čtverce.

Úkos by měl jít k polici a tvořit ostrý úhel. Většinu kovu můžete nejprve odřezat pilkou na železo a nakonec dokončit pilníkem. Ujistěte se, že všechny podobné části mají stejnou délku. Pro sestavení pouzdra o rozměrech 430X250X60 budete potřebovat čtyři čtverce dlouhé 422 milimetrů a čtyři čtverce dlouhé 250 milimetrů. O hodinu později jsem měl hotové všechny přířezy a začal jsem montovat rám.

Sestavím pomocí šroubů M3, šlo to nýtovat, ale nýtů je nyní málo a nýty se k tomuto účelu nehodí - budou jim trčet hlavičky. Šrouby je nutné zakoupit se zápustnou hlavou a vrták naostřit pod úhlem 90 stupňů pro vyvrtání vybrání pro hlavu šroubu.

Dva čtverce jsou sestaveny na jednom vertikálním stojanu, jak je znázorněno na obrázku.

A tohle je pohled zezadu.

Pro větší přesnost můžete vrtat přidržením dílů ve svěráku.

Mělo by to vypadat jako akvárium.

Nyní musíme udělat spodní a zadní stěnu. Vyrobil jsem je z hliníkového plechu o tloušťce 1,5 milimetru. Ale můžete použít střešní krytinu nebo plexisklo - nebude to horší. Stačí si přepočítat výšku regálů. Na vyříznutí polotovarů jsem použil skládačku, ale můžete je řezat jakýmkoli dostupným způsobem.

Při stříhání se ho nesnažte hned dostat na velikost, je lepší ho o milimetr zvětšit a nakonec upravit přečnívající okraj na místo. Zde je dno připraveno. K rámu musí být přišroubován šrouby s roztečí ne větší než sto milimetrů, zabrání se tak jeho vychýlení.

Nyní můžete přečnívající část dna oříznout na míru.

Totéž se dělá zadní konec pouzdra. Na něm bude instalován napájecí konektor, vstupní a výstupní jacky. Musí být zakoupeny předem.

Označte a vyvrtejte otvory v zadní stěně.

Všechno je zde jednoduché - otvory jsou kulaté, ale budete si muset pohrát s napájecím konektorem.

Označíme si místo pro budoucí okno a tenkým vrtákem vyvrtáme otvory co nejblíže k sobě. Pak přestřihneme propojky bočními řezáky...

Pět minut práce se soubory a okno je připraveno!

Teď bude myslet na nohy našeho budoucího zesilovače. Dají se použít hotové ze staré počítačové skříně, ale našel jsem nohy z kufru, které jsou z měkkého plastu. Perfektně sedí.

Můžete začít vyrábět přední panel. Vyrobil jsem ho z hliníkového pásku o tloušťce 5 milimetrů, ale to není kritické, může být tenčí, jen tlustý panel vypadá tak nějak krásněji.

Na obrázku vidíte nějaké značení, to jsem zapomněl zmínit. Konkrétně v tomto zesilovači jsem chtěl udělat ukazatel ukazateleúroveň. Musí tam být nějaká chuť. Bez indikátorů se ale obejdete, kdo je nedělá, může celý popis o indikátorech klidně přeskočit.
Indikátory... Pro ně jsem koupil dva voltmetry.

A rozebral je...

Z nich potřebujeme pouze samotný mechanismus. Musí se s ním zacházet s maximální opatrností.

Aby indikátor získal profesionální vzhled, spojíme je do jednoho krytu a zajistíme podsvícení. Označení z původní jmenovky přeneseme na hliníkovou destičku a vyřízneme jehlovým pilníkem.

A také musíme vyrobit lištu, která zakryje mechanismus před zvědavýma očima.

Mělo by to vypadat jako na obrázku.

Stojí za to věnovat pozornost bočním krytům - jsou potřebné k dokončení konstrukce. A tři další otvory uprostřed - budou tam umístěny LED diody indikující povolený vstup. Takhle to vypadá zezadu.

Celá konstrukce je podepřena čtvercem, který je umístěn uprostřed. Osvětlení bude zajištěno pásem modrých LED diod. Jsou umístěny v horní části pouzdra, nad indikátorem.

Do otvorů umístěných ve středu indikátoru je třeba vlepit tři červené LED diody.

No a na svorky připájeme desku s odpory. Samotné LED jsou připojeny paralelně k vinutí relé na spínací desce.

Potřebujeme vyříznout okénko pod indikátorem, použijeme stejnou technologii jako při řezání okénka pod napájecím konektorem. Pouze zde musíte ukázat maximální přesnost a trpělivost - na tom bude záviset vzhled zesilovače.

Zde jsem neodolal a vyfrézoval prohlubeň pro sklo na zadní straně, ale není to nutné. K tomu můžete použít tenkou průhlednou fólii laserové tiskárny, tato fólie je velmi tenká a neovlivní rozměry, což se netýká skla.

Otvory pro tlačítka se vrtají vrtákem 8,4 mm. Je to proto, že mám hliníkovou tyč o průměru osmi milimetrů, která bude dělat skvělá tlačítka.

Zkosení v díře je nejlepší udělat pomocí záhlubníku, vrtákem těžko dosáhnete rovného povrchu.

Samotný knoflík je odříznut z tyče požadované délky a vyleštěn ručně pomocí ruční vrtačky. Na zadní straně je třeba vyvrtat otvor 4 mm. Konec je vhodné vyleštit.

Vypínač je uchycen na dva dlouhé šrouby, to vám umožní přesně nastavit jeho výšku, aby tlačítko v otvoru nedrhlo.

Můžete použít připravený knoflík hlasitosti, nezhorší se to vzhled. V prodeji jsou taková krásná pera.

Ale nelíbí se mi to, použil jsem domácí. Pokud máte kamaráda soustružníka, radím vám, abyste ho požádali o pomoc a udělali takovou kliku.

A pro úplné dokončení je třeba vyrobit ozdobný prsten.

V kombinaci s rukojetí to získá zcela hotový vzhled.

Ale řeknu to znovu - to není nutné, bude to vypadat skvěle s jinou rukojetí. Zbývá práce na dokončení karoserie. Přední panel je nutné důkladně obrousit. Chcete-li to provést, sestavme malé zařízení.

Panel je upevněn na dřevotřískové podložce, z boku je přišroubován čtverec - slouží jako vodítko. K části stejné dřevotřískové desky je připevněn pruh brusného papíru střední zrnitosti. Brusný papír se posouvá po panelu a zároveň se přitlačuje k vedení. To vám umožní získat paralelní rizika na panelu.

Při zpracování je třeba panel vydatně zalévat petrolejem. Dá se nalít do rozprašovače, bude to velmi pohodlné. Panel musí být vždy vlhký. Neotírejte do sucha! Mohou zůstat těžko odstranitelné vady.

Za hodinu budete moci obdivovat výsledky.

Knoflík hlasitosti lze vyleštit pomocí vrtačky.

Zbývá už jen vyříznout sklo pro dokončení pouzdra. Použil jsem k tomu šedé zrcadlo. Nejjednodušší je objednat si to vše ze zrcadlové dílny, ale můžete to udělat sami. Řezání skla není problém, ale opracování hran vyžaduje úsilí. Ošetření se provádí brusným papírem a vodou. Postupným snižováním čísel dosáhnete téměř dokonalého vyleštění. Zastavit se ale můžete i na rovném matném povrchu.

Boční proužky skla jsou k tělu přilepeny pomocí akvarijního silikonu.

Sklo je vlepeno do prohlubně pomocí epoxidového lepidla. Po vytvrzení se přebytečné lepidlo odstraní ostrou čepelí.

Sestavení indikátoru. Obrázek pro štítek je nakreslen v libovolném grafickém editoru a vytištěn na samolepící bílou fólii.

Ozdobné podpěry šroubů by bylo také dobré objednat u obraceče, dodají zesilovači profesionální vzhled.

Samotná karoserie je pokryta černým lakem ve spreji, ale to také není nutné - rám je téměř neviditelný. Pokud je kryt pouzdra vyroben ze skla, mimochodem, dobré výsledky dává obyčejné zrcadlo, je třeba do něj vyvrtat otvory. Dělal jsem je pomocí trubkového vrtáku. Nejprve až do poloviny tloušťky na zadní straně zrcadla...

A pak zepředu. Pokud to uděláte opačně, neuvidíte, kam vrtat, a nedoporučuji vrtat celou cestu – v tomto případě jsou třísky nevyhnutelné.

Nyní vezmeme červenou LED o průměru tři milimetry. V knoflíku hlasitosti na přední straně je vyvrtán otvor o průměru tři milimetry a na zadní straně, téměř až na konec, se musí vyvrtat čtyřmilimetrovým vrtákem. K LED je připájen odpor a vodiče jsou izolovány trubičkami. Je vhodné použít drát značky MGTF.

Výsledná struktura se vloží do otvoru a zajistí se kapkou lepidla.

Klika se nasadí a vodiče se protáhnou mezerou mezi panelem a osou, vodiče od LED se připojí k napájecímu napětí.

To je vše! Zbývá pouze zajistit horní kryt. Pod šrouby je také vhodné umístit ozdobné podložky. Ale můžete použít černé šrouby.

Posledním krokem je vytvoření nápisů na předním panelu. Nejjednodušší možností je vytisknout je na průhlednou samolepicí fólii. Přesně to jsem udělal.

S tím byste měli skončit.

Bez chvástání řeknu, že mi tato práce zabrala šestnáct hodin. Takže tento zesilovač je docela možné postavit za víkend. Hodně štěstí!

Čínská společnost Breeze Audio vyrábí mnoho různých verzí hliníkových krytů pro domácí produkty. Pouzdra jsou obecně levná, ale náklady na dopravu pouzdra se obvykle sčítají.

Vlastnosti produktu:
Vnější rozměry: 189 mm * 220 mm * 45 mm
Vnitřní rozměry: 177 mm * 200 mm * 41 mm
Tloušťka předního panelu: 6 mm
Zbytek: 3 mm

Hmotnost pouzdra: 0,7 kg

Rozměry a hmotnost odpovídají specifikacím.

Odeslání prodejci trvalo dlouho. Taky to trvalo dlouho.

Krabice dorazila:

Vše uvnitř je zabaleno v ochranném materiálu:


Myslel jsem, že uvnitř je smontované pouzdro. Ale to není pravda. Vše bylo rozebráno kus po kusu. Vše bylo provedeno pečlivě.




Baleno v čínských novinách. Noviny jako ty naše „Z ruky do ruky“.

Příslušenství:



Armatury byly dodávány s velkou zásobou. Nohy na suchý zip jsou pevně připevněny. Šrouby na předním panelu jsou šestihranné. Zbytek jsou obyčejné na křížový šroubovák. Všechny šrouby jsou M3. Ovladač hlasitosti je rovněž vyroben z hliníku a ke knoflíku potenciometru je připevněn velmi malým šroubkem na boku. Potřebujete velmi malý šroubovák..html) vejde se. Díru v těle je ale potřeba vyvrtat nebo vyvrtat.

Včetně tlačítka napájení se zámkem. Jeden pár kontaktů pro zapínání a vypínání. V případě potřeby lze tlačítko vyměnit za vlastní pro otevření obou napájecích vodičů. Na zadním panelu je napájecí konektor s vestavěnou pojistkou.

Ale stejně jsem ho nahradil napájecím konektorem s pojistkou a EMI filtrem. Hnízdo jsem musel trochu provrtat. Na zadním panelu je otvor pro zásuvku RCA konektoru.

Vše je sestaveno zcela jednoduše. Všechno je přesné. Šrouby drží panely pevně. Namontujte zesilovač do krytu. Stalo se to takto:









Na přední panel jsem zatím nepsal žádné nápisy. Viděl jsem online popis nanášení nápisů technologií LUT a následné natírání panelu akrylovým lakem Plastik 71 na desky plošných spojů ze spreje. Uvidíme. Možná to nechám takhle bez popisků. Stejně je vše jasné. Nemohl jsem přijít na to, jak umístit nápisy na zadní černý panel. Prozatím jsem označil správný kanál elektrickou páskou.

Klady případu.
Vysoce kvalitní kovové zpracování
Není to špatný design
Bohaté kování

Nevýhody pouzdra.
Cena
Hliníkové tělo - přední panel je náchylný k poškrábání a oxidaci.
Malování těla. Při malém škrábnutí se barva sloupne a hliník se začne lesknout.

Začal. První škrábance na horním krytu