Esta publicación hablará sobre cómo hacer el panel frontal para un amplificador casero y también les contará un poco sobre cómo planifiqué la carcasa del amplificador. te contaré sobre de una manera sencilla aplicar inscripciones en la superficie metálica del panel frontal, así como otras cosas útiles a la hora de planificar y fabricar una carcasa para un UMZCH casero.

Carcasa del amplificador de potencia

Antes de comenzar a diseñar la carcasa del amplificador, necesitaba resolver el problema de elegir radiadores para enfriar los potentes transistores KT825+KT827. Los radiadores instalados ocuparán un área bastante grande en la carrocería o en la carrocería del UMZCH. Por cada dos canales del UMZCH hay 4 transistores; en total, 8 transistores, es necesario distribuirlos entre los radiadores.

Al principio pensé en instalar todos los transistores en dos radiadores largos: 4 transistores para cada uno, que actuarían como partes laterales de la carcasa, pero no encontré un perfil de radiador de la altura y el área de transferencia de calor requeridas.

Después de buscar entre la basura doméstica, se encontraron radiadores compactos con un área de disipación de calor bastante grande, en los que se instalaron viejos transistores KT805A en una caja de metal.

Arroz. 1. Radiadores de transistores KT805A.

Habiendo estimado un poco la ubicación de estos radiadores en los lados, ya estaba pensando en abandonar la idea de usarlos, especialmente porque habría mucho alboroto al colocar los transistores KT825, KT827 en la caja TO-3. ; Tendría que perforar agujeros y quitar una pequeña capa de metal con una lima o un cúter.

Al mismo tiempo, mi padre vino a visitarme a mi habitación y, después de hablar un poco sobre la carcasa de la ULF, decidí utilizar estos radiadores.

Todos los transistores se instalaron en 8 radiadores, para el montaje se utilizó un soporte aislado con mica como dieléctrico y conductor de calor, y se utilizó pasta térmica blanca del mismo KT805A que se instaló originalmente en los radiadores.

Hablé sobre el método aislado de instalar transistores en un paquete TO-3 en radiadores anteriormente en un artículo sobre cómo hacer un circuito UMZCH en el TDA7250.

Teniendo los radiadores disponibles y jugando un poco con su ubicación, comencé a dibujar un plano de la carcasa del amplificador en AutoCAD (ahora uso el LibreCAD gratuito para dibujar).

Bueno saber: Para convertir archivos *.dwg para AutoCAD al formato *.dxf para LibreCAD y otros programas, ha demostrado su eficacia un programa de conversión llamado “Teigha File Converter”, que está disponible gratuitamente en Windows, Linux, Mac OS X y Android.

Arroz. 2. Plano de vivienda de un amplificador casero en AutoCAD.

En términos de ancho, intenté hacer que el cuerpo del amplificador fuera el mismo que el de muchos ULF domésticos, por ejemplo, como el del Radiotehnika-U101. Así, el ancho del panel trasero, en el que se fijarán los conectores y terminales del amplificador, es de 150 mm.

La longitud de la carcasa del amplificador resultó ser igual a la longitud de tres radiadores + el grosor del panel frontal. Se instalará un transformador toroidal en el medio de la caja y luego descubriré cómo colocar todos los demás componentes electrónicos.

El panel trasero debe contener:

• 4 conectores RCA (tulipán) para conectar fuentes de señal;
• 4 portafusibles para CA + 1 portafusibles para alimentación de 220V;
• 1 conector IEC (como la fuente de alimentación de una computadora) para conectar una alimentación de 220 V;
• 2 bloques de terminales WP4-7 para conectar 4 sistemas de altavoces;
• 1 puerto COM, en caso de que encuentre tiempo para realizar el control a través de una computadora.

Diseñé la ubicación de los componentes en el panel trasero a la antigua usanza: en una hoja de papel dentro de una caja:

Arroz. 3. Disposición de los conectores del panel trasero del amplificador de potencia, dibujada en una hoja de papel.

Arroz. 4. Listo panel posterior para un amplificador de potencia casero.

Todos los conectores y portafusibles se colocaron de forma bastante compacta y cómoda. Antes de colocarlos se pintó el panel con los agujeros cortados. el color blanco usando una lata de pintura en aerosol.

Para la parte inferior de la caja del amplificador, se cortó una placa de aluminio de aproximadamente 2 mm de espesor para que encajara en el rectángulo resultante de radiadores y panel trasero.

Para el futuro panel frontal del amplificador de potencia, se cortó una pieza de duraluminio de 5 mm de espesor, 75 mm de alto y 450 mm de ancho.

Arroz. 5. Espacios en blanco para la carcasa del amplificador: radiadores, panel trasero, fondo y placa para el panel frontal.

Arroz. 6. Vivienda ensamblada de un UMZCH casero.

Diseño del panel frontal del amplificador

Teniendo la caja del amplificador casi terminada y una placa para el panel frontal, comencé a planificar este último, dibujando qué debía colocarse y cómo y en qué dimensiones.

En el panel frontal se encuentran:

• Indicadores de potencia de salida: 4 filas de 9 LED (5 mm) cada una;
• Botón de encendido;
• LED de dos colores (5 mm): indicador de encendido y de espera;
• 4 interruptores PR 2-10, cada uno con 10 posiciones - controles de volumen para cada canal;
• 2 interruptores para poder desactivar cualquiera de los dos pares de canales;
• Toma de auriculares;
• Panel de indicación: temperaturas de los componentes, modos, sobrecarga, estado del ventilador.

Arroz. 7. Plano del panel frontal de un amplificador de potencia Phoenix P-400 casero.

Arroz. 8. Plano del panel frontal del amplificador con color y sin indicar dimensiones (sin jack de auriculares).

Me gustó este diseño y decidí empezar a implementarlo, solo quedaba agregar algunas inscripciones y ver cómo quedaría todo:

Arroz. 9. Plano del panel frontal del amplificador con inscripciones para los mandos.

Hacer el panel frontal del amplificador.

Teniendo un plan y una preparación claros, puedes empezar a trabajar. Con ayuda de lija + esfuerzo + paciencia se eliminaron del panel de duraluminio todas las depresiones, restos de pintura y las consecuencias de una ligera oxidación.

A la hora de eliminar defectos superficiales, hice movimientos con papel de lija de la forma que más me convenía, es decir, en diferentes direcciones, en diferentes direcciones y ángulos. Al finalizar y después de la inspección, se decidió realizar un pulido (acabado) adicional, que corregiría la apariencia cosmética de la placa.

Para hacer esto, fue necesario caminar repetidamente con papel de lija a lo largo de todo el panel, de manera uniforme y en una dirección (por ejemplo, de izquierda a derecha). Después de tal pulido, la placa se veía bastante limpia y bonita.

Luego, de acuerdo con el dibujo que dibujé arriba, comencé a marcar los lugares para perforar los agujeros para los elementos de control y visualización usando una regla + escuadra + compás + lápiz. Antes de perforar, no está de más marcar la ubicación de los agujeros con un núcleo.

Los orificios para los LED se hicieron con un taladro de 5 mm de diámetro; como lo demuestra la práctica, solo fue necesario llevar algunos orificios al diámetro deseado de los LED con una pequeña lima redonda.

Los agujeros para los interruptores (fuente de alimentación y controles), botón y gato fueron perforados con un taladro del diámetro máximo adecuado, pero si no encuentras uno, no importa, uno más pequeño servirá, entonces puedes Lleve el diámetro al valor deseado con una lima redonda.

Quedaba una prueba más difícil: hacer un orificio rectangular de 136x45 mm para el panel de visualización del amplificador. Después de sopesar la elección de los medios disponibles, identifiqué varias opciones de solución para mí:

• Perforamos agujeros con un diámetro de aproximadamente 5 mm en todo el perímetro del rectángulo, uno al lado del otro. Luego nos deshacemos de las particiones entre los agujeros y retiramos la pieza cortada de la placa. Puede cortar las particiones con una lima de aguja o una sierra de calar (abastezca de limas de uñas con anticipación). Después, mediante limas, eliminamos todas las irregularidades y alineamos al máximo la forma del rectángulo cortado.
• Esta opción me vino a la cabeza tras analizar la anterior. Su esencia es simple: perforamos un agujero, por ejemplo en la esquina de un rectángulo, juntamos toda nuestra paciencia, insertamos la aguja de una sierra de calar en el agujero perforado y comenzamos a cortar el rectángulo a lo largo del contorno dibujado.

Después de evaluar la cantidad de alboroto en la primera y segunda opción, decidí que la segunda opción es más sencilla y nos permitirá obtener un resultado más preciso. Cuando comencé, ni siquiera sospechaba que me esperaban unas dos horas de arduo trabajo, una docena de limas de rompecabezas rotas y varios callos en las manos... ¡el deseo de obtener el resultado deseado me ayudó a lograr mi objetivo!

Todo quedó muy bien y solo tuve que corregir ligeramente todo el perímetro del rectángulo con una lima plana. No puedo recomendar esta opción a nadie, ya que cortar metal con un diámetro de 5 mm con una sierra de calar es una tarea muy difícil, quizás incluso un poco loca. Utilicé lo que tenía a mano en ese momento; definitivamente no haría eso ahora; iría a alguna fábrica y harían todo mucho más simple.

Aplicar inscripciones al panel frontal del UMZCH.

Creo que este artículo será de interés para muchos, especialmente para aquellos que fabrican diversas carcasas para dispositivos metálicos, no sólo para amplificadores de potencia.

Creo que muchos de ustedes están familiarizados o al menos una vez han oído hablar de un fenómeno como la tecnología de planchado por láser (o simplemente conocida popularmente como LUT), que se utiliza para la fabricación de placas de circuito impreso en el hogar.

También escuché sobre esto en algún momento, pero sin siquiera probarlo para la fabricación de placas de circuito impreso (siempre, a la antigua usanza, se dibujaba una plantilla a mano en una hoja de papel + una jeringa con barniz para aplicar a PCB ), comencé a usarlo para aplicar inscripciones en metal.

La esencia de la metodología LUT es muy simple, ahora describiré en detalle cómo apliqué inscripciones en la placa de duraluminio para el panel frontal de mi amplificador de potencia de audio casero.

Limpiamos el metal con papel de lija de grano fino, procurando que la superficie quede uniforme y lisa (ya lo hice, descrito anteriormente). Limpiamos y desengrasamos la superficie de la placa con un bastoncillo de algodón humedecido en disolvente.

Imprimimos la plantilla requerida en una impresora LÁSER con todas las inscripciones necesarias y en varias copias en una página extraída de una revista brillante y duradera.

La impresión debe realizarse en espejo, de modo que después de una interrupción las inscripciones en el metal queden en la posición correcta. Puede mostrar la imagen en cualquier editor gráfico o utilizando un programa en el que se dibujaron dibujos.

Arroz. 10. Plantilla con inscripciones para el panel frontal de mi amplificador.

Si el diseño impreso es bastante grande, puede que sea mejor cortarlo en trozos más pequeños. Eso es exactamente lo que hice: recorté por separado plantillas con inscripciones en la parte superior, con dibujos para cada uno de los controles de volumen, auriculares...

Es mucho más conveniente centrar las plantillas en piezas pequeñas, especialmente aquellas que tienen agujeros circulares. Para hacer esto, se puede cortar el interior del papel de la plantilla preparada desde el centro hacia los bordes y los pétalos resultantes se pueden presionar en el orificio, centrando así de manera confiable la plantilla.

Arroz. 11. Inscripciones impresas en una hoja de revista y en imagen especular para el panel frontal de la UMZCH.

Calentamos la plancha. También utilicé uno soviético con una suela de metal macizo y macizo, se enfría lentamente y, en consecuencia, acumula suficiente calor para la transferencia de calor.

Calentamos una placa de metal con una plancha a una temperatura ligeramente inferior a la temperatura máxima de la plancha, esto se hace "a ojo" y la placa se enfría bastante rápido; puedes calentarla al máximo y luego hacer una breve pausa. antes del siguiente paso.

En mi caso, la placa es bastante larga, así que transfirí las inscripciones en orden: primero calenté un lado de la placa, transfirí las inscripciones, luego comencé a escribir en el medio y calenté el centro de la placa, y luego el lado restante. .

El proceso de transferir las inscripciones es muy simple: aplicamos la plantilla, la centramos y la colocamos según sea necesario, luego colocamos la suela de la plancha encima de la plantilla y la mantenemos allí durante 10 segundos, después de dejarla enfriar durante 10 En unos segundos comenzamos a “frotar” suavemente la plantilla por toda la zona.

Después de pegar varias plantillas de esta manera, puede pasar a la siguiente etapa. Por supuesto, puedes pegar todas las plantillas a la vez, pero a alguien le resultará más conveniente, pruébalo y determina la opción adecuada para ti.

Buscamos un recipiente con unas dimensiones suficientes para sumergir la placa que se está fabricando, también se puede utilizar un baño.

Lo llenamos con agua tibia con una temperatura de aproximadamente 30-35 grados centígrados. Sumerja con cuidado nuestro plato con plantillas pegadas en agua tibia.

Esperamos unos 10-15 minutos para que el papel se empape por completo y se despegue fácilmente del metal, lo separamos y limpiamos el panel con las inscripciones con un paño seco.

Esperamos un poco a que se sequen las inscripciones en el panel; en ellas se verán finas capas de fibras blancas, que son restos de papel. Estas fibras las retiramos con un algodón empapado en alcohol, lo hacemos con cuidado y sin apenas esfuerzo.

Repetimos el proceso de desengrasar el metal en la siguiente zona donde debemos pegar las inscripciones (nunca se sabe, todavía nos ensuciamos con las manos), lo calentamos con una plancha, colocamos la plantilla, la calentamos y luego frotamos. Mételo, remójalo en agua, límpialo... repite hasta que se apliquen todas las inscripciones.

Eso es todo, ¡las inscripciones están listas!

Puede suceder que la primera vez no consigas obtener inscripciones completas y de alta calidad; no te desesperes, inténtalo y experimenta.

Imprimí plantillas en hojas de papel de diferentes revistas, solo dos tipos de papel dieron buenos resultados: se empaparon bien y se despegaron del tóner transferido al metal.

Barnizado y panel expositor

Después de aplicar todas las inscripciones al metal, se barnizó el panel frontal con un aerosol de barniz transparente. Lo barnizé varias veces durante dos días. Después de esperar a que todo se seque bien, comencé a hacer una tableta con elementos de visualización.

Arriba he dado un plano del panel frontal y en él ya se muestran los LED de indicación, así como los indicadores digitales; en el medio hay un área para hacer un dibujo: un pequeño Fénix.

En principio, puedes hacer un panel opaco y colocar todo como está, pero yo quería algo más interesante: ¡el Fénix brillará y, en lugar de LED que sobresalgan, brillarán las inscripciones!

¿Cómo implementar esto? - imprima un forro de película en el que solo las inscripciones, los orificios para los indicadores digitales serán transparentes y en el medio habrá un diseño translúcido del fénix.

Dibujé la base de la plantilla en AutoCAD, luego la convertí en un dibujo y la abrí en Photoshop, agregué un dibujo de Phoenix en el medio y también agregué pequeñas imágenes de tortugas que se iluminarán en rojo cuando se exceda la potencia máxima establecida (estos LED están conectados a cada 10º canal de salida de alimentación de los indicadores LED).

Arroz. 12. Plantilla para el panel de visualización de un amplificador casero.

Iconos con punto de exclamación"!" se resaltará cuando se active la protección del altavoz, así como cuando se inicie el amplificador (retardo de encendido del altavoz y supresión de clic).

Las inscripciones "Encendido" se iluminarán en verde si los pares de canales UMZCH correspondientes a cada lado se encienden mediante los interruptores. La inscripción "Fan" se iluminará cuando los ventiladores de refrigeración de los transistores de las etapas de salida del UMZCH comiencen a funcionar. Debajo de cada uno de los segmentos digitales, se resaltan constantemente iconos con el índice "t", que muestran el nivel de temperatura de 9 a 0:

• Para transistores UMZCH del par de canales izquierdo;
• Para transformador toroidal;
• Para chasis amplificador;
• Para transistores UMZCH del par de canales correcto.

La solución con los niveles de temperatura parece un poco confusa, pero aun así es bastante informativa. Ahora, si hiciera un UMZCH similar, haría la pantalla con termómetros normales y con microcontroladores, y en ese momento, cualquier cosa que se me ocurriera sobre el presupuesto y las opciones asequibles, lo implementaría.

Guardar el dibujo en un archivo formato PDF(Formato de documento portátil de Adobe) Fui a la imprenta, donde a las pocas horas me entregaron el resultado terminado en varias copias en película transparente.

Arroz. 13. Plantilla impresa en película para el panel de visualización del amplificador.

El panel de visualización estará oculto detrás de una placa rectangular de vidrio orgánico (plexiglás) de 3 mm de espesor, que se colocará en un orificio rectangular en el panel frontal del amplificador. Detrás de esta placa se colocará una plantilla impresa en una película, y detrás se atornillará un tablero indicador con retroiluminación Phoenix, indicadores y LED.

Todos los componentes de la pantalla deben colocarse en una placa de circuito impreso, que debe diseñarse para que coincida con la plantilla fabricada. Para diseñar una placa de circuito impreso de este tipo en una hoja de papel cuadriculado, imprimí una plantilla del panel de visualización, la coloqué en una hoja de papel con un sello futuro y marqué dónde debería estar, y luego, con un lápiz, Comenzó a dibujar las huellas.

Arroz. 14. Cómo una vez dibujé una placa de circuito impreso para un panel de indicación.

Para iluminar el cuadro con el Fénix se utilizaron bombillas de luz amarilla de pequeño tamaño con un voltaje de 5V. Era posible utilizar LED amarillos, pero en ese momento no tenía suficientes.

Si no hay bombillas de luz amarilla o el brillo no tiene el color suficiente, puede colocar un trozo de papel de color amarillo brillante debajo del tamaño del dibujo; esto le dará un efecto de brillo uniforme y suave al dibujo.

Tapa superior para carcasa de amplificador

Con la cubierta superior todo es bastante simple: la corté del mismo tamaño que la parte inferior del amplificador. Se instala un gran refrigerador Titan en el medio de la cubierta para enfriar el transformador y las partes internas del amplificador de potencia.

Arroz. 15. Enfriador Titan para enfriar el amplificador de potencia.

Posteriormente se instaló una malla protectora en el refrigerador, extraída de una fuente de alimentación de PC que no funcionaba.

Para una ventilación eficiente, se perforaron en la tapa cuatro conjuntos de orificios, cada uno con tres filas. Se colocan equidistantes a los lados.

Para hacer un agujero en la tapa del ventilador, utilizamos el método de perforar agujeros alrededor del perímetro (en este caso, un círculo), sobre el cual escribí arriba al hacer el panel frontal.

La cubierta superior se fijará a los radiadores mediante pequeños tornillos moleteados, esto es muy conveniente si necesita quitar la cubierta y reemplazar el fusible o limpiar el polvo; desenroscar seis de estos tornillos es cuestión de minutos y no se necesita ningún destornillador.

Una vez perforados todos los agujeros, era necesario pintar el panel. Decidí pintarlo de negro, ya que los tornillos moleteados son plateados y el refrigerador también es plateado; quedan bien sobre un fondo negro. Lo pinté en dos capas, dejándolas secar lo suficiente, usando un aerosol con pintura negra.

Toques finales y algunas notas.

Para utilizar interruptores de posiciones múltiples como resistencias variables de paso (controles de volumen), las resistencias requeridas se seleccionaron experimentalmente.

Dependiendo de los valores de resistencia, puedes hacer el ajuste lineal o logarítmico, lo que prefieras.

Aquí está el diagrama de conexión y los valores de resistencia en mi versión de los reguladores:

Arroz. 16. Esquema de un control de volumen escalonado basado en un interruptor multiposición.

A la tapa inferior de la caja (inferior) se atornillaron cuatro patas de goma con una altura de aproximadamente 13 mm, esto le permitirá instalar el amplificador en cualquier superficie sin temor a rayarlo, y también agregará una ligera amortiguación del ruido del Caso en el que giran varios ventiladores (importante para una escucha tranquila).

También puede atornillar dos manijas a los lados del panel frontal; esto hará que sea más conveniente transportar el amplificador y agregará una ventaja a la apariencia. El panel frontal se fija con cuatro tornillos a los radiadores laterales.

Sellé los agujeros con los tornillos con pequeñas bandas de goma negras; estas son las patas de goma adhesivas que vienen con el conmutadores de red(Networking Switch) de costo medio y alto, no los usé cuando trabajaba con interruptores, ya que los interruptores en sí estaban montados directamente en la pared.

Resultado

Arroz. 17. Estas son las inscripciones en el panel frontal del amplificador.

Arroz. 18. Aspecto del conjunto amplificador de potencia.

Arroz. 19. Aspecto del amplificador de potencia encendido con la rejilla del ventilador instalada.

Arroz. 20. Vista trasera del amplificador con cables de señal conectados, cable de alimentación y un cable de altavoz.

Arroz. 21. Vista exterior del amplificador de potencia en el lado derecho.

Al final también puedes cubrir los laterales de radiadores y transistores con una fina capa de pintura en spray negra, pero yo todavía no lo he hecho.

Conclusión

Así resultó ser un producto casero que todavía hoy sirve. Al hacer este amplificador, intenté poner una parte de mí en él, hacerlo original y al mismo tiempo simple y confiable de usar. Creo que todos los interesados ​​encontrarán algo útil en este artículo.

¡Sea creativo, gane experiencia, trate de no repetir los errores que ha cometido antes! ¡Definitivamente todo saldrá bien!

La parte sobre los circuitos fue eliminada sin piedad: podemos hacerlo nosotros mismos.

Hacer un amplificador no es tan difícil como parece. Todo el trabajo se puede realizar en casa, en la cocina, con un mínimo de herramientas y materiales. Sin embargo, puedes obtener resultados impresionantes. En este artículo te diré cómo hacer esto. Tampoco utilizaré máquinas y haré todo el trabajo a mano.

Para la carcasa necesitará un cuadrado de aluminio de 15X15 milímetros, es posible más, pero no menos, de lo contrario la carcasa no tendrá suficiente rigidez. Primero necesitas cortar la pieza de trabajo.

Te recomiendo que primero dibujes el cuerpo en papel y calcules todas las dimensiones, para que luego no te resulte insoportablemente doloroso. Cuando hago carcasas, parto del hecho de que todos los dispositivos estándar de clase Hi-Fi tienen carcasas de 430 o 460 milímetros de largo, y su altura y profundidad no están limitadas. La talla 460 milímetros me parece demasiado grande, así que elegí la talla 430 milímetros. Planeo recortar la carrocería con vidrio de 4 milímetros de espesor. De ello se deduce que el marco debe ser más pequeño que el tamaño final del amplificador. Si hay una tapa de vidrio de 4 milímetros y un fondo de aluminio de 1,5 milímetros de espesor, entonces la altura del marco debe ser 5,5 milímetros menor que el tamaño planificado. Y si haces los lados de vidrio, entonces debes restar dos espesores de vidrio de la longitud total.

Bueno, los espacios en blanco están cortados, puedes comenzar a procesar. Empecemos por los postes verticales del marco. Aquí tampoco debemos olvidar que a su altura debemos restar dos espesores de la balda del cuadrado utilizado. En mi caso, con un espesor total del amplificador de 60 milímetros, un espesor de la cubierta de vidrio de 4 mm, un fondo de 1,5 mm y un espesor del estante angular, la altura del soporte era de 51,5 milímetros.

Procesé todas las rejillas con un paquete, esto permitirá que tengan la misma altura.

Cuando los bastidores estén listos, comenzamos a procesar los elementos del marco horizontal. Cada extremo del cuadrado debe cortarse en un ángulo de 45 grados para una unión conveniente. Puedes dibujarlo usando un cuadrado escolar (prometí no usar una herramienta profesional).

Presta atención a las dos fotografías siguientes, muestran cómo cortar el extremo del cuadrado.

El bisel debe llegar al estante, formando un ángulo agudo. Primero puede cortar la mayor parte del metal con una sierra para metales y finalmente terminarlo con una lima. Asegúrese de que todas las partes similares tengan la misma longitud. Para montar una caja con dimensiones 430X250X60, necesitará cuatro cuadrados de 422 milímetros de largo y cuatro cuadrados de 250 milímetros de largo. Una hora más tarde, tenía todos los espacios en blanco y comencé a ensamblar el marco.

Lo ensamblaré con tornillos M3, se pudo remachar, pero ahora los remaches son escasos y no son adecuados para este propósito: sus cabezas sobresaldrán. Los tornillos deben adquirirse con cabeza avellanada y el taladro debe afilarse en un ángulo de 90 grados para perforar huecos para la cabeza del tornillo.

Se ensamblan dos cuadrados en un soporte vertical, como se muestra en la imagen.

Y esta es la vista desde atrás.

Para mayor precisión, puede perforar sujetando las piezas en un tornillo de banco.

Debería parecerse a un acuario.

Ahora necesitamos hacer la pared inferior y trasera. Los hice con una lámina de aluminio de 1,5 milímetros de espesor. Pero puedes usar hierro para tejados o plexiglás; no será peor. Sólo hay que volver a calcular la altura de las rejillas. Usé una sierra de calar para cortar los espacios en blanco, pero puedes cortarlos de cualquier forma disponible.

Al cortar, no intentes ajustarlo de inmediato, es mejor hacerlo un milímetro más grande y finalmente ajustar el borde que sobresale en su lugar. Aquí el fondo está listo. Debe atornillarse al marco con tornillos con un paso de no más de cien milímetros, esto evitará que se desvíe.

Ahora puedes cortar la parte que sobresale del fondo a medida.

lo mismo se hace extremo posterior viviendas. En él se instalarán el conector de alimentación, las tomas de entrada y salida. Deben adquirirse con antelación.

Marque y taladre agujeros en la pared trasera.

Bueno, aquí todo es simple: los agujeros son redondos, pero tendrás que jugar con el conector de alimentación.

Marcamos el lugar para la futura ventana y usamos un taladro delgado para perforar agujeros lo más cerca posible entre sí. Luego cortamos los jerseys con unos cortadores laterales...

¡Cinco minutos de trabajo con el archivo y la ventana está lista!

Ahora pensará en las patas de nuestro futuro amplificador. Se pueden usar confeccionadas con una vieja carcasa de computadora, pero encontré patas de una maleta que están hechas de plástico blando. Encajan perfectamente.

Puedes empezar a hacer el panel frontal. Lo hice con una tira de aluminio de 5 milímetros de espesor, pero esto no es crítico, puede ser más delgado, solo un panel grueso se ve algo más hermoso.

En la imagen se pueden ver algunas marcas, esto es lo que olvidé mencionar. Específicamente en este amplificador, quería hacer indicador de puntero nivel. Debe haber algún tipo de entusiasmo. Pero se puede prescindir de los indicadores; quienes no los utilicen pueden saltarse toda la descripción sobre los indicadores.
Indicadores... Para ellos compré dos voltímetros.

Y los desarmó...

De estos, sólo necesitamos el mecanismo en sí. Debe manejarse con sumo cuidado.

Para darle al indicador un aspecto profesional, los combinaremos en una sola carcasa y le proporcionaremos retroiluminación. Transferimos las marcas de la placa de identificación original a la placa de aluminio y la recortamos con una lima de aguja.

Y también necesitamos hacer una barra que cubra el mecanismo de miradas indiscretas.

Debería quedar algo parecido a lo que se ve en la foto.

Vale la pena prestar atención a las cubiertas laterales: son necesarias para completar la estructura. Y tres agujeros más en el centro: allí se ubicarán los LED que indican la entrada habilitada. Así es como se ve desde atrás.

Toda la estructura está sostenida por un cuadrado, que se encuentra en el medio. La iluminación la proporcionará una tira de LEDs azules. Están ubicados en la parte superior de la caja, encima del indicador.

Se deben pegar tres LED rojos en los orificios ubicados en el centro del indicador.

Pues soldamos una placa con resistencias a los terminales. Los propios LED están conectados en paralelo a los devanados del relé en el tablero de conmutación.

Necesitamos cortar una ventana debajo del indicador, usaremos la misma tecnología que cuando cortamos una ventana debajo del conector de alimentación. Solo aquí debe mostrar la máxima precisión y paciencia; la apariencia del amplificador dependerá de esto.

Aquí no pude resistirme y hice un hueco para el vidrio en la parte trasera, pero esto no es necesario. Puedes utilizar una fina película transparente para impresoras láser, esta película es muy delgada y no afectará las dimensiones, lo que no se puede decir del vidrio.

Los agujeros para los botones se perforan con una broca de 8,4 mm. Esto se debe a que tengo una varilla de aluminio de ocho milímetros de diámetro que servirá como botones fantásticos.

Lo mejor es hacer un chaflán en un agujero con un avellanador, es difícil conseguir una superficie plana con un taladro.

El botón en sí se corta de una varilla de la longitud requerida y se pule a mano con un taladro manual. En el reverso es necesario perforar un agujero de 4 mm. Es recomendable pulir el final.

El interruptor de encendido está sujeto a dos tornillos largos, esto le permitirá ajustar con precisión su altura para que el botón no roce el orificio.

Puedes usar una perilla de volumen ya preparada, no empeorará apariencia. Hay bolígrafos tan bonitos a la venta.

Pero no me gusta, usé uno casero. Si tienes un amigo tornero te aconsejo que le pidas ayuda y te hagas una manija como esta.

Y para completarlo por completo, necesitas hacer un anillo decorativo.

En combinación con el mango, éste adquiere un aspecto completamente acabado.

Pero lo diré de nuevo: esto no es necesario, quedará genial con un mango diferente. Queda trabajo por terminar la carrocería. El panel frontal debe lijarse a fondo. Para hacer esto, montemos un pequeño dispositivo.

El panel se fija sobre una base de aglomerado, se atornilla un cuadrado a un lado, que sirve como guía. Se fija una tira de papel de lija de grano medio a una sección del mismo tablero de aglomerado. El papel de lija se mueve a lo largo del panel y al mismo tiempo se presiona contra la guía. Esto le permitirá obtener riesgos paralelos en el panel.

Al procesar el panel, es necesario regar generosamente con queroseno. Se puede verter en una botella con atomizador, será muy conveniente. El panel debe estar siempre húmedo. ¡No lo seques frotándolo! Es posible que queden defectos difíciles de eliminar.

En una hora podrás admirar los resultados.

El regulador de volumen se puede pulir con un taladro.

Todo lo que queda por hacer es cortar el cristal para terminar el caso. Usé un espejo gris para esto. Lo más sencillo es encargar todo esto en un taller de espejos, pero puedes hacerlo tú mismo. Cortar vidrio no es un problema, pero procesar los bordes requiere esfuerzo. El tratamiento se realiza con lija y agua. Al disminuir gradualmente los números, se puede lograr un pulido casi perfecto. Pero también puedes detenerte en una superficie plana y mate.

Las tiras laterales de cristal se pegan al cuerpo con silicona para acuarios.

El vidrio se pega en el hueco con cola epoxi. Después del curado, el exceso de pegamento se elimina con una cuchilla afilada.

Montaje del indicador. La imagen de la placa de identificación se dibuja en cualquier editor gráfico y se imprime en una película blanca autoadhesiva.

También sería buena idea encargar a un tornero soportes decorativos para los tornillos, ya que le darán al amplificador un aspecto profesional.

La carrocería en sí está cubierta con pintura en aerosol negra, pero esto tampoco es necesario: el marco es casi invisible. Si la tapa de la caja es de cristal, por cierto, Buenos resultados da un espejo normal, es necesario perforarle agujeros. Los hice usando un taladro tubular. Primero, hasta la mitad del grosor en la parte posterior del espejo...

Y luego desde el frente. Si lo hace al revés, no podrá ver dónde perforar y no recomiendo perforar completamente; en este caso, las astillas son inevitables.

Ahora tomamos un LED rojo con un diámetro de tres milímetros. En el mando de volumen se perfora un agujero de tres milímetros de diámetro en la parte frontal, y en la parte trasera, casi hasta el final, se debe perforar con un taladro de cuatro milímetros. Se suelda una resistencia al LED y los cables están aislados con tubos. Es recomendable utilizar alambre de la marca MGTF.

La estructura resultante se inserta en el agujero y se fija con una gota de pegamento.

Se coloca la manija, se pasan los cables a través del espacio entre el panel y el eje y se conectan los cables del LED a la tensión de alimentación.

¡Eso es todo ahora! Todo lo que queda es asegurar la cubierta superior. También es recomendable colocar almohadillas decorativas debajo de los tornillos. Pero puedes usar tornillos negros.

El último paso es realizar las inscripciones en el panel frontal. La opción más sencilla es imprimirlos en film autoadhesivo transparente. Eso es exactamente lo que hice.

Esto es con lo que deberías terminar.

Sin alardear, diré que este trabajo me llevó dieciséis horas. Por lo tanto, es muy posible construir este amplificador en un fin de semana. ¡Buena suerte!

La empresa china Breeze Audio produce muchas versiones diferentes de carcasas de aluminio para productos caseros. Los estuches generalmente son económicos, pero el costo de envío del estuche generalmente suma.

Caracteristicas de producto:
Dimensiones exteriores: 189 mm * 220 mm * 45 mm
Dimensiones interiores: 177 mm * 200 mm * 41 mm
Grosor del panel frontal: 6 mm
Resto: 3 mm

Peso de la caja: 0,7 kg

Las dimensiones y el peso corresponden a las especificaciones.

El vendedor tardó mucho en enviar. También tomó mucho tiempo.

Llegó la caja:

Todo el interior está embalado en material protector:


Pensé que dentro había una caja ensamblada. Pero eso no es cierto. Todo ha sido desarmado pieza por pieza. Todo se hizo con cuidado.




Embalado en periódico chino. Un periódico como el nuestro “De Mano en Mano”.

Accesorios:



Los accesorios se entregaron en grandes cantidades. Las patas de velcro están bien sujetas. Los tornillos del panel frontal son hexagonales. El resto son normales para un destornillador Phillips. Todos los tornillos son M3. La perilla de control de volumen también está hecha de aluminio y está unida a la perilla del potenciómetro con un tornillo muy pequeño en el lateral. Necesitas un destornillador muy pequeño... html) encajará. Pero es necesario perforar o perforar el agujero en el cuerpo.

Botón de encendido con bloqueo incluido. Un par de contactos para hacer y romper. Si lo desea, puede reemplazar el botón por uno propio para abrir ambos cables de alimentación. El panel trasero tiene un conector de alimentación con fusible incorporado.

Pero aun así lo reemplacé con un conector de alimentación con fusible y filtro EMI. Tuve que perforar un poco el nido. Hay un orificio en el panel posterior para el conector RCA hembra.

Todo se monta de forma bastante sencilla. Todo es exacto. Los tornillos sujetan firmemente los paneles. Montó el amplificador en la carcasa. Así sucedió:









Aún no he escrito ninguna inscripción en el panel frontal. Vi en línea una descripción de cómo aplicar inscripciones con tecnología LUT y luego recubrir el panel con barniz acrílico Plastik 71 para placas de circuito impreso en aerosol. Vamos a ver. Quizás lo deje así sin etiquetas. Todo está claro de todos modos. No pude entender cómo poner las inscripciones en el panel negro trasero. Por ahora marqué el canal derecho con cinta aislante.

Ventajas del caso.
Procesamiento de metales de alta calidad
No es un mal diseño
Accesorios ricos

Desventajas del caso.
Precio
Cuerpo de aluminio: el panel frontal es susceptible a rayones y oxidación.
Pintar el cuerpo. Con un pequeño rasguño, la pintura se despega y el aluminio empieza a brillar.

Comenzó. Primeros rayones en la cubierta superior.