Circuitos controladores para linternas LED chinas. Características de los LED para linternas

ZDL 23-06-2010 23:30

Un buen conductor es 5 veces más caro que un buen diodo...
Aquí está la pregunta: cuál durará más:
1. Diodo, controlador + 1 celda de litio

Las celdas de corriente, diodo y litio son las mismas.
PD Hace mucho tiempo que no leo sobre diodos, pero ahora algo me ha vuelto a llamar la atención. Por supuesto, buscaré literatura en Internet y la leeré. Quizás este tema ya se haya discutido en detalle.

KAR2009 24-06-2010 01:13

2. Diodo, resistencia + 2 celdas de litio.

Deje que el LED necesite 3,4 voltios y una corriente de 0,9 A con una potencia de 3 W. Cogemos 2 baterías de iones de litio de 3,7. En estado cargado, tienen hasta 4,2 V. Por lo tanto, la resistencia debe apagarse 4,2 V * 2 - 3,4 V = 5 V.
Se necesita una resistencia de 5,56 ohmios. Al mismo tiempo, liberará una potencia de 5V*0,9A=4,5 W, es decir Más que LED. De hecho, la segunda batería funcionará para calentar la resistencia, cuando, como en el primer caso, funcionará en el LED. No digo nada sobre que en el controlador se pueden implementar diferentes algoritmos cambiando el ciclo de trabajo PWM, lo que aumenta significativamente el ahorro...

ZDL 24-06-2010 05:52

MauserFL, gracias, disfruté leyéndolo.

ilkose 24-06-2010 06:04

Sí, estos conductores son tontos y se les ocurrió la idea de estafar más dinero a la gente, directamente a las baterías y eso está bien, pero será necesario cambiar las luces, como las bombillas))

ZDL 24-06-2010 08:30

Pronto tendré un buen controlador y diodo. Así que comprobaré qué está pasando allí.

sergvs 24-06-2010 09:41

El litio no es la única ni siempre la mejor fuente de energía (ni a veces está disponible). Esto debe tenerse en cuenta.

rkromanrk 24-06-2010 20:03

cita: Pronto tendré un buen controlador y diodo.

Ni se te ocurra escribir cuáles exactamente: ¡la decepción no tendrá límites!...

Juan Jack 24-06-2010 21:09

Sin conductor, la linterna al principio brilla brevemente y con intensidad, y luego de forma prolongada y tenue. Es especialmente triste con las pilas alcalinas. Las baterías de litio son un poco mejores; tienen una curva de descarga relativamente plana, por lo que en los primeros minutos el brillo cae a la media y se atenúa lentamente casi hasta la descarga. Un accionamiento directo con una batería de litio ya es relativamente adecuado para su uso, pero no es económicamente viable: el controlador lineal más sencillo cuesta varias veces menos que una batería de iones de litio.

ZDL 24-06-2010 22:31

El controlador lineal más simple cuesta varias veces menos que una batería de iones de litio.

¿Sí? Anteriormente, sólo existían convertidores PWM. ¿Ahora los hay lineales, esos que cambian su resistencia dependiendo del voltaje? Lo leeré y lo veré y lo descubriré. ¿Podría indicarnos el orden de los precios?
Y los PWM ahora carecen de importancia.
Aquí en la revista de radio había PWM y PWM. El voltaje de salida es de 5 voltios, cuando el voltaje de entrada cambia de 3 a 15 voltios y solo hay 2 transistores.
Compré un controlador por 600 rublos... Con este dinero pude comprar 7 piezas. 123 elementos...
Bueno, de todos modos, adivina qué, necesitas hacer un experimento. Pero no tengo un medidor de lujo, necesito cultivar algo.

Juan Jack 24-06-2010 22:39

PWM no es un controlador (estabilizador de corriente) sino un medio para limitar el brillo. Los controladores monomodo simplemente estabilizan la corriente en el LED (en la medida de lo posible), mientras que los controladores multimodo constan de un estabilizador configurado para la corriente de modo máximo y un PWM, que proporciona modos más pequeños y todo tipo de luces estroboscópicas con música en color.
El controlador lineal funciona como una resistencia variable inteligente, sí. Tiene un rango de voltaje de entrada estrecho, pero alta eficiencia, y hacer un buen controlador lineal es mucho más fácil que hacer un buen controlador de conmutación. Desde cien rublos: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190

ZDL 24-06-2010 22:42

Diodo R2 140 lux por 1 vatio, corriente máxima 1500 mA. Controlador de 3 modos en el exterior del reflector con la inscripción 0,8-4,2 V. Corriente de salida máxima 1 amperio. El vendedor dijo que era uno de los mejores.

ilkose 24-06-2010 22:49

¿Probablemente no compraste un controlador, sino un módulo? De todos modos, 600 rublos es caro, compro controladores por 110 rublos (8-24 voltios, 1-3 vatios), luces chinas por 100-130 rublos, la óptica generalmente cuesta unos centavos

ZDL 24-06-2010 23:40

comodín12 24-06-2010 23:51

Por cierto, aquí tienes una buena linterna. Accionamiento directo puro, con resistencia para el segundo modo.

KAR2009 24-06-2010 23:52

cita: Publicado originalmente por ZDL:
Diodo R2 140 lux por 1 vatio, corriente máxima 1500 mA.

Juan Jack 25-06-2010 02:00

cita: Publicado originalmente por ZDL:

Veamos el caso más difícil:

El LED tiene una característica de corriente-voltaje no lineal. Si baja un poco de voltaje en el controlador/resistencia, la corriente en el LED disminuirá notablemente. Su razonamiento sería correcto si el diodo fuera una resistencia contundente. Y es una resistencia muy estúpida.
Es más, la declaración

cita: Publicado originalmente por ZDL:

4,2 pulgadas. Produce una batería de 3,2 V y 1,5 A.

equivocado. La batería produce 4,2 V sin carga. Si lo conecta directamente a un diodo (accionamiento directo), el voltaje caerá a 3,2 V con una corriente de 1,5 A. Y para obtener 1 A en el diodo, solo necesita disipar 0,1 V de voltaje con un controlador o resistencia. Por qué: consulte las tablas CVC.
PWM cambia la duración del pulso, sí, pero la corriente en el pulso será la máxima posible. Es decir, 1,5 A o más con batería nueva, con una caída a medida que se descarga. Es imposible estabilizar la corriente usando PWM, pero estabilizar el brillo (aumentando la duración del pulso a medida que se descarga la batería) es teóricamente posible, pero prácticamente no es necesario.

cita: Publicado originalmente por Joker12:

Por cierto, aquí tienes una buena linterna.

¿Por qué es bueno? ¿Porque un LED de diez vatios funciona con solo 1,5-2 amperios, y luego con una batería en buen estado y solo durante los primeros minutos? Para P7 o MC-E necesitas al menos dos 18650.

KAR2009 25-06-2010 02:39

cita: Publicado originalmente por John JACK:
Es imposible estabilizar la corriente usando PWM, pero estabilizar el brillo (aumentando la duración del pulso a medida que se descarga la batería) es teóricamente posible, pero prácticamente no es necesario.

Pero "vaska" afirma que es posible en el foro http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239:
"La modulación de ancho de pulso en sí, en relación con la alimentación de los LED, se puede dividir en dos tipos: PWM primario y PWM externo.
El primero significa que la estabilización de corriente en el LED se realiza mediante un convertidor de pulsos, en cuya salida hay un filtro que convierte la onda cuadrada producida por el convertidor en corriente continua. Si hacemos que un convertidor de este tipo sea ajustable (generalmente cambiando el voltaje de referencia del comparador de realimentación de corriente), entonces, como explicó correctamente Malkoff, podemos lograr una buena eficiencia en todos los modos de funcionamiento.
La segunda significa que la corriente estabilizada proporcionada por la fuente primaria (no importa si es pulsada o lineal) se interrumpe a baja frecuencia y no se filtra más. De este modo el diodo no funciona con corriente continua, como en el primer caso, sino por pulsos de corriente, lo que naturalmente afecta negativamente la eficiencia del sistema en modos de poca luz."
Entonces, con un filtro que use PWM, podemos estabilizar la corriente.

ZDL 25-06-2010 04:34

Los lux y los lúmenes son unidades diferentes... R2 no tiene 140 lúmenes por 1 vatio, R5 tiene tanto y la corriente máxima para el XP-G es 1,5 A, no para el XR-E.

Sí, todavía estoy confundido. Prometo mejorar.

ZDL 25-06-2010 05:04

John JACK, el LED no parece resistencia en absoluto. Más parecido a un diodo zener, cuando se alcanza el voltaje de estabilización, su resistencia disminuye significativamente. Sólo el LED brilla de forma diferente al diodo Zener.
En cuanto a PWM. Existen estabilizadores de ancho de pulso y estabilizan con precisión el voltaje o la corriente con alta eficiencia. Pueden aumentar el voltaje y la corriente, así como disminuirlos. Y hay esquemas que cambian la duración del pulso sin estabilizar nada. Una especie de resistencia de “pulso”. Su eficiencia es menor, el rango de voltaje es menor, pero son más simples. En general, en electrónica puedes adentrarte en esa jungla.

vasca 25-06-2010 08:49

cita: Publicado originalmente por ZDL:

¿El controlador lineal tiene buena eficiencia?
Veamos el caso más grave: 4,2 V. Produce una batería de 3,2 V y 1,5 A. hay un diodo, por lo tanto 1v. y el controlador 1.5a simplemente se convierte en calor. El diodo consume 4,8 vatios y tomamos 6,3 vatios de la batería. Eficiencia... en mi opinión, aquí no hay eficiencia, pero hay una pérdida del 24% en forma de calor generado. Y al aumentar la tensión de alimentación, las pérdidas aumentarán. Y PWM, hasta donde estoy familiarizado con ellos, cambia la duración del pulso dependiendo del voltaje de suministro mientras deja la corriente sin cambios. Aquellos. El diodo consume 4,8 vatios y consume 5 vatios de la batería.

En el caso general, la afirmación es absolutamente correcta, pero el trabajador promedio de una linterna está interesado en casos especiales, por ejemplo, alimentar un diodo con un ion de litio. Y aquí el lineal, con la salvedad de que está construido sobre un transistor de efecto de campo con una resistencia de saturación ultrabaja, es un verdadero competidor de PWM. Cuando se alimenta PWM con un voltaje de 4 V, es difícil lograr una eficiencia superior al 90%, y para un dispositivo lineal la eficiencia total es comparable. Si, por ejemplo, utilizamos el XP-G más avanzado con una corriente de 1,5 A (caída de 3,36 V), obtenemos un 80% de eficiencia con litio recién cargado. Durante la descarga, cuando se igualan el voltaje de la batería y la caída a través del diodo, la eficiencia es cercana al 100%, por lo que el total asciende aproximadamente al 90%. Teniendo en cuenta que la caída de tensión durante el proceso de descarga no es lineal y es máxima al inicio, la eficiencia total real es aún mayor.

florero 25-06-2010 15:51

http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654

LiaGen 25-06-2010 16:20

cita: O. Qué bueno que te hayas dado cuenta del tema). No es necesario producir más). Estimados miembros del foro, por favor díganme), ¿entiendo correctamente que Alimentación: Dos baterías CR123A (3,0 V ~ 9,0 V) en las especificaciones indican la presencia de un controlador, por lo que no tienen que buscar una batería de 3 V, pero ¿Tomar uno de 3,6 V?

]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
En cuanto a la presencia de un driver, es cierto, está ahí, funciona como se indica en el rango de 3-9V.
Y ahora en cuanto a la fuente de alimentación: la linterna usa 2 baterías CR123 marcadas con 3.0v, pero en realidad su voltaje es mayor, por lo que la linterna no se alimenta con 6, sino con aproximadamente 7 voltios o más (puedo mentir, no lo hice medirlo con pilas nuevas) en pilas nuevas.
Un análogo/reemplazo de las baterías cr123 son las baterías de litio del tipo rcr123 (16340) marcadas con 3,6v, su voltaje real cuando está completamente cargada es 4,2v, es decir, dos baterías darán 8,4 V; el controlador consume este voltaje normalmente.
Sólo hay que tener en cuenta que la mayoría de baterías chinas Akum con protección son más largas y gruesas que las baterías Kr123. Por lo tanto, primero verifique con los usuarios de la linterna si caben allí.

ZDL 25-06-2010 16:34

Conecté el módulo y el diodo al elemento 123. De alguna manera no estoy impresionado. Parece que necesita ser alimentado por una batería.

vasca 25-06-2010 17:06

Lo que he establecido es que produzco en masa linternas alimentadas por un convertidor. Pero como no me considero una persona de mente cerrada, presto atención a otras soluciones. StasikOFF, ama de casa activa, fabrica linternas con fuentes de corriente lineal desde hace muchos años y su eficiencia es impresionante. Y para convencerme basta con presentarlo de forma convincente y con números, porque por mi parte he aportado suficientes cifras convincentes.

ZDL 25-06-2010 17:45

Entonces compré XPG R5, controlador de 3 modos Solarforse 0.8 -4.2. Desde un elemento 123, el diodo no oscila hasta la corriente máxima... Pero si el diodo se alimenta desde dos 123, entonces creo que se necesitará una resistencia limitadora de corriente.
Aún no tengo pilas.

Estilo_virgo 25-06-2010 17:51

cita: Publicado originalmente por ZDL:

Desde un elemento 123 el diodo no oscila hasta la corriente máxima

ZDL 25-06-2010 18:28

¿Por qué es eso extraño? Conectado 3 pilas AA. en un diodo 3.02v 1.01a. En baterías 3,45V 1,2A. ¿Cuál es la eficiencia? El conductor simplemente convierte lo que considera un exceso de energía en calor.

cita: Publicado originalmente por rkromanrk:

Ni se te ocurra escribir cuáles exactamente: ¡la decepción no tendrá límites!...

Sí hay desilusión...

Que es lo que se hizo en China por 300 rublos.

Estilo_virgo 25-06-2010 18:46

cita: Publicado originalmente por ZDL:

en un diodo 3.02v 1.01a.

¿Para cuánto tiempo está diseñado el controlador? Lo más probable es que esté en 1A... bueno, aquí está, como en una farmacia.

KAR2009 25-06-2010 19:12

cita: Publicado originalmente por ZDL:
¿Por qué es eso extraño? Conectado 3 pilas AA. en un diodo 3.02v 1.01a. En baterías 3,45V 1,2A.

Sale normalmente. Inicialmente, se permitía aproximadamente 1 A para el XP-G R5, y luego la corriente máxima se amplió a 1,5 A. Por lo tanto, el controlador podría haber sido liberado y diseñado para cumplir con los estándares antiguos.

cita: Publicado originalmente por ZDL:
Pero si el diodo se alimenta desde dos 123, entonces creo que se necesitará una resistencia limitadora de corriente.

¿Quieres esta resistencia delante del conductor?
Si no hay conductor, ya respondí al principio del tema sobre la inutilidad de esta idea.

cita: Publicado originalmente por ZDL:
En general, has establecido definiciones y conceptos. Convencerte te sale más caro.
Sí hay desilusión...
Conexión tan directa de las reglas del diodo.
Que es lo que se hizo en China por 300 rublos.

Parece que el contenido de este hilo no te ha aclarado los encantos de los chinos por 300 rublos.

ZDL 25-06-2010 21:14

No intentaré convencerte de lo contrario, quien entiende el tema lo entiende. Un estabilizador lineal une el diodo con la batería de la forma más sencilla y de baja eficiencia.
Linterna china por 300 rublos. Brilla de la misma manera, solo que en azul, como un súper diodo alimentado a través de una corriente estabilizada. Quizás no entiendo algo, pero los chinos consumen 1,5W y el controlador XPG R5 + 4,4W...

vasca 25-06-2010 22:31

cita: Publicado originalmente por ZDL:

Si usa una resistencia en su lugar, no perderá mucho, si nota alguna diferencia.

Sin embargo, perderemos. En primer lugar, perderemos la mitad del brillo original tras quince minutos de funcionamiento.

KAR2009 25-06-2010 23:02

cita: Publicado originalmente por ZDL:
Si usa una resistencia en su lugar, no perderá mucho, si nota alguna diferencia.
Linterna china por 300 rublos. Brilla de la misma manera, solo que en azul, como un súper diodo alimentado a través de una corriente estabilizada. Quizás no entiendo algo, pero los chinos consumen 1,5W y el controlador XPG R5 + 4,4W...

En la conversación hablamos de 2 elementos CR123 (“Pero si el diodo se alimenta desde dos 123 entonces creo que se necesitará una resistencia limitadora de corriente"). Y esto es de 6 a 8 voltios, dependiendo del tipo de CR123. Como resultado, una batería funcionará en la resistencia, calentándola.
Si tenemos en cuenta que inicialmente las baterías CR123 tienen una resistencia interna alta, lo cual ya no es correcto, ya que una fuente de voltaje ideal debería tener una resistencia interna nula. Ese exceso de voltaje se disipará sobre la resistencia interna del elemento, calentándolo y no realizando un trabajo útil. Además, la magnitud de esta resistencia no es constante y depende de muchos factores. Limitar la corriente del LED con una resistencia se justifica cuando el LED tiene poca potencia o tenemos una pequeña diferencia entre el voltaje de la fuente y el voltaje a través del LED en el que se garantiza la corriente de funcionamiento especificada. Además, como señaló "vaska", "perderemos la mitad del brillo original después de quince minutos de trabajo". Generalmente se acepta considerar el tiempo de funcionamiento de una linterna desde el brillo inicial hasta una reducción del 50%...
Bueno, las linternas chinas que apenas arden durante horas después de 15-30 minutos de funcionamiento y que parpadean o encienden LED por 300 rublos no son la mejor opción...

El antiguo Hase 26-06-2010 03:09

cita: Publicado originalmente por vaska:
StasikOFF, ama de casa activa, fabrica linternas con fuentes de corriente lineal desde hace muchos años y su eficiencia es impresionante.

¿Te gustan estos, esencialmente?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687

El antiguo Hase 26-06-2010 04:51

Sí, estos conductores son tontos y se les ocurrió la idea de estafar más dinero a la gente, directamente a las baterías y eso está bien, pero será necesario cambiar las luces, como las bombillas))

Por cierto, tengo más diodos degradados en chino normal con controladores relativamente normales que bombillas sobrecalentadas quemadas durante el mismo período. Aunque uso mucho más lámparas incandescentes...

vasca 26-06-2010 06:25

cita: Publicado originalmente por Der Alte Hase:

¿Te gustan estos, esencialmente?

De hecho, sí, publiqué su circuito en algún hilo: una fuente de referencia, un amplificador operacional, un amplificador de campo, tres resistencias. El paquete completo cabe fácilmente en cien rublos.

ZDL 26-06-2010 08:13

¿Debería ver la diferencia en el brillo cuando se suministran 2 W y 4 W al diodo? ¿Solo ver y no medir los lux con un metro?
Entonces no la veo. Comparo el brillo del punto de luz en la pared con el de otra linterna. Por supuesto, tenemos que confirmarlo con disparos de rayos, pero aún no hay tiempo.

Estilo_virgo 26-06-2010 10:30

cita: Publicado originalmente por ZDL:

¿Debería ver la diferencia en el brillo cuando se suministran 2 W y 4 W al diodo?

Intente iluminarlo a lo lejos; la diferencia es difícil de ver en la pared.

Juan Jack 26-06-2010 11:02

La diferencia entre 2 W y 4 W es menor a simple vista. más de una vez y media. Me pasó exactamente lo mismo con el módulo XP-G. 700 mA y 1400 mA, lo mismo a simple vista, con un luxómetro: 3000 y 4000 loros, respectivamente.
La esencia principal del controlador es mantener la misma corriente en el diodo, independientemente del grado de descarga de la batería. Por lo tanto, no se puede decir que en algún momento un accionamiento directo o una resistencia sean más efectivos que un controlador; en el momento siguiente la batería se agotará y la corriente y el brillo disminuirán. Una resistencia es adecuada cuando tenemos una fuente de voltaje relativamente constante, por ejemplo, una fuente de alimentación de red o un generador de automóvil, y no necesitamos obtener la máxima eficiencia del LED.

ZDL 26-06-2010 13:17

¡¡¡Eso es lo que quiero decir!!! La diferencia en radiación y consumo de energía no es lineal.
En general, necesito encontrar las características del diodo.

Descubrí mi módulo, el chino estaba mejor enfocado, por lo que parecía más brillante.

Estilo_virgo 26-06-2010 13:31

cita: Publicado originalmente por ZDL:

Los expertos me dicen qué controlador puede producir corriente continua, digamos 1 amperio, cuando se alimenta de 1,5 V a 8 V. Y preferiblemente su precio. ?

ZDL 26-06-2010 14:52

Estilo_virgo 26-06-2010 15:04

vasca 27-06-2010 20:12

cita: Publicado originalmente por ZDL:

Y así, el XGP R5 a 3,5 V, 1,4 A produce 350 lúmenes y a 3,2 V, 0,65 A. - 175lum.
Entonces, si pierde el 50% del brillo, puede prescindir completamente del controlador. Es cierto que al comienzo de la descarga hay un aumento y en él se calcula la corriente máxima del diodo. No conseguiremos el brillo máximo, pero en mi opinión el circuito es bastante funcional con parámetros muy aceptables.

En realidad, ¡una corriente de 2C equivale a más de cuatro amperios! Y usted, según tengo entendido, se estaba centrando específicamente en el gráfico inferior.
Ahora sobre la caída y la salida de luz. Lea aquí: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 Los números no concuerdan en absoluto con sus suposiciones.

Simplemente intente conectar XP-G directamente a 18650 una vez y luego dígame cuántos segundos duró.
En realidad, tu enfoque no me queda muy claro. Iniciaste un hilo para consultar y pedir consejo. Te dieron consejos útiles, pero siempre tienes algunas objeciones y empiezas a discutir con personas que entienden claramente el tema mejor que tú, tras lo cual propones otra solución poco pensada, ignorando por completo la información que los miembros del foro estaban dispuestos a dar. Publicar específicamente para ti Pasó algún tiempo. Si tienes tu propia opinión sobre todo, entonces ¿por qué pedir consejo, pero si lo pides, sé un poco más leal a quienes respondieron y al menos piensa en lo que te escribieron, de lo contrario parece que estás viviendo en Modo monólogo.

Estilo_virgo 27-06-2010 20:31

Tenía un XR-E, que alimentaba directamente. La corriente es de dos amperios, nunca llegó a quemarse. Sin embargo, no lo encendí durante mucho tiempo: 10, tal vez 20 segundos.
Naturalmente, no usaría esa linterna todo el tiempo. Es sólo que lo que más necesitaba de esta linterna era el cuerpo.

En principio, si tienes curiosidad, puedes repetir el experimento -)
Pero sólo después del ZDL

ZDL 27-06-2010 21:22

Apliqué 2.5 a algo de CREE y en unos segundos nada explotó y siguió funcionando.
Ahora he montado una linterna para mostrar. Eso
el más KREE, resistencia de 1 ohmio, 2 elementos CR2. Consumo actual 1a. Compraré más elementos y veré cuánto tarda en descargarse.
Sí, y estoy pensando en cómo hacer un estabilizador de corriente de pulso con un voltaje de funcionamiento de 3-9 V.
NO TENGO BATERÍAS, no puedo conectar un diodo a la batería, lo habría conectado de inmediato.

ilkose 27-06-2010 23:51

cita: Apliqué 2.5 a algo de CREE y en unos segundos nada explotó y siguió funcionando.

Es muy revelador, una vez aceleré el auto, pedaleé hasta el piso y no explotó nada, funciona. En serio, de alguna manera conecté el 18650 directamente al reinicio (por supuesto, no es una comparación tan buena, la corriente máxima es 700 según la hoja de datos), duró 1 segundo y se volvió azul para siempre.

ilkose 27-06-2010 23:54

cita: Eso
el más KREE, resistencia de 1 ohmio, 2 elementos CR2. Consumo de corriente 1 A

cita: NO TENGO BATERÍAS, no puedo conectar un diodo a la batería, lo habría conectado de inmediato.

Aquí es donde sucedió lo más interesante. Hay baterías 18650 en las computadoras portátiles, puedes ir donde reparan las computadoras portátiles y pedir un frasco.

Estilo_virgo 28-06-2010 12:01

cita: Publicado originalmente por ilkose:

¿Cuánto de estos 1 a queda en la resistencia?

pnvkolya 28-06-2010 09:18

cita: ¿Cuánto de estos 1 a queda en la resistencia?

Um... ¿Probablemente quisiste decir voltios o vatios?

Así es, si la resistencia no está en paralelo con el LED, entonces, según tengo entendido, todo lo que salió de la batería y todo fue al diodo, en cuanto a amperios, no hay otros circuitos.

ilkose 28-06-2010 10:50

Virgo_Style quiso decir esto en sentido figurado. Quería insistir en el hecho de que habrá pérdidas. La resistencia disipará 3 vatios de potencia.

vasca 28-06-2010 11:07

cita: Publicado originalmente por ilkose:

La resistencia disipará 3 vatios de potencia.

Un amperio al cuadrado y multiplicado por un ohmio = 1 vatio.

ZDL 28-06-2010 16:08

Así que deja que se difunda si el brillo y la duración del brillo te convienen. Dado que una resistencia + batería es mucho más barata que mi controlador caro y de mierda, que está diseñado para funcionar solo con baterías de litio, produce 1,5 vatios para 123 baterías y aún no se sabe si están estabilizadas.

KAR2009 28-06-2010 16:32

cita: Publicado originalmente por ZDL:
Dado que una resistencia + batería es mucho más barata que mi controlador caro y de mierda

Estilo_virgo 28-06-2010 16:36

¿Puedo ver un enlace a un controlador de mala calidad y caro?

ZDL 28-06-2010 18:03

cita: Publicado originalmente por KAR2009:

Aquí en la UE, 1 pieza de CR2 cuesta entre 6,5 y 7,5 euros. En total, por 2 piezas hay que pagar unos 14 euros, es decir. más de 500 rublos. En la linterna UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 W), la vida útil de la primera CR2 es de unos 20-30 minutos con un consumo de corriente de 1,82 A.

Vaya tus precios. Gracias por la información, ahora tengo algo con qué comparar.

Virgo_Style, tomé el módulo de mis manos. El vendedor dijo que este es el modo solarforce 0,8-4,2 3. Lo que pretendía que se fuera estaba escrito en este tema.

Estilo_virgo 28-06-2010 18:56

Y por cierto,

cita: Publicado originalmente por ZDL:

Dado que la resistencia + batería es mucho más barata que mi controlador caro y de mierda, que está diseñado para funcionar solo con baterías de litio y produce 1,5 vatios para 123 baterías.

¿Y tú?

andorio 28-06-2010 20:59

cita: Dado que una resistencia + batería es mucho más barata que mi controlador caro y de mierda.....

1. Debe haber muy buenos contactos en todas partes y cables bastante gruesos. Para experimentos, es mejor utilizar soldadura en todas partes. Entonces comenzarán a fluir corrientes y los LED se encenderán. Si simplemente apoya el cable contra la batería, puede obtener fácilmente una resistencia de contacto de 0,2 ohmios o más. Para 2xCR2, se puede montar un estabilizador de corriente lineal, y la eficiencia siempre será superior al 70% (a corrientes >1A). Un estabilizador de conmutación es un dispositivo complejo y el 85% es casi el límite. Entonces, si se siente cómodo desechando 1/10 de las baterías, entonces un controlador casero consta de 1 microcircuito, un LED y un potente interruptor de campo.

ZDL 28-06-2010 22:19

¿Será por casualidad este el que regaló dsche?

Aunque en cualquier caso, solarforce no califica como “caro”.

No, lo compré por 600 rublos. Sobre lo que escribí. Esperaba más por este dinero.

cita: Publicado originalmente por Virgo_Style:
Y por cierto,

1,5 vatios no es suficiente, por supuesto... pero con una resistencia, ¿cuánto resultó?
Por alguna razón, obtuve exactamente la mitad de la fuente de alimentación y sin ninguna resistencia: 0,25 A a 3 V.
¿Y tú?

Estilo_virgo 28-06-2010 22:59

cita: Publicado originalmente por ZDL:

No, lo compré por 600 rublos.

~20 dólares?! Mami querida. Entonces te entiendo. Probablemente pagó de más cuatro veces

Estilo_virgo 28-06-2010 23:08

cita: Publicado originalmente por ZDL:

Una resistencia es aún más sencilla, ¿no?

Sería una buena idea decidir de qué característica estamos hablando.

Simplemente: una resistencia.
Una resistencia es más confiable.
Más barato de fabricar es una resistencia.
Más barato de operar: conductor.
Más funcional es el conductor.
Permite el uso de diferentes tipos de potencia - driver.

Aunque todavía se pueden aclarar algunos puntos si se añaden datos iniciales. Para varias fuentes de energía, el accionamiento directo es simplemente imposible y para otras resultará ineficaz.

andorio 28-06-2010 23:12

cita: Publicado originalmente por ZDL:

Tengo 2 elementos CR2 + una resistencia de 1 ohmio.
En teoría, una resistencia es aún más simple, ¿no?

Más fácil. Sólo que el brillo disminuye y no brilla por mucho tiempo. De hecho, un juguete durante 30 minutos. Teniendo en cuenta el elevado precio de la CR2, es difícil considerarla como una linterna completa. En cualquier caso, no sé muy bien cómo usarlo ni para qué.

Entonces una resistencia sería una solución más razonable.
Y los conductores "por un centavo" son bastante decentes.
La curva de descarga permite alimentar el LED con una corriente de 800-1000mA (XRE)
y XP-G es aún más grande (pero necesita un controlador más potente)
y habrá menos problemas.

Estilo_virgo 29-06-2010 09:15

cita: Publicado originalmente por dsche:

Este no es un controlador 600, sino un módulo D26. Bueno, en realidad cuesta $20. A pedido del arrancador superior, se instaló el R5 de Cutter (+350 diodo +50 colofonia) en lugar de R2. El R2 nativo se transfirió junto con el módulo.

De vez en cuando tengo la sensación de que Topicstarter nos está mintiendo en los oídos. Y este es ese mismo momento...

ZDL 29-06-2010 15:05

Eres malvado, te dejaré...
Ayer esperé hasta que oscureció y lo probé en el campo. El chino es naturalmente el más tenue, el controlador R5 + es más brillante (aparentemente es necesario aplicar 1.5a a R5). Bueno, R2, 2 elementos CR2 a través de una resistencia en el primero, es el más brillante. El rayo es visible por sí solo, y si miras a lo largo de él es muy difícil de ver, debes mirar un poco desde un lado. En general, es sólo para mostrar.

rkromanrk 30-06-2010 02:08

cita: Eres malvado, te dejaré.

Hace tiempo que quería decir esto (mi esposa simplemente me odia por esta frase...): “¡¡¡Y te lo advertí!!!”

andorio 01-07-2010 01:04

cita: Publicado originalmente por rkromanrk:

Te sugiero que también chupes este WOW burgués:

El transformador se puede enrollar directamente sobre el cuerpo de la batería. se verá aún más genial

rkromanrk 01-07-2010 01:21

cita: El transformador se puede enrollar directamente sobre el cuerpo de la batería.

Según tengo entendido, ESTO no estabiliza la corriente, solo aumenta el voltaje???...

ZDL 01-07-2010 10:27

cita: Publicado originalmente por rkromanrk:

Según tengo entendido, ESTO no estabiliza la corriente, solo aumenta el voltaje???...

Sí, la estabilización se debe al diodo. El convertidor está débil y no puede quemar el diodo.
Encontré el mismo esquema en Internet. Transistores KT315. Transformador 20 vueltas cable 0,2, sin resistencia. Rendimiento declarado hasta 0,6 V. Si utiliza un transistor de germen, entonces hasta 0,2 voltios.

KAR2009 14-07-2010 05:10

Pido disculpas por volver a sacar este tema. Antes de acostarme, quería calcular teóricamente cuánta luz brillaría una linterna sobre un elemento 18650, por ejemplo con una capacidad de 2400 con protección activada a 2,8 V y utilizando una resistencia limitadora de 1,3 ohmios como "controlador" (tomado de una verdadera linterna china) . Para el LED tomamos el Cree 7090 XR-E Q5 estándar. Despreciamos la resistencia de los cables y la resistencia interna de la batería 18650.
El circuito consta de 3 elementos conectados en serie: una batería, una resistencia y un LED. En consecuencia, la corriente que pasa por todos los elementos es la misma. El voltaje de la batería es igual a la suma del voltaje del LED y la resistencia.

Voltaje a través de la resistencia Ur=I*R.

El voltaje de la batería depende de su capacidad residual. Para simplificar, consideramos que la dependencia en la región de 2,8...4,2 V es lineal. Suponemos que una batería completamente descargada tiene 2,8 V. En consecuencia, el voltaje en 18650 depende de la capacidad residual actual C y de la capacidad total B: U=2,8+C*(4,2-2,8)/B=2,8+C*1,4/ B

Como resultado, obtenemos que antes de que se active la protección, un 18650 con una capacidad de 2400 mAh funcionará durante aproximadamente 16 horas. En este caso, al principio la linterna brillará intensamente (I=0,64A, unos 170 lm), y al final la corriente en el circuito será de unos 30 mA, es decir. Aproximadamente 10 lúmenes por LED.
Como se puede ver en todo esto, el tiempo de funcionamiento sin un controlador normal de este diseño no es impresionante.

Suma. Si tomamos como criterio de duración de funcionamiento una caída de la luminosidad del 50% del valor inicial, entonces a partir de la tabla podemos construir la dependencia de la luminosidad del LED en lúmenes de la corriente en amperios: L(I)=1 /(0,0027615/I+0,0014839). Esta aproximación describe la luminosidad del LED con una precisión de 1 lumen en el rango actual desde unidades de miliamperios hasta 1,5 A.
Al agregar la función J(t), el valor de la corriente en el circuito (A) después de t segundos y L(I) a la tarea de MatCad, obtenemos una gráfica de la dependencia de la luminosidad del LED en lúmenes con el tiempo en minutos. :

Inicialmente la luminosidad era de unos 170 lm. En el gráfico puedes ver que habrá 85 lúmenes en aproximadamente 200 minutos o 3 horas 20 minutos.

andorio 14-07-2010 19:12

Con un controlador PWM sin inductores a 20 mA obtenemos los mismos 10 lúmenes durante 120 horas.

Juan Jack 14-07-2010 20:05

Y necesitamos 170 lúmenes durante cuatro horas.

andorio 14-07-2010 20:53

Para otros, obtenemos 300 lúmenes durante una hora entera. Los síntomas son evidentes y el controlador (multimodo), al igual que un medicamento, es extremadamente viable desde el punto de vista económico.

La primera parte trata sobre cómo ajustar y reparar una linterna, de forma introductoria. Aquí consideraremos la estructura general de una linterna promedio, los parámetros de los LED potentes y un poco de tediosas matemáticas asociadas con ellos.

Entonces, tienes una linterna LED, pero está quemada o no estás satisfecho con el brillo, o quieres convertirla en una linterna para armas. ¿Qué opciones tienes? Vamos a resolverlo.

Diseño de una linterna esférica en el vacío.

La gran mayoría de linternas constan de las siguientes partes:

1. cuerpo: un tubo normal con extremos roscados;
2. batería: vive dentro de la carcasa;
3. Botón de finalización: atornillado al cuerpo con una rosca y utilizado para encender la linterna. A veces, la linterna puede equiparse con un segundo telón de fondo con un botón remoto;
4. El cabezal de la linterna está atornillado al cuerpo y tiene un cristal protector en la parte delantera. A veces esta parte es plegable (como en la foto, en dos partes), a veces no;
5. elemento emisor de luz: una unidad LED, un formador de haz de luz, un disipador de calor LED y un controlador LED combinados en una sola unidad. A veces se produce integralmente con el cabezal de la linterna.

Elemento emisor de luz.

Este mismo conjunto puede ser de diferentes diseños. Los cabezales para la linterna Ultrafire WF-502B son muy comunes, incluso se venden de distintos tipos, de distintas potencias, con multitud de funciones, etc.
Por ejemplo, fasttech.com. Las linternas con este tipo de elementos son buenas porque puedes comprar varios módulos para diferentes tareas y simplemente cambiarlos.

Dejaremos el LED solo por ahora, merece una consideración aparte a continuación, el controlador también, en principio, pero ahora veremos los detalles restantes.

Hay tres tipos de formadores de haz de luz:

1. lente- la opción más sencilla y menos eficaz, ya que no toda la radiación del cristal se recoge en el haz de luz. Muy a menudo la lente se puede mover, cambiando el enfoque del haz de luz, que es la única ventaja de esta solución.

2. colimador- una pieza de plástico transparente, realizada para obtener una viga con parámetros específicos. Para hacer esto, el colimador se fabrica de tal manera que corresponda a un determinado diseño de lente en el LED, por lo que no será posible instalar un colimador de un LED en un LED de otro diseño: los parámetros del El haz de luz será diferente.

3. reflector- un diseño que proviene de las lámparas incandescentes y está adaptado para LED. Diseño simple, confiable y probado en el tiempo. En general, el reflector, al igual que el colimador, está optimizado para un LED específico, pero con menos criticidad. La foto de la derecha muestra que el cristal LED se refleja en toda el área del reflector.

En la práctica, es muy posible sustituir el LED, al igual que el reflector. Vienen con una superficie lisa, lo que da un haz más duro, y con una superficie grumosa; esta última me gustó más en interiores.

El disipador de calor, también conocido como carcasa, al que suele atornillarse el reflector y en el que se monta el controlador LED. Normalmente, está diseñado para instalar un LED sobre un sustrato: una placa de aluminio a la que se suelda el LED. La foto muestra todos los componentes mecánicos del módulo. De izquierda a derecha: reflector, disipador de calor, resorte para el terminal negativo (en contacto con el cuerpo de la linterna) y resorte para el terminal positivo (en contacto con el positivo de la batería). El último resorte está soldado a la placa del controlador LED.

Parámetros LED.

Los principales parámetros en términos de calidad de la iluminación son el espectro de emisión y la luminosidad. , estructuralmente esto está determinado por la calidad y el truco del fósforo. Lamentablemente, este parámetro puede variar mucho incluso para diferentes series del mismo fabricante. E incluso el propio Liao no sabe lo que el tío Liao está esparciendo en su sótano. Las linternas baratas con unos cien lúmenes son claramente inferiores en términos de calidad de iluminación (¿cómo los detalles del objeto iluminado son claramente visibles y en general estos detalles son legibles a simple vista) incluso con linternas halógenas no muy potentes.

Los chicos serios representados por Cree proporcionan el siguiente gráfico para la emisión de sus LED de la serie XM-L. Por desgracia, estos son valores medios; no sabemos realmente qué tan uniforme es, si hay caídas. Longitud de onda horizontal, potencia de radiación relativa vertical.

El gráfico muestra tres curvas para diferentes temperaturas de color. Se puede observar que los LED con una temperatura más baja (rojo) penetran en la región infrarroja (longitud de onda superior a 740 nm), pero muy, muy poco y no muy lejos: allí solo se emite un pequeño porcentaje de la potencia. Esta es la razón por la que es imposible hacer una linterna IR decente con cualquier linterna LED blanca simplemente agregando un filtro IR (como se hace fácilmente con una linterna incandescente). Formalmente brillará, pero la eficiencia es inexistente.
La temperatura del color es un parámetro complementario directamente relacionado con el espectro. La temperatura de color se define como la temperatura de un cuerpo completamente negro (un fetiche tan astuto de los físicos) a la que emite radiación del mismo tono de color que la radiación en cuestión. Para luz diurna es 6500K, para lámparas incandescentes 2700-4000K. Cuanto menor es la temperatura del color, más amarilla tiene la luz.

Según observaciones personales, con LED con una temperatura de color más baja, los detalles de los objetos iluminados son mejor visibles. Al menos para mi. La desventaja de los LED de color blanco cálido es su menor rendimiento lumínico: son menos brillantes que sus homólogos más "sensualmente".

Lo segundo que nos interesa es el brillo del LED. Indicado en la documentación como brillo a una determinada corriente a través del LED. Por ejemplo, para el XM-L ya mencionado, se indica el brillo de diferentes corrientes. Por ejemplo, XM-L T6 a 700mA (2W) tiene un flujo luminoso de 280 lúmenes (400 lm/A), a 1A tiene 388 lm (388 lm/A), a 1,5A - 551 lm (367 lm/A ), a 2A - 682 lm (341 lm/A). Entre paréntesis se indica la luminosidad específica en función de la corriente. Cae un 17% cuando la corriente aumenta de 700 mA a 2 A. Es decir, cuanto mayor es la corriente, menor es este brillo específico, es decir, menor es la eficiencia. Por cierto, sinceramente, queda claro en el calendario.

Otro parámetro importante de un LED es su potencia. Ésta es la potencia máxima que se le puede bombear. Eso sí, al máximo vivirá menos que a menor potencia, por lo que es mejor “subalimentarlo” un poco. A su vez, la potencia determina la corriente máxima a través del LED. Como regla general, la potencia y la corriente a través del LED están relacionadas por una relación no lineal, ya que también dependen de la caída de voltaje a través del diodo. Aquí está para XM-L: horizontalmente la caída de voltaje directo, verticalmente la corriente a través del diodo.

La caída de voltaje en un LED suele ser del orden de 3 voltios para un LED blanco y depende de la corriente que pasa por el LED. Miremos el gráfico: a 200mA tenemos una caída de 2,7V, a 700mA - 2,9V, a 1A - 2,97V, a 1,5A - 3,1V, a 2A - 3,18V.

Si toma LED complicados tipo MC-E con cuatro cristales, será 350 mA - 3,1 V, 700 mA - 3,5 V. Los cristales muy potentes de 10-20 W tendrán una caída de voltaje de unos 10V, y los más potentes aún... bueno, tal vez incluso más.

Por cierto, si convertimos la luminosidad específica en función de la corriente de estos XM-L en luminosidad en función de la potencia, obtenemos que con una corriente I = 700 mA y una caída de tensión U = 2,9 V, el consumo de energía es de 2,03 W, y el flujo luminoso 280lm, es decir 138 lm/W. Continuamos más y obtenemos 130, 118,5 y 107 lm/W para corriente de 1, 1,5 y 2 A, respectivamente. La diferencia es del 29%. Así que te estás devanando los sesos sobre qué modo elegir.

¿Qué nos aporta el conocimiento? Al menos una comprensión de qué tipo de potencia debe tener un LED en particular, qué se puede obtener de él y qué otro LED se puede usar para reemplazar el LED de una linterna quemada. Pero el panorama no estará completo sin conocimientos sobre la fuente de alimentación de los LED.

Fuente de alimentación de la linterna.

Como regla general, las linternas usan baterías de litio (voltaje nominal de 3 V, igual que el máximo y cae ligeramente cuando se descarga) o baterías de litio (voltaje nominal de 3,7 V, y el mínimo y el máximo son aproximadamente 3,2 y 4,2 V. Puede leer sobre baterías, hay información sobre los tipos y sus diferencias).

Por cierto, si es posible evitaría pilas como las de la foto de arriba. Baja calidad y capacidad muy sobreestimada (de los 2500 mAh declarados estaría bien si hubiera 1800). Es mejor tomar células de marca de Samsung y otros. Se pueden obtener buenas pilas de las baterías de sus portátiles; incluso las torturadas por Narzan, serán mejores que las chinas. Aunque incluso los chinos tienen células normales "en su interior".

A veces se utilizan pilas AA en las linternas LED, pero no son buenas para suministrar la corriente necesaria para alimentar LED potentes. Es decir, si la linterna todavía tiene pilas AA, entonces no será particularmente posible solucionar el problema del bajo brillo.

Conductores.

La gran mayoría de linternas tienen a bordo un LED con una potencia de unos 3 W. Es decir, tiene una caída de voltaje de aproximadamente 3 V y una corriente de aproximadamente 1 A. Para alimentar este tipo de linternas, una batería de Li-Ion (o Li-Po) es suficiente. Estas lámparas pueden contener cualquier circuito controlador, incluso fuentes de corriente ordinarias con amortiguación de voltaje. Al instalar baterías de litio, necesitará hasta dos y la eficiencia disminuirá catastróficamente. Es bueno que los controladores LED pulsados ​​normales hayan reemplazado casi por completo las fuentes de corriente baratas. Las linternas que utilizan varias celdas o baterías deben tener un controlador de pulso.

Puede determinar qué conductor está frente a usted por la presencia de una bobina. Si existe, probablemente sea controlador de pulso. ¿Qué tan bueno es y qué rangos de voltaje de entrada tolera? Aquí tendrás que buscar la documentación del microcircuito utilizado en él. Por ejemplo, para el controlador del medio en la foto de arriba (lo siento, resultó mal), debajo de una lupa se pueden ver las marcas del microcircuito 2541B y logramos encontrar documentación para él (en chino), tiene una entrada voltaje de 5 a 40 voltios, pero la eficiencia no está indicada. En total, si tomamos un LED de gama alta con una eficiencia del 30-40% y un buen controlador de pulso (la eficiencia será aproximadamente del 90% en el caso ideal), obtenemos una eficiencia de linterna del 27-36%. No está mal.

y un ejemplo controlador lineal en la misma foto en la esquina inferior derecha. Todos los componentes electrónicos se reducen a un diodo protector y varias fuentes de corriente lineal que funcionan en paralelo. Puede estimar su eficiencia como la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Si alimentamos el circuito desde una batería, obtenemos un voltaje máximo de 4,2V, un voltaje nominal de 3,7V. Lo más probable es que no alcance el mínimo: el controlador necesita una caída de voltaje mínima de medio voltio para funcionar. Entonces, consideramos 3/4,2 = 70%. Sin embargo, como se apagará sin usar la batería, se debe utilizar con un par de baterías de litio (2 a 3V). Entonces la eficiencia será 3/6=50%. No es muy rizado, considerando que la eficiencia del cristal es del 20-30% y, como resultado, la eficiencia de toda la linterna es del 10-15%. Espero que quede claro que se deben evitar los controladores lineales.

Los controladores suelen instalarse en linternas que admiten varios modos de funcionamiento- potencia máxima, media, reducida y todo tipo de anteojeras. En la foto hay un controlador de este tipo en la parte inferior izquierda. Además, en los modelos baratos, estos modos se cambian abriendo brevemente el circuito. Es decir, presiona ligeramente el botón: la linterna se apaga y, cuando se suelta, funciona en un nuevo modo. No los soporto; para mí, ningún cambio de modo es mejor que este.

No siempre, pero en algunos modelos es posible desactivar la linterna de este comportamiento y convertirla para que funcione con un botón remoto (en forma de linterna de arma). Pero este es un tema aparte.

"También consideramos cambiar la matriz de LED de la linterna comprada. El objetivo de la modificación era aumentar la confiabilidad de la fuente de luz cambiando el diagrama de conexión de los LED de paralelo a combinado.

Los LED exigen mucho más suministro de energía que otras fuentes de luz. Por ejemplo, exceder la corriente en un 20% reducirá su vida útil varias veces.

La principal característica de los LED, que determina el brillo de su brillo, no es el voltaje, sino la corriente. Para garantizar que los LED funcionen durante la cantidad de horas indicada, se necesita un controlador que estabilice la corriente que fluye a través del circuito del LED y mantenga un brillo de luz estable durante mucho tiempo.

Para los diodos emisores de luz de baja potencia, es posible utilizarlos sin controlador, pero en este caso su función la desempeñan las resistencias limitadoras. Esta conexión se utilizó en el producto casero anterior. Esta sencilla solución protege los LED de exceder la corriente permitida, dentro de los límites de la fuente de alimentación nominal, pero no hay estabilización.

En este artículo, consideraremos la posibilidad de mejorar el diseño anterior y aumentar las propiedades de rendimiento de una linterna alimentada por una batería externa.

Para estabilizar la corriente a través de los LED, agregaremos un controlador lineal simple al diseño de la linterna: un estabilizador de corriente con retroalimentación. Aquí, la corriente es el parámetro principal y la tensión de alimentación del conjunto de LED puede variar automáticamente dentro de ciertos límites. El controlador proporciona estabilización de la corriente de salida en caso de voltaje de entrada inestable o fluctuaciones de voltaje en el sistema, y ​​el ajuste de corriente se produce sin problemas, sin crear interferencias de alta frecuencia típicas de los estabilizadores de conmutación. El circuito de dicho controlador es extremadamente sencillo de fabricar y configurar, pero el precio a pagar es una menor eficiencia (alrededor del 80%).

Para excluir una descarga crítica de la fuente de alimentación (por debajo de 12 V), que es especialmente peligrosa para las baterías de litio, introduciremos adicionalmente en el circuito una indicación del límite de descarga o apagaremos la batería en caso de bajo voltaje.

Fabricación de controladores

1. Para solucionar estas propuestas realizaremos el siguiente circuito de alimentación de la matriz LED.

La corriente de la fuente de alimentación de la matriz LED pasa a través del transistor regulador VT2 y la resistencia limitadora R5. La corriente a través del transistor de control VT1 se establece seleccionando la resistencia R4 y puede variar dependiendo de los cambios en la caída de voltaje a través de la resistencia R5, que también se utiliza como resistencia de retroalimentación de corriente. Cuando aumenta la corriente en el circuito (LED, VT2, R5), por alguna razón, la caída de voltaje en R5 aumenta. Un aumento correspondiente de voltaje en la base del transistor VT1 lo abre ligeramente, reduciendo así el voltaje en la base de VT2. Y esto cubre el transistor VT2, reduciendo y estabilizando así la corriente a través de los LED. Cuando la corriente en los LED y VT2 disminuye, los procesos proceden en orden inverso. Así, debido a la retroalimentación, cuando cambia el voltaje en la fuente de alimentación (de 17 a 12 voltios) o posibles cambios en los parámetros del circuito (temperatura, falla del LED), la corriente a través de los LED es constante durante todo el período de descarga de la batería.

Se ensambla un dispositivo de monitoreo de voltaje en el detector de voltaje, un microcircuito DA1 especializado. El chip funciona de la siguiente manera. A la tensión nominal, el chip DA1 está cerrado y en estado de espera. Cuando el voltaje en el pin 1, conectado al circuito controlado (en este caso, la fuente de alimentación), disminuye a un cierto valor, el pin 3 (dentro del microcircuito) se conecta al pin 2, conectado al cable común.

El circuito anterior tiene varias opciones de conexión.

Opción 1. Si conectamos un LED indicador (LED1 – R3) conectado al cable positivo al pin 3 (punto A) (ver diagrama del circuito), obtenemos una indicación del límite de descarga de la batería. Cuando la tensión de alimentación cae a un determinado valor (en nuestro caso 12 V), el LED1 se encenderá, indicando la necesidad de cargar la batería.

Opcion 2. Si el punto A está conectado al punto B, cuando se alcance el bajo voltaje (12 V) en la batería, apagaremos automáticamente la matriz de LED de la fuente de alimentación. El detector de voltaje, chip DA1, cuando se alcanza el voltaje de control, conectará la base del transistor VT2 al cable común y cerrará el transistor, apagando la matriz de LED. Cuando se vuelve a encender la linterna a baja tensión (menos de 12 V), los LED de la matriz se encienden durante un par de segundos (debido a la carga/descarga de C1) y se vuelven a apagar, indicando que la batería está baja.

Opción 3. Al combinar las opciones 2 y 3, cuando la matriz de LED esté apagada, se encenderá el LED indicador LED1.
Las principales ventajas de los circuitos detectores de voltaje son la simplicidad de la conexión del circuito (prácticamente no se requieren piezas de cableado adicionales) y el consumo de energía extremadamente bajo (fracciones de microamperio) en modo de espera (modo de espera).

2. Ensamble el circuito del controlador en la placa de circuito.
Realizamos la instalación de VT1, VT2, R4. Conectamos, a modo de carga, la matriz LED comentada al principio del artículo. Incluimos un miliamperímetro en el circuito de alimentación del LED. Para poder probar y configurar el circuito a un valor de voltaje estable y cierto, lo conectamos a una fuente de alimentación regulada. Seleccionamos la resistencia de la resistencia R5, que nos permite estabilizar la corriente a través de los LED en todo el rango del ajuste planificado (de 12 a 17 V). Para aumentar la eficiencia, inicialmente se instaló una resistencia R5 con un valor nominal de 3,9 ohmios (ver foto), pero para estabilizar la corriente en todo el rango (con las piezas realmente instaladas) fue necesario ajustar el valor nominal a 20 ohmios, ya que hay No había suficiente voltaje para ajustar VT1 debido al bajo consumo de corriente de la matriz de LED.

Es aconsejable seleccionar el transistor VT1 con un coeficiente de transferencia de corriente base alto. El transistor VT2 debe proporcionar una corriente de colector permitida que exceda la corriente de la matriz de LED y el voltaje de funcionamiento.

3. Agregue un circuito indicador a la placa de circuito: un limitador de descarga. Los chips detectores de voltaje están disponibles en varios valores de control de voltaje. En nuestro caso, debido a la falta de un microcircuito de 12 V, utilicé el disponible de 4,5 V (que se encuentra a menudo en electrodomésticos usados: televisores, VCR). Por esta razón, para controlar el voltaje de 12 V, agregamos un divisor de voltaje al circuito usando una resistencia constante R1 y una resistencia variable R2, que es necesaria para un ajuste preciso al valor deseado. En nuestro caso, ajustando R2 conseguimos una tensión de 4,5 V en el pin 1 de DA1 con una tensión de 12,1...12,3 V en el bus de alimentación. De manera similar, al seleccionar un divisor de voltaje, puede usar otros microcircuitos similares: detectores de voltaje de varias compañías, nombres y voltajes de control.

Inicialmente, verificamos y configuramos el circuito para que se active según el indicador LED. Luego comprobamos el funcionamiento del circuito conectando los puntos A y B para apagar la matriz de LED. Nos decidimos por la opción seleccionada (1, 2, 3).

El circuito del controlador LED RT4115 estándar se muestra en la siguiente figura:

El voltaje de suministro debe ser al menos entre 1,5 y 2 voltios más alto que el voltaje total en los LED. En consecuencia, en el rango de tensión de alimentación de 6 a 30 voltios, se pueden conectar de 1 a 7-8 LED al controlador.

Tensión de alimentación máxima del microcircuito 45 V., pero el funcionamiento en este modo no está garantizado (es mejor prestar atención a un microcircuito similar).

La corriente que pasa por los LED tiene forma triangular con una desviación máxima del valor medio de ±15%. La corriente promedio a través de los LED se establece mediante una resistencia y se calcula mediante la fórmula:

LED = 0,1 / R

El valor mínimo permitido es R = 0,082 ohmios, lo que corresponde a una corriente máxima de 1,2 A.

La desviación de la corriente a través del LED de la calculada no supera el 5%, siempre que la resistencia R se instale con una desviación máxima del valor nominal del 1%.

Entonces, para encender el LED con brillo constante, dejamos el pin DIM suspendido en el aire (se eleva hasta el nivel de 5 V dentro del PT4115). En este caso, la corriente de salida está determinada únicamente por la resistencia R.

Si conectamos un condensador entre el pin DIM y tierra, obtenemos el efecto de una iluminación suave de los LED. El tiempo que se tarda en alcanzar el brillo máximo dependerá de la capacidad del condensador, cuanto mayor sea, más tiempo permanecerá encendida la lámpara.

Para referencia: Cada nanofaradio de capacitancia aumenta el tiempo de encendido en 0,8 ms.

Si desea crear un controlador regulable para LED con ajuste de brillo de 0 a 100%, puede recurrir a uno de dos métodos:

1. primera manera Se supone que se suministra un voltaje constante en el rango de 0 a 6 V a la entrada DIM. En este caso, el ajuste del brillo de 0 a 100% se realiza con un voltaje en el pin DIM de 0,5 a 2,5 voltios. Aumentar el voltaje por encima de 2,5 V (y hasta 6 V) no afecta la corriente a través de los LED (el brillo no cambia). Por el contrario, reducir el voltaje a un nivel de 0,3 V o menos provoca que el circuito se apague y se ponga en modo de espera (el consumo de corriente baja a 95 μA). Por lo tanto, puede controlar eficazmente el funcionamiento del controlador sin desconectar la tensión de alimentación.
2. Segunda forma Implica suministrar una señal desde un convertidor de ancho de pulso con una frecuencia de salida de 100-20000 Hz, el brillo estará determinado por el ciclo de trabajo (ciclo de trabajo del pulso). Por ejemplo, si el nivel alto dura 1/4 del período y el nivel bajo, respectivamente, 3/4, esto corresponderá a un nivel de brillo del 25% del máximo. Debe comprender que la frecuencia de funcionamiento del controlador está determinada por la inductancia del inductor y de ninguna manera depende de la frecuencia de atenuación.

El circuito del controlador LED PT4115 con atenuador de voltaje constante se muestra en la siguiente figura:

Este circuito para ajustar el brillo de los LED funciona muy bien debido al hecho de que dentro del chip el pin DIM se "acerca" al bus de 5 V a través de una resistencia de 200 kOhm. Por lo tanto, cuando el control deslizante del potenciómetro está en su posición más baja, se forma un divisor de voltaje de 200 + 200 kOhm y un potencial de 5/2 = 2,5 V en el pin DIM, que corresponde al 100% de brillo.

Cómo funciona el esquema

En el primer momento, cuando se aplica el voltaje de entrada, la corriente a través de R y L es cero y el interruptor de salida integrado en el microcircuito está abierto. La corriente a través de los LED comienza a aumentar gradualmente. La tasa de aumento de corriente depende de la magnitud de la inductancia y el voltaje de suministro. El comparador en el circuito compara los potenciales antes y después de la resistencia R y, tan pronto como la diferencia es de 115 mV, aparece un nivel bajo en su salida, que cierra el interruptor de salida.

Gracias a la energía almacenada en la inductancia, la corriente que pasa por los LED no desaparece instantáneamente, sino que comienza a disminuir gradualmente. La caída de voltaje a través de la resistencia R disminuye gradualmente. Tan pronto como alcanza un valor de 85 mV, el comparador emitirá nuevamente una señal para abrir el interruptor de salida. Y todo el ciclo se repite de nuevo.

Si es necesario reducir el rango de ondulaciones de corriente a través de los LED, es posible conectar un condensador en paralelo con los LED. Cuanto mayor sea su capacidad, más se suavizará la forma triangular de la corriente a través de los LED y más se parecerá a una forma sinusoidal. El condensador no afecta la frecuencia de funcionamiento ni la eficiencia del controlador, pero aumenta el tiempo que tarda en estabilizarse la corriente especificada a través del LED.

Detalles importantes del montaje

Un elemento importante del circuito es el condensador C1. No solo suaviza las ondulaciones, sino que también compensa la energía acumulada en el inductor en el momento en que se cierra el interruptor de salida. Sin C1, la energía almacenada en el inductor fluirá a través del diodo Schottky hasta el bus de alimentación y puede provocar una avería del microcircuito. Por lo tanto, si enciende el controlador sin un condensador que desvíe la fuente de alimentación, es casi seguro que el microcircuito se apagará. Y cuanto mayor sea la inductancia del inductor, mayor será la posibilidad de quemar el microcontrolador.

La capacitancia mínima del condensador C1 es de 4,7 µF (y cuando el circuito se alimenta con un voltaje pulsante después del puente de diodos, al menos 100 µF).

El condensador debe ubicarse lo más cerca posible del chip y tener el valor ESR más bajo posible (es decir, los condensadores de tantalio son bienvenidos).

También es muy importante adoptar un enfoque responsable a la hora de elegir un diodo. Debe tener una caída de tensión directa baja, un tiempo de recuperación corto durante la conmutación y estabilidad de los parámetros a medida que aumenta la temperatura de la unión p-n para evitar un aumento en la corriente de fuga.

En principio, se puede utilizar un diodo normal, pero los diodos Schottky son los que mejor se adaptan a estos requisitos. Por ejemplo, STPS2H100A en versión SMD (voltaje directo 0,65 V, inverso - 100 V, corriente de pulso de hasta 75 A, temperatura de funcionamiento de hasta 156 °C) o FR103 en carcasa DO-41 (voltaje inverso de hasta 200 V, corriente de hasta 30 A, temperatura hasta 150 °C). Los SS34 comunes funcionaron muy bien y se pueden sacar de tablas viejas o comprar un paquete completo por 90 rublos.

La inductancia del inductor depende de la corriente de salida (consulte la tabla a continuación). Un valor de inductancia seleccionado incorrectamente puede provocar un aumento en la potencia disipada en el microcircuito y exceder los límites de temperatura de funcionamiento.

Si se sobrecalienta por encima de 160°C, el microcircuito se apagará automáticamente y permanecerá apagado hasta que se enfríe a 140°C, después de lo cual se iniciará automáticamente.

A pesar de los datos tabulares disponibles, está permitido instalar una bobina con una desviación de inductancia mayor que el valor nominal. En este caso, la eficiencia de todo el circuito cambia, pero permanece operativo.

Puede tomar un estrangulador de fábrica o hacerlo usted mismo con un anillo de ferrita de una placa base quemada y un cable PEL-0.35.

Si es importante la máxima autonomía del dispositivo (lámparas portátiles, linternas), entonces, para aumentar la eficiencia del circuito, tiene sentido dedicar tiempo a seleccionar cuidadosamente el inductor. A corrientes bajas, la inductancia debe ser mayor para minimizar los errores de control de corriente resultantes del retraso en la conmutación del transistor.

El inductor debe ubicarse lo más cerca posible del pin SW, idealmente conectado directamente a él.

Y finalmente, el elemento de mayor precisión del circuito del controlador LED es la resistencia R. Como ya se mencionó, su valor mínimo es 0,082 ohmios, lo que corresponde a una corriente de 1,2 A.

Desafortunadamente, no siempre es posible encontrar una resistencia de un valor adecuado, por lo que es hora de recordar las fórmulas para calcular la resistencia equivalente cuando las resistencias están conectadas en serie y en paralelo:

• R último = R 1 +R 2 +…+R n;
• R pares = (R 1 xR 2) / (R 1 +R 2).

Combinando diferentes métodos de conexión, puede obtener la resistencia requerida con varias resistencias disponibles.

Es importante encaminar la placa de manera que la corriente del diodo Schottky no fluya a lo largo del camino entre R y VIN, ya que esto puede provocar errores al medir la corriente de carga.

El bajo costo, la alta confiabilidad y la estabilidad de las características del controlador del RT4115 contribuyen a su uso generalizado en lámparas LED. Casi una de cada dos lámparas LED de 12 voltios con base MR16 se ensambla en PT4115 (o CL6808).

La resistencia de la resistencia de ajuste de corriente (en ohmios) se calcula usando exactamente la misma fórmula:

R = 0,1/I LED[A]

Un diagrama de conexión típico se ve así:

Como ves, todo es muy similar al circuito de una lámpara LED con un driver RT4515. La descripción del funcionamiento, niveles de señal, características de los elementos utilizados y disposición de la placa de circuito impreso son exactamente iguales, por lo que no tiene sentido repetir.

CL6807 se vende por 12 rublos/pieza, solo hay que tener cuidado de que no se resbalen los soldados (recomiendo llevarlos).

SN3350

SN3350 es otro chip económico para controladores LED (13 rublos/pieza). Es casi un análogo completo del PT4115 con la única diferencia de que el voltaje de suministro puede variar de 6 a 40 voltios y la corriente de salida máxima está limitada a 750 miliamperios (la corriente continua no debe exceder los 700 mA).

Como todos los microcircuitos descritos anteriormente, el SN3350 es un convertidor reductor pulsado con una función de estabilización de corriente de salida. Como es habitual, la corriente en la carga (y en nuestro caso, uno o más LED actúan como carga) la establece la resistencia de la resistencia R:

R = 0,1/I LED

Para evitar exceder la corriente de salida máxima, la resistencia R no debe ser inferior a 0,15 ohmios.

El chip está disponible en dos paquetes: SOT23-5 (máximo 350 mA) y SOT89-5 (700 mA).

Como es habitual, aplicando un voltaje constante al pin ADJ, convertimos el circuito en un simple controlador ajustable para LED.

Una característica de este microcircuito es un rango de ajuste ligeramente diferente: del 25% (0,3 V) al 100% (1,2 V). Cuando el potencial en el pin ADJ cae a 0,2 V, el microcircuito entra en modo de suspensión con un consumo de alrededor de 60 µA.

Diagrama de conexión típico:

Para más detalles, consulte las especificaciones del microcircuito (archivo pdf).

ZXLD1350

A pesar de que este microcircuito es otro clon, algunas diferencias en las características técnicas no permiten su reemplazo directo entre sí.

Aquí están las principales diferencias:

• el microcircuito comienza a 4,8 V, pero alcanza el funcionamiento normal solo con una tensión de alimentación de 7 a 30 voltios (se pueden suministrar hasta 40 V durante medio segundo);
• corriente de carga máxima - 350 mA;
• la resistencia del interruptor de salida en estado abierto es de 1,5 a 2 ohmios;
• Al cambiar el potencial en el pin ADJ de 0,3 a 2,5 V, puede cambiar la corriente de salida (brillo del LED) en el rango del 25 al 200%. Con una tensión de 0,2 V durante al menos 100 µs, el controlador entra en modo de suspensión con un bajo consumo de energía (alrededor de 15-20 µA);
• Si el ajuste se realiza mediante una señal PWM, entonces a una frecuencia de repetición del pulso inferior a 500 Hz, el rango de cambios de brillo es del 1 al 100%. Si la frecuencia es superior a 10 kHz, entonces del 25% al ​​100%;

El voltaje máximo que se puede aplicar a la entrada ADJ es de 6V. En este caso, en el rango de 2,5 a 6 V, el controlador produce la corriente máxima, que está establecida por la resistencia limitadora de corriente. La resistencia de la resistencia se calcula exactamente de la misma manera que en todos los microcircuitos anteriores:

R = 0,1/I LED

La resistencia mínima de la resistencia es de 0,27 ohmios.

Un diagrama de conexión típico no se diferencia de sus homólogos:

¡¡¡Sin condensador C1 es IMPOSIBLE suministrar energía al circuito!!! En el mejor de los casos, el microcircuito se sobrecalentará y producirá características inestables. En el peor de los casos, fallará instantáneamente.

Se pueden encontrar características más detalladas del ZXLD1350 en la hoja de datos de este chip.

El costo del microcircuito es excesivamente alto (), a pesar de que la corriente de salida es bastante pequeña. En general, es para todos. Yo no me involucraría.

QX5241

QX5241 es un análogo chino de MAX16819 (MAX16820), pero en un paquete más conveniente. También disponible con los nombres KF5241, 5241B. Está marcado como "5241a" (ver foto).

En una tienda conocida se venden casi al peso (10 piezas por 90 rublos).

El controlador funciona exactamente según el mismo principio que todos los descritos anteriormente (convertidor reductor continuo), pero no contiene un interruptor de salida, por lo que el funcionamiento requiere la conexión de un transistor de efecto de campo externo.

Puede tomar cualquier MOSFET de canal N con corriente de drenaje y voltaje de fuente de drenaje adecuados. Por ejemplo, son adecuados los siguientes: SQ2310ES (¡¡hasta 20V!!!), 40N06, IRF7413, IPD090N03L, IRF7201. En general, cuanto menor sea el voltaje de apertura, mejor.

Estas son algunas de las características clave del controlador LED del QX5241:

• corriente máxima de salida - 2,5 A;
• Eficiencia hasta 96%;
• frecuencia máxima de atenuación - 5 kHz;
• la frecuencia máxima de funcionamiento del convertidor es 1 MHz;
• precisión de la estabilización de corriente a través de LED: 1%;
• voltaje de suministro - 5,5 - 36 voltios (¡funciona normalmente a 38!);
• La corriente de salida se calcula mediante la fórmula: R = 0,2/I LED

Lea la especificación (en inglés) para más detalles.

El controlador LED del QX5241 contiene pocas piezas y siempre se ensambla según este esquema:

El chip 5241 viene solo en el paquete SOT23-6, por lo que es mejor no acercarse a él con un soldador para soldar. Después de la instalación, la placa debe lavarse a fondo para eliminar el fundente; cualquier contaminación desconocida puede afectar negativamente el funcionamiento del microcircuito.

La diferencia entre el voltaje de suministro y la caída de voltaje total a través de los diodos debe ser de 4 voltios (o más). Si es menor, entonces se observan algunos fallos en el funcionamiento (inestabilidad de la corriente y silbidos del inductor). Así que tómalo con reserva. Además, cuanto mayor sea la corriente de salida, mayor será la reserva de tensión. Aunque tal vez me encontré con una copia defectuosa del microcircuito.

Si el voltaje de entrada es menor que la caída total en los LED, entonces la generación falla. En este caso, el interruptor de campo de salida se abre por completo y los LED se encienden (por supuesto, no a plena potencia, ya que el voltaje no es suficiente).

AL9910

Diodes Incorporated ha creado un controlador IC de LED muy interesante: el AL9910. Lo curioso es que su rango de tensión de funcionamiento permite conectarlo directamente a una red de 220V (mediante un simple rectificador de diodos).

Estas son sus principales características:

• voltaje de entrada: hasta 500 V (hasta 277 V para alternancia);
• estabilizador de voltaje incorporado para alimentar el microcircuito, que no requiere resistencia de extinción;
• la capacidad de ajustar el brillo cambiando el potencial en el tramo de control de 0,045 a 0,25 V;
• protección contra sobrecalentamiento incorporada (se activa a 150°C);
• la frecuencia de funcionamiento (25-300 kHz) se establece mediante una resistencia externa;
• para su funcionamiento se requiere un transistor de efecto de campo externo;
• Disponible en paquetes SO-8 y SO-8EP de ocho patas.

El controlador ensamblado en el chip AL9910 no tiene aislamiento galvánico de la red, por lo que debe usarse solo donde el contacto directo con los elementos del circuito sea imposible.

Una vieja linterna con un bolígrafo Duracell estuvo acumulando polvo en un estante durante mucho tiempo. Funcionaba con dos pilas AAA para una bombilla incandescente. Era muy conveniente cuando era necesario iluminar una ranura estrecha en el cuerpo de un dispositivo electrónico, pero toda la comodidad de uso quedaba anulada por el "zhor" de las baterías. Uno podría descartar esta rareza y buscar en las tiendas algo más moderno, pero... Este no es nuestro método...© Porque Ali compró un chip controlador LED, que ayudó a convertir la linterna en luz LED. La modificación es muy simple, con la que incluso un radioaficionado novato que sabe cómo sostener un soldador puede manejar... Entonces, para aquellos que estén interesados, bienvenidos a Cat...

El chip del controlador lo compré hace mucho tiempo, hace más de un año, y el enlace a la tienda ya lleva al "vacío", así que encontré un producto similar de otro vendedor. Ahora este controlador cuesta menos de lo que lo compré. ¿Qué tipo de “bicho” de tres patas es este? Echemos un vistazo más de cerca.
Primero, un enlace a la hoja de datos: www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXLD381.pdf
El microcircuito es un controlador LED capaz de funcionar con bajo voltaje, por ejemplo, una batería AAA de 1,5 V. El chip controlador tiene una alta eficiencia (eficiencia) del 85% y es capaz de "succionar" la batería casi por completo, hasta un voltaje residual de 0,8V.
Características del chip controlador

debajo del spoiler

El circuito del controlador es muy simple...


Como puede ver, además de este microcircuito de "error", solo se necesita una pieza: un estrangulador (inductor), y es la inductancia del estrangulador la que establece la corriente del LED.
Para una linterna, en lugar de una bombilla, seleccioné un LED blanco brillante que consume una corriente de 30 mA, por lo que necesitaba enrollar un estrangulador con una inductancia de 10 μH. La eficiencia del controlador es del 75-92% en el rango de 0,8-1,5 V, lo cual es muy bueno.

No daré aquí un dibujo de la placa de circuito impreso, porque no tiene sentido; la placa se puede hacer en un par de minutos, simplemente rayando la lámina en los lugares correctos.


El estrangulador se puede enrollar o tomar ya hecho. Lo enrollé en una mancuerna que tuve a mano. Al hacerlo usted mismo, debe controlar la inductancia mediante un medidor LC. Como carcasa para la placa del controlador, utilicé una jeringa desechable de dos cc, dentro de la cual hay suficiente espacio para colocar todos los componentes necesarios. En un lado de la jeringa hay un tapón de goma con un LED y una almohadilla de contacto, en el otro lado hay una segunda almohadilla de contacto. El tamaño de la pieza de la jeringa se selecciona según la ubicación y es aproximadamente igual al tamaño de una pila AAA (meñique, como se le llama popularmente)


En realidad montando la linterna.


Y vemos que el LED brilla intensamente desde una batería...


La linterna tipo bolígrafo ensamblada se ve así


Alumbra bien y el peso de la linterna se ha vuelto menor, porque solo se usa una batería y no dos, como era originalmente...

Aquí hay una breve reseña... Usando un chip controlador, puede convertir casi cualquier linterna rara para que funcione con una sola batería de 1,5 V. Si tienes alguna pregunta por favor pregunta...

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