Penyempurnaan pasokan listrik Tiongkok yang kuat. Bagaimana membedakan catu daya yang bagus dari kerajinan Cina yang murah

Pada artikel ini saya ingin memberi tahu Anda dan menunjukkan di foto catu daya laboratorium saya, yang saya rakit blok demi blok, menggunakan modul siap pakai dari Aliexpress. Saya telah membicarakan modul yang sama secara terpisah di situs. Saya ingin membuat unit yang sederhana, andal, terjangkau, dengan parameter yang diperlukan dan dimensi kecil. Saya menonton beberapa video tentang blok serupa di Internet, memesan modul yang diperlukan dan merakitnya sendiri. Awalnya, catu daya komputer yang dikonversi digunakan sebagai sumber listrik. Tapi karena saya masih belum bisa membuatnya berfungsi dengan baik (menjadi cukup panas dan kurang dari arus maksimum yang dihitung), saya memutuskan untuk membelinya dari Aliexpress. Tegangan operasi maksimum untuk unit dalam banyak kasus adalah 0-30 Volt, meskipun ada ide untuk membuatnya dari 0 hingga 50 Volt. Sumber listrik yang saya gunakan mengalirkan 36 Volt dan arus hingga 5 Ampere. Daya 180 watt sudah cukup untuk tugas saya. Saya menggunakannya sebagai pengatur tegangan dan arus (batasan). Modul berfungsi sebagai indikator, housing plastik biasa tipe Z1 (70x188x197 mm) digunakan sebagai housing. Pada prinsipnya modul-modul ini sudah cukup untuk membangun laboratorium, tetapi saya menambahkan satu lagi di sini untuk menghasilkan output 5 Volt ke konektor USB yang terletak di panel depan. Tentu saja kita juga memerlukan sepasang resistor 10K variabel jarak jauh, sakelar sakelar untuk menghidupkan/mematikan daya, sepasang soket USB (saya mengambil soket ganda), dan sepasang soket pisang untuk menghubungkan kabel keluaran. . Kami kencangkan modul di dalam casing, tandai dan bor panel depan.

Kemudian kami melepas solder kedua resistor penyetelan dari modul dan menyolder resistor variabel pada kabel dengan panjang yang cukup sebagai gantinya (saya memasang 1 K lagi secara seri dengan resistor 10 K untuk penyetelan yang baik, tetapi ini tidak memberikan banyak efek). Nah, selanjutnya kita sambungkan semua modul sesuai diagram.

Jika Anda melakukannya dengan USB, jangan lupa untuk mengatur modul LM2596 ke 5V. Dan perhatikan kabel negatifnya Catu daya USB Ini diambil bukan dari modul LM2596, tetapi dari massa keluaran unit catu daya (dari “pisang” negatif). Ini diperlukan agar ketika Anda menghubungkan sesuatu ke blok USB, Anda dapat melihat arus yang dikonsumsi. Di blok saya, Anda dapat melihat modul lain di foto - ini juga DC-DC, saya ingin membiarkannya daripada LM2596 untuk peran daya USB, tetapi cukup haus daya dalam mode siaga, jadi saya tinggalkan LM modul. Saya juga punya penggemar. Jika Anda juga ingin melengkapi unit dengan kipas angin, maka pilihlah yang sesuai ukuran dan tegangan 5 V. Terhubung ke plus minus modul LM2596 (dalam hal ini minus diambil dari modul, jika tidak, arus yang dikonsumsi oleh kipas akan terus ditampilkan pada indikator). Saya sangat menyarankan Anda menyalakannya pertama kali melalui lampu pijar 40-60 W. Jika ada yang tidak beres, dalam hal ini Anda akan menghindari kembang api. Unit saya langsung berfungsi, dan sejauh ini tidak ada masalah.

Salam untuk semua pembaca. Sudah lama meminta untuk menguji ini sumber pulsa makanan, yang menjadi sangat populer di kalangan DIYers. Ini adalah unit yang cukup murah yang dapat digunakan sebagai sumber listrik di stasiun solder buatan sendiri, catu daya laboratorium, dll., secara umum, merupakan hal yang universal.

Orang Cina memproduksi beberapa versi, desain rangkaiannya hampir sama, yang membedakan hanya tegangan dan arus keluaran, sampel saya 24 Volt, dengan arus yang dinyatakan 4A dan 6A jika menggunakan pendingin tambahan.
Papannya cukup kompak, dimensi keseluruhan dengan kesalahan kecil sekarang Anda lihat di layar Anda.

Tentang skemanya. Ini adalah catu daya switching step-down jaringan satu siklus dengan stabilisasi tegangan keluaran dan perlindungan arus. Sirkuit ini dibangun berdasarkan pengontrol PWM CR6842 yang tidak terlalu populer (analog dengan SG6842), bagi saya, pada rangkaian mikro keluarga UC38XX, unit akan lebih dapat diperbaiki, rangkaian mikro asli cukup mahal.

Papannya memiliki dua sisi, komponennya tersegel dengan baik.

Contoh rangkaian catu daya ditunjukkan di bawah ini.

Input daya dibuat dengan cara yang menarik, intinya ini adalah klem tempat kabel jaringan dimasukkan, tidak perlu menyolder atau mengencangkan apa pun.

Berikutnya adalah sekring dan pelindung lonjakan arus, semuanya sebagaimana mestinya.

Jembatan dioda adalah perakitan selesai KBP307 (3A, 700V).

Setelah jembatan kita melihat termistor, resistansi awalnya adalah 5 Ohm pada arus maksimum 3A, dirancang untuk mengurangi arus awal ketika unit dihubungkan ke jaringan 220 Volt.

Elektrolit penghalus dengan kapasitas 82 μF, dengan memperhitungkan 1 μF per 1 watt daya, semuanya sebagaimana mestinya.

Maka semuanya menjadi jelas - sirkuit mikro generator, sakelar medan saluran-N daya, dalam versi ini ada transistor P20NK60, dilihat dari penandaannya 20 Ampere 600 Volt, ia memiliki cadangan arus yang sangat besar, dipasang pada radiator kecil.

Pulsa disuplai ke gerbang transistor efek medan melalui resistor pembatas dan dioda, yang dialihkan ke arah sebaliknya dan dirancang untuk melepaskan kapasitansi gerbang transistor efek medan dengan cepat.

Pada bagian keluaran terdapat penyearah setengah gelombang berdasarkan dioda Schottky ganda dalam paket TO-220, terlebih lagi, kedua dioda dihubungkan secara paralel, yang secara signifikan mengurangi resistansi transisi, dan karenanya pemanasan.

Setelah penyearah terdapat filter yang terdiri dari dua elektrolit dan satu choke, terlebih lagi satu elektrolit ditempatkan sebelum choke, yang kedua setelahnya.

Nah, ada LED dengan resistor pembatas yang menandakan adanya tegangan keluaran.

Tegangan keluaran dikendalikan oleh optocoupler, dan tegangan diatur oleh dioda zener yang dapat disesuaikan TL431.Dengan mengubah rasio resistansi pembagi resistif pada rangkaian dioda zener, Anda dapat mengubah tegangan keluaran catu daya dalam rentang kecil batas.

Secara umum semuanya menunjukkan bahwa sumber listriknya bagus, tapi kami tetap akan memeriksanya.
Uji satu - periksa tegangan keluaran.

Semuanya baik-baik saja, dan arus tanpa beban hanya 12-13mA! yang merupakan indikator yang sangat bagus.

Arus keluaran yang dinyatakan adalah 4A.

Menurut hukum Paman Ohm, untuk menghilangkan arus 4 ampere dari sumber 24 Volt, kita membutuhkan beban dengan hambatan sekitar 6 Ohm, Anda dapat menggunakan spiral nichrome, tetapi saya memiliki resistor 20 watt 5,6 Ohm yang terletak di sebelahnya. saya, jadi saya menghubungkannya.

Sumber dihubungkan melalui wattmeter jaringan, dan volt/ampere/watt meter bertegangan rendah digunakan sebagai meteran pada keluarannya.

Pada arus 4,2A, tegangan keluaran sedikit turun.

Dalam situasi ini, unit mengkonsumsi sekitar 110 watt dari jaringan 220 Volt, dan keluarannya sekitar 100 watt, efisiensinya sekitar 90%, yang sangat baik.

Saya mencoba menghilangkan arus pada 5,5A, semuanya juga baik-baik saja, ketika saya mencoba menghilangkan lebih banyak, perlindungan terpicu.

Omong-omong! Perlindungan diterapkan berdasarkan prinsip cegukan dan bekerja dengan baik.
Ketika terjadi korsleting, terjadi penurunan tegangan pada sensor arus, yang merupakan resistor resistansi rendah yang dihubungkan ke rangkaian sumber sakelar medan. Sirkuit mikro memantau penurunan dan jika nilainya terlalu tinggi, ia masuk ke dalam perlindungan.

Saya juga melakukan beberapa pengukuran riak tegangan keluaran.

Pemalasan, pembagian 20mV

Arus 0,6A, pembagian 20mV

Arus 3,6 A pembagian 20 mV

Divisi 4.2A saat ini 20mV

Hasilnya luar biasa, saya pikir akan lebih banyak denyutnya.

Pada akhirnya saya membiarkan unit bekerja selama 10 menit, arus keluaran 3,6A

Setelah 10 menit, tanpa mematikan unit, saya melakukan pengukuran suhu


1) Pada radiator penyearah dioda

2) Pada radiator kunci lapangan

3) Gulungan transformator

4) Inti transformator

5) Pada penyearah dioda masukan

Keuntungan.

1) Kompak, ringan, dibuat dengan baik.
2) Harganya biasa saja, tidak terlalu murah dan tidak mahal
3) Serbaguna
4) Stabilisasi yang sangat baik
5) Ketersediaan proteksi hubung singkat, berfungsi sebagaimana mestinya
6) Adanya filter pada masukan dan keluaran; secara umum rangkaian terorganisasi dengan baik.

Kekurangan

1) Lebih baik mengganti radiator atau memasang sekrup pada pendingin, selama pengoperasian jangka panjang pada arus tinggi menjadi sangat panas.

2) Trafo berukuran kecil yang sepertinya tidak memiliki cadangan daya, sehingga akan menjadi terlalu panas pada arus yang tinggi.

Hasil.

Semua orang tahu bahwa orang Tiongkok menghemat segalanya, dan sumber listrik ini tidak terkecuali. Tapi mengingat kelebihannya, saya rekomendasikan, tidak takut korsleting, dibuat dengan baik, komponen tersegel rapi, ada proteksi, stabilisasi yang baik, secara umum semua yang diperlukan untuk, katakanlah, implementasi di stasiun solder buatan sendiri atau yang sederhana sumber laboratorium nutrisi, ada banyak bidang penerapannya.

Produk dapat dibeli

Video detail tesnya dapat dilihat di bawah ini.

Hormat kami - AKA KASYAN
SALURAN YOUTUBE SAYA

Saya sudah melakukan beberapa ulasan tentang hal serupa (lihat foto). Saya memesan perangkat tersebut bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk teman. Perangkat yang nyaman untuk mengisi daya buatan sendiri, dan banyak lagi. Saya juga iri dan memutuskan untuk memesannya sendiri. Saya tidak hanya memesan volt-ampermeter, tetapi juga voltmeter termurah. Saya memutuskan untuk merakit catu daya untuk produk buatan saya. Saya memutuskan mana yang akan saya pasang hanya setelah saya merakit produk sepenuhnya. Pasti akan ada orang yang tertarik.
Dipesan pada 11 November. Ada diskon kecil. Meskipun harganya rendah.
Paket tiba lebih dari dua bulan. Penjual memberikan jalur kiri dari Wedo Express. Tapi tetap saja paketnya sudah sampai dan semuanya berfungsi. Secara formal, tidak ada keluhan.
Karena saya memutuskan untuk mengintegrasikan perangkat khusus ini ke dalam catu daya saya, saya akan memberi tahu Anda lebih banyak tentangnya.
Perangkat ini hadir dalam kantong plastik standar, “berjerawat” dari dalam.


Produk saat ini tidak tersedia. Tapi ini tidak penting. Saat ini banyak sekali penawaran Ali dari penjual dengan peringkat yang bagus. Apalagi harganya terus menurun.
Perangkat ini juga disegel dalam kantong antistatis.

Di dalamnya ada perangkat itu sendiri dan kabel dengan konektor.


Konektor berkunci. Jangan memasukkannya sebaliknya.

Ukurannya hanyalah miniatur.

Mari kita lihat apa yang tertulis di halaman penjual.

Terjemahan saya dengan koreksi:
-Tegangan terukur: 0-100V
- Tegangan suplai sirkuit: 4,5-30V
-Resolusi Minimum (V): 0,01V
-Konsumsi saat ini: 15mA
-Arus terukur: 0,03-10A
-Resolusi Minimum (A): 0,01A
Semuanya sama, tetapi secara singkat, di sisi produk.


Saya segera membongkarnya dan memperhatikan ada bagian-bagian kecil yang hilang.


Namun pada modul sebelumnya tempat ini ditempati oleh kapasitor.

Namun harga mereka juga jauh berbeda.
Semua modul mirip seperti kembar. Ada juga pengalaman koneksi. Konektor kecil dirancang untuk memberi daya pada sirkuit. Omong-omong, pada tegangan di bawah 4V, indikator biru hampir tidak terlihat. Oleh karena itu kami mengikuti spesifikasi teknis perangkat, kami tidak menyediakan kurang dari 4.5V. Jika Anda ingin menggunakan perangkat ini untuk mengukur tegangan di bawah 4V, Anda perlu memberi daya pada rangkaian dari sumber terpisah melalui “konektor dengan kabel tipis”.
Konsumsi perangkat saat ini adalah 15mA (bila ditenagai oleh mahkota 9V).
Konektor dengan tiga kabel tebal adalah konektor pengukur.


Ada dua kontrol akurasi (IR dan VR). Semuanya jelas di foto. Resistor jelek. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan untuk sering memutarnya (Anda akan merusaknya). Kabel merah adalah terminal tegangan, biru untuk arus, kabel hitam “umum” (terhubung satu sama lain). Warna kabelnya sesuai dengan warna indikatornya, jadi Anda tidak akan bingung.
Chip kepala tanpa nama. Dulunya ada, tapi hancur.


Sekarang saya akan memeriksa keakuratan pembacaan menggunakan pengaturan model P320. Saya menerapkan tegangan terkalibrasi 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V ke input. Awalnya, perangkat diremehkan sebesar sepersepuluh volt dalam batas tertentu. Kesalahannya tidak signifikan. Tapi saya menyesuaikannya dengan diri saya sendiri.


Terlihat bahwa pertunjukannya hampir sempurna. Saya menyesuaikannya dengan resistor kanan (VR). Ketika pemangkas diputar searah jarum jam, ia menambah, dan ketika memutar berlawanan arah jarum jam, ia mengurangi pembacaan.
Sekarang saya akan melihat bagaimana mengukur kekuatan saat ini. Saya memberi daya pada rangkaian dari 9V (secara terpisah) dan mensuplai arus referensi dari instalasi P321


Ambang batas minimum dimana arus 30mA mulai diukur dengan benar.
Seperti yang Anda lihat, ini mengukur arus dengan cukup akurat, jadi saya tidak akan memutar resistor penyesuaian. Perangkat mengukur dengan benar bahkan pada arus lebih besar dari 10A, namun shunt mulai memanas. Kemungkinan besar, batasan saat ini adalah karena alasan ini.


Saya juga tidak menyarankan mengemudi dalam waktu lama dengan arus 10A.
Hasil kalibrasi lebih detail saya susun ke dalam sebuah tabel.

Saya menyukai perangkat ini. Namun ada juga kelemahannya.
1.Prasasti V dan A dicat, sehingga tidak terlihat dalam gelap.
2. Perangkat mengukur arus dalam satu arah saja.
Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa perangkat yang tampaknya sama, tetapi dari penjual yang berbeda, dapat berbeda secara mendasar satu sama lain. Hati-hati.
Penjual sering kali mempublikasikan diagram koneksi yang salah di halaman mereka. Dalam hal ini tidak ada keluhan. Saya hanya mengubahnya (diagram) sedikit agar lebih mudah dipahami mata.

Dengan perangkat ini, menurut saya, semuanya jelas. Sekarang saya akan bercerita tentang perangkat kedua, tentang voltmeter.
Saya memesan pada hari yang sama, tetapi dari penjual yang berbeda:

Dibeli seharga US$1,19. Bahkan dengan nilai tukar saat ini, itu adalah uang yang konyol. Karena saya tidak menginstal perangkat ini, saya akan membahasnya sebentar. Dengan dimensi yang sama, jumlahnya jauh lebih besar, dan itu wajar.

Perangkat ini tidak memiliki satu elemen penyetelan. Oleh karena itu, ini hanya dapat digunakan dalam bentuk pengirimannya. Mari berharap itikad baik Tiongkok. Tapi aku akan memeriksanya.
Pemasangannya sama P320.

Lebih jelasnya dalam bentuk tabel.


Meskipun voltmeter ini ternyata beberapa kali lebih murah daripada voltammeter, fungsinya tidak cocok untuk saya. Itu tidak mengukur arus. Dan tegangan suplai digabungkan dengan rangkaian pengukur. Oleh karena itu, ukurannya tidak di bawah 2.6V.
Kedua perangkat memiliki dimensi yang persis sama. Oleh karena itu, mengganti satu dengan yang lain pada produk buatan Anda hanya dalam hitungan menit.


Saya memutuskan untuk membuat catu daya menggunakan voltammeter yang lebih universal. Perangkatnya tidak mahal. Tidak ada beban anggaran. Voltmeter akan disimpan untuk saat ini. Yang utama adalah perangkatnya bagus, dan akan selalu ada gunanya. Saya baru saja mengeluarkan komponen catu daya yang hilang dari ruang penyimpanan.
Saya sudah memiliki perangkat buatan sendiri ini yang menganggur selama beberapa tahun sekarang.

Skema ini sederhana namun dapat diandalkan.

Percuma cek kelengkapannya, sudah banyak waktu berlalu, sudah terlambat untuk mengajukan klaim. Namun segala sesuatunya tampaknya berada pada tempatnya.

Resistor pemangkas (termasuk) terlalu lemah. Saya tidak melihat ada gunanya menggunakannya. Sisanya akan berhasil.
Saya tahu semua kekurangan stabilisator linier. Saya tidak punya waktu, keinginan, atau kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih berharga. Jika Anda membutuhkan catu daya yang lebih bertenaga dengan efisiensi tinggi, saya akan memikirkannya. Sementara itu, itulah yang saya lakukan.
Pertama saya menyolder papan stabilizer.
Di tempat kerja saya menemukan bangunan yang cocok.
Saya memutar ulang trance toroidal sekunder ke 25V.


Saya mengambil radiator yang kuat untuk transistor. Saya memasukkan semua ini ke dalam kasus ini.
Tapi salah satu elemen terpenting dari rangkaian adalah resistor variabel. Saya mengambil tipe multi-putaran SP5-39B. Akurasi tegangan keluaran adalah yang tertinggi.


Inilah yang terjadi.


Sedikit jelek, tapi tugas utama selesai. Saya melindungi semua bagian kelistrikan dari diri saya sendiri, saya juga melindungi diri dari bagian kelistrikan :)
Tinggal sedikit retouching lagi. Saya akan menyemprotkan cat pada casingnya dan membuat panel depannya lebih menarik.
Itu saja. Semoga beruntung!

-30V 2mA - 3A Catu Daya Diatur DC Dapat Disesuaikan Kit DIY Perlindungan Pembatas Arus Sirkuit Pendek harga $10.39
Produk diterima secara gratis untuk ditinjau.

Saya memiliki kelemahan untuk semua jenis catu daya, tapi berikut ini ulasan dua-dalam-satu. Kali ini akan ada review konstruktor radio yang memungkinkan Anda merakit dasar catu daya laboratorium dan varian implementasi sebenarnya.
Saya peringatkan Anda, akan ada banyak foto dan teks, jadi perbanyak kopi :)

Pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu dan alasannya.
Hampir semua amatir radio menggunakan alat seperti catu daya laboratorium dalam pekerjaan mereka. Entah itu rumit dengan kontrol perangkat lunak atau sepenuhnya sederhana pada LM317, ia masih melakukan hal yang hampir sama, memberi daya pada beban yang berbeda saat bekerja dengannya.
Catu daya laboratorium dibagi menjadi tiga jenis utama.
Dengan stabilisasi pulsa.
Dengan stabilisasi linier
Hibrida.

Yang pertama mencakup catu daya yang dikontrol switching, atau hanya catu daya switching dengan konverter PWM step-down.
Keuntungan - daya tinggi dengan dimensi kecil, efisiensi luar biasa.
Kekurangan - Riak RF, adanya kapasitor besar pada output

Yang terakhir tidak memiliki konverter PWM, semua regulasi dilakukan secara linier, di mana kelebihan energi dibuang begitu saja ke elemen kontrol.
Kelebihan - Hampir tidak ada riak, tidak memerlukan kapasitor keluaran (hampir).
Kontra - efisiensi, berat, ukuran.

Yang ketiga adalah kombinasi tipe pertama dengan yang kedua, kemudian penstabil linier ditenagai oleh konverter PWM buck slave (tegangan pada keluaran konverter PWM selalu dipertahankan pada level yang sedikit lebih tinggi dari keluaran, selebihnya diatur oleh transistor yang beroperasi dalam mode linier.
Atau merupakan catu daya linier, tetapi trafo memiliki beberapa belitan yang berganti-ganti sesuai kebutuhan, sehingga mengurangi rugi-rugi pada elemen kendali.
Skema ini hanya memiliki satu kelemahan, yaitu kompleksitas, yang lebih tinggi dibandingkan dua opsi pertama.

Hari ini kita akan berbicara tentang jenis catu daya kedua, dengan elemen pengatur yang beroperasi dalam mode linier. Tapi mari kita lihat catu daya ini menggunakan contoh seorang desainer, menurut saya ini akan lebih menarik. Lagi pula, menurut saya, ini adalah awal yang baik bagi amatir radio pemula untuk merakit salah satu perangkat utama.
Ya, atau seperti kata pepatah, catu daya yang tepat harus berat :)

Ulasan ini lebih ditujukan untuk pemula, kawan yang berpengalaman kemungkinan besar tidak akan menemukan sesuatu yang berguna di dalamnya.

Untuk ditinjau, saya memesan kit konstruksi yang memungkinkan Anda merakit bagian utama catu daya laboratorium.
Ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut (dari yang dinyatakan oleh toko):
Tegangan masukan - 24 Volt arus bolak-balik
Tegangan keluaran dapat disesuaikan - 0-30 Volt DC.
Arus keluaran dapat disesuaikan - 2mA - 3A
Riak tegangan keluaran - 0,01%
Dimensi papan cetak adalah 80x80mm.

Sedikit tentang pengemasan.
Perancangnya datang dengan kantong plastik biasa yang dibungkus bahan lembut.
Di dalamnya, dalam kantong zip-lock antistatis, terdapat semua komponen yang diperlukan, termasuk papan sirkuit.


Segala sesuatu di dalamnya berantakan, tapi tidak ada yang rusak, papan sirkuit tercetak komponen radio yang dilindungi sebagian.


Saya tidak akan mencantumkan semua yang disertakan dalam kit, lebih mudah melakukannya nanti selama peninjauan, saya hanya akan mengatakan bahwa semuanya sudah cukup bagi saya, bahkan ada yang tersisa.


Sedikit tentang papan sirkuit tercetak.
Kualitasnya luar biasa, sirkuit tidak disertakan dalam kit, tetapi semua peringkat ditandai di papan.
Papannya memiliki dua sisi, ditutupi dengan masker pelindung.

Pelapisan papan, pelapisan, dan kualitas PCB itu sendiri sangat baik.
Saya hanya dapat merobek tambalan dari segel di satu tempat, dan itu setelah saya mencoba menyolder bagian yang tidak asli (mengapa, kita akan mengetahuinya nanti).
Menurut pendapat saya, ini adalah hal terbaik untuk amatir radio pemula, akan sulit untuk merusaknya.


Sebelum pemasangan, saya menggambar diagram catu daya ini.


Skema ini cukup bijaksana, meskipun bukan tanpa kekurangannya, tetapi saya akan memberi tahu Anda tentang kekurangan tersebut dalam prosesnya.
Beberapa node utama terlihat dalam diagram, saya memisahkannya berdasarkan warna.
Hijau - pengaturan tegangan dan unit stabilisasi
Merah - unit regulasi dan stabilisasi saat ini
Ungu - menunjukkan unit untuk beralih ke mode stabilisasi saat ini
Biru - sumber tegangan referensi.
Secara terpisah ada:
1. Masukkan jembatan dioda dan kapasitor filter
2. Unit pengatur daya pada transistor VT1 dan VT2.
3. Proteksi pada transistor VT3, mematikan output hingga catu daya ke penguat operasional normal
4. Penstabil daya kipas, dibuat pada chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, satuan pembentuk kutub negatif catu daya penguat operasional. Dengan adanya unit ini, maka catu daya tidak akan beroperasi hanya pada arus searah, melainkan diperlukan masukan arus bolak-balik dari trafo.
6. Kapasitor keluaran C9, VD9, dioda pelindung keluaran.


Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan solusi rangkaian.
Kelebihan -
Senang rasanya memiliki stabilizer untuk menyalakan kipas, tetapi kipas membutuhkan 24 Volt.
Saya sangat senang dengan kehadiran sumber listrik dengan polaritas negatif, ini sangat meningkatkan pengoperasian catu daya pada arus dan tegangan mendekati nol.
Karena adanya sumber polaritas negatif, proteksi dimasukkan ke dalam rangkaian; selama tidak ada tegangan, keluaran catu daya akan dimatikan.
Catu daya berisi sumber tegangan referensi 5,1 Volt, hal ini memungkinkan tidak hanya mengatur tegangan dan arus keluaran dengan benar (dengan rangkaian ini, tegangan dan arus diatur dari nol hingga maksimum secara linier, tanpa “punuk” dan “penurunan” pada nilai ekstrem), tetapi juga memungkinkan untuk mengontrol catu daya eksternal, saya cukup mengubah tegangan kontrol.
Kapasitansi keluaran memiliki kapasitansi yang sangat kecil, sehingga Anda dapat menguji LED dengan aman; tidak akan ada lonjakan arus hingga kapasitor keluaran habis dan PSU memasuki mode stabilisasi arus.
Dioda keluaran diperlukan untuk melindungi catu daya agar tidak menyuplai tegangan polaritas terbalik ke keluarannya. Benar, diodanya terlalu lemah, lebih baik menggantinya dengan yang lain.

Minus.
Shunt pengukur arus memiliki resistansi yang terlalu tinggi, oleh karena itu, ketika beroperasi dengan arus beban 3 Amps, panas yang dihasilkan sekitar 4,5 Watt. Resistor dirancang untuk 5 Watt, tetapi pemanasannya sangat tinggi.
Jembatan dioda masukan terdiri dari dioda 3 Ampere. Adalah baik untuk memiliki setidaknya 5 Ampere dioda, karena arus yang melalui dioda dalam rangkaian seperti itu sama dengan 1,4 output, sehingga dalam operasi arus yang melaluinya bisa menjadi 4,2 Ampere, dan dioda itu sendiri dirancang untuk 3 Ampere. . Satu-satunya hal yang membuat situasi lebih mudah adalah pasangan dioda di jembatan bekerja secara bergantian, namun ini masih belum sepenuhnya benar.
Kerugian terbesarnya adalah para insinyur Cina, ketika memilih penguat operasional, memilih op-amp dengan tegangan maksimum pada 36 Volt, namun tidak menyangka bahwa rangkaian tersebut memiliki sumber tegangan negatif dan tegangan input pada versi ini dibatasi pada 31 Volt (36-5 = 31). Dengan input AC 24 Volt, DC akan menjadi sekitar 32-33 Volt.
Itu. Op amp akan beroperasi dalam mode ekstrim (36 adalah maksimum, standar 30).

Saya akan berbicara lebih banyak tentang pro dan kontra, serta modernisasi nanti, tetapi sekarang saya akan beralih ke perakitan sebenarnya.

Pertama, mari kita jelaskan semua yang disertakan dalam kit. Ini akan membuat perakitan lebih mudah, dan akan lebih jelas untuk melihat apa yang sudah terpasang dan apa yang tersisa.


Saya sarankan memulai perakitan dengan elemen yang paling rendah, karena jika Anda memasang yang tinggi terlebih dahulu, maka akan merepotkan untuk memasang yang rendah nanti.
Lebih baik juga memulai dengan menginstal komponen-komponen yang kurang lebih sama.
Saya akan mulai dengan resistor, dan ini akan menjadi resistor 10 kOhm.
Resistor berkualitas tinggi dan memiliki akurasi 1%.
Beberapa kata tentang resistor. Resistor diberi kode warna. Banyak orang mungkin menganggap hal ini tidak nyaman. Faktanya, ini lebih baik daripada penandaan alfanumerik, karena penandaan terlihat di posisi mana pun pada resistor.
Jangan takut dengan kode warna; pada tahap awal Anda bisa menggunakan kalkulator online, dan lama kelamaan Anda akan bisa menentukannya tanpa itu.
Untuk memahami dan bekerja dengan nyaman dengan komponen tersebut, Anda hanya perlu mengingat dua hal yang akan berguna bagi amatir radio pemula dalam kehidupan.
1. Sepuluh warna penandaan dasar
2. Peringkat seri E24, tidak terlalu berguna saat bekerja dengan resistor presisi seri E48 dan E96, tetapi resistor seperti itu lebih jarang ditemukan.
Setiap amatir radio yang berpengalaman akan mencantumkannya hanya dari ingatan.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Semua denominasi lainnya dikalikan dengan 10, 100, dst. Misalnya 22k, 360k, 39Ohm.
Apa yang diberikan informasi ini?
Dan dinyatakan bahwa jika resistornya seri E24, maka, misalnya, kombinasi warna -
Biru + hijau + kuning tidak mungkin ada di dalamnya.
Biru - 6
Hijau - 5
Kuning - x10000
itu. Menurut perhitungan, hasilnya 650k, tetapi di seri E24 tidak ada nilai seperti itu, ada 620 atau 680, yang berarti warnanya salah dikenali, atau warnanya berubah, atau resistornya tidak masuk seri E24, tapi yang terakhir jarang terjadi.

Oke, cukup teorinya, mari kita lanjutkan.
Sebelum pemasangan, saya membentuk kabel resistor, biasanya menggunakan pinset, tetapi beberapa orang menggunakan perangkat kecil buatan sendiri untuk ini.
Kami tidak terburu-buru membuang potongan kabelnya, terkadang berguna untuk pelompat.


Setelah menetapkan besaran utama, saya mencapai resistor tunggal.
Mungkin lebih sulit di sini; Anda harus lebih sering berurusan dengan denominasi.


Saya tidak langsung menyolder komponennya, tetapi cukup menggigitnya dan membengkokkan kabelnya, dan saya menggigitnya terlebih dahulu lalu membengkokkannya.
Hal ini dilakukan dengan sangat mudah, papan dipegang di tangan kiri Anda (jika Anda tidak kidal), dan komponen yang dipasang ditekan secara bersamaan.
Kami memiliki pemotong samping di tangan kanan kami, kami menggigit kabelnya (kadang-kadang bahkan beberapa komponen sekaligus), dan segera membengkokkan kabel dengan tepi samping pemotong samping.
Ini semua dilakukan dengan sangat cepat, setelah beberapa saat sudah otomatis.


Sekarang kita sudah mencapai resistor kecil terakhir, nilai yang dibutuhkan dan yang tersisa sama, itu lumayan :)


Setelah memasang resistor, kita beralih ke dioda dan dioda zener.
Ada empat dioda kecil di sini, ini adalah 4148 yang populer, dua dioda zener masing-masing 5,1 Volt, jadi sangat sulit untuk bingung.
Kami juga menggunakannya untuk membuat kesimpulan.


Di papan, katoda ditandai dengan garis, seperti pada dioda dan dioda zener.


Meskipun papan memiliki masker pelindung, saya tetap menyarankan untuk menekuk kabelnya agar tidak jatuh pada jalur yang berdekatan; dalam foto, kabel dioda dibengkokkan menjauhi jalur.

Dioda zener di papan juga ditandai sebagai 5V1.

Tidak banyak kapasitor keramik di sirkuit, tetapi penandaannya dapat membingungkan amatir radio pemula. Omong-omong, itu juga mematuhi seri E24.
Dua digit pertama adalah nilai nominal dalam pikofarad.
Digit ketiga adalah banyaknya angka nol yang harus ditambahkan pada pecahannya
Itu. misalnya 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF atau 100nF atau 0,1uF
224 - 220000pF atau 220nF atau 0,22uF

Jumlah utama elemen pasif telah dipasang.

Setelah itu, kita melanjutkan ke pemasangan penguat operasional.
Saya mungkin akan merekomendasikan membeli soket untuknya, tetapi saya menyoldernya apa adanya.
Di papan, serta pada chip itu sendiri, pin pertama ditandai.
Kesimpulan yang tersisa dihitung berlawanan arah jarum jam.
Foto menunjukkan tempat penguat operasional dan cara pemasangannya.

Untuk sirkuit mikro, saya tidak membengkokkan semua pin, tetapi hanya beberapa, biasanya ini adalah pin luar secara diagonal.
Nah, lebih baik menggigitnya agar menonjol sekitar 1 mm di atas papan.

Itu saja, sekarang Anda dapat melanjutkan ke menyolder.
Saya menggunakan besi solder biasa dengan pengatur suhu, tetapi besi solder biasa dengan daya sekitar 25-30 watt sudah cukup.
Solder berdiameter 1mm dengan fluks. Saya secara khusus tidak menyebutkan merek soldernya, karena solder pada kumparannya tidak asli (kumparan asli beratnya 1 kg), dan hanya sedikit orang yang tahu namanya.

Seperti yang saya tulis di atas, papannya berkualitas tinggi, disolder dengan sangat mudah, saya tidak menggunakan fluks apa pun, cukup yang ada di solder saja, Anda hanya perlu ingat untuk sesekali menghilangkan kelebihan fluks dari ujungnya.

Di sini saya mengambil foto dengan contoh penyolderan yang bagus dan yang kurang bagus.
Solder yang baik akan terlihat seperti tetesan kecil yang menyelimuti terminal.
Namun ada beberapa tempat di foto yang jelas-jelas kekurangan solder. Hal ini akan terjadi pada papan dua sisi dengan metalisasi (di mana solder juga mengalir ke dalam lubang), tetapi hal ini tidak dapat dilakukan pada papan satu sisi, seiring waktu, penyolderan tersebut dapat “jatuh”.

Terminal transistor juga perlu dibentuk terlebih dahulu; ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terminal tidak berubah bentuk di dekat dasar casing (orang tua akan mengingat KT315 yang legendaris, yang terminalnya suka sekali putus).
Saya membentuk komponen kuat dengan sedikit berbeda. Pencetakan dilakukan agar komponen berdiri di atas papan, sehingga lebih sedikit panas yang berpindah ke papan dan tidak merusaknya.

Seperti inilah tampilan resistor kuat yang dicetak di papan.
Semua komponen disolder hanya dari bawah, solder yang Anda lihat di bagian atas papan menembus lubang karena efek kapiler. Dianjurkan untuk menyolder agar solder sedikit menembus ke atas, ini akan meningkatkan keandalan penyolderan, dan dalam kasus komponen berat, stabilitasnya lebih baik.

Jika sebelumnya saya mencetak terminal komponen menggunakan pinset, maka untuk dioda sudah membutuhkan tang kecil dengan rahang sempit.
Kesimpulannya dibentuk dengan cara yang kira-kira sama seperti pada resistor.

Namun ada perbedaan pada saat instalasi.
Jika untuk komponen dengan kabel tipis pemasangannya dilakukan terlebih dahulu, kemudian terjadi penggigitan, maka untuk dioda yang terjadi adalah sebaliknya. Anda tidak akan membengkokkan timah seperti itu setelah menggigitnya, jadi pertama-tama kita tekuk timahnya, lalu gigit kelebihannya.

Unit daya dirakit menggunakan dua transistor yang dihubungkan menurut rangkaian Darlington.
Salah satu transistor dipasang pada radiator kecil, sebaiknya melalui pasta termal.
Kit ini mencakup empat sekrup M3, satu dipasang di sini.

Beberapa foto papan yang hampir disolder. Saya tidak akan menjelaskan pemasangan blok terminal dan komponen lainnya; ini intuitif dan dapat dilihat dari foto.
Ngomong-ngomong, tentang blok terminal, papan memiliki blok terminal untuk menghubungkan input, output, dan daya kipas.

Saya belum mencuci papannya, meskipun saya sering melakukannya pada tahap ini.
Sebab, masih ada sebagian kecil yang harus diselesaikan.

Setelah tahap perakitan utama, kita dihadapkan pada komponen-komponen berikut.
Transistor yang kuat
Dua resistor variabel
Dua konektor untuk pemasangan papan
Dua konektor dengan kabel, omong-omong, kabelnya sangat lembut, tetapi penampangnya kecil.
Tiga sekrup.

Awalnya, pabrikan bermaksud untuk menempatkan resistor variabel di papan itu sendiri, tetapi penempatannya sangat merepotkan sehingga saya bahkan tidak repot-repot menyoldernya dan menunjukkannya hanya sebagai contoh.
Jaraknya sangat dekat dan akan sangat merepotkan untuk menyesuaikannya, meskipun mungkin saja.

Tapi terima kasih tidak lupa menyertakan kabel dengan konektor, itu jauh lebih nyaman.
Dalam bentuk ini, resistor dapat ditempatkan di panel depan perangkat, dan papan dapat dipasang di tempat yang nyaman.
Pada saat yang sama, saya menyolder transistor yang kuat. Ini adalah transistor bipolar biasa, tetapi memiliki disipasi daya maksimum hingga 100 Watt (wajar jika dipasang pada radiator).
Masih ada tiga sekrup, saya bahkan tidak mengerti di mana menggunakannya, jika di sudut papan, maka diperlukan empat, jika Anda memasang transistor yang kuat, maka pendek, secara umum itu adalah misteri.

Papan dapat diberi daya dari transformator apa pun dengan tegangan keluaran hingga 22 Volt (spesifikasi menyatakan 24, tetapi saya jelaskan di atas mengapa tegangan seperti itu tidak dapat digunakan).
Saya memutuskan untuk menggunakan trafo yang sudah lama ada untuk amplifier Romantis. Kenapa untuk, dan bukan dari, dan karena belum berdiri dimanapun :)
Trafo ini mempunyai dua belitan daya keluaran 21 Volt, dua belitan bantu 16 Volt dan satu belitan pelindung.
Tegangan diindikasikan untuk masukan 220, tetapi karena kita sekarang sudah memiliki standar 230, tegangan keluaran akan sedikit lebih tinggi.
Daya trafo yang dihitung adalah sekitar 100 watt.
Saya memparalelkan belitan daya keluaran untuk mendapatkan lebih banyak arus. Tentu saja, dimungkinkan untuk menggunakan rangkaian penyearah dengan dua dioda, tetapi tidak akan berfungsi lebih baik, jadi saya membiarkannya apa adanya.

Uji coba pertama dijalankan. Saya memasang heatsink kecil pada transistor, tetapi bahkan dalam bentuk ini pemanasannya cukup banyak, karena catu dayanya linier.
Penyesuaian arus dan tegangan terjadi tanpa masalah, semuanya langsung berfungsi, jadi saya sudah dapat merekomendasikan desainer ini sepenuhnya.
Foto pertama adalah stabilisasi tegangan, foto kedua adalah arus.

Pertama, saya memeriksa keluaran transformator setelah perbaikan, karena ini menentukan tegangan keluaran maksimum.
Saya mendapat sekitar 25 Volt, tidak banyak. Kapasitas kapasitor filter adalah 3300 μF, saya sarankan untuk meningkatkannya, tetapi bahkan dalam bentuk ini perangkat ini cukup fungsional.