Raffinement de puissantes alimentations chinoises. Comment distinguer une bonne alimentation d'un appareil chinois bon marché

Dans cet article, je veux vous raconter et montrer sur la photo mon alimentation de laboratoire, que j'ai assemblée bloc par bloc, à l'aide de modules prêts à l'emploi d'Aliexpress. J'ai déjà parlé de ces mêmes modules séparément sur le site. Je voulais réaliser une unité simple, fiable et abordable, avec les paramètres nécessaires et de petites dimensions. J'ai regardé quelques vidéos sur des blocs similaires sur Internet, commandé les modules nécessaires et les ai assemblés moi-même. Initialement, une alimentation d'ordinateur convertie était utilisée comme source d'alimentation. Mais comme je n’arrivais toujours pas à le faire fonctionner correctement (il faisait assez chaud et était un peu en deçà du courant maximum calculé), j’ai décidé de l’acheter chez Aliexpress. La tension de fonctionnement maximale de l'unité est dans la plupart des cas de 0 à 30 volts, bien qu'il y ait eu l'idée de la faire passer de 0 à 50 volts. La source d'alimentation que j'ai utilisée fournit 36 ​​volts et un courant allant jusqu'à 5 ampères. Une puissance de 180 watts est largement suffisante pour mes tâches. Je l'ai utilisé comme régulateur de tension et de courant (limitation). Le module fait office d'indicateur. Un boîtier en plastique ordinaire de type Z1 (70x188x197 mm) a été utilisé comme boîtier. En principe, ces modules suffisent déjà pour construire un laboratoire, mais j'en ai ajouté un de plus ici afin de fournir 5 Volts aux connecteurs USB situés en face avant. Nous avons aussi bien sûr besoin d'une paire de résistances variables à distance 10K, d'un interrupteur à bascule pour allumer/éteindre l'alimentation, d'une paire de prises USB (j'ai pris une double prise) et d'une paire de prises banane pour connecter le câble de sortie. . Nous fixons les modules à l'intérieur du boîtier, marquons et perçons le panneau avant.

Ensuite, nous dessoudons les deux résistances de réglage du module et soudons à leur place des résistances variables sur des fils de longueur suffisante (j'ai mis encore 1 K en série avec les résistances 10 K pour un réglage fin, mais cela n'a pas donné beaucoup d'effet). Eh bien, nous connectons ensuite tous les modules selon le schéma.

Si vous le faites avec USB, n'oubliez pas de régler le module LM2596 sur 5V. Et notez que le fil négatif Alimentation USB Elle n'est pas extraite du module LM2596, mais de la masse de sortie du bloc d'alimentation (du négatif "banane"). Ceci est nécessaire pour que lorsque vous connectez quelque chose au bloc USB, vous puissiez voir le courant consommé. Dans mon bloc, vous pouvez voir un autre module sur la photo - c'est aussi du DC-DC, je voulais le laisser à la place du LM2596 pour le rôle d'alimentation USB, mais il est assez gourmand en énergie en mode veille, j'ai donc laissé le LM module. J'ai aussi un fan. Si vous souhaitez également équiper l'appareil d'un ventilateur, alors sélectionnez-en un de taille adaptée et pour une tension de 5 V. Il est connecté au plus et au moins du module LM2596 (dans ce cas, le moins est pris de le module, sinon le courant consommé par le ventilateur sera affiché en permanence sur l'indicateur). Je vous recommande fortement de l'allumer pour la première fois grâce à une lampe à incandescence de 40-60 W. Si quelque chose ne va pas, dans ce cas, vous éviterez les feux d’artifice. Mon appareil a fonctionné immédiatement et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème.

Salutations à tous les lecteurs. Je demande à tester ça depuis longtemps source d'impulsions alimentaire, devenue très appréciée des bricoleurs. C'est joli bloc bon marché, qui peut être utilisé comme source d'alimentation dans une station de soudage faite maison, une alimentation de laboratoire, etc., en général, une chose universelle.

Les Chinois produisent plusieurs versions, la conception du circuit est presque la même, la seule différence réside dans la tension et le courant de sortie, mon échantillon est de 24 Volts, avec un courant déclaré de 4A et 6A si un refroidisseur supplémentaire est utilisé.
La carte est assez compacte, les dimensions hors tout avec une petite erreur que vous voyez maintenant sur vos écrans.

À propos du schéma. Il s'agit d'une alimentation à découpage abaisseur de réseau à cycle unique avec stabilisation de la tension de sortie et protection du courant. Le circuit a été construit sur la base du contrôleur PWM CR6842 peu populaire (analogue au SG6842), pour moi, sur la famille de microcircuits UC38XX l'unité serait plus réparable, le microcircuit d'origine est assez cher.

La planche est double face, les composants sont bien scellés.

Un exemple de circuit d'alimentation est présenté ci-dessous.

L'entrée d'alimentation est réalisée de manière intéressante, il s'agit essentiellement de pinces où sont insérés les fils du réseau, il n'est pas nécessaire de souder ou de visser quoi que ce soit.

Vient ensuite le fusible et le parasurtenseur, tout est comme il se doit.

Le pont de diodes est assemblage terminé KBP307 (3A, 700V).

Après le pont, nous voyons une thermistance, sa résistance initiale est de 5 Ohms à un courant maximum de 3A, conçue pour réduire le courant de démarrage lorsque l'unité est connectée à un réseau 220 Volts.

Un électrolyte de lissage d'une capacité de 82 μF, en tenant compte de 1 μF pour 1 watt de puissance, tout est comme il se doit.

Ensuite, tout est clair - un microcircuit générateur, un interrupteur de puissance à canal N, dans cette version il y a un transistor P20NK60, à en juger par le marquage 20 Ampères 600 Volts, il dispose d'une réserve de courant colossale, installée sur un petit radiateur.

Les impulsions sont fournies à la grille du transistor à effet de champ via une résistance de limitation et une diode commutée dans le sens inverse et conçue pour décharger rapidement la capacité de grille du transistor à effet de champ.

Dans la partie sortie se trouve un redresseur demi-onde basé sur une double diode Schottky dans un boîtier TO-220. De plus, les deux diodes sont connectées en parallèle, ce qui réduit considérablement la résistance de transition, et donc l'échauffement.

Après le redresseur, il y a un filtre composé de deux électrolytes et d'une self. De plus, un électrolyte est placé avant la self, le second après.

Eh bien, il y a une LED avec une résistance de limitation qui indique la présence d'une tension de sortie.

La tension de sortie est contrôlée par un optocoupleur et la tension est réglée par une diode Zener réglable TL431. En modifiant le rapport des résistances du diviseur résistif dans le circuit à diode Zener, vous pouvez modifier la tension de sortie de l'alimentation dans de petites limites. limites.

En général, tout porte à croire que la source d’alimentation est bonne, mais nous la vérifierons quand même.
Le premier test consiste à vérifier la tension de sortie.

Tout va bien et le courant à vide n'est que de 12-13mA ! ce qui est un très bon indicateur.

Le courant de sortie déclaré est de 4A.

Selon la loi de l'oncle Ohm, pour supprimer 4 ampères de courant d'une source de 24 volts, nous avons besoin d'une charge avec une résistance d'environ 6 Ohms, vous pouvez utiliser une spirale nichrome, mais j'avais une résistance de 20 watts de 5,6 Ohm à côté moi, alors je l'ai connecté.

La source est connectée via un wattmètre réseau ; un compteur Volt/Ampère/Watt basse tension est utilisé comme compteur en sortie.

À un courant de 4,2 A, la tension de sortie chute légèrement.

Dans cette situation, l'unité consomme environ 110 watts à partir d'un réseau 220 volts, et la puissance est d'environ 100 watts, le rendement est d'environ 90 %, ce qui est très bon.

J'ai essayé de supprimer le courant à 5,5A, tout allait bien également, lorsque j'ai essayé d'en supprimer davantage, la protection s'est déclenchée.

D'ailleurs! La protection est mise en œuvre selon le principe du hoquet et fonctionne bien.
Lorsqu'un court-circuit se produit, une chute de tension se produit aux bornes du capteur de courant, qui est une résistance à faible résistance connectée au circuit source du commutateur de terrain. Le microcircuit surveille la chute et si la valeur est trop élevée, il se met en protection.

J'ai également pris quelques mesures de l'ondulation de la tension de sortie.

Au ralenti, division 20mV

Courant 0,6A, division 20mV

Courant 3,6 A division 20 mV

Courant 4,2A division 20mV

Les résultats étaient étonnants, je pensais qu'il y aurait plus de pulsations.

À la fin, j'ai laissé l'appareil fonctionner pendant 10 minutes, courant de sortie 3,6 A

Au bout de 10 minutes, sans éteindre l'appareil, j'ai pris des mesures de température


1) Sur le radiateur du redresseur à diodes

2) Sur le radiateur de la clé de terrain

3) Enroulements du transformateur

4) Noyau du transformateur

5) Sur le redresseur à diode d'entrée

Avantages.

1) Compact, léger, bien fait.
2) Prix, enfin, couci-couça, ni trop bon marché ni trop cher
3) Polyvalent
4) Excellente stabilisation
5) La disponibilité d'une protection contre les courts-circuits fonctionne à sa manière
6) La présence d'un filtre aussi bien en entrée qu'en sortie en général, le circuit est bien organisé ;

Défauts

1) Il est préférable de changer les radiateurs ou de visser le refroidisseur ; lors d'un fonctionnement prolongé à des courants élevés, ils deviennent très chauds.

2) Un transformateur de petite taille avec apparemment aucune réserve de puissance, il surchauffera donc à des courants élevés.

Résultats.

Tout le monde sait que les Chinois économisent sur tout, et cette source d'énergie ne fait pas exception. Mais compte tenu de ses avantages, je le recommande, il n'a pas peur des courts-circuits, il est bien fait, les composants sont soigneusement scellés, il y a une protection, une bonne stabilisation, en général, tout ce qu'il faut pour, disons, la mise en œuvre dans une station de soudage artisanale ou une simple source d'alimentation de laboratoire, les domaines d'application sont nombreux.

Le produit peut être acheté

Une vidéo détaillée du test peut être visionnée ci-dessous.

Cordialement - AKA KASYAN
MA CHAÎNE YOUTUBE

J'ai déjà fait quelques critiques sur une chose similaire (voir photo). J'ai commandé ces appareils non pas pour moi, mais pour des amis. Un appareil pratique pour une recharge maison, et bien plus encore. J'étais aussi jaloux et j'ai décidé de commander pour moi-même. J'ai commandé non seulement un voltampèremètre, mais aussi le voltmètre le moins cher. J'ai décidé d'assembler une alimentation électrique pour mes produits faits maison. J'ai décidé lequel mettre seulement après avoir complètement assemblé le produit. Il y aura sûrement des gens qui seront intéressés.
Commandé le 11 novembre. Il y avait une petite réduction. Même si le prix est bas.
Le colis est arrivé depuis plus de deux mois. Le vendeur a donné la piste gauche de Wedo Express. Mais le colis est quand même arrivé et tout fonctionne. Formellement, il n'y a aucune plainte.
Puisque j’ai décidé d’intégrer cet appareil particulier à mon alimentation, je vais vous en dire un peu plus.
L'appareil était livré dans un sac en plastique standard, « boutonné » de l'intérieur.


Le produit est actuellement indisponible. Mais ce n'est pas critique. Il y a maintenant beaucoup d'offres sur Ali de la part de vendeurs avec bonne note. De plus, le prix diminue régulièrement.
L'appareil était en outre scellé dans un sac antistatique.

À l'intérieur se trouve l'appareil lui-même et les fils avec les connecteurs.


Connecteurs à clé. Ne l'insérez pas dans l'autre sens.

Les tailles sont tout simplement miniatures.

Regardons ce qui est écrit sur la page du vendeur.

Ma traduction avec corrections :
-Tension mesurée : 0-100 V
- Tension d'alimentation du circuit : 4,5-30 V
-Résolution minimale (V) : 0,01 V
-Consommation actuelle : 15mA
-Courant mesuré : 0,03-10A
-Résolution minimale (A) : 0,01A
Tout est pareil, mais très brièvement, du côté du produit.


Je l'ai immédiatement démonté et j'ai remarqué qu'il manquait des pièces mineures.


Mais dans les modules précédents, cette place était occupée par un condensateur.

Mais leurs prix différaient également dans une plus grande mesure.
Tous les modules sont semblables comme des jumeaux. Il existe également une expérience de connexion. Le petit connecteur est conçu pour alimenter le circuit. À propos, à une tension inférieure à 4 V, l'indicateur bleu devient presque invisible. C'est pourquoi nous suivons spécifications techniques appareils, nous ne fournissons pas moins de 4,5 V. Si vous souhaitez utiliser cet appareil pour mesurer des tensions inférieures à 4 V, vous devez alimenter le circuit à partir d'une source distincte via un « connecteur à fils fins ».
La consommation actuelle de l'appareil est de 15 mA (lorsqu'il est alimenté par une couronne 9 V).
Le connecteur à trois fils épais est un connecteur de mesure.


Il existe deux contrôles de précision (IR et VR). Tout est clair sur la photo. Les résistances sont moches. Par conséquent, je ne recommande pas de le tordre souvent (vous le casseriez). Les fils rouges sont les fils de tension, les bleus sont pour le courant, les noirs sont « communs » (connectés les uns aux autres). Les couleurs des fils correspondent à la couleur de l’indicateur, vous ne vous tromperez donc pas.
Puce de tête sans nom. Il existait autrefois, mais il a été détruit.


Je vais maintenant vérifier l'exactitude des lectures à l'aide de la configuration du modèle P320. J'ai appliqué des tensions étalonnées 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V à l'entrée. Initialement, l'appareil sous-estimait d'un dixième de volt dans certaines limites. L'erreur est insignifiante. Mais je l'ai ajusté à ma convenance.


On voit que cela se voit presque parfaitement. Je l'ai ajusté avec la bonne résistance (VR). Lorsque vous tournez la tondeuse dans le sens des aiguilles d'une montre, elle ajoute, et lors de la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle diminue les lectures.
Maintenant, je vais voir comment il mesure la force actuelle. J'alimente le circuit en 9V (séparément) et fournis un courant de référence depuis l'installation P321


Le seuil minimum à partir duquel un courant de 30 mA commence à être correctement mesuré.
Comme vous pouvez le voir, il mesure le courant avec assez de précision, je ne vais donc pas tordre la résistance de réglage. L'appareil mesure correctement même à des courants supérieurs à 10A, mais le shunt commence à chauffer. Très probablement, la limitation actuelle est due à cette raison.


Je déconseille également de conduire longtemps avec un courant de 10A.
J'ai résumé des résultats d'étalonnage plus détaillés dans un tableau.

J'ai aimé l'appareil. Mais il y a des inconvénients.
1.Les inscriptions V et A sont peintes, elles ne seront donc pas visibles dans l'obscurité.
2. L'appareil mesure le courant dans une seule direction.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'apparemment les mêmes appareils, mais provenant de vendeurs différents, peuvent être fondamentalement différents les uns des autres. Sois prudent.
Les vendeurs publient souvent des schémas de connexion incorrects sur leurs pages. Dans ce cas, il n'y a aucune plainte. Je l'ai juste modifié un peu (le schéma) pour le rendre plus compréhensible à l'œil nu.

Avec cet appareil, à mon avis, tout est clair. Je vais maintenant vous parler du deuxième appareil, le voltmètre.
J'ai commandé le même jour, mais chez un autre vendeur :

Acheté pour 1,19 $ US. Même au taux de change actuel, c'est de l'argent ridicule. Comme je n’ai pas fini par installer cet appareil, je vais l’examiner brièvement. A mêmes dimensions, les chiffres sont beaucoup plus grands, ce qui est naturel.

Cet appareil ne possède pas un seul élément de réglage. Il ne peut donc être utilisé que sous la forme dans laquelle il a été envoyé. Espérons la bonne foi des Chinois. Mais je vais vérifier.
L'installation est la même P320.

Plus de détails sous forme de tableau.


Bien que ce voltmètre se soit avéré plusieurs fois moins cher qu'un voltamètre, sa fonctionnalité ne me convenait pas. Il ne mesure pas le courant. Et la tension d'alimentation est combinée avec les circuits de mesure. Par conséquent, il ne mesure pas en dessous de 2,6 V.
Les deux appareils ont exactement les mêmes dimensions. Par conséquent, remplacer l’un par l’autre dans votre produit fait maison n’est qu’une question de minutes.


J'ai décidé de construire une alimentation utilisant un voltammètre plus universel. Les appareils sont peu coûteux. Il n'y a aucune charge sur le budget. Le voltmètre sera stocké pour le moment. L'essentiel est que l'appareil soit bon et qu'il aura toujours une utilité. Je viens de sortir les composants manquants pour l'alimentation électrique de la salle de stockage.
J’ai cet ensemble fait maison qui traîne au ralenti depuis plusieurs années maintenant.

Le schéma est simple mais fiable.

Il est inutile de vérifier l’exhaustivité, beaucoup de temps s’est écoulé, il est trop tard pour faire une réclamation. Mais tout semble être en place.

La résistance du trimmer (incluse) est trop faible. Je ne vois aucun intérêt à l'utiliser. Tout le reste fera l'affaire.
Je connais tous les défauts des stabilisateurs linéaires. Je n’ai ni le temps, ni l’envie, ni l’opportunité de créer quelque chose de plus digne. Si vous avez besoin d’une alimentation plus puissante avec un rendement élevé, j’y réfléchirai. En attendant, ce sera ce que j'ai fait.
J'ai d'abord soudé la carte stabilisatrice.
Au travail, j'ai trouvé un bâtiment convenable.
J'ai rembobiné le secondaire de la transe toroïdale à 25V.


J'ai ramassé un radiateur puissant pour le transistor. J'ai mis tout ça dans l'affaire.
Mais l’un des éléments les plus importants du circuit est la résistance variable. J'ai pris un multitours de type SP5-39B. La précision de la tension de sortie est la plus élevée.


C'est ce qui s'est passé.


Un peu inesthétique, mais la tâche principale est terminée. J'ai protégé toutes les parties électriques de moi-même, je me suis aussi protégé des parties électriques :)
Reste juste un peu de retouche. Je vais peindre le boîtier au pistolet et rendre le panneau avant plus attrayant.
C'est tout. Bonne chance!

-30V 2mA - 3A Alimentation régulée CC réglable Kit de bricolage Protection de limitation de courant de court-circuit prix 10,39 $
Produit reçu gratuitement pour examen.

J'ai un faible pour toutes sortes d'alimentations, mais voici une revue deux en un. Cette fois, il y aura une revue d'un constructeur radio qui permet d'assembler la base d'une alimentation de laboratoire et une variante de sa mise en œuvre réelle.
Je vous préviens, il y aura beaucoup de photos et de textes, alors faites le plein de café :)

Tout d’abord, je vais vous expliquer un peu ce que c’est et pourquoi.
Presque tous les radioamateurs utilisent dans leur travail une alimentation de laboratoire. Que ce soit complexe avec le contrôle logiciel ou complètement simple sur le LM317, il fait toujours presque la même chose, alimente différentes charges tout en travaillant avec elles.
Les alimentations de laboratoire sont divisées en trois types principaux.
Avec stabilisation du pouls.
Avec stabilisation linéaire
Hybride.

Les premiers incluent une alimentation contrôlée par commutation, ou simplement une alimentation à découpage avec un convertisseur PWM abaisseur.
Avantages - puissance élevée avec de petites dimensions, excellent rendement.
Inconvénients - Ondulation RF, présence de condensateurs de grande capacité en sortie

Ces derniers ne disposent pas de convertisseurs PWM à bord ; toute la régulation est effectuée de manière linéaire, où l'énergie excédentaire est simplement dissipée sur l'élément de commande.
Avantages - Absence presque totale d'ondulation, pas besoin de condensateurs de sortie (presque).
Inconvénients - efficacité, poids, taille.

Le troisième est une combinaison du premier type avec le second, puis le stabilisateur linéaire est alimenté par un convertisseur abaisseur PWM esclave (la tension à la sortie du convertisseur PWM est toujours maintenue à un niveau légèrement supérieur à la sortie, le reste est régulé par un transistor fonctionnant en mode linéaire.
Ou bien il s'agit d'une alimentation linéaire, mais le transformateur comporte plusieurs enroulements qui commutent selon les besoins, réduisant ainsi les pertes sur l'élément de commande.
Ce schéma ne présente qu'un seul inconvénient, la complexité, qui est supérieure à celle des deux premières options.

Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième type d'alimentation, avec un élément de régulation fonctionnant en mode linéaire. Mais regardons cette alimentation en prenant l'exemple d'un designer, il me semble que cela devrait être encore plus intéressant. Après tout, à mon avis, c'est un bon début pour un radioamateur novice pour assembler l'un des principaux appareils.
Eh bien, ou comme on dit, la bonne alimentation doit être lourde :)

Cette revue s'adresse davantage aux débutants ; il est peu probable que les camarades expérimentés y trouvent quelque chose d'utile.

Pour révision, j'ai commandé un kit de construction qui permet d'assembler la partie principale d'une alimentation de laboratoire.
Les principales caractéristiques sont les suivantes (parmi celles déclarées par le magasin) :
Tension d'entrée - 24 Volts AC
Tension de sortie réglable - 0-30 Volts courant continu.
Courant de sortie réglable - 2mA - 3A
Ondulation de la tension de sortie - 0,01 %
Les dimensions du circuit imprimé sont de 80x80mm.

Un peu sur l'emballage.
Le créateur est arrivé dans un sac en plastique ordinaire, enveloppé dans un matériau souple.
À l’intérieur, dans un sac antistatique à fermeture éclair, se trouvaient tous les composants nécessaires, y compris le circuit imprimé.


Tout à l'intérieur était en désordre, mais rien n'était endommagé, circuit imprimé composants radio partiellement protégés.


Je ne listerai pas tout ce qui est inclus dans le kit, c'est plus facile de le faire plus tard lors de la revue, je dirai juste que j'en avais assez de tout, même des restes.


Un peu sur le circuit imprimé.
La qualité est excellente, le circuit n'est pas inclus dans le kit, mais toutes les notes sont marquées sur la planche.
La planche est double face, recouverte d'un masque de protection.

Le revêtement de la carte, l'étamage et la qualité du PCB lui-même sont excellents.
Je n'ai pu arracher qu'une pièce du sceau à un seul endroit, et c'était après avoir essayé de souder une pièce non originale (pourquoi, nous le découvrirons plus tard).
À mon avis, c'est la meilleure chose pour un radioamateur débutant, il sera difficile de le gâcher.


Avant l'installation, j'ai dessiné un schéma de cette alimentation.


Le schéma est assez réfléchi, mais non sans défauts, mais je vous en parlerai au fur et à mesure.
Plusieurs nœuds principaux sont visibles dans le schéma ; je les ai séparés par couleur.
Vert - unité de régulation et de stabilisation de tension
Rouge - unité de régulation et de stabilisation du courant
Violet - unité indiquant le passage au mode de stabilisation actuel
Bleu – source de tension de référence.
Séparément, il y a :
1. Pont de diodes d'entrée et condensateur de filtre
2. Unité de contrôle de puissance sur les transistors VT1 et VT2.
3. Protection sur le transistor VT3, qui coupe la sortie jusqu'à ce que l'alimentation des amplificateurs opérationnels soit normale
4. Stabilisateur de puissance du ventilateur, construit sur une puce 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unité pour former le pôle négatif de l'alimentation des amplificateurs opérationnels. Grâce à la présence de cet appareil, l'alimentation ne fonctionnera pas simplement en courant continu ; c'est l'entrée en courant alternatif du transformateur qui est nécessaire.
6. Condensateur de sortie C9, VD9, diode de protection de sortie.


Tout d’abord, je décrirai les avantages et les inconvénients de la solution circuit.
Avantages -
C'est bien d'avoir un stabilisateur pour alimenter le ventilateur, mais le ventilateur a besoin de 24 Volts.
Je suis très satisfait de la présence d'une source d'alimentation de polarité négative ; cela améliore grandement le fonctionnement de l'alimentation à des courants et des tensions proches de zéro.
En raison de la présence d'une source de polarité négative, une protection a été introduite dans le circuit ; tant qu'il n'y a pas de tension, la sortie de l'alimentation sera coupée.
L'alimentation contient une source de tension de référence de 5,1 Volts, cela a permis non seulement de réguler correctement la tension et le courant de sortie (avec ce circuit, la tension et le courant sont régulés de zéro au maximum de manière linéaire, sans « bosses » et « creux » aux valeurs extrêmes), mais permet également de contrôler l'alimentation externe, je change simplement la tension de commande.
Le condensateur de sortie a une très petite capacité, ce qui vous permet de tester les LED en toute sécurité ; il n'y aura pas de surtension jusqu'à ce que le condensateur de sortie soit déchargé et que le bloc d'alimentation entre en mode de stabilisation de courant.
La diode de sortie est nécessaire pour protéger l'alimentation contre la fourniture d'une tension de polarité inversée à sa sortie. Certes, la diode est trop faible, il vaut mieux la remplacer par une autre.

Inconvénients.
Le shunt de mesure de courant a une résistance trop élevée, de ce fait, lorsqu'il fonctionne avec un courant de charge de 3 ampères, environ 4,5 watts de chaleur y sont générés. La résistance est conçue pour 5 Watts, mais la chauffe est très élevée.
Le pont de diodes d'entrée est composé de diodes de 3 ampères. Il est bon d'avoir au moins 5 ampères de diodes, car le courant traversant les diodes dans un tel circuit est égal à 1,4 de la sortie, donc en fonctionnement, le courant qui les traverse peut être de 4,2 ampères, et les diodes elles-mêmes sont conçues pour 3 ampères. . La seule chose qui facilite la situation est que les paires de diodes du pont fonctionnent en alternance, mais ce n'est toujours pas tout à fait correct.
Le gros inconvénient est que les ingénieurs chinois, lors de la sélection des amplificateurs opérationnels, ont choisi des amplis opérationnels avec tension maximaleà 36 Volts, mais je ne pensais pas que le circuit avait une source de tension négative et la tension d'entrée dans cette version est limitée à 31 Volts (36-5 = 31). Avec une entrée de 24 Volts AC, le DC sera d'environ 32-33 Volts.
Ceux. Les amplis opérationnels fonctionneront en mode extrême (36 est le maximum, 30 standard).

Je parlerai plus tard des avantages et des inconvénients, ainsi que de la modernisation, mais je vais maintenant passer à l'assemblage proprement dit.

Tout d'abord, décrivons tout ce qui est inclus dans le kit. Cela facilitera le montage et il sera tout simplement plus clair de voir ce qui a déjà été installé et ce qui reste.


Je recommande de commencer l'assemblage par les éléments les plus bas, car si vous installez d'abord les plus hauts, il sera alors gênant d'installer les plus bas plus tard.
Il est également préférable de commencer par installer les composants qui sont plus ou moins identiques.
Je vais commencer par les résistances, et ce seront des résistances de 10 kOhm.
Les résistances sont de haute qualité et ont une précision de 1 %.
Quelques mots sur les résistances. Les résistances sont codées par couleur. Beaucoup peuvent trouver cela gênant. En fait, c'est mieux que les marquages ​​alphanumériques, puisque les marquages ​​sont visibles dans n'importe quelle position de la résistance.
N'ayez pas peur du code couleur : au début, vous pouvez utiliser des calculatrices en ligne et, au fil du temps, vous pourrez le déterminer sans celui-ci.
Pour comprendre et travail pratique Avec de tels composants, il vous suffit de vous rappeler deux choses qui seront utiles à un radioamateur novice dans la vie.
1. Dix couleurs de marquage de base
2. Les valeurs nominales de la série E24 ne sont pas très utiles lorsque l'on travaille avec des résistances de précision des séries E48 et E96, mais ces résistances sont beaucoup moins courantes.
Tout radioamateur expérimenté les listera simplement de mémoire.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toutes les autres dénominations sont multipliées par 10, 100, etc. Par exemple 22k, 360k, 39Ohm.
Que fournissent ces informations ?
Et cela donne que si la résistance est de la série E24, alors, par exemple, une combinaison de couleurs -
Bleu + vert + jaune, c'est impossible.
Bleu - 6
Vert - 5
Jaune - x10000
ceux. D'après les calculs, cela donne 650k, mais cette valeur n'existe pas dans la série E24, il y en a soit 620, soit 680, ce qui signifie soit que la couleur a été mal reconnue, soit que la couleur a été modifiée, soit que la résistance n'est pas en place. la série E24, mais cette dernière est rare.

Bon, assez de théorie, passons à autre chose.
Avant l'installation, je façonne les fils de la résistance, généralement à l'aide d'une pince à épiler, mais certaines personnes utilisent pour cela un petit appareil fait maison.
On n'est pas pressé de jeter les boutures de leads ; parfois elles peuvent être utiles aux sauteurs.


Après avoir établi la quantité principale, j'ai atteint les résistances simples.
Cela peut être plus difficile ici ; vous devrez traiter plus souvent avec des dénominations.


Je ne soude pas les composants tout de suite, mais je les mords simplement et je plie les fils, et je les mords d'abord puis je les plie.
Cela se fait très facilement, la carte est tenue dans la main gauche (si vous êtes droitier) et le composant en cours d'installation est enfoncé en même temps.
Nous avons des pinces coupantes dans notre main droite, nous mordons les fils (parfois même plusieurs composants à la fois) et plions immédiatement les fils avec le bord latéral des pinces coupantes.
Tout cela se fait très rapidement, au bout d’un moment c’est déjà automatique.


Maintenant nous avons atteint la dernière petite résistance, la valeur de celle recherchée et ce qui reste sont les mêmes, c'est pas mal :)


Après avoir installé les résistances, passons aux diodes et diodes Zener.
Il y a quatre petites diodes ici, ce sont les populaires 4148, deux diodes Zener de 5,1 Volts chacune, il est donc très difficile de se tromper.
Nous l'utilisons également pour formuler des conclusions.


Sur la carte, la cathode est indiquée par une bande, tout comme sur les diodes et les diodes Zener.


Bien que la carte ait un masque de protection, je recommande quand même de plier les fils pour qu'ils ne tombent pas sur les pistes adjacentes ; sur la photo, le fil de la diode est plié à l'opposé de la piste.

Les diodes Zener sur la carte sont également marquées 5V1.

Il n'y a pas beaucoup de condensateurs céramiques dans le circuit, mais leurs marquages ​​peuvent dérouter un radioamateur novice. D'ailleurs, il obéit également à la série E24.
Les deux premiers chiffres correspondent à la valeur nominale en picofarads.
Le troisième chiffre est le nombre de zéros qui doivent être ajoutés à la dénomination
Ceux. par exemple 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100 000pF ou 100nF ou 0,1uF
224 - 220 000pF ou 220nF ou 0,22uF

La plupart des éléments passifs ont été installés.

Après cela, nous passons à l'installation d'amplificateurs opérationnels.
Je recommanderais probablement d'acheter des prises pour eux, mais je les ai soudés tels quels.
Sur la carte, ainsi que sur la puce elle-même, la première broche est marquée.
Les conclusions restantes sont comptées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
La photo montre l'emplacement de l'amplificateur opérationnel et comment il doit être installé.

Pour les microcircuits, je ne plie pas toutes les broches, mais seulement quelques-unes, ce sont généralement les broches extérieures en diagonale.
Eh bien, il vaut mieux les mordre pour qu'ils dépassent d'environ 1 mm au-dessus de la planche.

Ça y est, vous pouvez désormais passer à la soudure.
J'utilise un fer à souder très ordinaire avec contrôle de température, mais un fer à souder ordinaire d'une puissance d'environ 25 à 30 watts est tout à fait suffisant.
Souder 1 mm de diamètre avec du flux. Je n'indique spécifiquement pas la marque de la soudure, car la soudure sur la bobine n'est pas originale (les bobines d'origine pèsent 1Kg), et peu de gens connaissent son nom.

Comme je l'ai écrit plus haut, la carte est de haute qualité, se soude très facilement, je n'ai utilisé aucun flux, seul ce qu'il y a dans la soudure suffit, il faut juste penser à secouer parfois l'excès de flux de la panne.

Ici, j'ai pris une photo avec un exemple de bonne soudure et de moins bonne.
Une bonne soudure doit ressembler à une petite gouttelette enveloppant le terminal.
Mais il y a quelques endroits sur la photo où il n'y a clairement pas assez de soudure. Cela se produira sur une carte double face avec métallisation (où la soudure coule également dans le trou), mais cela ne peut pas être fait sur une carte simple face ; avec le temps, une telle soudure peut « tomber ».

Les bornes des transistors doivent également être préformées ; cela doit être fait de manière à ce que la borne ne se déforme pas près de la base du boîtier (les anciens se souviendront du légendaire KT315, dont les bornes adoraient se casser).
Je façonne les composants puissants un peu différemment. Le moulage est effectué de manière à ce que le composant se trouve au-dessus de la carte, auquel cas moins de chaleur sera transférée à la carte et ne la détruira pas.

Voici à quoi ressemblent de puissantes résistances moulées sur une carte.
Tous les composants ont été soudés uniquement par le bas, la soudure que vous voyez sur le dessus de la carte a pénétré à travers le trou par effet capillaire. Il est conseillé de souder de manière à ce que la soudure pénètre un peu vers le haut, cela augmentera la fiabilité de la soudure, et dans le cas de composants lourds, leur meilleure stabilité.

Si auparavant j'avais moulé les bornes des composants à l'aide d'une pince à épiler, alors pour les diodes vous aurez déjà besoin de petites pinces à mâchoires étroites.
Les conclusions sont formées à peu près de la même manière que pour les résistances.

Mais il existe des différences lors de l'installation.
Si pour les composants dotés de fils fins, l'installation se produit en premier, puis la morsure se produit, alors pour les diodes, c'est l'inverse. Vous ne plierez tout simplement pas une telle laisse après l'avoir mordue, alors nous plions d'abord la laisse, puis mordons l'excédent.

L'unité de puissance est assemblée à l'aide de deux transistors connectés selon un circuit Darlington.
L'un des transistors est installé sur un petit radiateur, de préférence via de la pâte thermique.
Le kit comprenait quatre vis M3, une ici.

Quelques photos de la carte presque soudée. Je ne décrirai pas l’installation des borniers et autres composants ; c’est intuitif et visible sur la photo.
À propos, en ce qui concerne les borniers, la carte dispose de borniers pour connecter l'entrée, la sortie et l'alimentation du ventilateur.

Je n'ai pas encore lavé la planche, même si je le fais souvent à ce stade.
Cela est dû au fait qu’il restera encore une petite partie à finaliser.

Après l’étape d’assemblage principale, il nous reste les composants suivants.
Transistor puissant
Deux résistances variables
Deux connecteurs pour l'installation de la carte
Deux connecteurs avec des fils, d'ailleurs les fils sont très doux mais de petite section.
Trois vis.

Initialement, le fabricant avait l'intention de placer des résistances variables sur la carte elle-même, mais elles sont placées si mal à l'aise que je n'ai même pas pris la peine de les souder et les ai montrées à titre d'exemple.
Ils sont très proches et il sera extrêmement gênant de les ajuster, même si cela est possible.

Mais merci de ne pas oublier d’inclure les fils avec connecteurs, c’est bien plus pratique.
Sous cette forme, les résistances peuvent être placées sur le panneau avant de l'appareil et la carte peut être installée dans un endroit pratique.
En parallèle, j'ai soudé un transistor puissant. Il s'agit d'un transistor bipolaire ordinaire, mais il a une puissance dissipée maximale jusqu'à 100 watts (naturellement, lorsqu'il est installé sur un radiateur).
Il reste trois vis, je ne comprends même pas où les utiliser, si dans les coins de la carte, il en faut quatre, si vous fixez un transistor puissant, alors elles sont courtes, en général c'est un mystère.

La carte peut être alimentée par n'importe quel transformateur avec une tension de sortie allant jusqu'à 22 Volts (les spécifications indiquent 24, mais j'ai expliqué plus haut pourquoi une telle tension ne peut pas être utilisée).
J'ai décidé d'utiliser un transformateur qui traînait depuis longtemps pour l'amplificateur Romantic. Pourquoi, et pas de, et parce qu'il n'est encore debout nulle part :)
Ce transformateur possède deux enroulements de puissance de sortie de 21 Volts, deux enroulements auxiliaires de 16 Volts et un enroulement de blindage.
La tension est indiquée pour l'entrée 220, mais comme nous disposons déjà d'un standard de 230, les tensions de sortie seront légèrement plus élevées.
La puissance calculée du transformateur est d'environ 100 watts.
J'ai parallélisé les enroulements de puissance de sortie pour obtenir plus de courant. Bien sûr, il était possible d'utiliser un circuit de redressement à deux diodes, mais cela ne fonctionnerait pas mieux, je l'ai donc laissé tel quel.

Premier essai. J'ai installé un petit dissipateur thermique sur le transistor, mais même sous cette forme, il y avait beaucoup de chauffage, car l'alimentation est linéaire.
Le réglage du courant et de la tension s'effectue sans problème, tout a fonctionné tout de suite, je peux donc déjà recommander pleinement ce constructeur.
La première photo est la stabilisation de la tension, la seconde est le courant.

Tout d'abord, j'ai vérifié ce que le transformateur produit après rectification, car cela détermine la tension de sortie maximale.
J'ai environ 25 Volts, pas beaucoup. La capacité du condensateur de filtrage est de 3300 F, je conseillerais de l'augmenter, mais même sous cette forme l'appareil est tout à fait fonctionnel.