Description complète du détecteur de métaux Terminator 3. Fabriquer un détecteur de métaux Terminator de vos propres mains

Bonjour à tous les camarades, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre quel type de détecteur de métaux est le Terminator ? Avez-vous probablement entendu parler d'un tel appareil ? En particulier, l'un des modèles les plus populaires est le troisième. Un de mes amis, que nous avons rencontré sur Internet grâce à notre hobby, possède un « Therma » et voici ce qu'il m'a parlé de cet appareil.

Il y a plein de photos sur Internet, toutes différentes modifications :

Trois réguliers :

Modèle Terminator M :

Eh bien, et une autre photo de deux produits faits maison à la fois :

La première et la plus importante chose est qu'il s'agit d'un détecteur de métaux fait maison, ce qui signifie qu'il est fabriqué par des gens ordinaires, ou plutôt par ceux qui connaissent bien les circuits et l'électronique. Si vous n’êtes pas doué dans ce domaine, vous ne pourrez pas le faire vous-même.

Ils le font selon des schémas qui existent à la pelle sur Internet. Le plus important est qu'il y a beaucoup de nuances ici et que chaque « développeur » fabrique l'appareil pour lui-même - change quelque chose, l'améliore, l'adapte. Voici le schéma général - en l'utilisant, vous avez la garantie d'assembler vous-même ce MD :

Et voici à quoi ressemble la carte, où tout est déjà soudé :

"Therma" a plusieurs variétés - ici nous pouvons parler du modèle "Trio", il a été amélioré, certains gadgets ont été ajoutés pour rendre la recherche plus pratique et confortable. Le Trio dispose déjà d'une identification à 2 tons et, par rapport aux modèles plus anciens, il est plus pratique pour eux de rechercher.

Le modèle Terminator 4 est déjà considéré comme obsolète, mais ceux qui ont commencé avec lui parlent chaleureusement de ce modèle et continuent de l'utiliser. Elle a été « inventée » déjà en 2007, tandis que la « troïka » date déjà de 2009.

Trois et quatre sont le plus souvent des appareils unicolores (cependant, des modèles bicolores ont également commencé à être assemblés), mais le « Trio » est déjà bicolore. Donc si vous décidez d’acheter un « thermique », alors mieux vaut prendre un modèle bicolore. Pourtant, lorsqu'il n'y a pas d'affichage qui aide à creuser et que vous devez naviguer uniquement par le son, plus il y a de tonalités, mieux c'est. Et ici, les produits faits maison à un ton perdent bien sûr face aux appareils d'usine, qui ont plusieurs tons par défaut.

Il existe également des modèles PRO et un nouveau produit récent - 2012. Nous n'en parlerons pas ici pour l'instant, car leur prix est déjà comparable à celui des appareils de niveau professionnel.

Quel est le meilleur, Terminator ou Garrett Ace 250 ?

Comme vous pouvez le constater, ce MD est pratiquement dans la même catégorie de prix : le troisième « terme » sur les forums thématiques peut être acheté pour 4 à 5 000 roubles. Alors que 250 ICQ coûtent au moins 2 fois plus.

Cependant, à un prix aussi bas en termes de profondeur, « Thermal » fait Asya, il voit des cibles colorées plus profondément. Bien sûr, si tout est configuré correctement et que l'opérateur tâtonne.

D'un autre côté, la commodité et le contenu informatif d'ICQ sont d'un ordre de grandeur plus élevé, et si vous êtes complètement novice en matière de gestion, je vous conseillerais de prendre un appareil d'usine. Et ICQ a toujours fait ses preuves - un appareil d'entrée de gamme digne de ce nom.

Ce MD a-t-il un pointeur ?

Une question urgente, car maintenant ils sont devenus plus attentifs à l'installation de bobines DD dessus, et sans épingle, ils doivent creuser d'énormes trous, et même la technologie de recherche, lorsque vous franchissez une cible, n'aide pas. La réponse est qu’il n’y a pas de pointeur et nous vous recommandons donc d’acheter un pointeur manuel peu coûteux dans cette liste.

Dans quelle mesure voit-il les petites cibles ?

La conception de ce MD est telle qu'il voit très bien les « petites choses » et s'adapte facilement à tous les appareils d'entrée de gamme - râpes et ICQ. Encore une fois, rappelons qu'il sera difficile de maîtriser ce dispositif dès le début.

A quoi sert ce détecteur de métaux : pour les pièces de monnaie ou pour la guerre ?

Ici, la réponse s'impose d'elle-même - le plus souvent, ce modèle est discuté sur des forums dédiés aux flics de guerre (en particulier Reibert), et ils l'utilisent donc à cette fin. Ils creusent pour trouver des douilles, des casques, des boulons de fusil et d'autres objets intéressants pour les chercheurs de guerre. Cependant, les chercheurs d'antiquités qui utilisent ces appareils le placent au-dessus des râpes ICQ 250 et 34 Minelab, principalement en termes de profondeur de détection.

À quels MD les « Terminator » sont-ils le plus souvent comparés ?

Le plus souvent, ils sont comparés à des appareils de même niveau - notamment avec le Cardinal Profi MD du bureau Sturmlab. Cependant, comme le notent les creuseurs, "Thermal" est plus équilibré, il y a moins de problèmes (Cardinal démarre souvent si vous agitez la bobine sur de l'herbe rosée). Eh bien, je remarque aussi que la nourriture dure plus longtemps.

En général, après avoir discuté avec le camarade, j'ai eu l'impression que l'appareil est en fait très digne, eh bien, ce n'est pas pour rien qu'il a autant de fans et d'admirateurs. De plus, ils l'améliorent activement, en ajoutant de plus en plus de nouvelles fonctionnalités.

Et maintenant j’ai déjà vu des détecteurs de métaux assez « sophistiqués » avec panneau pratique et un joli design. Et en termes de caractéristiques, ils disent qu'ils rivalisent même avec les détecteurs milieu et haut de gamme de Minelab - 705 râpe et Exp. Ce MD mérite donc une attention particulière. Eh bien, si vous êtes à l'aise avec un fer à souder et que vous bricolez toutes sortes de circuits et de transistors, alors peut-être devriez-vous essayer de l'assembler vous-même ? Heureusement, Internet regorge de projets et il existe de nombreux forums thématiques.

Et enfin, une vidéo d'un flic avec Therm-4 - la qualité est médiocre, mais quelles découvertes et surtout - une nouvelle chanson lyrique sur les creuseurs. Je vous conseille de le regarder même uniquement à cause de cela. Eh bien, vous voyez bien qu'avec ce MD, il est tout à fait possible de fouiller à la recherche de pièces de monnaie anciennes.

On a l'impression qu'il n'y a tout simplement pas d'autres signaux, seulement des pièces de monnaie) Et il n'y en a pas non plus de faux, ce qui indique une bonne sédimentation depuis le sol et configuration générale appareil.

Mais voici une vidéo de test sur le modèle « Trio » - c'est plus amusant et plus compréhensible :

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Caractéristiques:
-Le principe de fonctionnement est équilibré par induction
-Fréquence de fonctionnement, kHz 8-10 kHz
-Mode de fonctionnement dynamique
-Mode de détection précis (Pin-Point) non
-Nourriture, 9-12
-Il y a un régulateur de niveau de sensibilité
-Il y a un contrôle de tonalité de seuil
-Le réglage du sol est disponible (manuel)

Profondeur de détection par voie aérienne
-pièces de 25mm - environ 35cm
-bague en or - 30cm
-casque 100-120cm
-profondeur maximale 150 cm
-Consommation actuelle :
-Sans son environ 35 mA

Brèves instructions
L'appareil est à tonalité unique - c'est à la fois un plus et un moins. C’est un plus car si un signal clair apparaît dans les deux sens du câblage au-dessus de la cible, cela signifie qu’il y a 90 % de métal non ferreux sous le capteur. L’inconvénient est qu’il existe une seule tonalité pour tous les métaux non ferreux. Parfois, l'appareil peut identifier par erreur un morceau de fer plat (par exemple, un morceau de toiture ou une boîte de conserve) et le faire passer pour un métal non ferreux, mais avec peu d'expérience dans l'utilisation de l'appareil, de telles erreurs sont facilement reconnaissables. Le fait est que s'il y a une erreur sur le matériel, l'appareil produira soit un signal instable et irrégulier, soit le signal sera stable, mais uniquement dans une direction du câblage. L'appareil ne produit tout simplement pas de signal pour les éléments matériels ordinaires. Une petite astuce très utile lors de la recherche, si vous doutez soudainement si le métal sous le capteur est ferreux ou non ferreux, c'est-à-dire si l'appareil produit un signal incompréhensible, alors vous devez passer en mode « tous les métaux », si le signal est devenu clair dans les deux sens du câblage du capteur au-dessus de la cible - Cela signifie qu'il y a définitivement du métal ferreux en dessous, mais si le signal n'a pas changé, cela signifie qu'il y a définitivement du métal non ferreux sous le capteur. Bien sûr, vous devez vous habituer à l'appareil et comprendre son fonctionnement, même si s'y habituer se fait assez rapidement. En deux ou trois sorties, vous serez déjà en mesure de déterminer presque précisément le type de cible.
Alimenté par une pile KRONA 9V (les piles ne sont pas recommandées). Vous pouvez utiliser une batterie CAMELION 8,4V.
Il n'est pas nécessaire d'écrire sur son activation et sa désactivation, tout est déjà clair avec cela. Donc
Ajustement:
1) Balance au sol (GB) - le désaccord par rapport au sol est très net, vous pouvez facilement couper le cuivre avec le sol. Par conséquent, lors du désaccord depuis le sol, la poignée doit être tournée avec précaution (petit à petit). Cela se fait comme ceci : par exemple, vous êtes allé sur le terrain, avez allumé l'appareil, avez soulevé le capteur du sol et l'avez abaissé au sol - si un signal a été entendu au sol, tournez le bouton B\G légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et répétez l'élévation et l'abaissement du capteur. Ceci est fait jusqu'à ce que le signal au sol disparaisse. Comme déjà écrit, vous ne pouvez pas tordre le BG, sinon le cuivre sera coupé. Pour une meilleure référence, il est conseillé de faire une marque sur le corps de l'appareil dans laquelle la position de la poignée et la masse sont coupées et le cuivre est bien visible.
2) Discriminateur pour couper les cibles indésirables - lorsqu'il est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il coupe tour à tour les métaux, de la feuille de cigarette au laiton. Seul le cuivre reste intact.
3) Boutons de sensibilité. Il y en a deux, l'un est un réglage grossier, l'autre est un réglage en douceur. Le bouton de réglage doux est réglé au milieu de la révolution et le bouton de réglage de sensation grossière est tourné jusqu'à ce que de petits (très courts) faux bips apparaissent et est légèrement reculé. Après cela, à l'aide du bouton de réglage en douceur, la sensibilité est ajustée de manière à ce qu'il n'y ait pas de fausses alarmes et que la sensibilité soit au même niveau. L'appareil lui-même est très sensible, vous ne devez donc pas abuser du réglage de la sensibilité. Encore une fois, pour éviter les faux positifs.
4) Commutez les modes "couleur uniquement" et "tous les métaux" - commute ces modes. En mode "tous les métaux", l'appareil réagit à tous les métaux et la profondeur de détection augmente légèrement.
5) Commutateur de mode plage « or uniquement » – fait passer l'appareil dans ce mode et ne fonctionne que lorsque l'autre commutateur est en mode « couleur uniquement ». En mode « or uniquement », l'appareil donne un signal uniquement à l'or, aux bouchons en aluminium avec anneaux (comme TUBORG), à l'argent, aux languettes en aluminium des canettes de bière et aux appareils électroménagers modernes (à l'exception des pièces de cinq roubles ). Cela peut aussi donner un signal fort à un bouchon de bière rouillé, mais cela est rare.
6) Câble du capteur - il doit être enroulé autour de la tige de l'appareil et fixé fermement à deux ou trois endroits soit avec des pinces en plastique auto-serrantes (généralement vendues chez les concessionnaires automobiles) soit simplement avec du ruban isolant afin d'empêcher le câble de bouger pendant le fonctionnement. recherche. Le fait est que l'appareil ne fournit pas de tampon pour exclure les fausses alarmes dues au mouvement du câble (de nombreux appareils achetés, d'ailleurs, n'installent pas non plus ce tampon car il réduit la profondeur de détection de la cible). Eh bien, cela semble être tout. Bonnes découvertes !

Fig 1. Schéma de l'appareil.

P.S. L'archive contient toutes les informations nécessaires au montage. Cet appareil a été assemblé par moi personnellement, fonctionne très bien !!!

Un appareil exclusif, connu sous le nom de détecteur de métaux Terminator 3, est utilisé pour des recherches ciblées de pièces de différentes coupures. Les solutions de circuits utilisées dans l'appareil garantissent l'extrême sensibilité des capteurs inductifs, vous permettant d'identifier les objets métalliques avec un haut degré de précision.

Conception et principe de fonctionnement

Les détecteurs de métaux sous ce nom sont assemblés selon le schéma classique, dans lequel se trouvent deux bobines inductives (émettrice et réceptrice), ainsi qu'un enroulement supplémentaire appelé compensation.

La bobine émettrice est connectée directement à un auto-oscillateur qui produit un signal d'impulsion par rapport à haute fréquence. En conséquence, il commence à émettre des oscillations électromagnétiques (ondes), créant un champ alternatif dans la zone de recherche. Se propageant dans le milieu étudié, ce champ induit à son tour des fluctuations de tension de forme similaire dans tous les objets métalliques.

Note! Le champ créé par la bobine émettrice affecte le circuit de réception du détecteur de métaux lui-même et y induit également des oscillations de faible amplitude.

En l'absence de corps métalliques étrangers, les potentiels agissant dans les deux bobines sont équilibrés au moyen d'un enroulement de compensation supplémentaire. Lorsqu’un objet métallique apparaît dans la zone étudiée, l’équilibre établi est perturbé. Dans ce cas, l'élément sensible circuit électrique amplifie le signal de différence et le dirige vers l'actionneur, qui génère des impulsions d'avertissement.

Basé sur le principe de fonctionnement décrit, l'appareil MD Terminator 3 comprend les composants électroniques suivants :

• Générateur d'un signal impulsionnel qui crée un champ électromagnétique local ;
• « Catcher » ou récepteur ayant la sensibilité requise ;
• Régime de compensation;
• Amplificateur différentiel avec détecteur ;
• Appareil exécutif.

L'appareil est conçu comme un module structurel avec un cadre de sonde externe dans lequel la bobine de mesure elle-même est intégrée. La partie principale du circuit électronique est située dans une console séparée contenant une source d'alimentation, ainsi que des éléments d'indication et de notification sonore.

La procédure de manipulation de l'appareil se trouve dans la notice fournie avec celui-ci.

Description technique

Le mode de mesure effectué par l'appareil avec excitation d'un champ électromagnétique alternatif est classé IB (balance à induction). Le détecteur de métaux possède les indicateurs techniques suivants :

• Fréquence de fonctionnement – ​​7-20 kHz (la valeur exacte est définie en modifiant les valeurs nominales des condensateurs maîtres) ;
• Possibilité de sélectionner le mode de recherche approprié pour les produits métalliques (« Discrimination » et « Tous les métaux ») ;
• Equilibrage manuel « Indice de sol ».

Aux capacités opérationnelles spécifiées, il convient d'ajouter la présence d'une alimentation autonome, alimentée par une batterie de 9 ou 12 volts.

La profondeur de détection des pièces dans le sol (avec une bobine de travail d'un diamètre de 240 mm) est de :

• Pièce de 5 roubles (Russie) – 22-24 cm ;
• 5 kopecks (de l'époque de Catherine II) - environ 30 cm ;
• casque en acier de guerre – jusqu'à 80 cm.

Pour une compréhension plus complète du principe de détection des pièces, il convient de se familiariser le plus en détail possible avec l'échelle VDI de ce modèle, qui est valable en mode « Discrimination » et facilite leur identification.

Avantages et inconvénients

Les avantages du produit en question incluent la capacité d'identifier clairement les objets en métaux non ferreux (avec une probabilité de 85 %). La partie restante (15 %) est constituée de cas de détection de fer ou d'objets fortement rouillés.

Informations Complémentaires. Les appareils de cette classe diffèrent considérablement de certains de leurs analogues (Terminator 4, par exemple), capables de déterminer uniquement la profondeur d'un objet.

La liste de leurs avantages peut être complétée par une faible erreur de mesure relative.

Dans diverses situations, de tels détecteurs permettent de détecter des objets à des profondeurs ne dépassant pas la taille d'une pelle à baïonnette, ce qui n'est pas mal du tout pour cette classe d'appareils. À tous autres égards, le modèle en question est considéré comme un appareil assez « puissant », supérieur dans ses capacités à ses analogues connus.

Leurs inconvénients, outre leur coût relativement élevé, comprennent une faible sensibilité au fer affecté par la rouille. Dans certains cas, lorsqu'un signal « sale » erroné est émis, indiquant quelque chose entre des déchets noirs et non ferreux (ou vice versa), du métal recouvert d'une couche de rouille est détecté. Vous ne pouvez apprendre à distinguer un faux signal d'un signal utile qu'après une longue période de maîtrise des techniques de travail avec cet appareil.

Autoproduction

Préparation et montage

Afin de fabriquer et de tester un détecteur de métaux de vos propres mains, vous devez tout d'abord assembler sa partie électronique, puis placer les cartes individuelles dans un boîtier approprié. À titre d'exemple, considérons le schéma de l'appareil donné ci-dessous dans le texte.

Important! Pour assembler vous-même des cartes, vous devez être capable de manipuler un fer à souder de manière professionnelle et posséder des compétences de base en matière de soudage de microcircuits.

Tous les éléments radioélectroniques indiqués sur le schéma, après leur acquisition, sont soudés dans un circuit imprimé, qui est placé dans le boîtier (sa vue générale est donnée ci-dessous).

Une fois le circuit assemblé, vous pouvez procéder à une vérification visuelle de la qualité de la soudure du circuit imprimé. Mais d'abord, il est soigneusement essuyé avec une flanelle propre imbibée de solvant, ce qui permet de nettoyer les pistes de connexion et les contacts de toute trace restante de flux.

Paramètres

Après avoir assemblé et connecté les différents composants, nous procédons à la configuration de chacun des modules de l'appareil, ce qui nécessitera l'équipement de mesure suivant :

• Oscilloscope monocanal de tout type ;
• Multimètre moderne avec une gamme complète de fonctions ;
• Générateur universel ou « LC mètre » ;
• Fréquencemètre électronique.

Lors de la mise en place de l'appareil assemblé à l'aide d'un oscilloscope, la présence d'un signal rayonnant et l'absence de tension à l'entrée de l'amplificateur en mode repos sont vérifiées.

La fréquence requise du signal émis est définie à l'aide d'un fréquencemètre en modifiant la capacité de sortie circuit oscillatoire. A l'aide du même oscilloscope, la présence d'un signal utile à l'entrée de l'amplificateur et à la sortie du détecteur est vérifiée en mode mesure.

Vérification de la fonctionnalité

Le test commence par la rotation du bouton de contrôle de sensibilité de l'appareil au maximum afin qu'un signal sonore stable soit entendu dans le haut-parleur.

Après cela, vous devez toucher le cadre avec le capteur inductif avec votre main et surveiller le changement de son. S'il est immédiatement interrompu, cela signifie que tout a été fait correctement et que le circuit fonctionne correctement. Sinon, vous devez vérifier l'ensemble du circuit, étape par étape, à l'aide du même oscilloscope.

Note! La LED de contrôle doit clignoter après avoir été alimentée au circuit d'alimentation et s'éteindre immédiatement. Lorsque la tension est supprimée, il s'allume puis s'éteint progressivement.

En conclusion, notons que la configuration finale de l'appareil est réalisée sur le lieu de son utilisation (en tenant compte du sol dans la zone de recherche éventuelle). Pour avoir pleinement confiance dans les performances de l'appareil, il est recommandé de le tester sur différents échantillons de pièces métalliques.

Vidéo

Pour ceux qui ne veulent pas dépenser d'argent pour un appareil de marque, je propose d'assembler un détecteur de métaux Terminator 3.

Les caractéristiques de recherche de cet appareil peuvent rivaliser au même niveau que celles des marques achetées coûtant moins de 200 $. Les solutions de circuits de terminaison sont presque les mêmes que dans les appareils de marque de la gamme TESORO, mais plus faciles à configurer et à fabriquer.

L'appareil a montré ses meilleures performances, discrimination sur haut niveau, faible consommation de courant de l'appareil, faible coût et disponibilité des pièces, ainsi que la capacité de travailler sur des sols lourds. La carte de l'appareil a été testée et fonctionne très bien.

Caractéristiques:

Principe de fonctionnement : induction équilibrée

Fréquence de fonctionnement, kHz 7-14 kHz

Mode de fonctionnement dynamique

Puissance, V 9-12

Il y a un régulateur de niveau de sensibilité

Il y a un contrôle de tonalité de seuil

L'équilibrage du sol est manuel.

Profondeur de détection par voie aérienne avec capteur DD-250mm

Pièces de 25 mm - environ 30-35 cm

Bague en or - 30cm

Casque 100-120cm

Profondeur maximale 150 cm

Courant de consommation :

Aucun son environ 35 ma

Schéma du détecteur de métaux :

Tableau au format .lay :

Nous transférons les pistes sur le textolite à l'aide de LUT (Laser Ironing Technology).

Nous empoisonnons la planche, par exemple, avec du chlorure ferrique.

Nous étamons les chemins et perçons des trous pour les pièces.

Nous commençons l'assemblage en soudant 16 cavaliers, puis en soudant soigneusement les résistances SMD, puis les prises pour les microcircuits et tout le reste.

Il est préférable de prendre un régulateur de seuil à résistance variable multitours (le réglage est plus confortable), mais vous pouvez vous en sortir avec un régulateur classique, dans ce cas il faut le tourner plus prudemment.

La carte est prête à être insérée dans le boîtier. La puce MC10 et son faisceau n'ont pas besoin d'être installés ; il s'agit d'un indicateur de batterie faible.

Une petite recommandation concernant la fabrication de la carte de l'appareil. Il est conseillé de disposer d'un testeur capable de mesurer la capacité des condensateurs. L'appareil dispose de deux canaux d'amplification identiques, donc l'amplification à travers eux doit être aussi identique que possible ; pour cela, il est conseillé de sélectionner les parties qui sont répétées à chaque étape d'amplification afin qu'elles aient les paramètres les plus identiques mesurés par le testeur. (c'est-à-dire quelles lectures dans une cascade spécifique sur un canal - les mêmes lectures sur la même cascade et dans un autre canal), et il est également conseillé de sélectionner les condensateurs du circuit C1 et C2 avec les mêmes lectures sur le testeur, cela facilitera grandement votre configuration de l'appareil.

Faire une bobine

Le capteur DD est fabriqué selon le même principe que pour toutes les balances.

TX est la bobine émettrice et RX est la bobine réceptrice. Nombre de tours - 30 tours avec fil plié en deux, diamètre du fil : 0,4 enroulement émaillé. Les bobines d'émission et de réception sont enroulées avec un double fil (c'est-à-dire qu'il doit y avoir 4 extrémités du fil), nous déterminons les bras des enroulements avec un testeur et connectons le début d'un bras à l'extrémité de l'autre, la sortie moyenne de la bobine est obtenue. La broche centrale TX est connectée au moins de la carte (sans cela, le générateur ne démarrera pas), la broche centrale RX n'est nécessaire que pour le réglage de la fréquence, après avoir réglé la fréquence (résonance), elle est isolée et la bobine de réception se transforme en un un régulier (sans sortie).

L'unité de réception pour le réglage est connectée à la place de celle d'émission et est accordée 100 Hz-150 Hz en dessous de celle d'émission. L'équilibre est obtenu en déplaçant les anneaux (comme sur les alliances) les uns par rapport aux autres. La balance doit être comprise entre 20 et 30 mV, mais pas supérieure à 100 mV. Après enroulement, les bobines sont étroitement enveloppées de fil et imprégnées de vernis. Après séchage, enveloppez fermement avec du ruban isolant sur toute la circonférence. Le dessus est protégé par un film ; entre la fin et le début du film, il doit y avoir un espace de 1 cm non couvert par celui-ci, afin d'éviter un virage en court-circuit. Chacune des bobines est réglée en fréquence séparément, il ne doit y avoir aucun objet métallique à proximité.

Je ne me suis pas trop soucié du corps :))

Sur le signet, au lieu de C1.1 et C1.2 (condensateurs du circuit TX), un seul condensateur (C1) est placé, la fréquence à laquelle l'ensemble de l'appareil fonctionnera dépendra de sa capacité, il n'est donc pas nécessaire d'être lié exactement à la valeur du condensateur indiquée sur le schéma. Par exemple, nous définissons C1 sur TX avec une capacité de 100 nf et C2 sur RX à 100 nf + 3,3 nf, et en même temps j'obtiens une fréquence de fonctionnement de l'appareil de 10,5 KHz. Vous pouvez également définir d'autres valeurs (c'est-à-dire augmenter ou diminuer la fréquence de l'appareil, dans des limites raisonnables bien sûr). L'appareil peut fonctionner de 7KHz à 20KHz. Plus la fréquence est basse, plus la cible sera profonde, mais la discrimination sera pire pour certaines cibles, et vice versa, plus la fréquence est élevée, plus la profondeur sera faible, mais meilleure sera la discrimination pour certaines cibles (comme l'or, Par exemple).

Pour assembler correctement la carte, commencez par vérifier la bonne alimentation de tous les composants. Prenez le circuit et le testeur, mettez la carte sous tension et, en vérifiant le circuit, parcourez le testeur à tous les points des nœuds où l'alimentation doit être fournie. Là où il devrait y avoir 4 volts, alors il devrait y avoir 4 volts (enfin, plus/moins quelques millivolts), et ainsi de suite en tout point. Le deuxième point : - Il en va de même pour la vérification du montage, tournez le bouton de détection au maximum et mettez la carte sous tension - le haut-parleur doit produire un son continu, lorsque vous tournez le bouton de détection vers une diminution, le son doit disparaître. Si tel est le cas, la carte est correctement assemblée.

Ensuite, nous mettons tous les boutons à zéro (c'est-à-dire : le bouton B\G - la ferrite n'est pas coupée, et le bouton discriminateur - pas une seule couleur n'est coupée, le commutateur est en mode "couleur uniquement") , réglez C5 pour commencer par 4n7, passez la ferrite sur la bobine ( s'il y a un double bip, alors tout va bien, si un seul bip, cela signifie que les extrémités ont été commutées sur le TX par endroits), connectez la sonde d'oscillation à la sortie C5 et déplacez les bobines pour atteindre une amplitude minimale.

L'appareil fonctionne donc, sur quelle bobine TX ou RX devez-vous souder des condensateurs supplémentaires lors du réglage de la réaction aux métaux ? Si la ferrite est visible sur toute la plage R8, alors sur RX ; si la ferrite n'est pas visible sur toute la plage R8, alors sur TX. La feuille de chocolat se trouve à une extrémité de l’échelle, le cuivre à l’autre extrémité. C'est par cela que vous devriez être guidé.

Voici l'intégralité de l'échelle VDI à titre indicatif, avec le bouton du discriminateur positionné au minimum, l'appareil doit voir tous les métaux non ferreux, lors du vissage du discriminateur, tous les métaux doivent être découpés jusqu'au cuivre, le cuivre ne doit pas être coupé out, si l'appareil fonctionne ainsi, cela signifie qu'il est configuré correctement.

Dans cet article, je voudrais publier un schéma d'un détecteur de métaux appelé Terminator-3. Il a fait ses preuves à la fois par des assemblages fréquents par des radioamateurs et bonnes caractéristiques recherchez ce qui est discuté plus loin dans la suite. La conception de ce détecteur de métaux, développé par Yatogan (Yatogan, forum MD4U) et Radiogubitel (forum MD4U), comporte des circuits similaires aux appareils de la célèbre société Tesoro, mais est beaucoup plus simple à mettre en place. L'impulsion pour la diffusion de ce développement a été cartes de circuits imprimés(avec modifications et améliorations) par une autre personne faite maison - A2111105 (forum MD4U, forum Fer à souder).

Caractéristiques du détecteur de métaux :
profondeur de détection - 5 roubles Russie - 22-24 cm ;
Le nickel de Catherine - 27-30 cm ;
casque - environ 80 cm ;
canette de bière inférieure à - 1 mètre.

La profondeur de détection est donnée pour un sol moyennement minéralisé (chernozem) avec un capteur d'un diamètre de 240 mm le long du fil. Je veux parler un peu de la discrimination : si dans d'autres appareils de cette classe, il existe un certain seuil de discrimination lors de la détection d'une cible (c'est-à-dire que l'appareil voit un objet à la profondeur de détection maximale, mais ne peut pas reconnaître le type de métal à partir duquel l'objet est fait), alors dans le Terminator, c'est un inconvénient pratiquement absent - l'appareil reconnaît la plupart des objets à la profondeur de détection maximale.

Je vais faire une réservation tout de suite - l'assemblage et la configuration de cet appareil IB seront presque impossibles pour les utilisateurs qui commencent tout juste leur parcours dans la maîtrise de l'électronique radio, et même les ingénieurs électroniciens expérimentés peuvent commettre des erreurs. Quoi, peur ? Mais tout n'est pas si triste - il suffit de se préparer correctement et de ne pas se précipiter. Et le forum vous y aidera.

Premièrement, pour assembler et configurer l'appareil, nous aurons besoin d'instruments tels qu'un multimètre, un oscilloscope, un compteur LC (pour sélectionner des éléments ayant des caractéristiques identiques pour les deux canaux du détecteur de métaux), et nous pourrons également avoir besoin d'un générateur et d'un fréquencemètre. Bien sûr, un tel ensemble d'instruments coûte beaucoup d'argent et tous les bricoleurs ne peuvent pas l'acheter, mais vous pouvez essayer de créer un complexe de mesure virtuel basé sur ordinateur personnel. Heureusement, il y en a plein sur Internet. programmes utilesà ces fins.

Schéma de l'appareil : dans le « document » en bas du matériel

Terminator3 est un détecteur de métaux à tonalité unique basé sur le principe IB. Simple comme trois kopecks et fiable comme un bulldozer. Il s'agit d'une pure machine à sous avec une simple modification qui vous permet de rechercher de l'or sur la plage tout en ignorant la plupart des débris colorés. Bien que le T3 soit une machine à sous, il peut également être utilisé pour effectuer des recherches pendant la guerre et pour collecter de la ferraille. Mais pour cela il faut introduire dans le circuit le mode « tous métaux » (qui est prévu sur le circuit et sur la carte) ; au départ le circuit était dépourvu de ce mode.

Le circuit est réalisé avec une utilisation non standard de la logique comme ampli opérationnel. L'inconvénient est que le KU des mikruhs eux-mêmes est inconnu (donc pour faire la moyenne des paramètres des mikruhs, les cascades sont parallélisées) et le niveau de bruit est plus élevé. Il est possible d'utiliser une logique domestique dans ce circuit, mais ce n'est pas nécessaire, car la dispersion des paramètres sera encore plus grande. La seule chose est que vous pouvez remplacer le générateur de son par une puce domestique sans dommage. Je voudrais également ajouter qu'en termes de profondeur et de précision de l'identification de la cible (couleur/non-couleur), le détecteur de métaux Terminator 3 est à égalité avec les marques de marque dans la catégorie de prix moyen, et est de la tête et des épaules au-dessus des marques bon marché. MD. Ce n’est pas seulement mon observation personnelle, mais l’opinion générale d’un assez grand nombre de personnes qui l’ont utilisé. Bien entendu, pour que cela se produise, vous devez l’assembler et le configurer comme prévu, et non comme vous le devez.

Description détaillée de la mise en place du détecteur de métaux Terminator3. Tout d'abord, vous devez regarder le schéma où sont indiqués les nœuds, nous serons donc guidés par les nœuds, à l'avenir cela sera utile pour la configuration. Ainsi, un auto-oscillateur produit des fluctuations de courant lorsque vous y connectez une bobine émettrice (ci-après dénommée TX). Ces vibrations sortent de la puce MC1 sous la forme d’un méandre (comme les motifs rectangulaires des temples et amphores grecs antiques). Maintenant la bobine réceptrice (ci-après RX), elle a aussi un courant induit par TX (qui crée un champ) et elle doit être équilibrée avec TX par ce courant (champ) (c'est-à-dire soustraire le champ RX du champ TX), et pour cela nous avons besoin d'une bobine de compensation (ci-après dénommée CX). Dans le capteur DD, CX est virtuel, dans le capteur « RING » il est réel sous la forme d'une bobine. Ici on le connecte pour que le courant qu'il contient circule dans le sens opposé par rapport à RX (je vais vous expliquer comment nous le déterminons plus tard, lorsqu'au moins l'un d'eux est soudé par quelqu'un sur la carte) et en déroulant progressivement les spires de celle-ci, nous équilibrons le TX et le RX en courant (c'est ce qu'on appelle la mise à zéro, l'équilibre, en d'autres termes).

Nous contrôlons la balance à l'aide d'un oscilloscope, en obtenant tour à tour l'amplitude minimale dans toutes les positions du bouton v/division. Lorsqu'on arrive au point où l'amplitude recommence à croître, la boucle d'accord entre en jeu (elle est réalisée à partir d'une des extrémités du CX). Mais avant cela, il faut régler TX et RX en fréquence, tout en faisant RX 100 Hz inférieur à TX (ce sera le point de départ pour un ajustement ultérieur de la « fenêtre » de l'échelle métallique). Les bobines, une à la fois, sont connectées au générateur de l'appareil et à l'oscilloscope et réglées sur la fréquence souhaitée.

CX n'a ​​pas besoin d'être ajusté en fonction de la fréquence. Ce que nous obtenons, c'est que lorsqu'il y a un objet métallique sous le capteur, l'équilibre est rompu (dans un sens ou dans l'autre, selon le métal), et un courant commence à circuler dans RX, qui entre dans le préamplificateur, où il est amplifié et envoyé au détecteur de synchronisation (voir schéma), et le détecteur de synchronisation (SD) détecte les phases du signal entrant et transmet tout cela aux canaux d'amplification, dans les canaux, cette matière est amplifiée et va au MC8 comporateur, la tâche du comporateur est de comparer les niveaux de signal dans les canaux et s'ils correspondent, le comparateur autorise le fonctionnement du générateur de sons. En général, c'est ainsi que fonctionnent tous les fléaux avec des différences mineures ; les différences concernent principalement les méthodes de désaccord au sol. Dans le Terminator, désaccord de phase (coupure, en d’autres termes).

Vérification de la carte du détecteur de métaux après le soudage : Mettez sous tension la carte fraîchement fabriquée et soigneusement lavée du flux, ne connectez pas le capteur, dévissez le bouton de détection jusqu'à ce qu'un bip constant apparaisse du haut-parleur, touchez le connecteur du capteur avec votre doigt - le son devrait s'arrêter pendant une seconde. Si tel est le cas, alors tout est en ordre et la carte est soudée correctement et sans montants. Lorsque l'alimentation est allumée, la diode doit clignoter et s'éteindre ; lorsque l'alimentation est coupée, la diode s'allume et s'éteint lentement. Pour l'avenir : L'indication d'une batterie faible ressemble à ceci : l'appareil commence à émettre des signaux fréquents avec la même période de temps, la diode est constamment allumée et la sensibilité chute fortement.

Réglage de la fréquence. Tous les réglages sont effectués avec le câble avec lequel l'appareil continuera à fonctionner. Vous ne pouvez pas modifier sa longueur après l'avoir définie. Si vous avez de l'expérience dans la fabrication de capteurs pour un équilibreur, ce sera alors plus facile pour vous.