L'amplificateur à tube DIY de la plus haute qualité. Amplificateur de puissance audio à tubes

Surtout pour le concours d'Aka Kasyan et du site du site.

Encore une fois, je félicite la chaîne d'Aka Kasyan pour son anniversaire :)

Dans cet article, j'aimerais parler du son des tubes et de mon artisanat à partir de tubes radio.

Nous vivons au 21ème siècle et nous savons tous que les tubes deviennent obsolètes et qu'ils ne sont utilisés nulle part sauf dans les amplificateurs à tubes, mais seules les personnes « d'élite » peuvent se permettre ce luxe (je veux dire la production en usine). Mais il y a des gens formidables comme les radioamateurs, ou les amateurs son de tube, comme on dit - « Une fois qu'on entend le son d'un tube, on ne peut plus le remettre », mais seulement ceux qui, dans leur jeunesse, lors de l'apparition des transistors, sont restés du côté des tubes, ou dans notre époque est déjà tombée amoureuse du son à lampes. Mais ils pensent toujours que seules les personnes de l’ancienne génération s’intéressent au domaine des amplificateurs à tubes, et même à l’ingénierie radio en général. En fait, ce n’est pas du tout vrai, et dans cet article je vais essayer de dissiper ce jugement. Et donc, il est temps de me présenter, je suis un radioamateur débutant, je m'appelle Danil, j'ai 14 ans et je viens de la ville de Voronej. Habituellement, après avoir prononcé cette phrase, tout le monde cesse immédiatement de me prendre au sérieux, moi et mon passe-temps. Mais il y avait des gens qui ont pu me soutenir. Quand j'ai réalisé ma première vidéo, Aka Kasyan l'a commentée, ce dont j'étais infiniment heureux, et j'étais également heureux du soutien de Mikhail. Et puis j’ai réalisé que puisque Aka avait répondu positivement, je devais continuer.

C'était l'été et j'ai décidé de me lancer dans quelque chose de plus difficile pour moi : un amplificateur à lampes. Tout d'abord, j'ai approfondi mon étude de la théorie du son à tube, j'ai beaucoup lu, regardé des vidéos et étudié. Quand j'avais déjà " notions de base« J'ai commencé à chercher quel type d'amplificateur j'allais assembler, cela a pris pas mal de temps, mais j'ai décidé de commencer avec un simple amplificateur asymétrique avec 3 tubes (deux 6P14P et 6N2P).

J'avais l'impression d'avoir décidé ce que je ferais, mais... Les pièces étaient difficiles à trouver, puis j'ai réalisé qu'il me fallait trouver un vieux téléviseur à tube. Il a également fallu beaucoup de temps pour le retrouver. Mais après plusieurs semaines de recherche, j'ai trouvé un téléviseur idéal pour l'amplificateur. Enregistrez B312.

Lorsqu'ils disaient que le disque noir et blanc ne fonctionnait pas, ce n'était pas dommage d'enlever les lampes. J'ai retiré les lampes, les condensateurs (ils étaient en bon état), quelques résistances et trois transformateurs - puissance, TVK et TV-ZSh (voir Fig. 3.1, 3.2).

J'ai acheté les éléments manquants et le problème est de nouveau apparu. Il y en avait assez pour la première chaîne, mais la seconde avait besoin de quelques unités trans supplémentaires - TVK et TV-ZSh, où TVK jouait le rôle d'une self de puissance, et TV-ZSh un transformateur de sortie. Eh bien, j'ai résolu ce problème et je suis déjà allé à l'extrême en achetant un transformateur. Pendant ce temps, le deuxième mois de l’été approche déjà, ouais, je cherche depuis si longtemps. Eh bien, j'ai ensuite dû travailler sur le boîtier de l'amplificateur, j'ai trouvé un boîtier d'alimentation de logique soviétique et j'ai décidé de faire preuve de créativité, cela ne s'est pas très bien passé, bien sûr, mais je pense que ça fera l'affaire pour la première fois . La base était ce cadre d'alimentation (voir Fig. 1). La base inférieure était constituée de panneaux stratifiés, ainsi que le revêtement supérieur ; pour les côtés, j'ai également réalisé des revêtements en stratifié, mais cette fois plus légers.

Passons maintenant au montage : j'ai installé le transformateur de puissance à l'arrière, en le bloquant avec un volet réalisé à partir du couvercle en fer du bloc d'alimentation (il s'est avéré être une sorte d'écran). À l'intérieur, j'ai installé un pont de diodes composé de 407 diodes, de deux selfs d'anode et de transformateurs de son (voir Fig. 4.1, 4.2). Ensuite, le panneau supérieur du stratifié a été fixé au corps et la fresque a été retirée, y compris les panneaux de lampes à condensateur installés sur ce panneau (voir Fig. 2). Maintenant, j'ai commencé à installer et à souder les éléments, et à étaler le sol. J'ai soudé des fils soviétiques blindés à l'entrée. D'ailleurs, la chaleur vient aussi des fils soviétiques (Voir les photos restantes en bas de l'article).

— la plupart des connaisseurs de musique de haute qualité, qui savent manipuler du matériel de soudure et ont une certaine expérience dans la réparation d'équipements radio, peuvent essayer d'assembler eux-mêmes un amplificateur à tube haut de gamme, généralement appelé Hi-End. Les appareils à tubes de ce type appartiennent à tous égards à une classe particulière d'équipements radioélectroniques domestiques. Fondamentalement, ils ont un design attrayant, rien n'est recouvert par un boîtier - tout est bien en vue.

Après tout, il est clair que plus les composants électroniques installés sur le châssis sont visibles, plus l'autorité de l'appareil est grande. Naturellement, les valeurs paramétriques d'un amplificateur à tube sont nettement supérieures aux modèles réalisés avec des éléments intégrés ou à transistors. De plus, lors de l'analyse du son d'un appareil à tube, toute l'attention est portée à l'évaluation personnelle du son plutôt qu'à l'image sur l'écran de l'oscilloscope. De plus, il comporte un petit nombre de pièces usagées.

Comment choisir un circuit amplificateur à tube

En cas de choix d'un circuit préamplificateur, il n'y a pas problèmes particuliers, alors lors du choix d'un circuit d'étage final approprié, des difficultés peuvent survenir. Amplificateur de puissance audio à tubes peut avoir plusieurs versions. Par exemple, il existe des dispositifs à simple course et push-pull, ainsi que divers modes fonctionnement de la voie de sortie, notamment « A » ou « AB ». L'étage de sortie de l'amplification asymétrique est, dans l'ensemble, un échantillon, car il est en mode « A ».

Ce mode de fonctionnement se caractérise par les valeurs de distorsion non linéaire les plus faibles, mais son efficacité n'est pas élevée. De plus, la puissance de sortie d’un tel étage n’est pas très importante. Par conséquent, s'il est nécessaire de sonoriser un espace interne de taille moyenne, un amplificateur push-pull avec le mode de fonctionnement « AB » sera nécessaire. Mais lorsqu'un dispositif à cycle unique peut être réalisé avec seulement deux étages, dont l'un est préliminaire et l'autre amplifiant, alors un pilote est nécessaire pour le circuit push-pull et son bon fonctionnement.

Mais si un seul cycle amplificateur de puissance audio à tubes peut comprendre seulement deux étages - un préamplificateur et un amplificateur de puissance, puis un circuit push-pull pour un fonctionnement normal nécessite un pilote ou une cascade qui forme deux tensions d'amplitude identique, décalées en phase de 180. Étages de sortie, qu'ils soient ou non il est asymétrique ou push-pull, nécessite la présence d'un transformateur de sortie. Qui joue le rôle appareil correspondant résistance interélectrode d'un tube radio à faible résistance acoustique.

Les vrais admirateurs du son « à tube » soutiennent que le circuit amplificateur ne devrait comporter aucun dispositif semi-conducteur. Par conséquent, le redresseur d'alimentation doit être réalisé à l'aide d'une diode à vide, spécialement conçue pour les redresseurs haute tension. Si vous avez l'intention de répéter un circuit d'amplificateur à tube fonctionnel et éprouvé, vous n'avez pas besoin d'assembler immédiatement un dispositif push-pull compliqué. Pour sonoriser une petite pièce et obtenir une image sonore idéale, un amplificateur à tube asymétrique est largement suffisant. De plus, il est plus facile à fabriquer et à configurer.

Le principe d'assemblage des amplificateurs à tubes

Il existe certaines règles pour l'installation de structures radioélectroniques, dans notre cas ce sont amplificateur de puissance audio à tubes. Par conséquent, avant de commencer la fabrication de l'appareil, il serait conseillé d'étudier en profondeur les principes de base de l'assemblage de tels systèmes. La règle principale lors de l'assemblage de structures à l'aide de tubes à vide est d'acheminer les conducteurs de connexion le long du chemin le plus court possible. La méthode la plus efficace consiste à s’abstenir d’utiliser des fils dans des endroits où l’on peut s’en passer. Les résistances et condensateurs fixes doivent être installés directement sur les panneaux de lampes. Dans ce cas, des « pétales » spéciaux doivent être utilisés comme points auxiliaires. Cette façon d'assembler appareil radio-électronique dit « mural ».

En pratique, lors de la création d'amplificateurs à tubes cartes de circuits imprimés ne s'appliquent pas. En outre, l'une des règles dit : évitez de poser les conducteurs parallèlement les uns aux autres. Cependant, une telle disposition apparemment chaotique est considérée comme la norme et est tout à fait justifiée. Dans de nombreux cas, lorsque l'amplificateur est déjà assemblé, un bourdonnement basse fréquence se fait entendre dans les haut-parleurs ; il doit être supprimé. La tâche principale consiste à choisir correctement le point au sol. Il existe deux manières d'organiser la mise à la terre :

• La connexion de tous les fils allant à la « terre » en un point est appelée « astérisque ».
• Installez un bus électrique en cuivre économe en énergie autour du périmètre de la carte et soudez-y des conducteurs.

L'emplacement du point de mise à la terre doit être vérifié par expérience, en écoutant la présence de fond. Pour déterminer d'où vient le bourdonnement basse fréquence, vous devez procéder comme suit : à l'aide d'une expérience séquentielle, en commençant par la double triode du préamplificateur, vous devez court-circuiter les grilles des lampes à la masse. Si le bruit de fond diminue sensiblement, il apparaît clairement quel circuit de lampe est à l'origine du bruit de fond. Et puis, également expérimentalement, vous devez essayer d'éliminer ce problème. Il existe des méthodes auxiliaires qui doivent être utilisées :

Tubes de pré-étape

• Les lampes à électrovide de l'étape préliminaire doivent être recouvertes de capuchons et elles doivent à leur tour être mises à la terre
• Les boîtiers des résistances d'ajustement sont également soumis à la mise à la terre
• Les fils du filament de la lampe doivent être torsadés

Amplificateur de puissance audio à tubes, ou plutôt, le circuit à filament de la lampe du préamplificateur peut être alimenté CC. Mais dans ce cas, il faudra ajouter à l'alimentation un autre redresseur assemblé à l'aide de diodes. Et l'utilisation de diodes de redressement en soi n'est pas souhaitable, car elle rompt le principe de conception consistant à fabriquer un amplificateur à tube haut de gamme sans utiliser de semi-conducteurs.

Il suffit de placer les transformateurs de sortie et de secteur par paires dans un appareil à lampe. point important. Ces composants doivent être installés strictement verticalement, réduisant ainsi le niveau de fond du réseau. L'un d'eux moyens efficaces L'installation des transformateurs consiste à les placer dans un boîtier métallique et mis à la terre. Les noyaux magnétiques des transformateurs doivent également être mis à la terre.

Composants rétro

Les tubes radio sont des appareils anciens, mais ils sont redevenus à la mode. Il faut donc compléter amplificateur de puissance audio à tubes avec les mêmes éléments rétro qui ont été installés dans les conceptions originales des lampes. S'il s'agit de résistances permanentes, vous pouvez alors utiliser des résistances en carbone présentant une grande stabilité des paramètres ou des résistances filaires. Cependant, ces éléments ont une grande dispersion - jusqu'à 10 %. Par conséquent, pour un amplificateur à tube, le meilleur choix serait d'utiliser des résistances de précision de petite taille avec une couche conductrice métal-diélectrique - C2-14 ou C2-29. Mais le prix de ces éléments est considérablement élevé, donc à leur place, les MLT conviennent tout à fait.

Les adeptes particulièrement zélés du style rétro obtiennent pour leurs projets un « rêve d’audiophile ». Il s'agit de résistances en carbone BC, développées en Union soviétique spécifiquement pour être utilisées dans les amplificateurs à tubes. Si vous le souhaitez, on les retrouve dans les radios à tube des années 50 et 60. Si selon le circuit la résistance doit avoir une puissance supérieure à 5 W, alors résistances bobinées PEV recouvert d'émail vitreux résistant à la chaleur.

Les condensateurs utilisés dans les amplificateurs à tubes ne sont généralement pas critiques pour un diélectrique particulier, ni pour la conception de l'élément lui-même. N'importe quel type de condensateur peut être utilisé dans les chemins de contrôle de tonalité. De plus, dans les circuits redresseurs de l'alimentation, vous pouvez installer tout type de condensateurs comme filtre. Lors de la conception d'amplificateurs basse fréquence de haute qualité, les condensateurs de couplage installés dans le circuit revêtent une grande importance.

Ils ont une influence particulière sur la reproduction d'un signal sonore naturel et sans distorsion. En fait, grâce à eux, nous obtenons un « son à lampes » exceptionnel. Lors du choix des condensateurs de couplage qui seront installés dans amplificateur de puissance audio à tubes, une attention particulière doit être accordée pour garantir que le courant de fuite est aussi faible que possible. Car le bon fonctionnement de la lampe, notamment son point de fonctionnement, dépend directement de ce paramètre.

De plus, il ne faut pas oublier que le condensateur de séparation est connecté au circuit anodique de la lampe, ce qui signifie qu'elle est sous haute tension. Ainsi, ces condensateurs doivent avoir une tension de fonctionnement d'au moins 400 V. L'un des meilleurs condensateurs fonctionnant comme condensateur de transition est celui de JENSEN. Ce sont ces capacités qui sont utilisées dans les amplificateurs haut de gamme de la classe HI-END. Mais leur prix est très élevé, atteignant jusqu'à 7 500 roubles pour un condensateur. Si vous utilisez des composants nationaux, les plus appropriés seraient, par exemple : K73-16 ou K40U-9, mais en termes de qualité, ils sont nettement inférieurs à ceux de marque.

Amplificateur de puissance audio à tube asymétrique

Le circuit amplificateur à tube présenté se compose de trois modules distincts :

• Préamplificateur avec contrôle de tonalité
• L'étage de sortie, c'est-à-dire l'amplificateur de puissance lui-même
• Source de courant

Le préamplificateur est fabriqué à l'aide d'un circuit simple avec la possibilité d'ajuster le gain du signal. Il dispose également d'une paire de commandes de tonalité séparées pour les basses et haute fréquence. Pour augmenter l'efficacité de l'appareil, vous pouvez ajouter un égaliseur pour plusieurs bandes à la conception du préamplificateur.

Composants électroniques du préamplificateur

Le circuit préamplificateur présenté ici est réalisé sur la moitié d'une double triode 6N3P. Structurellement, le préamplificateur peut être fabriqué sur un châssis commun avec un étage de sortie. Dans le cas d'une version stéréo, deux canaux identiques se forment naturellement, la triode sera donc pleinement impliquée. La pratique montre que lorsque l'on commence à créer un design, il est préférable d'utiliser d'abord un circuit imprimé. Et après l'avoir installé, assemblez-le dans le bâtiment principal. À condition qu'il soit correctement assemblé, le préamplificateur commence à fonctionner de manière synchrone avec la tension d'alimentation sans aucun problème. Cependant, au stade de la configuration, vous devez régler la tension d'anode du tube radio.

Le condensateur du circuit de sortie C7 peut être utilisé K73-16 avec une tension nominale de 400 V, mais de préférence de JENSEN, ce qui offrira une meilleure qualité sonore. Amplificateur de puissance audio à tubes pas particulièrement critique pour les condensateurs électrolytiques, donc n'importe quel type peut être utilisé, mais avec une marge de tension. Au stade de la configuration, nous connectons un générateur basse fréquence au circuit d'entrée du préamplificateur et appliquons un signal. Un oscilloscope doit être connecté à la sortie.

Initialement, nous définissons la plage du signal d'entrée à moins de 10 mv. Ensuite, nous déterminons la valeur de la tension de sortie et calculons le facteur d'amplification. En utilisant un signal audio compris entre 20 Hz et 20 000 Hz à l'entrée, vous pouvez calculer le débit du chemin d'amplification et afficher sa réponse en fréquence. En sélectionnant la valeur de capacité des condensateurs, il est possible de déterminer la proportion acceptable de hautes et basses fréquences.

Mise en place d'un amplificateur à tube

Amplificateur de puissance audio à tubes implémenté sur deux tubes radio octaux. Une double triode avec des cathodes séparées 6N9S connectées en circuit parallèle est installée dans le circuit d'entrée, et l'étage final est réalisé sur une tétrode à faisceau de sortie assez puissante 6P13S connectée en triode. En fait, c'est la triode installée dans le chemin final qui crée une qualité sonore exceptionnelle.

Éxécuter installation facile Pour un amplificateur, un multimètre ordinaire suffira, mais pour faire des réglages précis et corrects il faut disposer d'un oscilloscope et d'un générateur fréquences audio. Vous devez commencer par régler la tension aux cathodes de la double triode 6N9S, qui doit être comprise entre 1,3 V et 1,5 V. Cette tension est réglée en sélectionnant une résistance constante R3. Le courant à la sortie de la tétrode à faisceau 6P13S doit être compris entre 60 et 65 mA. Si une puissante résistance constante de 500 Ohm - 4 W (R8) n'est pas disponible, elle peut être assemblée à partir d'une paire de MLT de deux watts d'une valeur nominale de 1 kOhm et connectée en parallèle. Toutes les autres résistances indiquées dans le schéma peuvent. être installé de n'importe quel type, mais la préférence est toujours donnée au C2-14.

Tout comme dans le préamplificateur, le composant important est le condensateur de découplage C3. Comme mentionné ci-dessus, l'option idéale serait d'installer cet élément de JENSEN. Encore une fois, si vous ne les avez pas sous la main, vous pouvez également utiliser des condensateurs à film soviétiques K73-16 ou K40U-9, bien qu'ils soient pires que ceux d'outre-mer. Pour un fonctionnement correct du circuit, ces composants sont sélectionnés avec le courant de fuite le plus faible. S'il est impossible de réaliser une telle sélection, il est tout de même conseillé d'acheter des éléments auprès de fabricants étrangers.

Alimentation de l'amplificateur

L'alimentation est assemblée à l'aide d'un kénotron à chauffage direct 5Ts3S, qui fournit une rectification CA entièrement conforme aux normes de conception pour les amplificateurs de puissance à tubes de classe HI-END. S'il n'est pas possible d'acheter un tel kénotron, vous pouvez alors installer deux diodes de redressement.

L'alimentation installée dans l'amplificateur ne nécessite aucun réglage : tout est allumé. La topologie du circuit permet d'utiliser n'importe quelle self d'inductance d'au moins 5 H. En option : utiliser de tels appareils à partir de téléviseurs obsolètes. Le transformateur de puissance peut également être emprunté à un ancien équipement de lampe de fabrication soviétique. Si vous avez les compétences, vous pouvez le fabriquer vous-même. Le transformateur doit être constitué de deux enroulements d'une tension de 6,3 V chacun, alimentant les tubes radio de l'amplificateur. Un autre enroulement doit avoir une tension de fonctionnement de 5 V, qui est fournie au circuit du filament kénotron et au secondaire, qui a un point médian. Ce bobinage garantit deux tensions de 300v et un courant de 200 mA.

Séquence d'assemblage de l'amplificateur de puissance

La procédure d'assemblage d'un amplificateur audio à tube est la suivante : tout d'abord, l'alimentation et l'amplificateur de puissance lui-même sont réalisés. Une fois les réglages effectués et les paramètres nécessaires installés, le préamplificateur est connecté. Toutes les mesures paramétriques instruments de mesure ne doit pas être effectué sur un système d’enceintes « live », mais sur son équivalent. Ceci afin d'éviter la possibilité d'une mise hors service d'acoustiques coûteuses. L'équivalent de charge peut être constitué de résistances puissantes ou de fil nichrome épais.

Ensuite, vous devez travailler sur le boîtier de l'amplificateur audio à tube. Vous pouvez développer le design vous-même ou l'emprunter à quelqu'un. Le matériau le plus abordable pour fabriquer le corps est le contreplaqué multicouche. Les lampes et transformateurs de sortie et de pré-étage sont installés sur la partie supérieure du boîtier. Sur le panneau avant se trouvent des dispositifs de contrôle de tonalité et de son et un indicateur d'alimentation. Vous pourriez vous retrouver avec des appareils comme les modèles présentés ici.

En bref, principalement des photos (re-téléchargées sur bonne qualité). Je dirai tout de suite que j'avais peu d'expérience et de connaissances en ingénierie radio et que j'avais commis beaucoup d'erreurs. N'étant pas un fanatique du son chaud à lampes, le processus d'assemblage en lui-même m'intéressait.

Le plus difficile est de trouver les transformateurs de sortie. Je me suis acheté des produits prêts à l'emploi de l'amplificateur TU-100M (je n'ai pas choisi depuis longtemps, j'ai pris ce qu'ils avaient). Le cadre était constitué d'un profilé en aluminium et la marge de résistance était un peu exagérée.

La partie supérieure du corps était en acier de 3 mm. Les trous pour les transformateurs et les lampes ont été découpés au laser. Le fond a également été découpé dans de l'acier de 2 mm avec des trous d'aération :

Panneau avant fabriqué à partir d'une pièce d'aluminium :

Schème

L'amplificateur final est assemblé à l'aide d'un circuit push-pull utilisant deux lampes G-807. Le préamplificateur contient deux étages d'amplification montés sur une double triode 6N9S (analogue étranger du 6SL7).

Avantages du 6N9S :
1) La lampe a été conçue à l’origine pour les applications audio ;
2) Deux triodes dans un cylindre ;
3) Linéarité élevée ;
4) Large distribution, prix bas.

Inconvénients du 6N9S :
1) Haute résistance interne.

Amplificateur pré-terminal ( intermédiaire entre amplificateurs asymétriques et push-pull) est assemblé selon un circuit inversé de phase sur une double triode 6N9S, l'objectif principal est de former deux signaux mutuellement antiphases, d'amplitude égale à partir du signal d'entrée. Dans le circuit TU-100M, la lampe amplifie le signal d'entrée et la tension amplifiée par celle-ci est fournie à la grille de lampe du premier bras de l'amplificateur push-pull.

Une partie de la tension de sortie de la première lampe de l'amplificateur à inversion de phase est fournie à l'entrée de la deuxième lampe de cet amplificateur. La tension amplifiée par la deuxième lampe de l'amplificateur à phase inversée est fournie à la grille de la lampe du deuxième bras du push-pull
amplificateur Ainsi, pour le premier bras d'un amplificateur push-pull, le signal passe par un tube, et pour le second par deux.

Il vaudrait mieux que la tension appliquée à l’entrée du premier bras soit égale à la tension à l’entrée du deuxième bras. J'ai réalisé un circuit légèrement différent, avec un étage d'inversion de phase modifié.

Avantages :
1) Exigences réduites en matière de filtrage de la tension d'alimentation ;
2) Niveau sonore extrêmement faible ;
3) Tensions de sortie égales des épaules.

J'ai trouvé une autre option sur les forums :

Douilles pour lampes 6N9S :

Le boîtier de l'amplificateur contient un DAC avec la possibilité de se connecter à un ordinateur via USB :

Possibilité de réglage :

Écrans de transformateur, premiers croquis sur papier :

Découpé dans de l'acier de 2 mm :

Après limage et ponçage :

Quelques photos supplémentaires :

Je l'ai un peu nettoyé :

Prix ​​: excessivement cher.
Il est plus facile d'acheter du prêt-à-porter pour 4 000 à 5 000 roubles. Mais si quelqu'un en a besoin, je peux vous envoyer des fichiers pour la découpe et pour les circuits imprimés.

Cet amplificateur à tube est conçu et construit à partir de zéro. Il s'agit d'un projet très long et qui a demandé beaucoup de temps et de patience de la part de l'auteur de ce projet. Analysons tous les avantages et inconvénients de ce produit fait maison avec l'auteur.

IMPORTANT! Cet appareil contient une tension mortelle. Si vous ne connaissez pas la haute tension et l'électronique, il est déconseillé de répéter ce produit fait maison. Sinon, vous le faites à vos risques et périls ! Il n'est pas recommandé de fouiller dans l'appareil avec tubes électroniques pendant que c'est allumé !

Première étape : l’idée elle-même

Plusieurs lampes anciennes ont été trouvées dans une boîte chez mes grands-parents. Il a été décidé de fabriquer un amplificateur basse fréquence basé sur eux. D'autres semi-conducteurs n'ont pas été utilisés du tout dans ce produit fait maison. J'ai dû faire quelques recherches pour comprendre comment fonctionnaient ces amplis à lampes.

Deuxième étape : circuit et composants

La conception du circuit a probablement été la partie la plus difficile de ce projet. Tout d'abord, une liste des tubes disponibles a été rédigée, puis, sur cette base, un dessin a été dessiné. schéma projet. Un amplificateur stéréo push-pull a été conçu avec des commandes de tonalité, des entrées phono et auxiliaires et quelques VU-mètres. Des tubes EL84c étaient nécessaires et il a été décidé d'utiliser de simples triodes doubles pour les autres étages. Les lampes se sont rapidement épuisées et j'ai dû en commander de nouvelles.

Puis vint le prochain défi : le transformateur de sortie. Il n’était pas facile de trouver un transformateur bon marché. Mais après quelques recherches, le transformateur a finalement été trouvé sur un forum de discussion populaire. Le transformateur est désigné par NASS II-12 dans le schéma. "NASS" signifie "Not A Single Semiconductor", II signifie push-pull et possède un total de 12 pattes.

Troisième étape : premier test

Le chaos sur le tableau ci-dessus est l’assemblage des composants dans les airs.
Celui-ci utilise deux transformateurs de puissance ordinaires en série comme transformateur de sortie, juste pour vérifier si tout fonctionne. Tout semblait en ordre et il était maintenant temps de trouver le transformateur de puissance. Il y avait un vieux transformateur en stock et l’auteur a tenté de le bobiner lui-même. Cependant, après démontage, rembobinage et test, j'ai dû abandonner l'idée... J'ai donc pris un transformateur d'une vieille radio, pensant que tout irait bien. Mais ce n'est pas vrai. Mais plus là-dessus plus tard.

Quatrième étape : corps du produit

Le matériau de la carrosserie était censé être de l'aluminium. Plaque avant, supérieure et arrière en aluminium brossé. Les côtés sont une sorte de bois dur. Malheureusement, l'auteur a dû abandonner le capot supérieur en aluminium car les ressources étaient limitées. Avant et extrémité arrièreétaient constitués d'un matériau à trois couches (deux feuilles d'aluminium et une de plastique entre elles). Le capot supérieur nécessitait un matériau solide et durable car il devait résister à la chaleur générée par les lampes et supporter le poids du transformateur principal. La décision a donc été en faveur du PCB. Ce matériau est de couleur brunâtre, relativement durable et facile à travailler.

Important! L'ensemble du châssis doit être blindé électriquement et connecté à la terre en un seul point pour éviter les boucles de terre. Dans ce cas, de la colle en spray et un mince radiateur en aluminium ont été utilisés.

Avant et panneaux arrière ont été conçus dans SolidWorks pour voir à quoi ressemblait l'amplificateur. Une perceuse à colonne a ensuite été utilisée pour réaliser les trous nécessaires aux connecteurs, fusibles, interrupteurs, potentiomètres et vumètres. Du papier de verre à grain fin a été utilisé pour assurer une bonne finition de surface. Une feuille de transfert a ensuite été utilisée pour imprimer les étiquettes, qui ont été recouvertes d'une couche de paillettes et d'un revêtement transparent pour empêcher les lettres de s'effacer avec le temps.

Le panneau supérieur a d'abord été installé pour un test d'ajustement, puis les trous nécessaires ont été percés.

Cinquième étape : câblage de l'amplificateur

Pour garantir que le panneau supérieur puisse résister aux transformateurs, la structure a été renforcée avec de la tôle. Après cela, le câblage a commencé. Il s'agit de la procédure la plus laborieuse. Tout d'abord, les boulons sont fixés aux transformateurs et aux tuyaux, puis les composants nécessaires sont soudés. Le module de contrôle de tonalité avait besoin d'un blindage supplémentaire car il captait le bruit ambiant. Il a donc été installé dans une boîte métallique.

Sixième étape : assemblage final, problèmes et spécifications

Ainsi, tout a été collecté. Après le test, il s'est avéré que le principal transformateur de puissance Il y avait des problèmes avec un courant très élevé, il faisait très chaud. Après environ 30 minutes, il a atteint des températures supérieures à 90 °C, ce qui était supérieur à sa température de fonctionnement optimale. Même après avoir installé un petit ventilateur à l'intérieur du boîtier, il n'a pas été possible de réduire la température. J'ai donc dû installer un autre transformateur de 6,3 V à l'intérieur du boîtier. Cela a résolu le problème de la température élevée du transformateur principal.

Un autre problème était très haut niveau bruit. Cela est probablement dû à des boucles de masse laissées accidentellement dans le circuit.
La modernisation de cet amplificateur est donc inévitable.

Au final, malgré les défauts mineurs de cet ampli, cet auteur dit qu'il sonne bien !

Cet amplificateur peut délivrer 15 watts RMS par canal sans aucune distorsion notable. Il consomme environ 10 à 15 W du réseau au ralenti et environ 100 W lorsque les transformateurs fonctionnent à pleine puissance.

Aujourd'hui, nous avons un produit fait maison utile pour les connaisseurs de bon son : un amplificateur à tubes de haute qualité fabriqué par vous-même

Bonjour!

J'ai décidé d'assembler un amplificateur à tube push-pull (mes mains me démangeaient vraiment) à partir des pièces que j'avais accumulées depuis longtemps : boîtier, lampes, prises pour celles-ci, transformateurs, etc.

Je dois dire que j'ai reçu tout cela gratuitement (vous voulez dire gratuitement) et que le coût de mon nouveau projet sera de 0,00 hryvnia, et si j'ai besoin d'acheter quelque chose en plus, je l'achèterai pour des roubles (puisque je j'ai commencé mon projet en Ukraine et je le terminerai déjà en Russie).

Je vais commencer la description par le corps.

Il était une fois, apparemment, un bon amplificateur SANYO modèle DCA 411.

Mais je n’ai pas eu l’occasion de l’écouter car je l’ai eu dans un état terriblement sale et inutilisable, il était irréparable et l’alimentation 110 V grillée (japonaise, probablement) enfumait tout l’intérieur. Au lieu des microcircuits d'origine de l'étage final, il y a de la morve provenant de transistors soviétiques (c'est une photo d'Internet d'un bon exemple). Bref, j'ai tout vidé et j'ai commencé à réfléchir. Du coup, je ne trouvais rien de mieux que d’y mettre une lampe (il y a pas mal d’espace là-bas).

La décision est prise. Nous devons maintenant décider du schéma et des détails. J'ai un nombre suffisant de lampes 6p3 et 6n9s.

Du fait que j'avais déjà assemblé un amplificateur monocycle pour 6p3, je voulais plus de puissance et, après avoir fouillé sur Internet, j'ai choisi ce circuit amplificateur push-pull pour 6p3.

Circuit d'un amplificateur à tube fait maison (ULF)

Le schéma est tiré du site Web heavy.ru

Je dois dire que le schéma n'est probablement pas le meilleur, mais en raison de sa relative simplicité et de la disponibilité des pièces, j'ai décidé de m'y tenir. Transformateur de sortie (un personnage important dans l'intrigue).

Il a été décidé d'utiliser le TS-180 « légendaire » comme transformateurs de sortie. Ne jetez pas des pierres tout de suite (gardez-les pour la fin de l'article :)) J'ai moi-même de profonds doutes sur cette décision, mais compte tenu de mon envie de ne pas dépenser un centime pour ce projet, je vais continuer.

J'ai connecté les sorties transe pour mon cas comme ceci.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) primaire

(10)—(9)(9′)—(10′) secondaire

la tension anodique est appliquée à la connexion des broches 1 et 1′, 8 et 8′ aux anodes des lampes.

10 et 10′ par enceinte. (Je n'ai pas trouvé ça moi-même, je l'ai trouvé sur Internet). Pour dissiper le brouillard du pessimisme, j'ai décidé de vérifier à l'oeil nu la réponse en fréquence du transformateur. Pour ce faire, j'ai rapidement assemblé un tel stand.

Sur la photo il y a un générateur GZ-102, un amplificateur BEAG APT-100 (100V-100W), un oscilloscope S1-65, un équivalent de charge 4 Ohm (100W) et le transformateur lui-même. D'ailleurs, il existe un .

Je le règle sur 1000 Hz avec une oscillation de 80 (environ) volts et j'enregistre la tension sur l'écran de l'oscilloscope (environ 2 V). Ensuite, j'augmente la fréquence et j'attends que la tension sur le secondaire de transe commence à chuter. Je fais la même chose dans le sens de diminuer la fréquence.

Le résultat, je dois le dire, m'a plu : la réponse en fréquence est presque linéaire dans la plage de 30 Hz à 16 kHz, eh bien, je pensais que ce serait bien pire. À propos, l'amplificateur BEAG APT-100 a un transformateur élévateur en sortie et sa réponse en fréquence peut également ne pas être idéale.

Vous pouvez désormais tout rassembler en un tas dans une mallette en toute bonne conscience. Il y a une idée de faire l'installation et l'aménagement à l'intérieur dans les meilleures traditions du soi-disant modding (minimum de fils en vue) et ce serait aussi bien d'avoir un rétroéclairage LED comme dans les copies industrielles.

Alimentation pour un amplificateur à tube fait maison.

Je vais commencer le montage et en même temps le décrire. Le cœur de l'alimentation (et de l'amplificateur tout entier, probablement) sera le transformateur toroïdal TST-143, que j'ai arraché une fois (il y a 4 ans) d'un générateur à tube alors qu'il était envoyé dans une décharge. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire autre chose. C'est dommage pour un tel générateur, mais peut-être qu'il fonctionnait encore ou aurait pu être réparé... Bon, je m'éloigne du sujet. Le voici mon agent de sécurité.

Bien sûr, j'ai trouvé un schéma sur Internet.

Le redresseur sera sur un pont de diodes avec un filtre sur l'inductance pour la puissance anodique. Et 12 volts pour alimenter le rétroéclairage et la tension de l'anode. C'est l'accélérateur que j'ai.

Son inductance était de 5 Henry (selon l'appareil), ce qui est largement suffisant pour une bonne filtration. Et le pont de diodes a été trouvé comme ça.

Son nom est BR1010. (10 ampères 1000 volts). Je commence à découper l'amplificateur. Je pense que ce sera quelque chose comme ça.

Je marque et découpe des trous dans le PCB pour les douilles des ampoules.

Ça se passe bien :) J'aime tout jusqu'à présent.

Par ici et par là. perceuse et scie :)

Quelque chose a commencé à émerger.

J'ai trouvé un fil en plastique fluoré dans d'anciennes fournitures et immédiatement toutes les alternatives et compromis concernant le fil à installer ont disparu sans laisser de trace :) .

C'est ainsi que s'est déroulée l'installation. Tout semble « casher », l'incandescence s'entremêle, le sol est pratiquement en un seul point. Devrait marcher.

Il est temps de se procurer de la nourriture. Après avoir vérifié et testé tous les enroulements de sortie du trans, j'y ai soudé tous les fils nécessaires et j'ai commencé à l'installer selon le plan accepté.

Comme vous le savez, dans notre vie, il n'est pas facile d'aller n'importe où sans matériel improvisé : c'est ainsi que le conteneur Kinder Surprise s'est avéré utile.

Et un couvercle Nescafé et un vieux CD

J'ai arraché les circuits imprimés des téléviseurs et des moniteurs. Tous les conteneurs sont à au moins 400 volts (je sais que je devrais en avoir plus, mais je ne veux pas les acheter).

Je comble le pont avec des conteneurs (peu importe ce qu'il y avait sous la main, je les changerai probablement plus tard)

C'est un peu trop, mais bon, ça va s'affaisser sous la charge :)

J'utilise l'interrupteur d'alimentation standard de l'amplificateur (clair et doux).

Nous en avons fini avec ça. Ça s'est bien passé :)

Rétroéclairage pour boîtier d'amplificateur à tube.

Pour mettre en œuvre le rétroéclairage, une bande LED a été achetée.

Et installé dans le boîtier comme suit.

Désormais, la lueur de l'amplificateur sera visible pendant la journée. Pour alimenter le rétroéclairage, je vais fabriquer un redresseur séparé avec un stabilisateur sur un microcircuit de type KRKEN (que je peux trouver à la poubelle), à ​​partir duquel je prévois d'alimenter le circuit de retard d'alimentation en tension de l'anode.

Relais de retard.

Après avoir fouillé les poubelles de mon pays natal, j'ai trouvé cette chose totalement intacte.

Il s'agit d'un concepteur de relais temporisé radio pour un agrandisseur de photos.

Nous collectons, vérifions, essayons.

J'ai réglé le temps de réponse à environ 40 secondes et remplacé la résistance variable par une résistance constante. L'affaire touche à sa fin. Il ne reste plus qu'à tout remonter, installer le cadran, les clignotants et les régulateurs.

Régulateurs (variables d'entrée)

Ils disent que la qualité du son peut en dépendre grandement. Bref, je les ai installés

Double 100 kOhms. Comme j'en ai deux, j'ai décidé de mettre les broches en parallèle, obtenant ainsi 50 kOhm et une résistance accrue au sifflement :)

Indicateurs.

J'ai utilisé des indicateurs standards, avec un rétroéclairage standard

J'ai copié sans pitié le schéma de connexion de la carte d'origine et je l'ai également utilisé.

C'est ce avec quoi je me suis retrouvé.

Lors de la vérification de la puissance, l'amplificateur a démontré une tension de sortie de 10 volts d'une onde sinusoïdale non déformée avec une fréquence de 1 000 Hz dans une charge de 4 ohms (25 watts) de manière égale sur tous les canaux, ce qui était agréable :)

A l'écoute, le son était cristallin, sans fond ni poussière, comme on dit, mais trop de monitoring, ou quoi ? beau, mais plat.

Je croyais naïvement qu'il jouerait sans timbres, mais...

Grâce à un égaliseur logiciel, nous avons réussi à obtenir un très beau son qui plaisait à tout le monde. Merci beaucoup à tous!!!

Auteur de l'article «Amplificateur à tubes fait maison de vos propres mains» Vyacheslav Tkachenko.

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