यह प्रकाशन होममेड एम्पलीफायर के लिए फ्रंट पैनल बनाने के बारे में बात करेगा, और आपको यह भी बताएगा कि मैंने एम्पलीफायर केस की योजना कैसे बनाई। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा सरल तरीके सेहोममेड UMZCH के लिए केस की योजना बनाते और निर्माण करते समय फ्रंट पैनल की धातु की सतह पर शिलालेख, साथ ही अन्य उपयोगी चीजें लगाना।

पावर एम्पलीफायर आवास

एम्पलीफायर केस को डिज़ाइन करना शुरू करने से पहले, मुझे शक्तिशाली KT825+KT827 ट्रांजिस्टर को ठंडा करने के लिए रेडिएटर चुनने की समस्या को हल करने की आवश्यकता थी। स्थापित रेडिएटर्स बॉडी में या UMZCH की बॉडी पर काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। UMZCH के प्रत्येक दो चैनलों के लिए 4 ट्रांजिस्टर हैं - कुल 8 ट्रांजिस्टर, आपको उन्हें रेडिएटर्स के बीच वितरित करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले मैंने सभी ट्रांजिस्टर को दो लंबे रेडिएटर्स पर स्थापित करने के बारे में सोचा - प्रत्येक के लिए 4 ट्रांजिस्टर, जो केस के साइड पार्ट्स के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन मुझे आवश्यक ऊंचाई और गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र का रेडिएटर प्रोफाइल नहीं मिला।

घरेलू कचरे को खोदने के बाद, काफी बड़े ताप अपव्यय क्षेत्र वाले कॉम्पैक्ट रेडिएटर पाए गए, जिन पर धातु के मामले में पुराने KT805A ट्रांजिस्टर स्थापित किए गए थे।

चावल। 1. KT805A ट्रांजिस्टर से रेडिएटर।

किनारों पर इन रेडिएटर्स के स्थान का थोड़ा अनुमान लगाने के बाद, मैं पहले से ही उनका उपयोग करने के विचार को छोड़ने के बारे में सोच रहा था, खासकर जब से TO-3 मामले में KT825, KT827 ट्रांजिस्टर संलग्न करने में बहुत परेशानी होगी। ; मुझे छेद ड्रिल करना होगा और फ़ाइल या कटर से धातु की एक छोटी परत हटानी होगी।

उसी समय, मेरे पिता मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए, और यूएलएफ के आवास के बारे में थोड़ी बात करने के बाद, मैंने इन रेडिएटर्स का उपयोग करने का फैसला किया।

सभी ट्रांजिस्टर 8 रेडिएटर्स पर स्थापित किए गए थे; माउंटिंग के लिए, अभ्रक के साथ एक इंसुलेटेड माउंटिंग का उपयोग ढांकता हुआ और गर्मी कंडक्टर के रूप में किया गया था, और उसी KT805A से सफेद थर्मल पेस्ट का उपयोग किया गया था जो मूल रूप से रेडिएटर्स पर स्थापित किया गया था।

मैंने पहले TDA7250 पर UMZCH सर्किट बनाने पर एक लेख में रेडिएटर्स पर TO-3 पैकेज में ट्रांजिस्टर स्थापित करने की अलग विधि के बारे में बात की थी।

रेडिएटर उपलब्ध होने और उनके स्थान के साथ थोड़ा खेलने के बाद, मैंने ऑटोकैड में एम्पलीफायर हाउसिंग के लिए एक योजना बनाना शुरू किया (अब मैं ड्राइंग के लिए मुफ्त लिब्रेकैड का उपयोग करता हूं)।

जानकर अच्छा लगा:ऑटोकैड के लिए *.dwg फ़ाइलों को लिब्रेकैड और अन्य प्रोग्रामों के लिए *.dxf प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए, "टेइघा फ़ाइल कनवर्टर" नामक एक कनवर्टर प्रोग्राम, जो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस एक्स और एंड्रॉइड के तहत मुफ्त में उपलब्ध है, ने खुद को काफी अच्छी तरह साबित कर दिया है।

चावल। 2. ऑटोकैड में होममेड एम्पलीफायर के लिए आवास योजना।

चौड़ाई के संदर्भ में, मैंने एम्पलीफायर बॉडी को कई घरेलू यूएलएफ के समान बनाने की कोशिश की, उदाहरण के लिए, रेडियोटेनिका-यू101 की तरह। इस प्रकार, रियर पैनल की चौड़ाई, जिस पर एम्पलीफायर के कनेक्टर और टर्मिनल जुड़े होंगे, 150 मिमी है।

एम्पलीफायर केस की लंबाई तीन रेडिएटर्स की लंबाई + फ्रंट पैनल की मोटाई के बराबर निकली। केस के बीच में एक टोरॉयडल ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा, और फिर मैं यह पता लगाऊंगा कि अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे रखा जाए।

पीछे के पैनल में शामिल होना चाहिए:

• सिग्नल स्रोतों को जोड़ने के लिए 4 आरसीए कनेक्टर (ट्यूलिप);
• AC के लिए 4 फ़्यूज़ होल्डर + 220V बिजली आपूर्ति के लिए 1 फ़्यूज़ होल्डर;
• 220V पावर कनेक्ट करने के लिए 1 IEC कनेक्टर (कंप्यूटर पावर सप्लाई की तरह);
• 4 स्पीकर सिस्टम को जोड़ने के लिए 2 टर्मिनल ब्लॉक WP4-7;
• 1 COM पोर्ट, यदि मुझे कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रण करने का समय मिले।

मैंने पीछे के पैनल पर घटकों के स्थान को पुराने तरीके से डिज़ाइन किया - एक बॉक्स में कागज की एक शीट पर:

चावल। 3. पावर एम्पलीफायर के पिछले पैनल पर कनेक्टर्स का लेआउट, कागज के एक टुकड़े पर खींचा गया।

चावल। 4. तैयार पीछे का पैनलघरेलू पावर एम्पलीफायर के लिए।

सभी कनेक्टर और फ़्यूज़ धारकों को काफी कॉम्पैक्ट और सुविधाजनक रूप से रखा गया था। इन्हें जोड़ने से पहले कटे हुए छेद वाले पैनल को पेंट किया गया था सफेद रंगपेंट के एयरोसोल कैन का उपयोग करना।

एम्पलीफायर केस के निचले भाग के लिए, रेडिएटर्स और रियर पैनल के परिणामी आयत को फिट करने के लिए लगभग 2 मिमी मोटी एक एल्यूमीनियम प्लेट काट दी गई थी।

पावर एम्पलीफायर के भविष्य के फ्रंट पैनल के लिए, 5 मिमी मोटा, 75 मिमी ऊंचा और 450 मिमी चौड़ा ड्यूरालुमिन का एक टुकड़ा काट दिया गया था।

चावल। 5. एम्पलीफायर केस के लिए रिक्त स्थान - रेडिएटर, रियर पैनल, बॉटम और फ्रंट पैनल के लिए प्लेट।

चावल। 6. होममेड UMZCH असेंबल का आवास।

एम्पलीफायर फ्रंट पैनल लेआउट

लगभग तैयार एम्पलीफायर केस और फ्रंट पैनल के लिए एक प्लेट होने के बाद, मैंने बाद की योजना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें क्या रखा जाना चाहिए और कैसे और किन आयामों में रखा जाना चाहिए।

सामने के पैनल पर हैं:

• आउटपुट पावर संकेतक - प्रत्येक 9 एलईडी (5 मिमी) की 4 पंक्तियाँ;
• बिजली का बटन;
• दो-रंग एलईडी (5 मिमी) - पावर और स्टैंडबाय संकेतक;
• 4 स्विच पीआर 2-10, प्रत्येक 10 स्थितियों के साथ - प्रत्येक चैनल के लिए वॉल्यूम नियंत्रण;
• चैनलों के दो जोड़े में से किसी को अक्षम करने की क्षमता के लिए 2 स्विच;
• हेडफ़ोन जैक;
• संकेत पैनल - घटक तापमान, मोड, अधिभार, पंखे की स्थिति।

चावल। 7. होममेड फीनिक्स पी-400 पावर एम्पलीफायर के लिए फ्रंट पैनल योजना।

चावल। 8. रंग के साथ और आयामों को इंगित किए बिना (हेडफोन जैक के बिना) एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल की योजना।

मुझे यह लेआउट पसंद आया और मैंने इसे लागू करना शुरू करने का फैसला किया, जो कुछ बचा था वह कुछ शिलालेख जोड़ना और देखना था कि सब कुछ कैसा दिखेगा:

चावल। 9. नियंत्रण के लिए शिलालेखों के साथ एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल की योजना।

एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल बनाना

एक स्पष्ट योजना और तैयारी के साथ आप काम शुरू कर सकते हैं। सैंडपेपर + प्रयास + धैर्य की मदद से, सभी गड्ढों, पेंट के अवशेषों और मामूली ऑक्सीकरण के परिणामों को ड्यूरालुमिन पैनल से हटा दिया गया।

सतह के दोषों को दूर करते समय, मैंने सैंडपेपर के साथ उस तरीके से हरकतें कीं जो सुविधाजनक था, यानी अलग-अलग दिशाओं में, अलग-अलग दिशाओं और कोणों में। पूरा होने पर और निरीक्षण के बाद, अतिरिक्त (परिष्करण) पीसने का निर्णय लिया गया, जो प्लेट की कॉस्मेटिक उपस्थिति को सही करेगा।

ऐसा करने के लिए, पूरे पैनल पर समान रूप से और एक दिशा में (उदाहरण के लिए, बाएं से दाएं) बार-बार सैंडपेपर के साथ चलना आवश्यक था। इस तरह पीसने के बाद प्लेट काफी साफ-सुथरी और अच्छी लग रही थी।

बाद में, ऊपर खींची गई ड्राइंग के अनुसार, मैंने एक रूलर + वर्ग + कम्पास + पेंसिल का उपयोग करके नियंत्रण और प्रदर्शन तत्वों के लिए ड्रिलिंग छेद के स्थानों को चिह्नित करना शुरू किया। ड्रिलिंग से पहले, कोर के साथ छेद के लिए स्थानों को चिह्नित करने में कोई दिक्कत नहीं होती है।

एलईडी के लिए छेद 5 मिमी के व्यास के साथ एक ड्रिल के साथ बनाए गए थे, जैसा कि अभ्यास से पता चला है, केवल कुछ छेदों को एक छोटी गोल सुई फ़ाइल का उपयोग करके एलईडी के वांछित व्यास में लाया जाना था।

स्विच (बिजली की आपूर्ति और नियंत्रण), बटन और जैक के लिए छेद अधिकतम उपयुक्त व्यास की एक ड्रिल के साथ ड्रिल किए गए थे, लेकिन अगर आपको एक नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, एक छोटा छेद पर्याप्त होगा, तो आप कर सकते हैं एक गोल फ़ाइल का उपयोग करके व्यास को वांछित मान पर लाएँ।

एक और कठिन परीक्षण बाकी था - एम्पलीफायर डिस्प्ले पैनल के लिए 136x45 मिमी मापने वाला एक आयताकार छेद बनाना। उपलब्ध साधनों की पसंद पर विचार करने के बाद, मैंने अपने लिए कई समाधान विकल्पों की पहचान की:

• हम आयत की पूरी परिधि के चारों ओर, एक के बगल में, लगभग 5 मिमी के व्यास के साथ छेद ड्रिल करते हैं। फिर हम छिद्रों के बीच के विभाजन से छुटकारा पाते हैं और प्लेट के कटे हुए टुकड़े को हटा देते हैं। आप सुई फ़ाइल या आरा का उपयोग करके विभाजन को काट सकते हैं (नेल फ़ाइलों पर पहले से स्टॉक रखें)। बाद में, फ़ाइलों का उपयोग करके, हम सभी अनियमितताओं को दूर करते हैं और कटे हुए आयत के आकार को यथासंभव संरेखित करते हैं।
• पिछले विकल्प का विश्लेषण करने के बाद यह विकल्प दिमाग में आया। इसका सार सरल है - हम एक छेद ड्रिल करते हैं, उदाहरण के लिए एक आयत के कोने में, अपना सारा धैर्य इकट्ठा करते हैं, ड्रिल किए गए छेद में आरा सुई डालते हैं और खींची गई रूपरेखा के साथ आयत को काटना शुरू करते हैं।

पहले और दूसरे विकल्प में उपद्रव की मात्रा का आकलन करने के बाद, मैंने फैसला किया कि दूसरा विकल्प सरल है और हमें अधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देगा। जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि लगभग दो घंटे की कड़ी मेहनत, लगभग एक दर्जन टूटी हुई आरा फ़ाइलें और मेरे हाथों पर कई घट्टे मेरा इंतज़ार कर रहे थे... वांछित परिणाम प्राप्त करने की इच्छा ने मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद की!

सब कुछ बहुत करीने से हुआ और मुझे केवल एक फ्लैट फ़ाइल का उपयोग करके आयत की पूरी परिधि को थोड़ा सही करना था। मैं किसी को भी इस विकल्प की अनुशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि 5 मिमी व्यास वाले आरा से धातु काटना बहुत मुश्किल काम है, शायद थोड़ा पागलपन भी। उस समय मेरे पास जो कुछ था, मैंने उसका उपयोग किया; मैं निश्चित रूप से अब ऐसा नहीं करूंगा - मैं किसी कारखाने में जाऊंगा और वे सब कुछ बहुत सरल बना देंगे।

UMZCH के फ्रंट पैनल पर शिलालेख लगाना

मुझे लगता है कि यह आइटम कई लोगों के लिए दिलचस्प होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल पावर एम्पलीफायरों के लिए ही नहीं, बल्कि धातु उपकरणों के लिए विभिन्न आवास बनाते हैं।

मेरा मानना ​​है कि आप में से बहुत से लोग घर पर मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली लेजर आयरनिंग टेक्नोलॉजी (या बस एलयूटी के रूप में लोकप्रिय) जैसी घटना से परिचित हैं या कम से कम एक बार इसके बारे में सुना है।

मैंने भी एक समय में इसके बारे में सुना था, लेकिन मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण के लिए इसे आजमाए बिना (हमेशा, पुराने ढंग से, कागज की एक शीट पर हाथ से एक स्टैंसिल खींचा जाता था + पीसीबी पर लगाने के लिए वार्निश के साथ एक सिरिंज ), मैंने इसका उपयोग धातु पर शिलालेख लगाने के लिए करना शुरू किया।

LUT पद्धति का सार बहुत सरल है, अब मैं विस्तार से वर्णन करूंगा कि मैंने अपने होममेड ऑडियो पावर एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल के लिए ड्यूरालुमिन प्लेट पर शिलालेख कैसे लगाए।

हम धातु को महीन दाने वाले सैंडपेपर से साफ करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सतह समतल और चिकनी है (मैंने यह पहले ही कर लिया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है)। हम विलायक में डूबा हुआ कपास झाड़ू का उपयोग करके प्लेट की सतह को साफ और नीचा करते हैं।

हम सभी आवश्यक शिलालेखों के साथ एक लेजर प्रिंटर पर आवश्यक स्टेंसिल और एक टिकाऊ चमकदार पत्रिका से लिए गए पृष्ठ पर कई प्रतियों में प्रिंट करते हैं।

मुद्रण दर्पण छवि में किया जाना चाहिए, ताकि रुकावट के बाद धातु पर शिलालेख सही स्थिति में हों। आप छवि को किसी में भी प्रदर्शित कर सकते हैं ग्राफ़िक संपादकया किसी प्रोग्राम का उपयोग करना जिसमें चित्र बनाए गए थे।

चावल। 10. मेरे एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल के लिए शिलालेखों के साथ स्टेंसिल।

यदि मुद्रित डिज़ाइन आकार में काफी बड़ा है, तो इसे छोटे टुकड़ों में काटना बेहतर हो सकता है। बिल्कुल यही मैंने किया - मैंने शीर्ष पर शिलालेखों के साथ स्टेंसिल को अलग से काटा, प्रत्येक वॉल्यूम नियंत्रण, हेडफ़ोन के लिए चित्र के साथ...

स्टेंसिल को छोटे भागों में केन्द्रित करना अधिक सुविधाजनक होता है, विशेषकर गोलाकार छेद वाले भागों में। ऐसा करने के लिए, स्टैंसिल के तैयार टुकड़े के कागज के अंदरूनी हिस्से को केंद्र से किनारों तक काटा जा सकता है और परिणामी पंखुड़ियों को छेद में दबाया जा सकता है, जिससे स्टैंसिल विश्वसनीय रूप से केंद्रित हो जाएगा।

चावल। 11. शिलालेख कागज की एक पत्रिका शीट पर और यूएमजेडसीएच के सामने के पैनल के लिए दर्पण छवि में मुद्रित हैं।

हम लोहे को गर्म करते हैं। मैंने एक ठोस विशाल धातु के सोल के साथ एक सोवियत का भी उपयोग किया; यह धीरे-धीरे ठंडा होता है और, तदनुसार, गर्मी हस्तांतरण के लिए पर्याप्त गर्मी जमा करता है।

हम एक धातु की प्लेट को लोहे के साथ लोहे के अधिकतम तापमान से थोड़ा कम तापमान पर गर्म करते हैं, यह "आंख से" किया जाता है, और प्लेट बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है - आप इसे अधिकतम तक गर्म कर सकते हैं और फिर एक छोटा विराम ले सकते हैं अगले चरण से पहले.

मेरे मामले में, प्लेट काफी लंबी है, इसलिए मैंने शिलालेखों को क्रम में स्थानांतरित किया: मैंने पहले प्लेट के एक तरफ को गर्म किया, शिलालेखों को स्थानांतरित किया, फिर बीच में लिखना शुरू किया और प्लेट के बीच को गर्म किया, और फिर शेष तरफ को गर्म किया। .

शिलालेखों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया बहुत सरल है - हम स्टेंसिल लगाते हैं, इसे केंद्र में रखते हैं और इसे आवश्यकतानुसार स्थिति में रखते हैं, फिर हम लोहे के सोल को स्टेंसिल के ऊपर रखते हैं और इसे 10 सेकंड के लिए वहीं रखते हैं, इसके बाद इसे 10 तक ठंडा होने देते हैं। कुछ ही सेकंड में हम पूरे क्षेत्र पर स्टेंसिल को धीरे से "रगड़ना" शुरू करते हैं।

इस तरह से कई स्टेंसिल चिपकाने के बाद, आप अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। बेशक, आप सभी स्टेंसिल को एक साथ चिपका सकते हैं, लेकिन यह किसी के लिए अधिक सुविधाजनक है, इसे आज़माएं और अपने लिए उपयुक्त विकल्प निर्धारित करें।

हम निर्मित की जा रही प्लेट को डुबाने के लिए पर्याप्त आयाम वाले कंटेनर की तलाश कर रहे हैं, आप स्नान का भी उपयोग कर सकते हैं;

हम इसे लगभग 30-35 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ गर्म पानी से भरते हैं। चिपके हुए स्टेंसिल वाली हमारी प्लेट को सावधानी से गर्म पानी में डुबोएं।

हम लगभग 10-15 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं ताकि कागज पूरी तरह से भीग जाए और आसानी से धातु से अलग हो जाए, इसे अलग करें और शिलालेखों वाले पैनल को सूखे कपड़े के टुकड़े से पोंछ लें।

हम पैनल पर शिलालेखों के सूखने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं - उन पर सफेद रेशों की पतली परतें दिखाई देने लगेंगी - ये कागज के अवशेष हैं। हम इन रेशों को अल्कोहल में भिगोई हुई रूई का उपयोग करके हटाते हैं, हम इसे सावधानीपूर्वक और थोड़े प्रयास से करते हैं।

हम अगले क्षेत्र में धातु को कम करने की प्रक्रिया दोहराते हैं जहां हमें शिलालेखों को चिपकाने की आवश्यकता होती है (आप कभी नहीं जानते, हम अभी भी इसे अपने हाथों से गंदा करते हैं), इसे लोहे से गर्म करें, स्टेंसिल रखें, इसे गर्म करें और फिर रगड़ें इसमें, इसे पानी में भिगोएँ, पोंछें... तब तक दोहराएँ जब तक कि सभी शिलालेख लागू न हो जाएँ।

बस, शिलालेख तैयार हैं!

ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार पूर्ण और उच्च-गुणवत्ता वाले शिलालेख प्राप्त नहीं कर पाएंगे - निराशा न करें, प्रयास करें और प्रयोग करें।

मैंने विभिन्न पत्रिकाओं से कागज की शीटों पर स्टेंसिल मुद्रित किए, केवल दो प्रकार के कागजों ने अच्छे परिणाम दिए - वे अच्छी तरह से भीग गए और धातु में स्थानांतरित टोनर से छील गए।

वार्निशिंग और डिस्प्ले पैनल

सभी शिलालेखों को धातु पर लगाने के बाद, सामने के पैनल को स्पष्ट वार्निश के एरोसोल कैन का उपयोग करके वार्निश किया गया था। मैंने इसे दो दिनों में कई बार वार्निश किया। सब कुछ अच्छी तरह से सूखने की प्रतीक्षा करने के बाद, मैंने डिस्प्ले तत्वों के साथ एक पैनल बनाना शुरू किया।

ऊपर मैंने फ्रंट पैनल की एक योजना दी है और यह पहले से ही संकेत एलईडी, साथ ही डिजिटल संकेतक दिखाता है, बीच में चित्र बनाने के लिए एक क्षेत्र है - एक छोटा फीनिक्स;

सिद्धांत रूप में, आप एक अपारदर्शी पैनल बना सकते हैं और सब कुछ वैसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और दिलचस्प चाहता था - फीनिक्स चमकेगा, और उभरी हुई एलईडी के बजाय, शिलालेख चमकेंगे!

इसे कैसे क्रियान्वित करें? - एक फिल्म अस्तर प्रिंट करें जिस पर केवल शिलालेख, डिजिटल संकेतकों के लिए छेद पारदर्शी होंगे और बीच में एक पारदर्शी फीनिक्स डिजाइन होगा।

मैंने ऑटोकैड में स्टेंसिल का आधार बनाया, फिर इसे एक ड्राइंग में परिवर्तित किया और इसे फ़ोटोशॉप में खोला, बीच में एक फीनिक्स ड्राइंग जोड़ा, और छोटे कछुए के चित्र भी जोड़े जो अधिकतम सेट पावर पार होने पर लाल चमकेंगे (ये एलईडी) आउटपुट एलईडी संकेतक पावर के हर 10वें चैनल से जुड़े हैं)।

चावल। 12. होममेड एम्पलीफायर के डिस्प्ले पैनल के लिए स्टेंसिल।

के साथ चिह्न विस्मयादिबोधक बिंदु"!" स्पीकर सुरक्षा चालू होने पर, साथ ही जब एम्पलीफायर शुरू होता है (स्पीकर चालू होने में देरी और क्लिक दमन) तब हाइलाइट किया जाएगा।

यदि प्रत्येक पक्ष के अनुरूप UMZCH चैनलों के जोड़े को स्विच का उपयोग करके चालू किया जाता है, तो "चालू" शिलालेख हरे रंग में चमकेंगे। जब UMZCH आउटपुट चरणों के ट्रांजिस्टर के कूलिंग पंखे काम करना शुरू करेंगे तो शिलालेख "फैन" प्रकाश करेगा। प्रत्येक डिजिटल खंड के नीचे सूचकांक "टी" वाले चिह्न लगातार हाइलाइट किए जाते हैं, जो तापमान स्तर 9 से 0 तक प्रदर्शित करते हैं:

• चैनलों की बाईं जोड़ी के UMZCH ट्रांजिस्टर के लिए;
• टोरॉयडल ट्रांसफार्मर के लिए;
• एम्पलीफायर चेसिस के लिए;
• चैनलों की सही जोड़ी के UMZCH ट्रांजिस्टर के लिए।

तापमान स्तर के साथ समाधान थोड़ा भ्रमित करने वाला लगता है, लेकिन फिर भी काफी जानकारीपूर्ण है। अब, अगर मैं एक समान UMZCH बना रहा होता, तो मैं सामान्य थर्मामीटर और माइक्रोकंट्रोलर पर डिस्प्ले बनाता, और उस समय, बजट और किफायती विकल्पों में से जो भी मन में आता, मैं उसे लागू करता।

ड्राइंग को फ़ाइल में सहेजा जा रहा है पीडीएफ प्रारूप(एडोबी से पोर्टेबल दस्तावेज़ प्रारूप) मैं प्रिंटिंग हाउस गया, जहां कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने मुझे पारदर्शी फिल्म पर कई प्रतियों में तैयार परिणाम प्रदान किया।

चावल। 13. एम्पलीफायर डिस्प्ले पैनल के लिए फिल्म पर मुद्रित एक स्टैंसिल।

डिस्प्ले पैनल ऑर्गेनिक ग्लास (प्लेक्सीग्लास) की 3 मिमी मोटी आयताकार प्लेट के पीछे छिपा होगा, जिसे एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल में एक आयताकार छेद में रखा जाएगा। इस प्लेट के पीछे फिल्म पर मुद्रित एक स्टैंसिल रखा जाएगा, और इसके पीछे फीनिक्स बैकलाइटिंग, संकेतक और एलईडी के साथ एक संकेत बोर्ड लगाया जाएगा।

सभी डिस्प्ले घटकों को एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर रखा जाना चाहिए, जिसे निर्मित स्टेंसिल से मेल खाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। चेकर पेपर की एक शीट पर इस तरह के मुद्रित सर्किट बोर्ड को डिजाइन करने के लिए, मैंने डिस्प्ले पैनल का एक स्टैंसिल प्रिंट किया, इसे भविष्य के हस्ताक्षर के साथ कागज की एक शीट पर रखा और चिह्नित किया कि क्या होना चाहिए, और बाद में, एक पेंसिल का उपयोग करके, मैंने पटरियाँ बनाना शुरू किया।

चावल। 14. मैंने एक बार एक संकेत पैनल के लिए एक मुद्रित सर्किट बोर्ड कैसे बनाया था।

फीनिक्स के साथ चित्र को रोशन करने के लिए, 5V के वोल्टेज वाले छोटे आकार के पीले प्रकाश बल्बों का उपयोग किया गया था। पीले एल ई डी का उपयोग करना संभव था, लेकिन उस समय मेरे पास वे पर्याप्त नहीं थे।

यदि पीले प्रकाश बल्ब नहीं हैं या चमक पर्याप्त रंगीन नहीं है, तो आप आकार में ड्राइंग के नीचे चमकीले पीले कागज का एक टुकड़ा रख सकते हैं - यह ड्राइंग का एक समान और नरम चमक प्रभाव देगा।

एम्पलीफायर हाउसिंग के लिए शीर्ष कवर

शीर्ष कवर के साथ सब कुछ काफी सरल है - मैंने इसे एम्पलीफायर के निचले हिस्से के समान आकार में काटा। ट्रांसफार्मर और पावर एम्पलीफायर के अंदरूनी हिस्सों को ठंडा करने के लिए कवर के बीच में एक बड़ा टाइटन कूलर स्थापित किया गया है।

चावल। 15. पावर एम्पलीफायर को ठंडा करने के लिए टाइटन कूलर।

बाद में कूलर पर एक सुरक्षात्मक जाल स्थापित किया गया, जो एक गैर-कार्यशील पीसी बिजली आपूर्ति से लिया गया था।

कुशल वेंटिलेशन के लिए, छेद के चार सेट, प्रत्येक में तीन पंक्तियाँ, ढक्कन में ड्रिल किए गए थे। उन्हें किनारों पर समान दूरी पर रखा गया है।

पंखे के लिए कवर में छेद बनाने के लिए, हमने परिधि (इस मामले में, एक सर्कल) के चारों ओर छेद करने की विधि का उपयोग किया, जिसके बारे में मैंने फ्रंट पैनल बनाते समय ऊपर लिखा था।

शीर्ष कवर को छोटे घुँघराले स्क्रू का उपयोग करके रेडिएटर्स से जोड़ा जाएगा, यह बहुत सुविधाजनक है यदि आपको कवर को हटाने और फ़्यूज़ को बदलने या धूल को साफ करने की आवश्यकता है - इनमें से छह स्क्रू को खोलना मिनटों का मामला है और किसी स्क्रूड्राइवर की आवश्यकता नहीं है।

सभी छेद ड्रिल किए जाने के बाद, पैनल को पेंट करने की आवश्यकता थी। मैंने इसे काले रंग से रंगने का फैसला किया, क्योंकि घुंघराले पेंच चांदी के हैं और कूलर भी चांदी का है - वे काले पृष्ठभूमि पर अच्छे लगते हैं। मैंने इसे दो परतों में रंगा, उन्हें काले पेंट के साथ एक एयरोसोल कैन का उपयोग करके पर्याप्त सूखने दिया।

अंतिम स्पर्श और कुछ नोट्स

चरण चर प्रतिरोधकों (वॉल्यूम नियंत्रण) के रूप में बहु-स्थिति स्विच का उपयोग करने के लिए, आवश्यक प्रतिरोधों को प्रयोगात्मक रूप से चुना गया था।

अवरोधक मानों के आधार पर, आप समायोजन को रैखिक या लघुगणकीय - जो भी आप चाहें, कर सकते हैं।

नियामकों के मेरे संस्करण में कनेक्शन आरेख और प्रतिरोध मान यहां दिए गए हैं:

चावल। 16. मल्टी-पोजीशन स्विच पर आधारित स्टेप वॉल्यूम नियंत्रण का आरेख।

लगभग 13 मिमी की ऊंचाई वाले चार रबर फीट को केस के निचले कवर (नीचे) में पेंच किया गया था, इससे आपको खरोंच के डर के बिना किसी भी सतह पर एम्पलीफायर स्थापित करने की अनुमति मिलेगी, और इससे शोर में थोड़ी कमी भी आएगी। वह केस जिस पर कई पंखे घूमते हैं (शांत रूप से सुनने के लिए महत्वपूर्ण)।

आप फ्रंट पैनल के किनारों पर दो हैंडल भी लगा सकते हैं - इससे एम्पलीफायर को ले जाना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा, और यह उपस्थिति में एक प्लस जोड़ देगा। फ्रंट पैनल को साइड रेडिएटर्स पर चार स्क्रू से सुरक्षित किया गया है।

मैंने छेदों को छोटे काले रबर बैंड वाले स्क्रू से सील कर दिया - ये चिपकने वाले रबर पैर हैं जो साथ आते हैं नेटवर्क स्विच(नेटवर्किंग स्विच) मध्यम और उच्च लागत के, मैंने स्विच के साथ काम करते समय उनका उपयोग नहीं किया, क्योंकि स्विच स्वयं सीधे दीवार पर लगाए गए थे।

परिणाम

चावल। 17. ये एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पर शिलालेख हैं।

चावल। 18. पावर एम्पलीफायर असेंबली की उपस्थिति।

चावल। 19. पंखा ग्रिड स्थापित होने के साथ पावर एम्प्लीफायर चालू होना।

चावल। 20. कनेक्टेड सिग्नल केबल, पावर केबल और एक स्पीकर केबल के साथ एम्पलीफायर का पिछला दृश्य।

चावल। 21. दाहिनी ओर पावर एम्पलीफायर का बाहरी दृश्य।

अंत में, आप रेडिएटर्स और ट्रांजिस्टर के किनारों को काले स्प्रे पेंट की एक पतली परत से भी ढक सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

निष्कर्ष

इस तरह यह एक घरेलू उत्पाद बन गया जो आज भी अच्छा काम करता है। इस एम्पलीफायर को बनाते समय, मैंने इसमें अपना एक टुकड़ा डालने की कोशिश की, ताकि इसे मौलिक बनाया जा सके और साथ ही उपयोग में सरल और विश्वसनीय बनाया जा सके। मुझे लगता है कि रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस लेख में कुछ उपयोगी मिलेगा।

रचनात्मक बनें, अनुभव प्राप्त करें, जो गलतियाँ आपने पहले की हैं उन्हें न दोहराने का प्रयास करें! सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा!

सर्किटरी के बारे में भाग निर्दयतापूर्वक काट दिया गया - हम स्वयं ऐसा कर सकते हैं।

एम्पलीफायर बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। न्यूनतम उपकरणों और सामग्रियों के साथ, रसोई में सभी काम घर पर ही किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी, आप प्रभावशाली परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे करना है। मैं मशीनों का प्रयोग भी नहीं करूंगा और सारा काम हाथ से ही करूंगा।

केस के लिए आपको एल्यूमीनियम वर्ग 15X15 मिलीमीटर की आवश्यकता होगी, अधिक संभव है, लेकिन कम नहीं, अन्यथा केस में पर्याप्त कठोरता नहीं होगी। सबसे पहले आपको वर्कपीस को काटने की जरूरत है।

मेरा सुझाव है कि आप पहले शरीर को कागज पर बनाएं और सभी आयामों की गणना करें, ताकि बाद में यह अत्यधिक दर्दनाक न हो। जब मैं केस बनाता हूं, तो मैं इस तथ्य से आगे बढ़ता हूं कि सभी मानक हाई-फाई श्रेणी के उपकरणों में 430 या 460 मिलीमीटर लंबे केस होते हैं, और उनकी ऊंचाई और गहराई सीमित नहीं होती है। आकार 460 मिलीमीटर मुझे बहुत बड़ा लगता है, इसलिए मैंने आकार 430 मिलीमीटर लिया। मैं 4 मिलीमीटर मोटे ग्लास से ही बॉडी को ट्रिम करने की योजना बना रहा हूं। इसका तात्पर्य यह है कि फ्रेम का आकार एम्पलीफायर के अंतिम आकार से छोटा होना चाहिए। यदि 4 मिलीमीटर का कांच का ढक्कन और एल्यूमीनियम का निचला भाग 1.5 मिलीमीटर मोटा है, तो फ्रेम की ऊंचाई नियोजित आकार से 5.5 मिलीमीटर कम होनी चाहिए। और यदि आप किनारों को कांच बनाते हैं, तो आपको कुल लंबाई से दो कांच की मोटाई घटानी होगी।

खैर, रिक्त स्थान काट दिए गए हैं, आप प्रसंस्करण शुरू कर सकते हैं। आइए फ्रेम के ऊर्ध्वाधर पदों से शुरू करें। यहां भी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी ऊंचाई से हमें इस्तेमाल किए गए वर्ग के शेल्फ की दो मोटाई घटानी होगी। मेरे मामले में, 60 मिलीमीटर की कुल एम्पलीफायर मोटाई, 4 मिमी के ग्लास कवर की मोटाई, 1.5 मिमी के तल और कोण शेल्फ की मोटाई के साथ, स्टैंड की ऊंचाई 51.5 मिलीमीटर थी।

मैंने सभी रैक को एक पैकेज के साथ संसाधित किया, इससे उनकी ऊंचाई समान हो जाएगी।

जब रैक तैयार हो जाते हैं, तो हम क्षैतिज फ्रेम तत्वों को संसाधित करना शुरू करते हैं। सुविधाजनक जुड़ाव के लिए वर्ग के प्रत्येक सिरे को 45 डिग्री के कोण पर काटा जाना चाहिए। आप इसे स्कूल स्क्वायर का उपयोग करके बना सकते हैं (मैंने पेशेवर उपकरण का उपयोग नहीं करने का वादा किया था)।

अगली दो तस्वीरों पर ध्यान दें; वे दिखाती हैं कि वर्ग के सिरे को कैसे काटा जाए।

बेवल को एक न्यून कोण बनाते हुए शेल्फ की ओर जाना चाहिए। आप पहले अधिकांश धातु को हैकसॉ से देख सकते हैं, और अंत में इसे एक फ़ाइल के साथ समाप्त कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सभी समान भागों की लंबाई समान हो। 430X250X60 आयाम वाले केस को इकट्ठा करने के लिए, आपको 422 मिलीमीटर लंबे चार वर्ग और 250 मिलीमीटर लंबे चार वर्ग की आवश्यकता होगी। एक घंटे बाद मैंने सभी खाली जगहें तैयार कर लीं और मैंने फ्रेम को असेंबल करना शुरू कर दिया।

मैं इसे एम 3 स्क्रू का उपयोग करके इकट्ठा करूंगा, इसे रिवेट करना संभव था, लेकिन रिवेट्स अब दुर्लभ हो गए हैं, और रिवेट्स इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं - उनके सिर बाहर चिपक जाएंगे। स्क्रू को काउंटरसंक हेड के साथ खरीदा जाना चाहिए और स्क्रू हेड के लिए छेद ड्रिल करने के लिए ड्रिल को 90 डिग्री के कोण पर तेज किया जाना चाहिए।

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दो वर्गों को एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर इकट्ठा किया गया है।

और ये पीछे का नज़ारा है.

अधिक सटीकता के लिए, आप भागों को वाइस में पकड़कर ड्रिल कर सकते हैं।

यह एक मछलीघर जैसा दिखना चाहिए।

अब हमें नीचे और पीछे की दीवार बनाने की जरूरत है। मैंने इन्हें 1.5 मिलीमीटर मोटी एल्यूमीनियम शीट से बनाया है। लेकिन आप छत वाले लोहे या प्लेक्सीग्लास का उपयोग कर सकते हैं - यह बदतर नहीं होगा। आपको बस रैक की ऊंचाई की पुनर्गणना करनी होगी। मैंने रिक्त स्थान को काटने के लिए एक आरा का उपयोग किया, लेकिन आप उन्हें किसी भी उपलब्ध तरीके से काट सकते हैं।

काटते समय, इसे तुरंत आकार में लाने का प्रयास न करें; इसे एक मिलीमीटर बड़ा बनाना और अंत में उभरे हुए किनारे को सही स्थान पर समायोजित करना बेहतर है। यहाँ, तली तैयार है. इसे एक सौ मिलीमीटर से अधिक की पिच वाले स्क्रू के साथ फ्रेम में कसना चाहिए, इससे इसे विक्षेपित होने से रोका जा सकेगा।

अब आप नीचे के उभरे हुए भाग को आकार में काट सकते हैं।

वैसा ही किया गया है पीछे का हिस्साआवास. इस पर पावर कनेक्टर, इनपुट और आउटपुट जैक लगाए जाएंगे। उन्हें पहले से खरीदा जाना चाहिए।

पिछली दीवार में छेद चिह्नित करें और ड्रिल करें।

खैर, यहां सब कुछ सरल है - छेद गोल हैं, लेकिन आपको पावर कनेक्टर के साथ छेड़छाड़ करनी होगी।

हम भविष्य की खिड़की के लिए जगह को चिह्नित करते हैं और जितना संभव हो सके एक दूसरे के करीब छेद करने के लिए एक पतली ड्रिल का उपयोग करते हैं। फिर हमने जंपर्स को साइड कटर से काटा...

पाँच मिनट का फ़ाइल कार्य और विंडो तैयार है!

अब वह हमारे भविष्य के एम्पलीफायर के पैरों के बारे में सोचेगा। इन्हें पुराने कंप्यूटर केस से तैयार करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुझे एक सूटकेस से पैर मिले जो नरम प्लास्टिक से बने होते हैं। वे बिल्कुल फिट बैठते हैं.

आप फ्रंट पैनल बनाना शुरू कर सकते हैं। मैंने इसे 5 मिलीमीटर मोटी एल्यूमीनियम पट्टी से बनाया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह पतला हो सकता है, बस एक मोटा पैनल किसी तरह अधिक सुंदर दिखता है।

तस्वीर में आप कुछ निशान देख सकते हैं, यह मैं बताना भूल गया। विशेष रूप से इस एम्पलीफायर में, मैं एक डायल लेवल इंडिकेटर बनाना चाहता था। कुछ तो उत्साह होना चाहिए. लेकिन आप संकेतकों के बिना भी काम कर सकते हैं; जो लोग ऐसा नहीं करते वे संकेतकों के बारे में संपूर्ण विवरण को सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं।
संकेतक... उनके लिए मैंने दो वोल्टमीटर खरीदे।

और उन्हें अलग कर दिया...

इनमें से हमें केवल तंत्र की ही आवश्यकता है। इसे अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए।

संकेतक को पेशेवर रूप देने के लिए, हम उन्हें एक आवास में जोड़ देंगे और बैकलाइटिंग प्रदान करेंगे। हम मूल नेमप्लेट से चिह्नों को एल्यूमीनियम प्लेट पर स्थानांतरित करते हैं और इसे सुई फ़ाइल से काट देते हैं।

और हमें एक बार भी बनाने की ज़रूरत है जो तंत्र को चुभती नज़रों से ढक दे।

यह कुछ-कुछ वैसा ही दिखना चाहिए जैसा फोटो में दिख रहा है।

यह साइड कवर पर ध्यान देने योग्य है - संरचना को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। और केंद्र में तीन और छेद - सक्षम इनपुट का संकेत देने वाले एलईडी वहां स्थित होंगे। पीछे से देखने पर ऐसा ही दिखता है.

पूरी संरचना एक वर्ग द्वारा समर्थित है, जो बीच में स्थित है। रोशनी नीली एलईडी की एक पट्टी द्वारा प्रदान की जाएगी। वे केस के ऊपरी भाग में, संकेतक के ऊपर स्थित होते हैं।

संकेतक के केंद्र में स्थित छिद्रों में तीन लाल एलईडी चिपकाई जानी चाहिए।

खैर, हम टर्मिनलों में प्रतिरोधकों के साथ एक बोर्ड मिलाप करते हैं। एलईडी स्वयं स्विचिंग बोर्ड पर रिले वाइंडिंग के समानांतर जुड़े हुए हैं।

हमें संकेतक के नीचे एक खिड़की काटने की जरूरत है, हम उसी तकनीक का उपयोग करेंगे जो पावर कनेक्टर के नीचे एक खिड़की काटते समय की जाती है। केवल यहां आपको अधिकतम सटीकता और धैर्य दिखाने की आवश्यकता है - एम्पलीफायर की उपस्थिति इस पर निर्भर करेगी।

यहां मैं विरोध नहीं कर सका और पीछे की तरफ कांच के लिए एक गड्ढा बना दिया, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। आप इसके लिए एक पतली पारदर्शी फिल्म का उपयोग कर सकते हैं लेजर प्रिंटर, यह फिल्म बहुत पतली है और आयामों को प्रभावित नहीं करेगी, कांच के बारे में तो बात ही अलग है।

बटनों के लिए छेद 8.4 मिमी ड्रिल से ड्रिल किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास आठ मिलीमीटर व्यास वाली एल्यूमीनियम रॉड है जो शानदार बटन बनाएगी।

एक काउंटरसिंक का उपयोग करके छेद में एक चम्फर बनाना सबसे अच्छा है; एक ड्रिल के साथ एक सपाट सतह प्राप्त करना मुश्किल है।

बटन को स्वयं आवश्यक लंबाई की एक छड़ से काट दिया जाता है और एक हैंड ड्रिल का उपयोग करके हाथ से पॉलिश किया जाता है। पीछे की तरफ आपको 4 मिमी का छेद ड्रिल करने की आवश्यकता है। अंत को पॉलिश करने की सलाह दी जाती है।

पावर स्विच दो लंबे स्क्रू से जुड़ा हुआ है, इससे आप इसकी ऊंचाई सटीक रूप से सेट कर सकेंगे ताकि बटन छेद में रगड़े नहीं।

आप रेडीमेड वॉल्यूम नॉब का उपयोग कर सकते हैं, यह खराब नहीं होगा उपस्थिति. बिक्री पर ऐसे सुंदर पेन उपलब्ध हैं।

लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है, मैंने घर का बना उपयोग किया। यदि आपका कोई टर्नर मित्र है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उससे मदद मांगें और इस तरह का एक हैंडल बनाएं।

और पूर्ण समापन के लिए, आपको एक सजावटी अंगूठी बनाने की आवश्यकता है।

हैंडल के साथ संयोजन में, यह पूरी तरह से तैयार लुक लेगा।

लेकिन मैं इसे फिर से कहूंगा - यह आवश्यक नहीं है, यह एक अलग हैंडल के साथ बहुत अच्छा लगेगा। शरीर को ख़त्म करने का काम बाकी है. सामने के पैनल को अच्छी तरह से रेतना चाहिए। ऐसा करने के लिए, आइए एक छोटा उपकरण इकट्ठा करें।

पैनल एक चिपबोर्ड बेस पर तय किया गया है, एक वर्ग किनारे पर खराब हो गया है - यह एक गाइड के रूप में कार्य करता है। मध्यम-धैर्य वाले सैंडपेपर की एक पट्टी उसी चिपबोर्ड के एक खंड से जुड़ी होती है। सैंडपेपर को पैनल के साथ ले जाया जाता है और साथ ही गाइड के खिलाफ दबाया जाता है। यह आपको पैनल पर समानांतर जोखिम प्राप्त करने की अनुमति देगा।

प्रसंस्करण करते समय, पैनल को केरोसिन के साथ उदारतापूर्वक पानी पिलाया जाना चाहिए। इसे एक स्प्रे बोतल में डाला जा सकता है, यह बहुत सुविधाजनक होगा। पैनल हमेशा नम रहना चाहिए. इसे रगड़कर सुखाएं नहीं! दूर करने में कठिन दोष रह सकते हैं।

एक घंटे में आप परिणामों की प्रशंसा कर सकेंगे।

वॉल्यूम नॉब को एक ड्रिल का उपयोग करके पॉलिश किया जा सकता है।

मामले को ख़त्म करने के लिए बस कांच को काटना बाकी है। इसके लिए मैंने एक ग्रे दर्पण का उपयोग किया। सबसे आसान काम यह सब किसी मिरर वर्कशॉप से ​​ऑर्डर करना है, लेकिन आप इसे स्वयं कर सकते हैं। कांच काटना कोई समस्या नहीं है, लेकिन किनारों को संसाधित करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। उपचार सैंडपेपर और पानी से किया जाता है। संख्याओं को धीरे-धीरे कम करके, आप लगभग पूर्ण पॉलिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप एक सपाट मैट सतह पर भी रुक सकते हैं।

कांच की साइड स्ट्रिप्स को एक्वेरियम सिलिकॉन का उपयोग करके शरीर से चिपकाया जाता है।

एपॉक्सी गोंद का उपयोग करके कांच को अवकाश में चिपका दिया जाता है। ठीक होने के बाद, अतिरिक्त गोंद को एक तेज ब्लेड से हटा दिया जाता है।

सूचक को असेंबल करना. नेमप्लेट के लिए चित्र किसी भी ग्राफ़िक्स संपादक में खींचा जाता है और स्वयं-चिपकने वाली सफेद फिल्म पर मुद्रित किया जाता है।

टर्नर से स्क्रू के लिए सजावटी सपोर्ट ऑर्डर करना भी एक अच्छा विचार होगा, वे एम्पलीफायर को एक पेशेवर लुक देंगे;

शरीर स्वयं काले स्प्रे पेंट से ढका हुआ है, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है - फ्रेम लगभग अदृश्य है। यदि केस कवर कांच का बना है, वैसे, अच्छे परिणामएक साधारण दर्पण देता है, आपको उसमें छेद करने की आवश्यकता होती है। मैंने उन्हें एक ट्यूबलर ड्रिल का उपयोग करके बनाया है। सबसे पहले, दर्पण के पीछे की ओर आधी मोटाई तक...

और फिर सामने से. यदि आप इसे दूसरे तरीके से करते हैं, तो आप यह नहीं देख पाएंगे कि कहां ड्रिल करना है, और मैं पूरी तरह से ड्रिलिंग करने की अनुशंसा नहीं करता - इस मामले में, चिप्स अपरिहार्य हैं।

अब हम तीन मिलीमीटर व्यास वाली एक लाल एलईडी लेते हैं। तीन मिलीमीटर व्यास वाला एक छेद सामने की तरफ वॉल्यूम नॉब में ड्रिल किया जाता है, और पीछे की तरफ, लगभग अंत तक, इसे चार मिलीमीटर ड्रिल के साथ ड्रिल किया जाना चाहिए। एक अवरोधक को एलईडी से मिलाया जाता है, और तारों को ट्यूबों से अछूता किया जाता है। एमजीटीएफ ब्रांड के तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

परिणामी संरचना को छेद में डाला जाता है और गोंद की एक बूंद से सुरक्षित किया जाता है।

हैंडल को जगह पर रखा गया है, और तारों को पैनल और एक्सल के बीच के अंतर से गुजारा गया है, एलईडी से तार आपूर्ति वोल्टेज से जुड़े हुए हैं।

अब बस इतना ही! जो कुछ बचा है वह शीर्ष कवर को सुरक्षित करना है। स्क्रू के नीचे सजावटी पैड लगाने की भी सलाह दी जाती है। लेकिन आप काले स्क्रू का उपयोग कर सकते हैं।

अंतिम चरण सामने के पैनल पर शिलालेख बनाना है। सबसे आसान विकल्प उन्हें पारदर्शी स्वयं-चिपकने वाली फिल्म पर प्रिंट करना है। बिल्कुल यही मैंने किया।

तुम्हें इसी पर अंत करना चाहिए।

बिना डींगें हांकते हुए मैं कहूंगा कि इस काम में मुझे सोलह घंटे लगे। इसलिए इस एम्पलीफायर का निर्माण एक सप्ताहांत में करना काफी संभव है। आपको कामयाबी मिले!

चीनी कंपनी ब्रीज़ ऑडियो घरेलू उत्पादों के लिए एल्यूमीनियम हाउसिंग के कई अलग-अलग संस्करण तैयार करती है। मामले आम तौर पर सस्ते होते हैं, लेकिन मामले की शिपिंग की लागत आमतौर पर बढ़ जाती है।

उत्पाद विशेषताएं:
बाहरी आयाम: 189 मिमी * 220 मिमी * 45 मिमी
आंतरिक आयाम: 177 मिमी * 200 मिमी * 41 मिमी
फ्रंट पैनल की मोटाई: 6 मिमी
बाकी: 3 मिमी

केस का वजन: 0.7 किग्रा

आयाम और वजन विशिष्टताओं के अनुरूप हैं।

विक्रेता को भेजने में काफी समय लगा। इसमें भी काफी समय लगा.

बॉक्स आ गया:

अंदर सब कुछ सुरक्षात्मक सामग्री में पैक किया गया है:


मुझे लगा कि अंदर कोई असेंबल किया हुआ केस है। लेकिन यह सच नहीं है. सब कुछ टुकड़े-टुकड़े करके अलग कर दिया गया है। सब कुछ सावधानी से किया गया.




चीनी अखबार में पैक. हमारे जैसा अखबार "फ्रॉम हैण्ड टू हैण्ड"।

सामान:



फिटिंग की आपूर्ति बड़ी आपूर्ति के साथ की गई थी। वेल्क्रो पैर कसकर जुड़े हुए हैं। सामने के पैनल पर लगे पेंच षट्कोणीय हैं। बाकी फिलिप्स स्क्रूड्राइवर के लिए सामान्य हैं। सभी स्क्रू M3 हैं। वॉल्यूम कंट्रोल नॉब भी एल्यूमीनियम से बना होता है और किनारे पर एक बहुत छोटे स्क्रू के साथ पोटेंशियोमीटर नॉब से जुड़ा होता है। आपको एक बहुत छोटा स्क्रूड्राइवर चाहिए..एचटीएमएल) यह फिट होगा। लेकिन शरीर में छेद को बोर करने या ड्रिल करने की आवश्यकता होती है।

लॉक के साथ पावर बटन शामिल है। बनाने और तोड़ने के लिए संपर्कों की एक जोड़ी। यदि वांछित हो, तो दोनों बिजली तारों को खोलने के लिए बटन को अपने बटन से बदला जा सकता है। रियर पैनल में बिल्ट-इन फ़्यूज़ के साथ एक पावर कनेक्टर है।

लेकिन मैंने फिर भी इसे फ़्यूज़ और ईएमआई फ़िल्टर के साथ पावर कनेक्टर से बदल दिया। मुझे घोंसले को थोड़ा खोदना पड़ा। महिला आरसीए कनेक्टर के लिए बैक पैनल पर एक छेद है।

सब कुछ काफी सरलता से इकट्ठा किया गया है। सब कुछ सटीक है. पेंच पैनलों को कसकर पकड़ते हैं। एम्पलीफायर को आवास में स्थापित किया गया। और यह ऐसे हुआ है:









मैंने अभी तक फ्रंट पैनल पर कोई शिलालेख नहीं लिखा है। मैंने ऑनलाइन LUT तकनीक के साथ शिलालेख लगाने और फिर एक स्प्रे कैन से मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए प्लास्टिक 71 ऐक्रेलिक वार्निश के साथ पैनल को कोटिंग करने का विवरण देखा। चलो देखते हैं। शायद मैं इसे बिना लेबल के ऐसे ही छोड़ दूँगा। वैसे भी सब कुछ स्पष्ट है. मैं समझ नहीं पा रहा था कि शिलालेखों को पीछे के काले पैनल पर कैसे लगाया जाए। अभी के लिए मैंने सही चैनल को बिजली के टेप से चिह्नित किया है।

मामले के पेशेवर.
उच्च गुणवत्ता वाली धातु प्रसंस्करण
ख़राब डिज़ाइन नहीं
समृद्ध फिटिंग

मामले के नुकसान.
कीमत
एल्यूमीनियम बॉडी - फ्रंट पैनल खरोंच और ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील है।
शरीर को रंगना. एक छोटी सी खरोंच से पेंट उतर जाता है और एल्युमीनियम चमकने लगता है।

शुरू किया। सबसे पहले ऊपरी आवरण पर खरोंचें