Kotitekoinen antenni puetettaville radioasemille. Kokeilut LPD-radion kanssa

Joten kuten yleensä tapahtuu, joku seuraltamme osti uuden radioaseman ja nopean massasiirtymän väsyneeltä CB:ltä (CB) Progressiivisemmille UHF- ja VHF-kaistoalueille asetin uuden tehtävän - rakentaa hyvä kaksikaistainen antenni improvisoiduilla keinoilla. Kuitenkin, tulos oli paljon odotettua parempi.

Vaikka kaikki kollegani klubissa ST26, alkoi ostaa massiivisesti tuotettua kaksitaajuista antennia "" (sen parametrit ovat kotitekoiseni, vertaan Juuri täällä) , hintaan 60 puntaa, ahneudesta laskin kaksoisdipoliantennin, jonka jälkeen kiipesin Internetin erämaahan, jossa toverit kilpailivat toistensa kanssa kehuen Yksinkertainen 2 m/70 cm pystydipoliantenni" Zedin ehdottama antenni. Sen parametrit vastasivat hyvin itse tekemiäni laskelmia ja mittoja. Päätettyään, että kaksi vanhinta ei voi tehdä virhettä toisistaan ​​riippumatta, menin lähimpään rautakauppaan (B&Q), etsii jotain, josta voidaan tehdä kaksi J-dipolia.


Huolimatta siitä, että alun perin etsin terästankoja, törmäsin osastolle, jossa erilaisten koristeprofiilien ja tappien joukossa jokaiseen makuun, väriin ja materiaaliin, näin messinkiputken, jonka halkaisija oli 5 mm. Toin kaupasta kotiin kaksi metriä pitkää messinkiputkea ja kolmimetrisen fotoroplastiputken vaakatangon tekemiseen.


"Unelmieni antennin" tekemiseen tarvitsin:

• Kaksi messinkiputkea, 1 metri pitkä (halkaisija 5mm)
• Pala paksua lasikuitua (noin 25x70mm)
• Juotosrautaa, vähän juotetta ja sulatetta
• Tiedosto
• Viivotin
• Merkki
• Silikoniliima (polymeeriputki tai kuuma - ei väliä)
• Pala putkiston muoviputkea (vaakasuoralle tangolle noin 80 cm)
• Kiinnikkeet (pysty- ja vaakasuuntaisten tankojen kiinnittämiseen)

No, voimme aloittaa! Joten ensin katsotaan superantennimme keskiosaa. Merkitsemme sen niin, että kahden dipolin välissä on kalvolla peittämätön etäisyys, joka on 44 mm. Merkitse seuraavaksi "korvat" (älä poista niistä kalvoa!) johon putket juotetaan. Minun tapauksessani putkien paksuus oli 5 mm, ja saman dipolin rinnakkaisten putkien välisen "netto" etäisyyden tulisi olla 10 mm. Siksi otin huomioon putkien paksuuden, niiden välisen etäisyyden mutkassa ja jätin 2 mm molemmille puolille juotetta varten.

Seuraavaksi taivutamme putket. Kaikkein hermostunein ja huolellisin operaatio, koska messinkiputket ovat erittäin hauraita ja niitä jouduttiin taivuttamaan erittäin huolellisesti ensimmäisellä kerralla. Aloita lyhyeltä sivulta ja mittaa 159 mm reunasta + lisää putken säde. Piirrä merkin avulla merkkinauha, jota pitkin taivutamme. Mittaa seuraavaksi 10 mm ja lisää putken säde uudelleen. Nyt suosittelen katsomaan kotitaloutesi pihtejä, joiden leukojen leveys on lähes aina tasan 10 mm, mikä yksinkertaistaa huomattavasti taivutusmenettelyä "pihdit"-menetelmällä.

Jos sinulla ei ole sitä käsillä oikea työkalu, sitten sinun on vielä löydettävä jotain kiinteää, joka voidaan työntää mutkaan, dipolin yhdensuuntaisten osien väliin ja painaa mutkia, kunnes saavutat "ideaalisen 10 mm". Sain sen ensimmäisellä kerralla hyvin, koska... Taivutin pihtien leuat. Mittaa seuraavaksi 473 mm mutkasta ja leikkaa ylimääräinen osa putkesta pois. Jos teit kaiken oikein, saat tällaisen "kiinnikkeen". Samoin taivuta toinen dipoli, tarvitset niitä KAKSI.

Nyt kaikki valmiiksi kokoamista varten! Säteilytä varovasti antennin keskiosassa olevaa foliotyynyä. Viilaa putken alaosa, joka on folioalueen vieressä, ja tinaa se myös. Siinä kaikki... nyt sinun tehtäväsi on juottaa antennielementit tarkasti ja tasaisesti. Käytin asennuspöydän reunaa, johon täsmälleen reunaa pitkin painoin dipoliputket puristuksella. Varmista, että putkien mutka ei nouse "44 mm" alustalle eikä liiku liian kauas sen linjasta. Mitä tarkemmin juotat, sitä paremmat antenniparametrit ovat.

Jos teit kaiken oikein, saat tällaisen mallin, 99 cm pitkä (kuva alla). Seuraava askel on juottaa kaapeli ja valita, miten unelmiesi antenni kiinnitetään mastoon. Kaikki riippuu vain mielikuvituksestasi ja kyvyistäsi.

Joka tapauksessa, näin minä sen tein! Tietenkään et voi ruuvata mitään metallia kahden dipolin väliselle alueelle. Tätä varten liimasin epoksilla takapuolelle muovisen kulman, jota pitkin reititin kaapelin. Käytin samaa muoviosaa kannattimena, joka yhdisti antennin rungon vaakatangon muoviputkeen. Voit tietysti porata lasikuidusta valmistetun keskitason ja pujota pitkän sen reikään. fluoroplastinen Pultti pitää kaiken koossa.

HUOMIO!- tee heti merkki dipolista, johon juotit keskiytimen, tämän dipolin pitäisi olla päälläsi, ja se, johon se on juotettu punos - maahan! Muuten kukaan ei kuule sinua... Alla olevassa kuvassa keskiydin on juotettu oikeaan dipoliin ja maa vasemmalle.

Seuraavaksi täytämme yksinkertaisesti koko tyynyn ja juotoskohdat ja kaapelin ulostulot silikonilla. Minun tapauksessani levitin kaiken avokätisesti tavallisella putkistotiivisteellä, mutta voit myös käyttää kuumaa silikoniliimaa, pääasia, että juotoskohdat, kaapelin ulostulo ja itse dipolien välinen alue ovat luotettavasti suojattu vedeltä ja auringolta. Kaikki on valmista!

Nyt HUOMIO!- Kiinnitä kaikki pystytankoon ja muista, että antennisi tulee olla vähintään 70 cm etäisyydellä muista antenneista ja tangoista, ts. Pystytangon pituuden tulee olla vähintään 70 cm.

No, siinä taitaa olla kaikki... Sanon heti, ettei minulla ollut SWR-mittaria käsilläni asennushetkellä ja päätin tarkistaa kaiken paikan päällä. Yllättäen he kuulivat minua jopa silloin, kun minua kuljetettiin toisella puolella kaupunkia, mistä päättelin, että työ oli hyvin tehty.

No, katsotaan nyt mitä SWR-parametreja tämä antenni näytti LPD/PMR-kaistaverkossa.

Huomaa kuinka SWR muuttuu lähettimen lähtötehon mukaan (No, tietenkin, mitä enemmän huumaavaa, sitä enemmän se "palaa" vähentäen SWR:ää). Joka tapauksessa, tämä antenni toimi erittäin hyvin PMR-alueella ja LPD-alueen 20 ensimmäisellä kanavalla. Kaiken kaikkiaan SWR ei ylitä 1,6 mikä on ihan hyväksyttävää.

Katsotaan myös kuinka antenni käyttäytyy 142-157 MHz:n alueella (eri maissa sallitut alueet ja erikoistaajuudet ovat erilaisia, joten minun piti testata niitä täysillä). Kuten näemme, UHF-alueella 144-147 MHz tämän antennin SWR on erittäin hyvä ja ei ylitä 1,15!

No, siinä näyttää olevan kaikki... Jätä arvosteluja, kysy kysymyksiä.

Useimmissa tapauksissa antennien suhteen ihmiset ajattelevat suuria "astioita", jotka asennetaan ikkunan ulkopuolelle tai talon katolle. On kuitenkin syytä ymmärtää, että tämä ei ole kaukana siitä. Tosiasia on, että antennin koko riippuu siitä, minkä taajuuden ja aallonpituuden se saa kiinni. Luonnollisesti, jos haluat saada satelliittisignaalin lähettääksesi useita kymmeniä televisiokanavia, tarvitset suuren antennin. Mutta et aina tarvitse tällaista signaalia. Siksi kannattaa harkita sellaista asiaa kuin 433 MHz antenni. Tämä laite eroaa hyvin paljon antenneista, joita olet tottunut näkemään ikkunoilla ja katoilla. Se on hyvin pieni ja, kuten nimestä näkyy, se ei vastaanota pisimpiä signaaliaaltoja. Miksi tällaiset aallot voivat olla hyödyllisiä? Useimmat ihmiset eivät kiinnitä niihin paljon huomiota, mutta jos haluat täyttää kotisi erilaisilla kauko-ohjattavilla esineillä, tarvitset varmasti useamman kuin yhden 433 MHz antennin. Jos opit käyttämään niiden ominaisuuksia, voit luoda asuntoosi asioita, kuten radiopistorasian tai jopa lemmikkieläinten ruokintalaitteen. kaukosäädin. Kiinnostunut? Lue sitten alla oleva artikkeli ja saat selville mikä tämä antenni on, kuinka sitä käytetään, mistä ostaa ja mikä tärkeintä, kuinka se tehdään omilla käsilläni, jos et halua käyttää rahaa ostokseen.

Millainen antenni tämä on?

Joten ensinnäkin sinun on ymmärrettävä, mikä on 433 MHz antenni. Kuten jo ymmärrät, tämä on laite, jonka avulla voit virittää tietyn laitteen tietylle taajuudelle, jotta voit olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Asentamalla antennin tiettyyn laitteeseen, voit lähettää sille signaalin tietty taajuus aktivoida ja ohjata tätä laitetta. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus missä tahansa kodissa, koska voit yksinkertaistaa monia prosesseja merkittävästi. Kaikki eivät kuitenkaan voi tehdä jotain vastaavaa - sinun on oltava perehtynyt tähän alueeseen, jotta voit virittää laitteet halutulle taajuudelle. Mutta jos asetat itsellesi tavoitteen, voit varmasti saavuttaa sen. Sinun täytyy vain yrittää kovasti, ja sinun pitäisi aloittaa tutkimalla tätä nimenomaista antennia, koska se on yksi tärkeimmistä elementeistä. Sinun pitäisi ehdottomasti tietää, että 433 MHz:n antennia on kolmea tyyppiä: piiska-, kierre- ja syövytetty antenni. painettu piirilevy. Miten ne eroavat toisistaan? Kumpi on parempi valita? Juuri tästä keskustellaan seuraavaksi. Sinun on opittava, mitä kukin näistä antenneista on, ja selvittää, mikä niistä sopii parhaiten tiettyyn tarkoitukseesi.

Piiska-antennit

Miten saat 433 MHz antennin käyttöösi? Se on melko helppo tehdä itse, mutta voit myös ostaa valmiin, joka maksaa sinulle hieman enemmän, mutta säästää vähän aikaa. Joka tapauksessa sinun on ensin päätettävä, minkä tyypin haluat saada. Ja ensimmäinen tyyppi, josta puhumme, on piiska-antenni. Sen tärkein etu on, että siinä on paras tekniset tiedot muihin tyyppeihin verrattuna. Siksi ihmiset tekevät melkein aina valinnan sen hyväksi. Lisäksi se on paljon helpompi tehdä itse. Joten kaiken kaikkiaan tämä on paras 433 MHz antenni, teetpä sen itse tai ostat sen kaupasta. Sinun ei kuitenkaan pitäisi ajatella, että hän on täydellinen. Jos näin olisi, muita tyyppejä ei yksinkertaisesti tarvita. Siksi on tarpeen harkita erikseen tämän tyyppisen antennin haittoja, jotta olet tietoinen kaikista ominaisuuksista ennen ostopäätöksen tekemistä.

Piiska-antennien haitat

Ensimmäinen 433 MHz:n piippaussuunta-antennien haittapuoli on niiden herkkyys ympäristön vaikutuksille. Ongelmana on erittäin voimakas heijastus ja häiriö, joka ilmenee, jos yrität käyttää antennia sisätiloissa. Siten se sopii paremmin kannettaviin laitteisiin kuin kodinkoneisiin, koska kodeissa signaali saattaa vääristyä, kadota eikä pääse kohdelaitteeseen pienen tilan, esteiden, kuten huonekalujen ja seinien, vuoksi. Joten ensin sinun tulee miettiä, mihin tarkoitukseen aiot käyttää antennia, ja sitten päättää ostaako se. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa haittapuoli piiska-antenneissa, jotka saattavat aluksi tuntua ihanteellisilta. Osoittautuu, että tämän antennin tapin on oltava melkein (tai kokonaan) samansuuntainen maatason kanssa, jolla itse rakenne sijaitsee. Kuten voit helposti ymmärtää, pienessä kodinkoneet tämä on erittäin vaikea toteuttaa. Siksi olet ehkä jo päättänyt, että 433 MHz:n piippaussuunta-antennit sopivat parhaiten erilaisiin kannettaviin enemmän tai vähemmän suurikokoisiin laitteisiin tai sellaisiin, joihin antenni voidaan asentaa ulkoisesti. Tällaisten antennien käyttöä kotona ei suositella. Mutta millä ne sitten pitäisi korvata? Sikäli kuin muistat, tällaisia ​​antenneja on kaksi muuta tyyppiä, joten on aika kiinnittää niihin huomiota.

Helix-antennit

Helpoin asia, jonka saat, on kotitekoinen piiska-antenni taajuudella 433 MHz, mutta kuten olet ehkä huomannut yllä, se ei ole ihanteellinen. Siksi on syytä kiinnittää huomiota muihin tyyppeihin, esimerkiksi kierteiseen antenniin. Miten se eroaa pinistä? Ensinnäkin sillä on myös hyvät tekniset ominaisuudet, joten tässä suhteessa voit käyttää sekä ensimmäistä että toista tyyppiä täysin mielenrauhalla. Entä häiriöt? Osoittautuu, että niitä on myös spiraaliantennissa suljetuissa tiloissa, ja joskus ne ovat jopa vahvempia kuin piiska-antenneissa. Siksi on vielä tarkasteltava viimeistä parametria - tiiviyttä. Kuten muistat, piiska-antennit pitää niiden suunnittelusta johtuen sijoittaa joko laitteen runkoon tai sen sisään, mutta samalla laitteen sisällä on oltava melko paljon Vapaa tila, jota on vaikea saavuttaa pienten laitteiden osalta kotikäyttöön. Ja tässä parametrissa kierukkamainen antenni ohittaa piiska-antennin, koska se on erittäin kompakti ja mahdollistaa lähes jokaisen kodin laitteen tekemisen radio-ohjatuksi. Luonnollisesti tällä tavalla tehty DIY 433MHz suunta-antenni kestää paljon kauemmin, mutta jos olet ostamassa antennia, kannattaa ehdottomasti katsoa helix-versioita, koska niistä voi olla hyötyä ja apua paljon.

Antenni laivalla

Jos tarvitset korkealaatuisen kompaktin kollineaarisen antennin taajuudella 433 MHz, sinun tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota tähän tyyppiin, eli antenneihin, jotka on upotettu korttiin. Se tarkoittaa sitä tämä tyyppi Se on mahdotonta (tai erittäin vaikeaa) tehdä sitä itse, joten ne katsotaan yksinomaan ostetuiksi. Mitä etuja niillä on kahteen edellä kuvattuun tyyppiin verrattuna? Ensinnäkin niillä on hyvät ominaisuudet. Ei tietenkään niin vaikuttava kuin kaksi edellistä vaihtoehtoa, mutta tarpeeksi hyvä jokapäiväiseen käyttöön. Niiden tärkein etu on niiden kompaktisuus - tällaiset antennit voidaan sijoittaa mihin tahansa laitteeseen. Mutta kuten edellä mainittiin, niiden suurin haittapuoli on, että tee-se-itse-kaksikaistainen 144-433 MHz antenni levyllä on jotain fantastista. Siksi tätä vaihtoehtoa ei käsitellä enempää, koska artikkelin loppuosa on omistettu antennin luomiseen omin käsin. Kuinka vaikeaa se on tehdä? Mitä tarvitset tähän? Opit tästä kaikesta lisää.

Tarpeelliset laskelmat

Mutta jos päätät tehdä antennin omin käsin, tarvitset paljon teoreettista tietoa tästä aiheesta. Tosiasia on, että kaikki poikkeamat valmistusprosessissa eivät anna sinun virittää antennia vastaanottamaan tiettyä taajuutta. Siksi kaikki on tehtävä erittäin tarkasti, joten on aina suositeltavaa aloittaa laskelmilla. Niiden tekeminen ei ole niin vaikeaa, koska sinun tarvitsee vain laskea aallonpituus. Ehkä olet hyvä fysiikassa, joten se on sinulle paljon helpompaa, koska ymmärrät, mistä puhumme. Mutta vaikka fysiikka ei olisikaan vahvuutesi, sinun ei välttämättä tarvitse ymmärtää, mitä jokainen muuttuja tarkoittaa tehdäksesi tarvittavat laskelmat. Joten miten 433 MHz antennin pituus lasketaan? Alkuperäisin yhtälö, joka sinun on tiedettävä, on se, jonka avulla voit laskea tarvittavan antennin pituuden. Tätä varten tarvitset ensin, koska antennin pituus on neljäsosa aallonpituudesta. Fysiikkaa ymmärtävät ihmiset voivat itse laskea vaaditun aallonpituuden tietylle taajuudelle: tässä tapauksessa se on 433 MHz. Mitä pitää tehdä? Sinun on otettava valon nopeus, joka on vakio, ja jaettava se sitten tarvitsemallasi taajuudella. Tuloksena on, että tämän taajuuden aallonpituus on noin 69 senttimetriä, mutta näin yksityiskohtaisilla asetuksilla on parempi käyttää tarkempia arvoja, joten kannattaa säilyttää vähintään kaksi desimaalin tarkkuutta, eli lopputulos on 69,14 senttimetriä. Nyt sinun on jaettava tuloksena saatu arvo neljällä, ja saat neljänneksen aallonpituudesta, eli 17,3 senttimetriä. Tämä on pituus, jonka 433 MHz J-antennisi tulisi olla, tai mitä tahansa tyyliä haluat käyttää. Muista, että tyypistä riippumatta antennin pituuden on pysyttävä samana.

Vastaanotetun tiedon käyttö

Nyt sinun on hyödynnettävä saamasi tiedot käytännössä. Antenni 144-433 MHz voidaan tehdä eri tavoilla Teoreettisen tiedon käytännön soveltamisen tulisi kuitenkin olla aina sama. Mitä se koskee? Ensinnäkin, sinun tulee aina käyttää lankaa, joka on muutaman senttimetrin haluttua antennin pituutta pidempi. Miksi? Tosiasia on, että teoriassa kaikki käy melko tarkasti, mutta käytännössä kaikki ei aina toimi niin kuin suunnittelet. Siksi sinulla tulee aina olla jonkinlainen varaus siltä varalta, että jokin menee pieleen tai signaalia ei poimita haluamallasi taajuudella. Voit aina helposti purra lankaa tietyssä paikassa, kun olet määrittänyt tarvittavan pituuden. Toiseksi, sinun tulee aina muistaa, että pituus mitataan kohdasta, jossa lanka tulee ulos alustasta. Näin ollen tuloksena olevat 17 senttimetriä tulee mitata antennisi pohjasta. Useimmiten joudut käyttämään hieman pidempää lankaa, koska joudut juottamaan antennisi. 433 MHz:n piiska-antenni toimii paremmin, mitä enemmän nastoja käytät, joten sinun kannattaa varmistaa, että jokainen niistä on samanpituinen.

Materiaalien valmistelu

Joten teoria on ohi, on aika siirtyä käytäntöön. Ja tätä varten sinun on otettava kaikki mitä tarvitset oman antennin luomiseen. Ensinnäkin nämä ovat lankaa tai sauvoja, jotka muodostavat antennisi päävastaanottimen. Toiseksi tarvitset alustan antennillesi. On suositeltavaa, että siinä on useita reikiä, joihin voit kiinnittää tapit. Jos nämä reiät puuttuvat, sinun on joko porattava reiät tai juotettava suoraan suoraan metalliin, mikä ei ole kovin kätevää eikä anna sinun laskea pituutta oikein etukäteen. Käytä siksi alustaa, jossa on valmiiksi poratut reiät. Luonnollisesti tarvitset muita asioita, kuten juotosraudan, mutta kaikki tietävät tämän, joten ei ole mitään järkeä luetella kaikkia tällaisia ​​kohteita.

Työn suorittaminen

Ensinnäkin sinun on valmisteltava materiaalia jatkotyötä varten. Tätä varten sinun on puhdistettava kaikki tapit, tinattava ne ja käsiteltävä juoksuttimella. Tämän jälkeen sinun on leikattava tapit haluttuun pituuteen, mutta älä unohda jättää vähän pituutta, jotta voit säätää lopputulosta. Sitten sinun on aloitettava juottaminen - jokainen nasta on juotettava antennin takana ja sitten otettava toinen, joka kiinnitetään antenniin. Sen pituudella ei ole enää merkitystä, koska se toimii pidikkeenä eikä ole vastuussa signaalin vastaanottamisesta. Se on myös juotettava, jonka jälkeen voit jo ihailla työsi tulosta.

Viimeiset vaiheet

No, antennisi on nyt käyttövalmis. Sinun tarvitsee vain ottaa viimeiset askeleet. Leikkaa nastojen ylimääräinen pituus niin, että signaali vastaanotetaan täydellisesti. Jos sinulla on lämpökutiste, käytä sitä. Ja muista - tämä on vain yksi esimerkki kotitekoisesta antennista. Voit myös tehdä helix-antennin, mutta piiska-antennin suunnittelu voi näyttää täysin erilaiselta. Laskelmat antennin pituuden saamiseksi ovat kuitenkin merkityksellisiä joka tapauksessa, ja myös vaiheet antennin luomiseksi omin käsin eroavat vain yksityiskohdista.

Alla on kuvattu useita kollineaarisia antenneja, jotka kaikki on suunniteltu valmistettavaksi alumiinilangasta, jonka poikkileikkaus on 6 mm neliömäinen (uudelleensulkijalanka, josta PVC-eristys on poistettu). Alumiinilanka valittiin, koska alumiini, toisin kuin kupari, kestää paremmin korroosiota ja sen sähkönjohtavuus on hieman pienempi, ts. Alumiininen antenni ei toimi huonommin kuin kuparista valmistettu antenni, mutta se ei mätäne happamissa ja emäksissä.

Kaikki antennit on valmistettu "J-kulma- ja vaihesiirtosilmukat" -kaavan mukaan ja taivutettu yhdestä langasta.Antennit on oletusarvoisesti laskettu PMR 446 MHz:lle, mutta ne voidaan helposti muuntaa LPD 433 - 434 MHz:ksi .
Kaikille antenneille J-kulman muodostavan oikosulkulinjan leveys on 20mm, pituus on myös sama 1/4 aallonpituus eli 168mm, vain syöttöliitännät ovat hieman erilaiset.

Kollineaariantenni 2 x 5/8 plus 1/2 L

Kollineaariantenni 3 - 5/8 plus 1/2 L

Kollineaariantenni 4 - 5/8 L

Kollineaariantenni 4 x 1/2 L

Antennit säädetään valitsemalla paikka, jossa syöttölaite on kytketty J-kulmaan ja trimmaamalla hieman viimeistä, ylintä elementtiä, koska vain tämä elementti on lyhennystekijän alainen.

Antennit yhdessä J-kyynärpään kanssa, kuten edellä mainittiin, on taivutettu yhdestä langanpalasta, jonka jälkeen J-kyynärpäästä alas menevä ”vastapaino” kiinnitetään kiertämällä.
Antennia koottaessa kaikki etäisyydet mitataan johtimen keskustasta, ei rajoista, mittaustarkkuuden ei tulisi olla huonompi kuin 1 mm.
Huomaa, että mittausvirhe pääantennikankaan elementeissä on kumulatiivinen, eli jos ensimmäistä polvea taivutettaessa J-polven alaosasta laskettuna teimme +2 mm virheen, voimme korjata tämän pienentämällä sitä seuraavan vaiheensiirtosilmukan pituutta 2 mm:llä. Jos virhe on +2mm, niin kokonaisvirhe on +4mm, jos teemme seuraavalla osuudella vielä 1mm virheen, niin kokonaisvirhe on jo +5mm, mikä johtaa väistämättä antennin putoamiseen. saada kokonaisuutena suunnittelutaajuudella.

Jotta ne, jotka haluavat toistaa antenneja, voivat kuvitella kuinka taivuttaa antennia, tässä on kuva valmiista antennista 4 x 1/2 L PMR:ssä:

Antennia kytkettäessä on toivottavaa, että syöttöjohtoa ohjataan vähintään 1/2L 90 asteen kulmassa antennin pintaan nähden.

Itse kollineaariset antennit, jotka on valmistettu langasta, jonka poikkileikkaus on 6 mm neliö, eivät ole rakenteellisia eivätkä pysty tukemaan itseään, joten ne on kiinnitetty muoviseen onkiin polyeteenisiteillä. Kuten testit ovat osoittaneet, kiinalaisten onkivapojen muovi on radioläpinäkyvää eikä vaikuta antennien parametreihin.

Vaiheensiirtosilmukat voidaan tehdä toisella tavalla - 1 kierroksen muodossa, halkaisijaltaan sellaisella, että sen ympärysmitta vastaa vaiheensiirtosilmukan pituutta.

Jos jokin esitetyistä antenneista on laskettava uudelleen taajuudella 433 MHz, niin sen kaikkia elementtejä pidennetään suhteessa taajuuden muutokseen, eli kunkin elementin pituuteen, mukaan lukien J-kyynärpään ja vaiheensiirtosilmukoiden pituudet. , on kerrottava luvulla 446/433 tai 1,030023094688222.

Kaksi autoa on yritys, ja kolme on jo saattue. Ja mitä enemmän osallistujia, sitä vaikeampaa on koordinoida. Kysymys nopeasta ja luotettavasta viestinnästä on akuutti. Vaikuttaa siltä, ​​​​että yksinkertaisin ja ilmeisin vaihtoehto on matkapuhelinviestintä. Mutta sillä on useita vakavia haittoja: riippuvuus solutornin saatavuudesta, tarve odottaa yhteyden muodostumista ja operaattoripalvelut eivät ole ilmaisia.

Pääsemme nopeasti ja päättäväisesti eroon operaattorista matkapuhelinviestintä, siirrymme digitaalisesta analogiseen, menemme lain sallitulle taajuusalueelle - ja saamme siviilikaistaisen radioaseman (CB, LPD tai PMR). Emme ole enää riippuvaisia ​​välittäjäoperaattorin infrastruktuurista, pystymme kommunikoimaan nopeasti toisiimme yhdellä napin painalluksella, maksamme vain akuista tai akun latauksesta. Mutta valitettavasti tässä on joitain puutteita.

On olemassa sellainen asia kuin vakaa viestintäalue. Se koostuu lähettimen tehosta, vastaanottimen selektiivisyydestä ja herkkyydestä, lähetys- ja vastaanottoantennin tehokkuudesta, sähkömagneettisten häiriöiden tasosta, vastaanottimen ja lähettimen välisistä esteistä ja niin edelleen. Eli varten maksimi laatu viestintää varten meidän on otettava tehokas lähetin ja laadukas vastaanotin, asennettava antenni suurella vahvistuksella, löydettävä häiriötön taajuus ja yritettävä poistaa kaikki esteet. Näin pääsimme sujuvasti ja huomaamattomasti perusradioamatööriaseman laitteistoon, jolla voi kommunikoida kymmenien, satojen tai jopa tuhansien kilometrien yli)

Tehtävämme on vaatimattomampi: pääsääntöisesti saattueessa liikkuessa ei vaadita erityisen suurta kommunikaatioetäisyyttä, muutaman kilometrin pitäisi riittää (edellyttäen, että miehistöt ovat kurinalaisia ​​eivätkä taipu venytellä ja hämmentyä on menossa minne). "Sisääntulokynnys" on myös tärkeä - on selvää, että CB (27 MHz) kaista on optimaalinen maamatkaviestintään, mutta kommunikoidaksesi tällä alueella sinun on asennettava autoosi melko pitkä antenni, joka kaikki eivät ole valmiita tekemään - ongelmia on paljon. LPD- ja PMR-kaistoilla antennin pituusvaatimukset ovat paljon pienemmät. Siksi loogisin vaihtoehto näyttää olevan kannettavien lähetin-vastaanottimien ostaminen LPD/PMR-alueella (433 / 446 MHz), eli juuri sitä, mitä useimmat ihmiset tarkoittavat kuullessaan sanan "radiopuhelin".

LPD/PMR-sarjoihin kuuluvia malleja myydään suuri määrä Useimmat niistä tulevat yleensä "kahden radion" sarjassa. Lainsäädäntö rajoittaa maksimilähetystehoa LPD:lle (433MHz) - 0,01 W, PMR:lle (446 MHz) - 0,5 W. Ulkoisten ja suunta-antennien käyttö on kielletty. Itse asiassa voit helposti ostaa LPD-radiopuhelimen, jonka teho on esimerkiksi 4 wattia - ja mistä radiotaajuuskeskus näyttää?))

Koska meille ei makseta arvosteluista rahaa, radiot kerättiin parhaamme mukaan - Kadabralta.

Valittiin seuraava yritys:

Midland GXT-1050

Voxtel MR-190

Motorola T5622

*ilmeisesti hienovarainen vihje siitä, että radio voidaan "avata" suurempaan tehoon

Cobra MT600-2

Baofeng UV-5R

Tämä radiopuhelin kattaa paljon suuremman kantaman kuin perinteinen LPD/PMR. On mahdollista työskennellä vastaanotossa ja lähetyksessä 400 - 480 Mhz. Lisäksi on toinen kaista (ns. "kaksi") 136-174Mhz, mikä mahdollistaa tämän lähetin-vastaanottimen katsomisen amatööriradiolaitteeksi.
Sitä oli mahdollista testata vakio- ja pidennetyllä antennilla, joten taulukot sisältävät ajoittain joko toisen tai molemmat vaihtoehdot.

Erikseen laskelman ulkopuolelle (koska yhteys hänen kanssaan on sellainen, että on helpompi huutaa toisilleen ikkunan läpi) C.B.-kannettava

Midland Alan 42

Päätimme heti, että teemme testejä yksinomaan autossa ollessamme, eli monimutkaisimme tarkoituksella olosuhteita. Kaiken piti olla mahdollisimman lähellä todellisuutta, koska ei jatkuvasti pysähtynyt tien reunaan ja kiivetä mäkeen välittämään tietoa kaukaiselle tilaajalle.

Testaukseen valittiin kaksi maastotyyppiä: kaupunki, jossa on tiheitä rakennuksia ja esikaupunkitie. Tässä tapauksessa kussakin paikassa suoritettiin kaksi testisarjaa: näköetäisyyden ja esteiden läsnä ollessa kahden tilaajan välillä. Testiin otimme kaksi ensimmäisen sukupolven Kia Sportage -autoa, joihin asennettiin sarjat auton CB-radioliikennettä - sen kautta ylläpidettiin jatkuvaa viestintää miehistön välillä.

Itse testit näyttivät tältä: molemmat autot pysähtyvät samassa kohdassa (A), yksi auto pysyy paikallaan, toinen siirtyy pois tietylle etäisyydelle (mitattu GPS-navigaattori suorassa linjassa) ja pysähtyy. Käynnistämme ensimmäisen radiosarjan, ensimmäinen kone soittaa toiselle, sitten päinvastoin, kirjoitamme arvion subjektiivisella kymmenen pisteen asteikolla, sammutamme radiot, otamme seuraavan sarjan ja niin edelleen, kunnes tarkistamme kaiken. Tämän jälkeen ensimmäinen auto seisoo edelleen samassa paikassa ja toinen jatkaa eteenpäin ja kaikki alkaa alusta.

Ja niin, ensimmäinen sijainti on "kaupunki":

Pitkä ja suora Bogatyrsky Avenue oli erittäin kätevä. Yhteys mitattiin suorassa linjassa sitä pitkin. Tulokset tallennettiin tilaajan näkökulmasta kyseisessä ajoneuvossa. Eli oli tilanteita, jolloin auton nro 1 tilaaja ei saanut tilaajaa korista nro 2 ollenkaan, samalla kun yhteys vastakkaiseen suuntaan oli varsin hyvä. Tämä saattaa selittyä elektronisilla häiriöillä eri paikoissa, jotka estivät vastaanoton, mutta eivät häirinneet lähetystä. Nämä ovat tulokset:

Kaupunki, näkökenttä

Kaupunki, jossa on esteitä (talot, kaupunkialueet) Joko meillä oli epäonnea sinä päivänä, tai näin on aina, mutta LPD-alue osoittautui täysin saastuneeksi - kaikkialla oli jonkinlaista häiriötä, rakentajat, vartijat, melkein joka kanavalla oli joko jotain ääntä tai joku puhui. . PMR-alue oli vain 8 kanavastaan ​​huolimatta puhdas - minimaalinen häiriö ja ylimääräiset keskustelut. CB oli hyvin yllättynyt - 2 km:n jälkeen kommunikointi oli erittäin vaikeaa. Tämä on kuitenkin kaupungille luonnollista, koska... 27 MHz:llä jokainen kaupunkiteknogeeni häiritsee suuresti häiriöitä, jotka 433-446 MHz jää huomaamatta.

1. Baofeng otti johtoaseman laajalla marginaalilla - tämä ei ole yllättävää, 4 watin teholla ja tehokkaalla antennilla on vaikea kilpailla sen kanssa. Yhdessä vaiheessa tavallinen antenni alkoi vastaanottaa vastaanottoa jopa paremmin kuin pitkänomainen - mahdollisesti tehokkaampi antenni kykeni herkkyytensä ansiosta "taltamaan" jonkinlaisen häiriön, jota lyhyt "ei kuullut".
2. Toisella sijalla kantaman suhteen oli Midland GXT-1050.
3. Voxtel MR-190 sijoittui yllättäen kolmanneksi.
4. Cobra MT600-2 - yksi tämän sarjan radioista osoittautui vialliseksi ja kieltäytyi lähettämästä normaalisti, yhteys piti arvioida yksisuuntaisessa tilassa.
5. Motorola T5622 on hämmästyttävä radiopuhelin. Vaikuttaa siltä, ​​​​että tämä oli melko voimakas signaali, joka avasi melunvaimennuksen luotettavasti jopa 2 km: iin suorassa linjassa. Mutta modulaatio on niin inhottavaa, että on täysin mahdotonta erottaa sanoja. Tunne, että henkilö puhuu suu teipattu. Siksi solussa on kaksi pistemäärää - äänen ymmärrettävyyspisteet ja Roger Beep -ymmärtävyyspisteet (radion automaattisesti lähettämä lähetyksen päättymissignaali, kun painike vapautetaan). Kunniallinen viimeinen paikka.

Midland Alan 42, joka ei ollut mukana kilpailussa, putosi taistelusta jo 500 metrillä. Tosiasia on, että jopa niin naurettavalla etäisyydellä hänen täytyi nousta autosta kadulle - matkustamosta lähettäessään hän ei voinut edes avata melunvaimenninta toiselle tilaajalle. Hän suoritti syötöstä 1 pisteen, minkä jälkeen kävi selväksi, että sen testaamiseen ei ollut syytä tuhlata aikaa. Aksiooma vahvistui jälleen, että CB-kaistalla on järkevää työskennellä vain, jos sinulla on melko vakava kalusto. Täällä ei ole tilaa kannettaville tietokoneille.

Muutamme toiseen paikkaan - "maareitti"

Reitti suoraa linjaa pitkin Istuinjärjestelyn mukaan kuva osoittautui samaksi kuin kaupungissa - Baofeng, Midland GXT, Voxtel, Cobra, Motorola. Testissä 2000 metrin pisteen epätasaisuuksista Baofeng väistyi yllättäen Midlandille - todennäköisesti törmäsimme jonkinlaiseen häiriöön tällä taajuudella, ehkä olisi pitänyt kokeilla muita kanavia, niin kuva olisi muuttunut.

"Suora" testi jouduttiin lopettamaan 2000 metrin kohdalla, koska tasainen asfalttisuora päättyi siihen ja sitten tuli käännöksiä. Siksi ei ollut mahdollista muodostaa suurinta tiedonsiirtoetäisyyttä suorassa linjassa kaupungin ulkopuolella. Mutta tutkimuksemme tarkoituksena ei ollut niinkään tunnistaa "pitkän kantaman" radiopuhelin, vaan määrittää, millä etäisyydellä yleensä voit kommunikoida mukavasti matkustaessasi autossa. Muuten, CB kaupungin ulkopuolella toimi melko hyvin kaikilla yllä olevilla etäisyyksillä.

Johtopäätös on seuraava: käytettäessä tavallista suosittua PMR/LPD:tä, myydään sarjoina, ajettaessa sekä kaupungissa että kaupungin ulkopuolella - ei saa olla kauempana kuin ~1,5 km - epätasainen maasto, käännökset tai muu este, ja viestintäkanta putoaa välittömästi erittäin paljon. Ja esitteissä esitetyt optimistiset vaihteluvälit tulee jakaa turvallisesti kahdella.

Suuri kiitos Kadabra-joukkuetovereilleni: @Turbocat, @BeeRMaN, @Michspar ja @Cooleroff radioiden toimittamisesta. Ja myös erityinen kiitos @Michsparille ja @Cooleroffille heidän avustaan ​​testien suorittamisessa.

Voit asentaa radiopuhelimen autoosi useista syistä. Tämä voi olla tuleva automatka ystävien kanssa lomalla tai jopa intohimo salakuunnella muiden ihmisten keskusteluja autossa. Mutta periaatteessa tällaisen laitteen asentavat joko taksinkuljettajat tai kuorma-autoilijat. Olipa syy mikä tahansa, radiopuhelinantenni on asennettava, jotta laite toimisi oikein.

Tämä asennus voi tuntua yksinkertaiselta vain ensi silmäyksellä. Itse asiassa on olemassa useita vivahteita, jotka on otettava huomioon valittaessa, valmistettaessa ja asennettaessa antennia.

Ulkoisten lähetin-vastaanotinlaitteiden tyypit

Auton radioille on olemassa kahden tyyppisiä antenneja:

• ura:
• magneettisella pohjalla.

Ne eivät ole pohjimmiltaan erilaisia. Suurin ero on, että radiopuhelimen sisäänrakennettu antenni on paikallaan, kun taas magneettipohjainen on irrotettava, se voidaan irrottaa tai siirtää toiseen paikkaan.

Sisäänrakennetut antennit

Nimestä on selvää, että ne on kiinnitetty yhteen paikkaan. Siksi ennen asennusta Tämä laite, sinun on harkittava huolellisesti, mihin se asennetaan, jotta se ei häiritse ja vastaanotto on hyvä. Sinun tulee myös ottaa huomioon seikka: auton radion antenni on kiinnitettävä tukirunkoon. Jos laiminlyödä tätä postulaattia ja asennat sen esimerkiksi konepellille tai siivelle, toisin sanoen väärälle massalle, laitteen tehokkuus menetetään 30-40%. Jotkut autoharrastajat yrittävät parantaa tätä järjestelmää ja yrittävät yhdistää massan runkoon lisäjohdoilla. Mutta silti haluttua vaikutusta ei voida saavuttaa tällä tavalla. Vaikka joskus se toimii, se on erittäin harvinaista. Yleensä tällainen radiopuhelimen antenni toimii edelleen melko hyvin vastaanottoon, mutta lähetys tällaisella laitteella on erittäin huono.

Korkeus on tärkeä tekijä asennuksessa. Mitä korkeammalle laite on asennettu, sitä tehokkaampi sen toiminta on. Jos esimerkiksi asennat antennin auton puskuriin, lähetys- ja vastaanottoalue pienenee puoleen.

On optimaalista asentaa antenni katon keskelle. Jotkut käsityöläiset vakuuttavat, että se voidaan asentaa yhtä menestyksekkäästi katon nurkassa olevaan kannattimeen. Mutta on joitain kohtia, jotka on otettava huomioon tarkoituksenmukaisen asennuksen varmistamiseksi. Jos radion asentaminen on tarpeen vain kaupunkiajoon, niin asennusvaihtoehto telineeseen on täysin sopiva. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan, koska kaupunkiin ei synny suuntavaikutelmaa lisäheijastusten vuoksi. Jos Tämä laite asennetaan pitkiä matkoja pitkin valtatietä, niin autoradioiden antennin asentaminen katon kulmaan on epäkäytännöllistä.

Kiinnitysantennin asennus

Kun antennia asennetaan kattoon, liitos on vahvistettava lisämetallilevyllä. Tämä on välttämätöntä ensisijaisesti suuremman yhteyden lujuuden vuoksi.

Itse kankaan ja jatkokäämin tulee olla mahdollisimman kaukana kaikista pystysuorasta metallitasosta, jotka sijaitsevat antennin pohjan suuntaisesti. Niiden välisen vähimmäisetäisyyden tulee olla 50 cm. Jos tämä tekijä jätetään huomioimatta, laite ei toimi kunnolla tilan suuren reaktiivisuuden vuoksi. Tämä vivahde on otettava huomioon asennettaessa antenneja autoradioihin, mukaan lukien kuorma-autot.

Antennit magneettisella pohjalla

Magneettisella pohjalla varustettua antennia tai, kuten sitä yleisesti kutsutaan, "magneettiseksi", voidaan käyttää missä tahansa autossa. Mutta on useita kohtia, jotka tulee huomioida sitä asennettaessa.

1. Lisää tehokasta työtä Ja oikeat asetukset Tämä laite tulee myös asentaa tukirunkoon.
2. Älä missään tapauksessa muuta antennin kaapelin pituutta. Tämä tekee mahdottomaksi konfiguroida tai heikentää laitteen suorituskykyä.
3. Kaapelia ei suositella rullaamaan kelaksi, sillä se voi myös vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan. Jos kaapeli on pidempi kuin on tarpeen, sinun on vain asetettava se huolellisesti ohjaamon ympärille.
4. Antennin sijainti katolla voi olla mielivaltainen. Tämä tyyppi ei ole liian vaativa sijainniltaan. Mutta jos laite on purettava, niin seuraavan kerran, kun joudut käyttämään sitä uudelleen, yritä laittaa antenni samaan paikkaan.

DIY radioantenni

Yksinkertaisin ratkaisu tämäntyyppiseen auton päivitykseen on ostaa antenni. Mutta se voidaan tehdä myös itsenäisesti. Voit tehdä tämän noudattamalla vaiheittaisia ​​​​ohjeita.

1. Ota radiosta yksinkertainen antennipiiska. Se tarvitsee vain perustan.
2. Osta metalliset neulepuikot, joiden halkaisija on 3-4 mm.
3. Tee jatkokäämi. Sen tulee olla 10 mm tuurnassa. Jotta se toimisi kunnolla, sinun on kelattava 44 kierrosta PEV 0,41 -lankaa.
4. Seuraavaksi juota kelan päät messinkiholkkeihin. Tämä varmistaa hyvä yhteydenpito ja lisää rakenteellista lujuutta.
5. Tämän jälkeen sinun on yhdistettävä pinnat holkkeihin kummassakin päässä. On tärkeää, että molemmat neulepuikot ovat saman pituisia.
6. Seuraavaksi SWR-mittaria säädetään ja pinnat ja kela säädetään.
7. Sitten autoradioiden antenni asennetaan suoraan.
8. Avaa katto.
9. Ruuvaa irti vakioantenni, irrota 2 ruuvia, irrota aktiivinen vahvistinkortti ja irrota se varovasti.
10. Juota 50 ohmin koaksiaalikaapeli paikalleen. On tärkeää säilyttää suonten järjestys massasta massaan.
11. Kaikki liitännät tulee tiivistää.
12. Vedä koaksiaalijohto verhoilun ja maton alle ja johda se radioon.
13. Kiinnitä antenni paikoilleen.

Jos kaikki algoritmin vaiheet suoritettiin oikein, radiopuhelimen antenni tehdään omin käsin. Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen - konfigurointiin. Mutta asiantuntijoiden mukaan tämä on melko monimutkainen ja herkkä prosessi. Tämä johtuu monista seikoista: juottaminen on osattava huolellisesti, kelan käämitys ei myöskään ole helppo tehdä oikein. Johtopäätöksenä: kotitekoisen laitteen voi tehdä vain riittävän koulutettu amatööri. Muuten et saa hyvää antennia radiopuhelimeen tällä tavalla.

Antenni asetus

Jos antenni on asennettu oikein ja oikein, se tarvitsee vain pieniä säätöjä. Mutta monet autoharrastajat suhtautuvat tähän prosessiin skeptisesti, koska he ajattelevat, että tämä viestintäjärjestelmän elementti ei ole erityisen tärkeä koko laitteen toiminnan kannalta. Ja he ovat syvästi väärässä. Ei vain vastaanottosignaali, vaan myös itse laitteen toiminta riippuu siitä, kuinka oikein radion antenni on asennettu ja laite on konfiguroitu. Lisäksi, jos määrität radion väärin, voit vahingoittaa paitsi lähtöasteen transistoreita myös pilata itse laitteen.

Vaiheittaiset asennusohjeet

Radioantenni tulee konfiguroida seuraavan algoritmin mukaan:

• Oikeita asetuksia varten sinulla on oltava laite, kuten SWR-mittari.
• Asennusprosessi on suoritettava erillään metalli-, betoni- tai puurakenteista. On suositeltavaa sijoittaa puita vähintään 15-20 metrin päähän.
• On erittäin suositeltavaa pysäyttää auto puhtaalle, tasaiselle ja kuivalle alustalle.
• Myös lähellä olevat radioantenneilla varustetut ajoneuvot voivat vaikuttaa antennin viritykseen. Seuraavaksi sinun on asennettava SWR-mittari ohjeiden mukaan, eli itse radion ja antennin väliin. Tässä tapauksessa et voi käyttää vahvistinta.
• Mittaukset laitteella tulee tehdä useista eri kanavista ja eri kohdista. On suositeltavaa suorittaa tämä toimenpide eri ruudukoissa. Näin näet todellisen kuvan asetuksista.
• Seuraava askel on erittäin tärkeä: sinun pitäisi löytää SWR-vähimmäisilmaisin, mieluiten indikaattorin tulisi olla yhtä suuri kuin 1, on suositeltavaa kirjoittaa ylös, missä se sijaitsee. Jos se sijaitsee määritetyn taajuuden alapuolella, tämä tarkoittaa, että antennia on lyhennettävä. Vastaavasti, jos se on korkeampi, sinun on pidennettävä sitä.
• Seuraava askel on lyhentää tai pidentää antennia laitteen SWR-lukemien mukaan. Pidentäminen tai lyhentäminen on prosessi, jossa lisätään tai päinvastoin puretaan kierroksia sovituskelasta, eikä antennia lyhennetä lankaleikkureilla.
• Tämän jälkeen sinun on jälleen katsottava SWR-mittaria. Toista toimenpide, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Joskus joissakin malleissa ei ole mahdollista saavuttaa ihanteellista indikaattoria, mutta tämä ei ole iso juttu. Jos indikaattori poikkeaa esimerkiksi 1,5:stä, tappiot ovat 5 %. Radiopuhelin toimii varsin normaalisti myös ilmaisimen ollessa 3. Jos järjestelmään on sisäänrakennettu vahvistin, on huomioitava, että minimiilmaisin ei saa ylittää 2:ta.

Jos kaikki algoritmin vaiheet suoritetaan oikein, auton radion antenni toimii täydellisesti.