Circuiti driver per torce LED cinesi. Caratteristiche dei LED per torce elettriche

ZDL 23-06-2010 23:30

Un buon driver costa 5 volte più di un buon diodo...
Ecco la domanda: quale durerà più a lungo:
1. Diodo, driver + 1 cella al litio

La corrente, il diodo e le celle al litio sono le stesse.
PS Non leggo di diodi da molto tempo, ma ora qualcosa ha attirato di nuovo la mia attenzione. Certo, cercherò la letteratura su Internet e la leggerò. Forse questo problema è già stato discusso in dettaglio.

KAR2009 24-06-2010 01:13

2. Diodo, resistenza + 2 celle al litio

Lascia che il LED abbia bisogno di 3,4 Volt e una corrente di 0,9 A con una potenza di 3 W. Prendiamo 2 batterie agli ioni di litio da 3,7. In uno stato carico, hanno fino a 4,2 V. Quindi, il resistore deve estinguersi 4,2 V * 2 - 3,4 V = 5 V.
È necessaria la resistenza da 5,56 Ohm. Allo stesso tempo rilascerà una potenza di 5V*0,9A=4,5 W, ovvero più del LED. Infatti, la 2a batteria lavorerà per riscaldare la resistenza, quando, come nel primo caso, lavorerà sul LED. Non taccio che nel driver sia possibile implementare diversi algoritmi con la modifica del ciclo di lavoro PWM, il che aumenta notevolmente il risparmio...

ZDL 24-06-2010 05:52

MauserFL, grazie, mi è piaciuto leggerlo.

ilkose 24-06-2010 06:04

Sì, questi conducenti sono degli sciocchi e hanno avuto l'idea di strappare più soldi alle persone, direttamente alle batterie e va bene, ma le luci, come le lampadine, dovranno essere cambiate))

ZDL 24-06-2010 08:30

Presto avrò un buon driver e un diodo. Quindi controllerò cosa sta succedendo lì.

sergVs 24-06-2010 09:41

Il litio non è l'unica o sempre la migliore fonte di energia (o talvolta disponibile). Questo deve essere tenuto presente.

rkromanrk 24-06-2010 20:03

citazione: Presto avrò un buon driver e un diodo

Non pensare nemmeno a scrivere quali esattamente: non ci sarà limite alla delusione!..

John Jack 24-06-2010 21:09

Senza conducente, la torcia brilla prima brevemente e intensamente, quindi a lungo e debolmente. È particolarmente triste con le batterie alcaline. Le batterie al litio sono leggermente migliori; hanno una curva di scarica relativamente piatta, quindi nei primi minuti la luminosità scende alla media e si attenua lentamente quasi fino alla scarica. Un azionamento diretto con una batteria al litio è già relativamente adatto all'uso, ma non è economicamente fattibile: il motore lineare più semplice costa molte volte meno di una batteria agli ioni di litio.

ZDL 24-06-2010 22:31

Il driver lineare più semplice costa molte volte meno di una batteria agli ioni di litio.

SÌ? In precedenza esistevano solo convertitori PWM. Ora ci sono quelli lineari, quelli che cambiano la loro resistenza a seconda della tensione? Lo leggerò, vedrò e lo scoprirò. Potresti indicare l'ordine dei prezzi?
E i PWM ora non sono più importanti.
Qui nella rivista radiofonica c'erano PWM e PWM. La tensione di uscita è di 5 volt, quando la tensione di ingresso cambia da 3 a 15 volt e sono presenti solo 2 transistor.
Ho comprato un autista per 600 rubli... Con questi soldi potrei comprarne 7 pezzi. 123 elementi...
Beh, comunque, indovina un po', devi fare un esperimento. Ma non ho un contatore di lusso, devo coltivare qualcosa.

John Jack 24-06-2010 22:39

PWM non è un driver (stabilizzatore di corrente) ma un mezzo per limitare la luminosità. I driver monomodali stabilizzano semplicemente la corrente sul LED (per quanto possibile), mentre i driver multimodali sono costituiti da uno stabilizzatore configurato per la corrente massima e da un PWM, che fornisce modalità più piccole e tutti i tipi di flash con musica a colori.
Il driver lineare funziona come un resistore variabile intelligente, sì. Ha un intervallo di tensione di ingresso ristretto, ma un'elevata efficienza e realizzare un buon driver lineare è molto più semplice che creare un buon driver di commutazione. A partire da cento rubli: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190

ZDL 24-06-2010 22:42

Diodo R2 140 lux per 1 watt, corrente massima 1500 mA. Driver a 3 modalità all'esterno del riflettore con la scritta 0,8-4,2 V. Corrente di uscita massima 1 ampere. Il venditore ha detto che era uno dei migliori.

ilkose 24-06-2010 22:49

Probabilmente non hai acquistato un driver, ma un modulo? Tuttavia, 600 rubli sono costosi, compro driver per 110 rubli (8-24 volt, 1-3 da un watt), luci cinesi per 100-130 rubli, l'ottica generalmente costa pochi centesimi

ZDL 24-06-2010 23:40

Jolly12 24-06-2010 23:51

A proposito, ecco una buona torcia. Azionamento diretto puro, con un resistore per la seconda modalità.

KAR2009 24-06-2010 23:52

citazione: Postato originariamente da ZDL:
Diodo R2 140 lux per 1 watt, corrente massima 1500 mA.

John Jack 25-06-2010 02:00

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Consideriamo il caso più difficile:

Il LED ha una caratteristica corrente-tensione non lineare. Se si abbassa leggermente la tensione sul driver/resistore, la corrente sul LED diminuirà in modo abbastanza evidente. Il tuo ragionamento sarebbe corretto se il diodo fosse una resistenza smussata. Ed è una resistenza molto stupida.
Inoltre, la dichiarazione

citazione: Postato originariamente da ZDL:

4,2 pollici produce una batteria, 3,2 V e 1,5 A.

sbagliato. La batteria produce 4,2 V senza carico. Se lo colleghi direttamente a un diodo (azionamento diretto), la tensione scenderà a 3,2 V con una corrente di 1,5 A. E per ottenere 1 A sul diodo, devi dissipare solo 0,1 V di tensione con un driver o un resistore. Perché - vedere le tabelle CVC.
PWM modifica la durata dell'impulso, sì, ma la corrente nell'impulso sarà la massima possibile. Cioè 1,5 A o più con una batteria nuova, con un calo man mano che si scarica. È impossibile stabilizzare la corrente utilizzando PWM, ma stabilizzare la luminosità (aumentando la durata dell'impulso man mano che la batteria si scarica) è teoricamente possibile, ma praticamente non necessario.

citazione: Postato originariamente da Joker12:

A proposito, ecco una buona torcia.

Perché è bravo? Perché un led da dieci watt si alimenta con soli 1,5-2 ampere, e poi con una buona batteria e solo per i primi minuti? Per P7 o MC-E sono necessari almeno due 18650.

KAR2009 25-06-2010 02:39

citazione: Postato originariamente da John JACK:
È impossibile stabilizzare la corrente utilizzando PWM, ma stabilizzare la luminosità (aumentando la durata dell'impulso man mano che la batteria si scarica) è teoricamente possibile, ma praticamente non necessario.

Ma "vaska" afferma che è possibile sul forum http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239:
"La stessa modulazione di larghezza di impulso, in relazione all'alimentazione dei LED, può essere divisa in due tipi: PWM primario e PWM esterno.
Il primo significa che la stabilizzazione della corrente sul LED viene effettuata da un convertitore di impulsi, all'uscita del quale è presente un filtro che converte l'onda quadra prodotta dal convertitore in corrente continua. Se rendiamo regolabile un convertitore di questo tipo (di solito modificando la tensione di riferimento del comparatore di retroazione di corrente), allora, come ha giustamente spiegato Malkoff, possiamo ottenere una buona efficienza in tutte le modalità operative.
La seconda significa che la corrente stabilizzata fornita dalla sorgente primaria (non fa differenza se pulsata o lineare) viene interrotta a bassa frequenza e non viene ulteriormente filtrata. Così il diodo non è alimentato in corrente continua, come nel primo caso, ma da impulsi di corrente, che naturalmente influiscono negativamente sull'efficienza del sistema in modalità di scarsa illuminazione."
Quindi, con un filtro che utilizza PWM, possiamo stabilizzare la corrente.

ZDL 25-06-2010 04:34

Lux e lumen sono unità diverse... R2 non ha 140 lumen per 1 Watt, R5 ne ha così tanti e la corrente massima per XP-G è 1,5 A, non per XR-E.

Sì, sono ancora confuso. Prometto di migliorare.

ZDL 25-06-2010 05:04

John JACK, il LED non sembra affatto resistenza. Più simile ad un diodo zener, quando viene raggiunta la tensione di stabilizzazione, la sua resistenza diminuisce notevolmente. Solo il LED si illumina in modo diverso dal diodo zener.
Per quanto riguarda il PWM. Esistono stabilizzatori di larghezza di impulso e stabilizzano con precisione la tensione o la corrente con alta efficienza. Possono aumentare la tensione e la corrente, nonché ridurla. E ci sono schemi che modificano la durata dell'impulso senza stabilizzare nulla. Una sorta di resistenza “a impulsi”. La loro efficienza è inferiore, l'intervallo di tensione è inferiore, ma sono più semplici. In generale, nell'elettronica puoi entrare in una tale giungla.

vaska 25-06-2010 08:49

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Il driver lineare ha una buona efficienza?
Consideriamo il caso più grave: 4,2 V. produce una batteria, 3,2 V e 1,5 A. c'è un diodo, quindi 1v. e il driver da 1,5a si converte semplicemente in calore. Il diodo consuma 4,8 watt e prendiamo 6,3 watt dalla batteria. Efficienza... secondo me qui non c'è efficienza, ma c'è una perdita del 24% sotto forma di calore generato. E con l'aumento della tensione di alimentazione, le perdite aumenteranno. E il PWM, per quanto ne so, modifica la durata dell'impulso in base alla tensione di alimentazione lasciando invariata la corrente. Quelli. Il diodo consuma 4,8 watt e consuma 5 watt dalla batteria.

Nel caso generale, l'affermazione è assolutamente corretta, ma il lavoratore medio della torcia è interessato a casi speciali, ad esempio alimentando un diodo da uno ione di litio. E qui il lineare, con l'avvertenza che è costruito su un transistor ad effetto di campo con una resistenza di saturazione ultrabassa, è un vero concorrente del PWM. Quando si alimenta PWM da una tensione di 4 V, è difficile ottenere un'efficienza superiore al 90% e per un dispositivo lineare l'efficienza totale è paragonabile. Se, ad esempio, utilizziamo l'XP-G più avanzato con una corrente di 1,5 A (caduta di 3,36 V), otteniamo un'efficienza dell'80% dal litio appena caricato. Durante la scarica, quando la tensione della batteria e la caduta ai capi del diodo sono equalizzate, l'efficienza è vicina al 100%, quindi il totale arriva a circa il 90%. Tenendo conto del fatto che la caduta di tensione durante il processo di scarica non è lineare ed è massima all'inizio, l'efficienza totale reale è ancora più elevata.

vaso 25-06-2010 15:51

http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654

LiaGen 25-06-2010 16:20

citazione: O. È positivo che tu abbia notato l'argomento). Non è necessario produrne di aggiuntivi). Cari membri del forum, per favore ditemi), ho capito bene che Alimentazione: due batterie CR123A (3,0 V~9,0 V) nelle specifiche indica la presenza di un driver, quindi non dovete cercare una batteria da 3 V, ma ne prendi uno da 3,6V?

]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
Per quanto riguarda la presenza del driver, è vero, è lì, funziona come indicato nell'intervallo 3-9V.
E veniamo all'alimentazione: la torcia funziona con 2 batterie CR123 marcate 3.0v, ma in realtà il loro voltaggio è più alto, quindi la torcia si alimenta non da 6, ma da circa 7+ volt (posso mentire, non l'ho fatto misurarlo con batterie nuove) in batterie nuove.
Un analogo/sostitutivo per le batterie CR123 sono le batterie al litio del tipo rcr123 (16340) contrassegnate con 3,6 V, la loro tensione effettiva quando è completamente carica è 4,2 V, ovvero due batterie forniranno 8,4 V: il conducente consuma normalmente questa tensione.
Devi solo tenere conto del fatto che la maggior parte delle batterie cinesi Akum con protezione sono più lunghe e più spesse delle batterie Kr123. Pertanto, controlla prima con gli utenti della torcia se si adatteranno lì..

ZDL 25-06-2010 16:34

Ho collegato il modulo e il diodo all'elemento 123. In qualche modo non sono impressionato. Sembra che debba essere alimentato da una batteria.

vaska 25-06-2010 17:06

Ciò che ho stabilito è che produco in serie torce elettriche alimentate da un convertitore. Ma poiché non mi considero una persona dalla mentalità chiusa, presto attenzione ad altre soluzioni. L'attiva casalinga StasikOFF produce lanterne utilizzando fonti di corrente lineari ormai da molti anni e la loro efficienza è davvero impressionante. E per convincermi basta presentarlo in modo convincente e con i numeri, perché da parte mia ho fornito un numero sufficiente di cifre convincenti

ZDL 25-06-2010 17:45

E così ho acquistato il driver XPG R5, Solarforse 0.8 -4.2 3 modalità. Da un elemento 123 il diodo non oscilla alla corrente massima... Ma se il diodo è alimentato da due 123, penso che sarà necessario un resistore di limitazione della corrente.
Non ho ancora le batterie.

Vergine_Stile 25-06-2010 17:51

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Da un elemento 123 il diodo non oscilla alla corrente massima

ZDL 25-06-2010 18:28

Perché è strano? Collegate 3 batterie AA. su un diodo 3.02v 1.01a. Su batterie 3,45 V 1,2 A. Qual è l'efficienza? Il conducente converte semplicemente in calore quella che considera energia in eccesso.

citazione: Postato originariamente da rkromanrk:

Non pensare nemmeno a scrivere quali esattamente: non ci sarà limite alla delusione!..

Sì, c'è delusione...

Questo è quello che è stato fatto in Cina per 300 rubli.

Vergine_Stile 25-06-2010 18:46

citazione: Postato originariamente da ZDL:

su un diodo 3.02v 1.01a.

Per quanto tempo è progettato il driver? Molto probabilmente - sull'1A... beh, eccolo qui, come in una farmacia.

KAR2009 25-06-2010 19:12

citazione: Postato originariamente da ZDL:
Perché è strano? Collegate 3 batterie AA. su un diodo 3.02v 1.01a. Su batterie 3,45 V 1,2 A.

Viene emesso normalmente. Inizialmente, per l'XP-G R5 era consentito circa 1 A, quindi la corrente massima è stata estesa a 1,5 A. Quindi il driver avrebbe potuto essere rilasciato e progettato per soddisfare i vecchi standard.

citazione: Postato originariamente da ZDL:
Ma se il diodo è alimentato da due 123, penso che sarà necessario un resistore limitatore di corrente.

Vuoi questa resistenza davanti al driver?
Se senza autista, ho già risposto all'inizio dell'argomento sull'inutilità di questa idea.

citazione: Postato originariamente da ZDL:
In generale, hai stabilito definizioni e concetti. Convincerti è più costoso per te stesso.
Sì, c'è delusione...
Quindi connessione diretta delle regole del diodo.
Questo è quello che è stato fatto in Cina per 300 rubli.

Sembra che il contenuto di questo thread non ti abbia chiarito il fascino dei cinesi per 300 rubli.

ZDL 25-06-2010 21:14

Non cercherò di convincervi del contrario; chi capisce l’argomento lo capisce. Uno stabilizzatore lineare abbina il diodo alla batteria nel modo più semplice e a bassa efficienza.
Lanterna cinese per 300 rubli. Brilla allo stesso modo, solo blu, come un superdiodo alimentato da una corrente stabilizzata. Forse non capisco qualcosa, ma i cinesi mangiano 1,5 W e il driver XPG R5 + 4,4 W...

vaska 25-06-2010 22:31

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Se invece usi un resistore, non perderai molto, se noti qualche differenza.

Perderemo, però. Innanzitutto perderemo metà della luminosità originale dopo quindici minuti di funzionamento.

KAR2009 25-06-2010 23:02

citazione: Postato originariamente da ZDL:
Se invece usi un resistore, non perderai molto, se noti qualche differenza.
Lanterna cinese per 300 rubli. Brilla allo stesso modo, solo blu, come un superdiodo alimentato da una corrente stabilizzata. Forse non capisco qualcosa, ma i cinesi mangiano 1,5 W e il driver XPG R5 + 4,4 W...

Nella conversazione abbiamo parlato di 2 elementi CR123 (“Ma se il diodo è alimentato da due 123 quindi penso che sarà necessario un resistore limitatore di corrente.") E questo va da 6 a 8 Volt, a seconda del tipo di CR123. Di conseguenza, una batteria funzionerà sul resistore, riscaldandolo.
Se consideriamo che inizialmente le batterie CR123 hanno un'elevata resistenza interna, il che non è più corretto, poiché una fonte di tensione ideale dovrebbe avere una resistenza interna pari a zero. Quella tensione in eccesso verrà dissipata sulla resistenza interna dell'elemento, riscaldandolo e non svolgendo lavoro utile. Inoltre, l’entità di questa resistenza non è costante e dipende da molti fattori. Limitare la corrente del LED con un resistore è giustificato quando il LED è a bassa potenza o quando c'è una piccola differenza nella tensione della sorgente e nella tensione ai capi del LED alla quale è garantita la corrente operativa specificata. Inoltre, come ha notato “vaska”, “perderemo metà della luminosità originale dopo quindici minuti di lavoro”. Di solito è accettato considerare il tempo di funzionamento di una torcia dalla luminosità iniziale alla riduzione del 50%...
Ebbene, le lanterne cinesi che a malapena bruciano per ore dopo 15-30 minuti di lavoro e LED lampeggianti o accesi per 300 rubli non sono la scelta migliore...

Der Alte Hase 26-06-2010 03:09

citazione: Postato originariamente da vaska:
L'attiva casalinga StasikOFF produce lanterne utilizzando fonti di corrente lineari ormai da molti anni e la loro efficienza è davvero impressionante.

Come questi, essenzialmente?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687

Der Alte Hase 26-06-2010 04:51

Sì, questi conducenti sono degli sciocchi e hanno avuto l'idea di strappare più soldi alle persone, direttamente alle batterie e va bene, ma le luci, come le lampadine, dovranno essere cambiate))

A proposito, ho più diodi degradati nel cinese normale con driver relativamente normali rispetto alle lampadine surriscaldate bruciate nello stesso periodo. Anche se utilizzo molto di più le lampade a incandescenza...

vaska 26-06-2010 06:25

citazione: Originariamente pubblicato da Der Alte Hase:

Come questi, essenzialmente?

In effetti sì, ho pubblicato il suo circuito in qualche thread: una sorgente di riferimento, un amplificatore operazionale, un amplificatore di campo, tre resistori. L'intero pacchetto si adatta facilmente a cento rubli.

ZDL 26-06-2010 08:13

Dovrei vedere la differenza nel bagliore quando al diodo vengono forniti 2 W e 4 W? Basta vedere e non misurare i lux con un metro?
Quindi non la vedo. Confronto la luminosità del punto luminoso sul muro con un'altra lanterna. Certo, bisognerà confermarlo con i colpi di raggio, ma non c'è ancora il tempo.

Vergine_Stile 26-06-2010 10:30

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Dovrei vedere la differenza nel bagliore quando al diodo vengono forniti 2 W e 4 W?

Prova a illuminarlo in lontananza: la differenza è difficile da vedere sul muro.

John Jack 26-06-2010 11:02

La differenza tra 2 W e 4 W è più piccola a occhio. più di una volta e mezza. Ho avuto esattamente la stessa cosa con il modulo su XP-G. 700 mA e 1400 mA, lo stesso ad occhio, con un luxmetro - rispettivamente 3000 e 4000 pappagalli.
L'essenza principale del driver è mantenere la stessa corrente sul diodo, indipendentemente dal grado di scarica della batteria. Pertanto, non si può dire che ad un certo punto un azionamento diretto o un resistore siano più efficaci di un driver: nel momento successivo la batteria si scaricherà e la corrente e la luminosità diminuiranno. Un resistore è adatto quando disponiamo di una fonte di tensione relativamente costante, ad esempio un alimentatore di rete o un generatore di un'auto, e non abbiamo bisogno di ottenere la massima efficienza dal LED.

ZDL 26-06-2010 13:17

Questo è ciò che intendo!!! La differenza nella radiazione e nel consumo energetico non è lineare.
In generale, devo trovare le caratteristiche del diodo.

Ho capito che il mio modulo, quello cinese, era meglio focalizzato, quindi sembrava che fosse più luminoso.

Vergine_Stile 26-06-2010 13:31

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Gli esperti mi dicono quale driver può produrre corrente continua, diciamo 1 ampere, se alimentato da 1,5 V a 8 V. E preferibilmente il suo prezzo. ?

ZDL 26-06-2010 14:52

Vergine_Stile 26-06-2010 15:04

vaska 27-06-2010 20:12

citazione: Postato originariamente da ZDL:

E così l'XGP R5 a 3,5 V, 1,4 A produce 350 lumen e a 3,2 V, 0,65 A. - 175lum.
Quindi se perdi il 50% della luminosità, puoi fare completamente a meno del driver. È vero, proprio all'inizio della scarica c'è un aumento e su di esso viene calcolata la corrente massima del diodo. Non otterremo la massima luminosità, ma il circuito è abbastanza funzionale con parametri molto accettabili, secondo me.

In realtà, una corrente di 2C equivale a più di quattro ampere! E tu, a quanto ho capito, ti stavi concentrando specificamente sul grafico in basso.
Ora parliamo della caduta e dell'emissione di luce. Leggi qui: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 I numeri non concordano minimamente con le tue ipotesi.

Prova a connettere XP-G direttamente al 18650 una volta e poi dimmi quanti secondi è durato.
In realtà il tuo approccio non mi è molto chiaro. Hai aperto un thread per consultare e chiedere consigli. Ti hanno dato consigli utili, ma hai sempre qualche obiezione, e inizi a discutere con persone che capiscono chiaramente meglio di te l'argomento, dopodiché proponi un'altra soluzione sconsiderata, ignorando completamente le informazioni che i membri del forum erano disposti a darti post specifico per te, ho trascorso un po' di tempo. Se hai la tua opinione su tutto, allora perché chiedere consiglio, ma se lo chiedi, sii un po' più fedele a coloro che hanno risposto, e almeno pensa a quello che hanno scritto per te, altrimenti sembra che tu viva in modalità monologo.

Vergine_Stile 27-06-2010 20:31

Avevo un XR-E, che alimentavo direttamente. La corrente è di due ampere, non è mai riuscita a bruciarsi. Tuttavia, non l'ho acceso per molto tempo, per 10, forse 20 secondi.
Naturalmente non userei sempre una torcia del genere. È solo che ciò di cui avevo principalmente bisogno da questa torcia era il corpo

In linea di principio, se sei curioso, puoi ripetere l'esperimento -)
Ma - solo dopo ZDL

ZDL 27-06-2010 21:22

Ho applicato 2,5 ad un po' di CREE e nel giro di pochi secondi non è esploso nulla e ha continuato a funzionare.
Ora ho assemblato una lanterna per lo spettacolo. Quello
il più KREE, resistenza da 1 ohm, 2 elementi CR2. Consumo corrente 1 a. Comprerò più elementi e vedrò quanto tempo ci vuole per scaricarsi.
Sì, e sto pensando a come realizzare uno stabilizzatore di corrente a impulsi con una tensione operativa di 3-9 V.
NON HO BATTERIE, non posso attaccare un diodo alla batteria, lo avrei attaccato subito.

ilkose 27-06-2010 23:51

citazione: Ho applicato 2,5 ad un po' di CREE e nel giro di pochi secondi non è esploso nulla e ha continuato a funzionare.

È molto rivelatore, una volta ho accelerato la macchina, ho pedalato fino a toccare il pavimento e non è esploso nulla, funziona. Scherzi a parte, in qualche modo ho collegato il 18650 direttamente al riavvio (ovviamente non è un ottimo paragone, la corrente massima è 700 secondo la scheda tecnica) è durato 1 secondo ed è diventato per sempre blu.

ilkose 27-06-2010 23:54

citazione: Quello
il più KREE, resistenza da 1 ohm, 2 elementi CR2. Consumo di corrente 1 A

citazione: NON HO BATTERIE, non posso attaccare un diodo alla batteria, lo avrei attaccato subito.

È qui che è accaduta la cosa più interessante. Ci sono 18650 batterie nei laptop, puoi andare dove vengono riparati i laptop e chiedere un barattolo.

Vergine_Stile 28-06-2010 12:01

citazione: Postato originariamente da ilkose:

Quanto di questi 1 a è rimasto nel resistore?

pnvkolya 28-06-2010 09:18

citazione: Quanto di questi 1 a è rimasto nel resistore?

Um... Probabilmente intendevi volt o watt?

Esatto, se il resistore non è in parallelo con il LED, allora, a quanto ho capito, tutto ciò che andava dalla batteria e tutto andava al diodo, per quanto riguarda gli ampere, non ci sono altri circuiti.

ilkose 28-06-2010 10:50

Virgo_Style lo intendeva in senso figurato. Volevo sottolineare il fatto che ci saranno perdite. 3 watt di potenza verranno dissipati dal resistore.

vaska 28-06-2010 11:07

citazione: Postato originariamente da ilkose:

3 watt di potenza verranno dissipati dal resistore.

Un ampere al quadrato e moltiplicato per un ohm = 1 watt.

ZDL 28-06-2010 16:08

Quindi lascialo diffondere se la luminosità e la durata del bagliore ti si addicono. Poiché un resistore + batteria è molto più economico del mio costoso driver di merda, che è progettato per funzionare solo con batterie al litio e produce 1,5 watt per 123 batterie e non è ancora noto se siano stabilizzate.

KAR2009 28-06-2010 16:32

citazione: Postato originariamente da ZDL:
Dal momento che un resistore + batteria è molto più economico del mio driver schifosamente costoso

Vergine_Stile 28-06-2010 16:36

Posso vedere un collegamento a un costoso driver scadente?

ZDL 28-06-2010 18:03

citazione: Originariamente pubblicato da KAR2009:

Qui nell'UE 1 pezzo di CR2 costa tra 6,5 ​​e 7,5 euro. In totale per 2 pezzi bisogna pagare circa 14 euro, cioè oltre 500 rubli. Nella torcia UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 W), la durata del 1° CR2 è di circa 20-30 minuti con un consumo di corrente di 1,82 A.

Wow i tuoi prezzi. Grazie per l'informazione, ora ho qualcosa con cui confrontarmi.

Virgo_Style, ho preso il modulo dalle mie mani. Il venditore ha detto che questa è la modalità Solarforce 0.8-4.2 3. Ciò che intendevo che se ne andasse era scritto in questo argomento.

Vergine_Stile 28-06-2010 18:56

E comunque,

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Dato che il resistore + la batteria è molto più economico del mio costoso driver di merda, che è progettato per funzionare solo con batterie al litio e produce 1,5 watt per 123 batterie

E tu?

andory 28-06-2010 20:59

citazione: Dato che un resistore + batteria è molto più economico del mio costoso driver schifoso.....

1. Dovrebbero esserci ottimi contatti ovunque e fili abbastanza spessi. Per gli esperimenti, è meglio usare la saldatura ovunque. Quindi le correnti inizieranno a fluire e i LED si accenderanno. Se appoggi semplicemente il cavo contro la batteria, puoi facilmente ottenere una resistenza di contatto di 0,2 ohm o più. Per 2xCR2 è possibile assemblare uno stabilizzatore di corrente lineare e l'efficienza sarà sempre superiore al 70% (a correnti >1A). Uno stabilizzatore di commutazione è un dispositivo complesso e l'85% è quasi il limite. Quindi, se ti senti a tuo agio a buttare via 1/10 di batterie, un driver fatto in casa è composto da 1 microcircuito, un LED e un potente interruttore di campo.

ZDL 28-06-2010 22:19

È per caso quello che Dsche ha regalato gratuitamente?

Anche se in ogni caso Solarforce non si qualifica come “costoso”.

No, l'ho comprato per 600 rubli. Di cosa ho scritto. Mi aspettavo di più per questi soldi.

citazione: Originariamente pubblicato da Virgo_Style:
E comunque,

1,5 watt non sono sufficienti, ovviamente... ma con un resistore quanto è risultato?
Per qualche motivo, ho ottenuto esattamente la metà dall'alimentatore e senza alcun resistore: 0,25 A a 3 V.
E tu?

Vergine_Stile 28-06-2010 22:59

citazione: Postato originariamente da ZDL:

No, l'ho comprato per 600 rubli.

~20 dollari?! Mamma cara. Allora ti capisco. Probabilmente strapagato quattro volte

Vergine_Stile 28-06-2010 23:08

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Un resistore è ancora più semplice, non è vero?

Sarebbe una buona idea decidere di quale caratteristica stiamo discutendo.

Semplicemente: un resistore.
Un resistore è più affidabile.
Più economico da produrre è un resistore.
Più economico da usare: autista.
Più funzionale è il conducente.
Consente l'utilizzo di diversi tipi di driver di potenza.

Anche se alcuni punti possono ancora essere chiariti se si aggiungono i dati iniziali. Per una serie di fonti di energia, l'azionamento diretto è semplicemente impossibile e per molte altre sarà inefficace.

andory 28-06-2010 23:12

citazione: Postato originariamente da ZDL:

Ho 2 elementi CR2 + una resistenza da 1 ohm.
andory, un resistore è ancora più semplice, non è vero?

Più facile. Solo la luminosità diminuisce e non brilla a lungo. In effetti, un giocattolo per 30 minuti. Considerando il prezzo elevato della CR2, è difficile considerarla una torcia a tutti gli effetti. In ogni caso non so davvero come usarlo e per cosa.

Quindi un resistore sarebbe una soluzione più ragionevole.
E gli autisti “per un centesimo” sono abbastanza decenti.
La curva di scarica permette di alimentare il LED con una corrente di 800-1000mA (XRE)
e XP-G è ancora più grande (ma necessita di un driver più potente)
e ci saranno meno problemi.

Vergine_Stile 29-06-2010 09:15

citazione: Postato originariamente da dsche:

Questo non è un driver 600, ma un modulo D26. Beh, in realtà costa $ 20. Su richiesta del top starter, al posto di R2 è stato installato R5 di Cutter (+350 diodi +50 colofonia). Native R2 è stato trasferito insieme al modulo.

Di tanto in tanto ho la sensazione che Topicstarter ci dica bugie. Ed è proprio questo il momento...

ZDL 29-06-2010 15:05

Sei cattivo, ti lascerò...
Ieri ho aspettato che facesse buio e l'ho testato sul campo. Quello cinese è naturalmente il più fioco, il driver R5 + è più luminoso (a quanto pare è necessario applicare 1,5a a R5). Bene, R2, 2 elementi CR2 attraverso un resistore sul primo, è il più luminoso. Il raggio è visibile da solo e se lo guardi è molto difficile vederlo, devi guardare un po 'di lato. In generale, è solo per spettacolo.

rkromanrk 30-06-2010 02:08

citazione: Sei cattivo, ti lascerò

Era da tanto tempo che volevo dirlo (mia moglie mi odia proprio per questa frase...): “E io ti avevo avvisato!!!”

andory 01-07-2010 01:04

citazione: Postato originariamente da rkromanrk:

Ti suggerisco di succhiare anche questo WOW borghese:

Il trasformatore può essere avvolto direttamente sul corpo della batteria. sembrerà ancora più bello

rkromanrk 01-07-2010 01:21

citazione: Il trasformatore può essere avvolto direttamente sul corpo della batteria

Da quanto ho capito QUESTO non stabilizza la corrente, ma aumenta solo la tensione???...

ZDL 01-07-2010 10:27

citazione: Postato originariamente da rkromanrk:

Da quanto ho capito QUESTO non stabilizza la corrente, ma aumenta solo la tensione???...

Sì, la stabilizzazione è dovuta al diodo. Il convertitore è debole e non può bruciare il diodo.
Ho trovato lo stesso schema su Internet. Transistor KT315. trasformatore 20 giri filo 0,2, senza resistenza. Prestazioni dichiarate fino a 0,6 V. Se usi un transistor al germanio, fino a 0,2 volt.

KAR2009 14-07-2010 05:10

Mi scuso per aver ripreso questo argomento. Prima di andare a letto volevo calcolare teoricamente quanta luce avrebbe illuminato una torcia su un elemento 18650, ad esempio con una capacità di 2400 con protezione attivata a 2,8 V e utilizzando come “driver” un resistore limitatore da 1,3 Ohm (tratto da una vera torcia cinese). Per il LED prendiamo lo standard Cree 7090 XR-E Q5. Trascuriamo la resistenza dei fili e la resistenza interna della batteria 18650.
Il circuito è composto da 3 elementi collegati in serie: una batteria, un resistore e un LED. Di conseguenza, la corrente attraverso tutti gli elementi è la stessa. La tensione sulla batteria è uguale alla somma della tensione sul LED e sul resistore.

Tensione attraverso il resistore Ur=I*R.

La tensione della batteria dipende dalla sua capacità residua. Per semplicità, consideriamo lineare la dipendenza nella regione 2,8...4,2 V. Supponiamo che una batteria completamente scarica abbia 2,8 V. Di conseguenza, la tensione su 18650 dipende dalla capacità residua attuale C e dalla capacità totale B: U=2,8+C*(4,2-2,8)/B=2,8+C*1,4/ B

Di conseguenza, otteniamo che prima che venga attivata la protezione, un 18650 con una capacità di 2400 mAh funzionerà per circa 16 ore. In questo caso, all'inizio la torcia brillerà intensamente (I=0,64A, circa 170 lm), e alla fine la corrente nel circuito sarà di circa 30 mA, cioè circa 10 lumen per LED.
Come puoi vedere da tutto ciò, il tempo di funzionamento senza un normale driver di questo tipo non è impressionante.

Aggiunta. Se come criterio di durata di funzionamento prendiamo una diminuzione della luminosità al 50% del valore iniziale, dalla tabella possiamo costruire la dipendenza della luminosità del LED in lumen dalla corrente in Ampere: L(I)=1 /(0,0027615/I+0,0014839). Questa approssimazione descrive la luminosità del LED con una precisione di 1 lumen nell'intervallo di corrente da unità di milliampere a 1,5 A.
Aggiungendo la funzione J(t) - il valore della corrente nel circuito (A) dopo t secondi e L(I) all'attività MatCad, otteniamo un grafico della dipendenza della luminosità del LED in lumen dal tempo in minuti :

Inizialmente, la luminosità era di circa 170 lm. Dal grafico puoi vedere che 85 lumen saranno in circa 200 minuti o 3 ore e 20 minuti.

andory 14-07-2010 19:12

Con un driver PWM senza induttori a 20 mA, otteniamo gli stessi 10 lumen per 120 ore.

John Jack 14-07-2010 20:05

E abbiamo bisogno di 170 lumen per quattro ore

andory 14-07-2010 20:53

Per altri otteniamo 300 lumen per un'ora intera. I sintomi sono evidenti e il conducente (multimodale), come una medicina, è estremamente fattibile dal punto di vista economico.

La prima parte riguarda la messa a punto e la riparazione di una torcia elettrica, introduttiva. Qui considereremo la struttura generale di una torcia media, i parametri dei potenti LED e un po' di noiosa matematica ad essi associata.

Quindi, hai una torcia a LED, ma è bruciata o non sei soddisfatto della luminosità, oppure vuoi convertirla in una torcia per armi. Quali opzioni hai? Scopriamolo.

Progetto di una lanterna sferica nel vuoto.

La stragrande maggioranza delle torce elettriche è composta dalle seguenti parti:

1. corpo: un tubo normale con estremità filettate;
2. batteria: vive all'interno della custodia;
3. pulsante finale - avvitato nel corpo su una filettatura e utilizzato per accendere la torcia. Talvolta la torcia può essere dotata di un secondo fondale con pulsante remoto;
4. La testa della torcia è avvitata al corpo e ha davanti un vetro protettivo. A volte questa parte è pieghevole (come nella foto, in due parti), a volte no;
5. elemento che emette luce: un'unità LED, un modellatore di fascio di luce, un dissipatore di calore LED e un driver LED combinati in un'unica unità. A volte viene prodotto integralmente con la testa della lanterna.

Elemento che emette luce.

Questo stesso assieme può avere design diversi. Le testine per la torcia Ultrafire WF-502B sono molto comuni, vengono vendute anche in diversi tipi, diverse potenze, con tantissime funzioni, ecc.
Ad esempio, fasttech.com. Le torce con questo tipo di elemento sono buone perché puoi acquistare diversi moduli per compiti diversi e cambiarli semplicemente.

Per ora lasciamo stare il LED, che merita una considerazione a parte più avanti, anche il driver in linea di principio, ma ora vedremo i restanti dettagli.

Esistono tre tipi di modellatori del fascio di luce:

1. lente- l'opzione più semplice e meno efficace, poiché non tutta la radiazione del cristallo viene raccolta nel fascio luminoso. Molto spesso è possibile spostare la lente, modificando la focalizzazione del fascio luminoso, unico vantaggio di questa soluzione.

2. collimatore- una parte in plastica trasparente, realizzata per ottenere una trave con parametri specificati. Per fare ciò, il collimatore è realizzato in modo tale da corrispondere a un determinato design della lente sul LED, quindi non sarà possibile installare un collimatore da un LED a un LED di un altro design - i parametri del il raggio di luce sarà diverso.

3. riflettore- un design che deriva dalle lampade a incandescenza ed è adattato ai LED. Design semplice, affidabile e collaudato nel tempo. In generale, il riflettore, come il collimatore, è ottimizzato per un LED specifico, ma con meno criticità. La foto a destra mostra che il cristallo LED viene riflesso dall'intera area del riflettore.

In pratica, la sostituzione del LED è del tutto possibile, così come la sostituzione del riflettore. Sono dotati di una superficie liscia, che conferisce un raggio più intenso, e di una superficie grumosa; quest'ultima mi è piaciuta di più all'interno.

Il dissipatore di calore, noto anche come alloggiamento, al quale spesso viene avvitato il riflettore e nel quale è montato il driver LED. In genere, è progettato per installare un LED su un substrato: una piastra di alluminio su cui è saldato il LED. La foto mostra tutti i componenti meccanici del modulo. Da sinistra a destra: riflettore, dissipatore di calore, molla per il terminale negativo (a contatto con il corpo della torcia) e molla per il terminale positivo (a contatto con il positivo della batteria). L'ultima molla è saldata alla scheda driver LED.

Parametri LED.

I parametri principali in termini di qualità della luce sono lo spettro di emissione e la luminosità. , strutturalmente questo è determinato dalla qualità e dai accorgimenti del fosforo. Purtroppo questo parametro può variare notevolmente anche per serie diverse dello stesso produttore. E nemmeno lo stesso Liao sa cosa sta spargendo lo zio Liao nel suo seminterrato. Le torce economiche con un centinaio di lumen sono sicuramente inferiori in termini di qualità dell'illuminazione (come i dettagli dell'oggetto illuminato sono ben visibili e come generalmente tali dettagli sono leggibili alla vista) anche con torce alogene non molto potenti.

I ragazzi seri rappresentati da Cree forniscono il seguente grafico relativo all'emissione dei loro LED della serie XM-L. Purtroppo, questi sono valori medi; non sappiamo quanto sia uniforme, se ci siano cali lì. Lunghezza d'onda orizzontale, potenza di radiazione relativa verticale.

Il grafico mostra tre curve - per diverse temperature di colore. Si può vedere che i LED con una temperatura inferiore (rosso) penetrano nella regione dell'infrarosso (lunghezza d'onda superiore a 740 nm), ma molto, molto poco e non lontano: lì viene emessa solo una piccola percentuale della potenza. Questo è il motivo per cui è impossibile creare una torcia IR decente con una qualsiasi torcia a LED bianca semplicemente aggiungendo un filtro IR (come si fa facilmente con una torcia a incandescenza). Formalmente brillerà, ma l’efficienza è inesistente.
La temperatura del colore è un parametro complementare direttamente correlato allo spettro. La temperatura di colore è definita come la temperatura di un corpo completamente nero (un così astuto feticcio dei fisici) alla quale emette radiazioni della stessa tonalità di colore della radiazione in questione. Per la luce diurna è 6500K, per le lampade a incandescenza 2700-4000K. Più bassa è la temperatura del colore, più gialla sarà la luce.

Secondo osservazioni personali, con i LED con una temperatura di colore più bassa i dettagli degli oggetti illuminati sono meglio visibili. Almeno per me. Lo svantaggio dei LED a luce bianca calda è la loro minore emissione luminosa: sono meno luminosi rispetto ai loro omologhi più “sensuali”.

La seconda cosa che ci interessa è la luminosità del LED. Indicato nella documentazione come luminosità ad una determinata corrente attraverso il LED. Ad esempio, per il già citato XM-L, viene indicata la luminosità di diverse correnti. Ad esempio, XM-L T6 a 700mA (2W) ha un flusso luminoso di 280 lumen (400 lm/A), a 1A ha 388 lm (388 lm/A), a 1,5A - 551 lm (367 lm/A ), a 2A - 682 lm (341 lm/A). Tra parentesi è indicata la luminosità specifica in funzione della corrente. Diminuisce del 17% quando la corrente aumenta da 700mA a 2A. Cioè, maggiore è la corrente, minore è la luminosità specifica, ovvero minore è l'efficienza. A proposito, onestamente è chiaro dal programma.

Un altro parametro importante di un LED è la sua potenza. Questa è la potenza massima che può essere pompata al suo interno. Naturalmente al massimo vivrà meno che a potenza inferiore, quindi è meglio “sottoalimentarlo” un po’. A sua volta, la potenza determina la corrente massima attraverso il LED. Di norma, la potenza e la corrente che attraversa il LED sono legate da una relazione non lineare, poiché dipendono anche dalla caduta di tensione attraverso il diodo. Ecco per XM-L: orizzontalmente la caduta di tensione diretta, verticalmente la corrente attraverso il diodo.

La caduta di tensione su un LED è tipicamente dell'ordine di 3 volt per un LED bianco e dipende dalla corrente che attraversa il LED. Guardiamo il grafico: a 200mA abbiamo una caduta di 2,7V, a 700mA - 2,9V, a 1A - 2,97V, a 1,5A - 3,1V, a 2A - 3,18V.

Se prendi LED di tipo MC-E con quattro cristalli, saranno 350 mA - 3,1 V, 700 mA - 3,5 V. Cristalli molto potenti da 10-20 W avranno una caduta di tensione di circa 10 V, e quelli ancora più potenti... beh, forse anche di più.

A proposito, se convertiamo la luminosità specifica dipendente dalla corrente di questi XM-L in luminosità dipendente dalla potenza, otteniamo che con una corrente I = 700 mA e una caduta di tensione U = 2,9 V, il consumo energetico è 2,03 W, ed il flusso luminoso 280lm, ovvero 138 lm/W. Proseguiamo oltre e otteniamo 130, 118,5 e 107 lm/W rispettivamente per 1, 1,5 e 2 A di corrente. La differenza è del 29%. Quindi ti stai scervellando su quale modalità scegliere.

Cosa ci dà la conoscenza? Almeno una comprensione di che tipo di potenza dovrebbe avere un particolare LED, cosa si può ottenere da esso e quale altro LED può essere utilizzato per sostituire il LED di una torcia bruciata. Ma il quadro non sarà completo senza la conoscenza dell’alimentazione LED.

Alimentazione torcia.

Di norma, le torce utilizzano batterie al litio (tensione nominale 3 V, uguale al massimo e diminuisce leggermente quando scarica) o batterie al litio (tensione nominale 3,7 V, e il minimo e il massimo sono circa 3,2 e 4,2 V, puoi leggere a riguardo batterie, ci sono informazioni sui tipi e sulle loro differenze).

A proposito, se possibile eviterei batterie come quelle nella foto sopra. Qualità bassa e capacità molto sovrastimata (sui 2500 mAh dichiarati andrebbe bene se fossero 1800). È meglio prendere celle di marca Samsung e altri. Dalle batterie dei loro laptop si possono ottenere buone celle: anche quelle torturate da Narzan, saranno migliori di quelle cinesi. Anche se “dentro” anche i cinesi hanno cellule normali.

A volte nelle torce a LED vengono utilizzate batterie AA, ma non sono in grado di fornire la corrente necessaria per alimentare LED potenti. Cioè, se la torcia ha ancora batterie AA, non sarà particolarmente possibile risolvere il problema con scarsa luminosità.

Autisti.

La stragrande maggioranza delle torce ha a bordo un LED con una potenza di circa 3 W. Cioè, ha una caduta di tensione di circa 3 V e una corrente di circa 1 A. Per alimentare tali torce è sufficiente una batteria agli ioni di litio (o Li-Po). Tali lampade possono contenere qualsiasi circuito di pilotaggio, anche le normali sorgenti di corrente di smorzamento della tensione. Quando installi le batterie al litio, ne avrai bisogno fino a due e l'efficienza diminuirà in modo catastrofico. È positivo che i normali driver LED pulsati abbiano quasi completamente sostituito le fonti di corrente economiche. Le torce elettriche che utilizzano più celle o batterie devono avere un driver di impulsi.

Puoi determinare quale conducente è di fronte a te dalla presenza di una bobina. Se esiste, probabilmente lo è driver di impulsi. Quanto è buono e quali intervalli di tensione di ingresso tollera? Qui dovrai cercare la documentazione per il microcircuito utilizzato in esso. Ad esempio, per il driver centrale nella foto sopra (scusate, è andata male), sotto una lente d'ingrandimento si possono vedere i segni del microcircuito 2541B e siamo riusciti a trovarne la documentazione (in cinese), ha un ingresso tensione da 5 a 40 volt, ma l'efficienza non è indicata. In totale, se prendiamo un LED di fascia alta con un'efficienza del 30-40% e un buon driver di impulsi (l'efficienza sarà di circa il 90% nel caso ideale), otteniamo un'efficienza della torcia del 27-36%. Non male.

E un esempio driver lineare nella stessa foto nell'angolo in basso a destra. Tutti i componenti elettronici si riducono a un diodo protettivo e diverse sorgenti di corrente lineari funzionanti in parallelo. È possibile stimare la sua efficienza come rapporto tra la tensione di uscita e la tensione di ingresso. Se alimentiamo il circuito da una batteria otteniamo una tensione massima di 4,2V, una tensione nominale di 3,7V. Molto probabilmente non raggiungerà il minimo: il driver necessita di una caduta di tensione minima di mezzo volt per funzionare. Consideriamo quindi 3/4,2 = 70%. Tuttavia, poiché si spegne senza utilizzare la batteria, deve essere utilizzato con un paio di batterie al litio (da 2 a 3 V). Quindi l'efficienza sarà 3/6=50%. Non molto riccio, considerando che l'efficienza del cristallo è del 20-30% e, di conseguenza, l'efficienza dell'intera torcia è del 10-15%. Spero sia chiaro che i driver lineari dovrebbero essere evitati?...

I driver sono spesso installati nelle torce che supportano diverse modalità operative- piena potenza, media, ridotta e tutti i tipi di paraocchi. Nella foto c'è un tale driver in basso a sinistra. Inoltre, nei modelli economici, queste modalità vengono cambiate aprendo brevemente il circuito. Cioè, premi leggermente il pulsante: la torcia si spegne e quando viene rilasciata funziona in una nuova modalità. Non li sopporto; per me, nessun cambio di modalità è migliore di questo.

Non sempre, ma in alcuni modelli è possibile svezzare la torcia da questo comportamento e convertirla in modo che funzioni con un pulsante remoto (sotto forma di torcia per arma). Ma questo è un argomento a parte.

"Abbiamo anche preso in considerazione la possibilità di cambiare la matrice LED della torcia acquistata. Lo scopo della modifica era quello di aumentare l'affidabilità della sorgente luminosa cambiando lo schema di collegamento dei LED da parallelo a combinato.

I LED richiedono molta più energia elettrica rispetto ad altre sorgenti luminose. Ad esempio, un superamento della corrente del 20% ne ridurrà la durata di parecchie volte.

La caratteristica principale dei LED, che determina la luminosità del loro bagliore, non è la tensione, ma la corrente. Affinché i LED possano funzionare per il numero di ore indicato, è necessario un driver che stabilizzi la corrente che scorre attraverso il circuito LED e mantenga una luminosità della luce stabile per lungo tempo.

Per i diodi emettitori di luce a bassa potenza, è possibile utilizzarli senza driver, ma in questo caso il suo ruolo è svolto dai resistori di limitazione. Questa connessione è stata utilizzata nel prodotto fatto in casa sopra. Questa semplice soluzione protegge i LED dal superamento della corrente consentita, entro i limiti della potenza nominale, ma non avviene alcuna stabilizzazione.

In questo articolo considereremo la possibilità di migliorare il design di cui sopra e aumentare le proprietà prestazionali di una torcia alimentata da una batteria esterna.

Per stabilizzare la corrente attraverso i LED, aggiungeremo al design della torcia un semplice driver lineare: uno stabilizzatore di corrente con feedback. Qui il parametro principale è la corrente e la tensione di alimentazione del gruppo LED può variare automaticamente entro determinati limiti. Il driver fornisce la stabilizzazione della corrente di uscita in caso di tensione di ingresso instabile o fluttuazioni di tensione nel sistema e la regolazione della corrente avviene in modo fluido, senza creare interferenze ad alta frequenza tipiche degli stabilizzatori di commutazione. Il circuito di un tale driver è estremamente semplice da produrre e configurare, ma un'efficienza inferiore (circa l'80%) è il prezzo da pagare.

Per escludere una scarica critica della fonte di alimentazione (sotto i 12 V), particolarmente pericolosa per le batterie al litio, introdurremo inoltre nel circuito un'indicazione del limite di scarica o lo spegnimento della batteria a bassa tensione.

Produzione di autisti

1. Per risolvere queste proposte, realizzeremo il seguente circuito di alimentazione per la matrice LED.

La corrente di alimentazione della matrice LED passa attraverso il transistor di regolazione VT2 e la resistenza di limitazione R5. La corrente attraverso il transistor di controllo VT1 viene impostata selezionando la resistenza R4 e può variare in base alle variazioni della caduta di tensione sul resistore R5, utilizzato anche come resistore di feedback di corrente. Quando la corrente nella catena aumenta: LED, VT2, R5, per qualche motivo, aumenta la caduta di tensione su R5. Un corrispondente aumento di tensione alla base del transistor VT1 lo apre leggermente, riducendo così la tensione alla base di VT2. E questo copre il transistor VT2, riducendo e stabilizzando così la corrente attraverso i LED. Quando la corrente sui LED e sul VT2 diminuisce, i processi procedono in ordine inverso. Pertanto, a causa del feedback, quando cambia la tensione sulla fonte di alimentazione (da 17 a 12 volt) o eventuali cambiamenti nei parametri del circuito (temperatura, guasto dei LED), la corrente attraverso i LED rimane costante durante l'intero periodo di scarica della batteria.

Un dispositivo di monitoraggio della tensione è assemblato sul rilevatore di tensione, un microcircuito DA1 specializzato. Il chip funziona come segue. Alla tensione nominale, il chip DA1 è chiuso e si trova in uno stato di standby. Quando la tensione sul pin 1, collegato al circuito controllato (in questo caso l'alimentatore), diminuisce fino a un certo valore, il pin 3 (all'interno del microcircuito) è collegato al pin 2, collegato al filo comune.

Il circuito sopra ha varie opzioni di connessione.

Opzione 1. Se colleghiamo un indicatore LED (LED1 – R3) collegato al filo positivo al pin 3 (punto A) (vedi schema elettrico), otteniamo un’indicazione del limite di scarica della batteria. Quando la tensione di alimentazione scende ad un certo valore (nel nostro caso 12 V), il LED1 si accenderà segnalando la necessità di caricare la batteria.

Opzione 2. Se il punto A è collegato al punto B, quando viene raggiunta la bassa tensione (12 V) sulla batteria, spegneremo automaticamente la matrice LED dall'alimentatore. Il rilevatore di tensione, chip DA1, quando viene raggiunta la tensione di controllo, collegherà la base del transistor VT2 al filo comune e chiuderà il transistor, spegnendo la matrice LED. Quando si riaccende la torcia a bassa tensione (meno di 12 V), i LED della matrice si accendono per un paio di secondi (dovuta alla carica/scarica di C1) e si spengono nuovamente segnalando che la batteria è scarica.

Opzione 3. Quando si combinano le opzioni 2 e 3, quando la matrice LED è spenta, l'indicatore LED LED1 si accenderà.
I principali vantaggi dei circuiti rilevatori di tensione sono la semplicità della connessione del circuito (praticamente non sono necessarie parti di cablaggio aggiuntive) e un consumo energetico estremamente basso (frazioni di microampere) in modalità standby (modalità standby).

2. Assemblare il circuito driver sul circuito.
Eseguiamo l'installazione di VT1, VT2, R4. Colleghiamo, come carico, la matrice LED discussa all'inizio dell'articolo. Includiamo un milliamperometro nel circuito di alimentazione del LED. Per poter testare e configurare il circuito con un valore di tensione stabile e certo, lo colleghiamo ad una fonte di alimentazione regolata. Selezioniamo la resistenza del resistore R5, che ci consente di stabilizzare la corrente attraverso i LED sull'intero intervallo della regolazione prevista (da 12 a 17 V). Per aumentare l'efficienza inizialmente è stata installata una resistenza R5 con valore nominale di 3,9 ohm (vedi foto), ma per stabilizzare la corrente su tutto il range (con le parti effettivamente installate) è stato necessario impostare il valore nominale a 20 ohm, poiché lì la tensione non era sufficiente per regolare VT1 a causa del basso consumo di corrente della matrice LED.

Si consiglia di selezionare il transistor VT1 con un coefficiente di trasferimento della corrente di base elevato. Il transistor VT2 deve fornire una corrente del collettore consentita che superi la corrente della matrice LED e la tensione operativa.

3. Aggiungere un circuito indicatore al circuito stampato: un limitatore di scarica. I chip rilevatori di tensione sono disponibili con vari valori di controllo della tensione. Nel nostro caso, a causa della mancanza di un microcircuito da 12 V, ho utilizzato quello disponibile da 4,5 V (spesso presente negli elettrodomestici usati - TV, videoregistratori). Per questo motivo, per controllare la tensione di 12 V, aggiungiamo al circuito un partitore di tensione utilizzando un resistore costante R1 e un resistore variabile R2, necessario per una regolazione precisa al valore desiderato. Nel nostro caso, regolando R2, otteniamo una tensione di 4,5 V sul pin 1 di DA1 con una tensione di 12,1...12,3 V sul bus di potenza. Allo stesso modo, quando si seleziona un partitore di tensione, è possibile utilizzare altri microcircuiti simili: rilevatori di tensione di varie aziende, nomi e tensioni di controllo.

Inizialmente, controlliamo e configuriamo il circuito per l'attivazione in base all'indicatore LED. Quindi controlliamo il funzionamento del circuito collegando i punti A e B per spegnere la matrice LED. Decidiamo sull'opzione selezionata (1, 2, 3).

Il circuito del driver LED RT4115 standard è mostrato nella figura seguente:

La tensione di alimentazione dovrebbe essere almeno 1,5-2 volt superiore alla tensione totale ai LED. Di conseguenza, nell'intervallo di tensione di alimentazione da 6 a 30 volt, è possibile collegare al driver da 1 a 7-8 LED.

Tensione di alimentazione massima del microcircuito 45 V, ma il funzionamento in questa modalità non è garantito (meglio prestare attenzione ad un microcircuito simile).

La corrente che attraversa i LED ha una forma triangolare con una deviazione massima dal valore medio di ±15%. La corrente media attraverso i LED è impostata da un resistore e calcolata con la formula:

ILED = 0,1/R

Il valore minimo consentito è R = 0,082 Ohm, che corrisponde ad una corrente massima di 1,2 A.

La deviazione della corrente attraverso il LED da quella calcolata non supera il 5%, a condizione che il resistore R sia installato con una deviazione massima dal valore nominale dell'1%.

Quindi, per accendere il LED a luminosità costante, lasciamo sospeso in aria il pin DIM (è portato al livello di 5 V all'interno del PT4115). In questo caso la corrente di uscita è determinata esclusivamente dalla resistenza R.

Se colleghiamo un condensatore tra il pin DIM e la terra, otteniamo l'effetto di un'illuminazione uniforme dei LED. Il tempo necessario per raggiungere la massima luminosità dipenderà dalla capacità del condensatore; più è grande, più a lungo la lampada resterà accesa.

Per riferimento: Ogni nanofarad di capacità aumenta il tempo di accensione di 0,8 ms.

Se desideri realizzare un driver dimmerabile per LED con regolazione della luminosità dallo 0 al 100%, puoi ricorrere a uno dei due metodi:

1. Primo modo presuppone che all'ingresso DIM venga fornita una tensione costante compresa tra 0 e 6 V. In questo caso, la regolazione della luminosità dallo 0 al 100% viene eseguita con una tensione sul pin DIM compresa tra 0,5 e 2,5 volt. L'aumento della tensione oltre 2,5 V (e fino a 6 V) non influisce sulla corrente che attraversa i LED (la luminosità non cambia). Al contrario, riducendo la tensione ad un livello di 0,3 V o inferiore, il circuito si spegne e lo mette in modalità standby (il consumo di corrente scende a 95 μA). Pertanto, è possibile controllare efficacemente il funzionamento del driver senza rimuovere la tensione di alimentazione.
2. Secondo modo comporta la fornitura di un segnale da un convertitore di larghezza di impulso con una frequenza di uscita di 100-20000 Hz, la luminosità sarà determinata dal ciclo di lavoro (ciclo di lavoro a impulsi). Ad esempio, se il livello alto dura 1/4 del periodo e il livello basso rispettivamente 3/4, ciò corrisponderà ad un livello di luminosità pari al 25% del massimo. È necessario comprendere che la frequenza operativa del driver è determinata dall'induttanza dell'induttore e non dipende in alcun modo dalla frequenza di attenuazione.

Il circuito del driver LED PT4115 con dimmer a tensione costante è mostrato nella figura seguente:

Questo circuito per regolare la luminosità dei LED funziona alla grande grazie al fatto che all'interno del chip il pin DIM viene “tirato su” sul bus a 5 V attraverso un resistore da 200 kOhm. Pertanto, quando il cursore del potenziometro si trova nella posizione più bassa, si forma un partitore di tensione di 200 + 200 kOhm e sul pin DIM si forma un potenziale di 5/2 = 2,5 V, che corrisponde al 100% di luminosità.

Come funziona lo schema

Nel primo momento, quando viene applicata la tensione di ingresso, la corrente attraverso R e L è zero e l'interruttore di uscita integrato nel microcircuito è aperto. La corrente attraverso i LED inizia ad aumentare gradualmente. La velocità di aumento della corrente dipende dall'entità dell'induttanza e della tensione di alimentazione. Il comparatore nel circuito confronta i potenziali prima e dopo il resistore R e, non appena la differenza raggiunge 115 mV, alla sua uscita appare un livello basso, che chiude l'interruttore di uscita.

Grazie all'energia immagazzinata nell'induttanza, la corrente che attraversa i LED non scompare istantaneamente, ma inizia a diminuire gradualmente. La caduta di tensione sul resistore R diminuisce gradualmente e non appena raggiunge il valore di 85 mV, il comparatore emette nuovamente un segnale per aprire l'interruttore di uscita. E l'intero ciclo si ripete da capo.

Se è necessario ridurre la portata delle ondulazioni di corrente attraverso i LED, è possibile collegare un condensatore in parallelo ai LED. Maggiore è la sua capacità, più la forma triangolare della corrente che attraversa i LED sarà attenuata e più simile diventerà quella sinusoidale. Il condensatore non influisce sulla frequenza operativa o sull'efficienza del driver, ma aumenta il tempo necessario affinché la corrente specificata attraverso il LED si stabilizzi.

Importanti dettagli di montaggio

Un elemento importante del circuito è il condensatore C1. Non solo attenua le increspature, ma compensa anche l'energia accumulata nell'induttore nel momento in cui l'interruttore di uscita viene chiuso. Senza C1, l'energia immagazzinata nell'induttore fluirà attraverso il diodo Schottky al bus di alimentazione e può causare una rottura del microcircuito. Pertanto, se si accende il driver senza un condensatore che devia l'alimentazione, è quasi garantito che il microcircuito si spenga. E maggiore è l'induttanza dell'induttore, maggiore è la possibilità di bruciare il microcontrollore.

La capacità minima del condensatore C1 è 4,7 µF (e quando il circuito è alimentato con una tensione pulsante dopo il ponte a diodi - almeno 100 µF).

Il condensatore dovrebbe essere posizionato il più vicino possibile al chip e avere il valore ESR più basso possibile (ovvero i condensatori al tantalio sono i benvenuti).

È anche molto importante adottare un approccio responsabile nella scelta di un diodo. Deve avere una bassa caduta di tensione diretta, un breve tempo di recupero durante la commutazione e stabilità dei parametri all'aumentare della temperatura della giunzione p-n, per prevenire un aumento della corrente di dispersione.

In linea di principio, puoi prendere un diodo normale, ma i diodi Schottky sono più adatti a questi requisiti. Ad esempio, STPS2H100A in versione SMD (tensione diretta 0,65 V, inversa - 100 V, corrente impulsiva fino a 75 A, temperatura operativa fino a 156 °C) o FR103 in custodia DO-41 (tensione inversa fino a 200 V, corrente fino a 30 A, temperatura fino a 150°C). I comuni SS34 si sono comportati molto bene, che puoi estrarre da vecchie schede o acquistare un intero pacchetto per 90 rubli.

L'induttanza dell'induttore dipende dalla corrente di uscita (vedere la tabella seguente). Un valore di induttanza selezionato in modo errato può portare ad un aumento della potenza dissipata sul microcircuito e al superamento dei limiti di temperatura operativa.

Se si surriscalda oltre i 160°C, il microcircuito si spegnerà automaticamente e rimarrà spento finché non si raffredderà fino a 140°C, dopodiché si avvierà automaticamente.

Nonostante i dati tabellari disponibili, è consentito installare una bobina con una deviazione di induttanza maggiore del valore nominale. In questo caso cambia l'efficienza dell'intero circuito, ma rimane operativo.

Puoi prendere uno starter di fabbrica oppure puoi realizzarlo tu stesso da un anello di ferrite da una scheda madre bruciata e un filo PEL-0.35.

Se è importante la massima autonomia del dispositivo (lampade portatili, lanterne), quindi, per aumentare l'efficienza del circuito, ha senso dedicare del tempo alla selezione accurata dell'induttore. A correnti basse, l'induttanza deve essere maggiore per ridurre al minimo gli errori di controllo della corrente derivanti dal ritardo nella commutazione del transistor.

L'induttore dovrebbe essere posizionato il più vicino possibile al pin SW, idealmente collegato direttamente ad esso.

Infine, l'elemento più preciso del circuito del driver LED è il resistore R. Come già accennato, il suo valore minimo è 0,082 Ohm, che corrisponde a una corrente di 1,2 A.

Sfortunatamente, non è sempre possibile trovare un resistore di valore adeguato, quindi è tempo di ricordare le formule per calcolare la resistenza equivalente quando i resistori sono collegati in serie e in parallelo:

• R ultimo = R 1 +R 2 +…+R n;
• R coppie = (R 1 xR 2) / (R 1 +R 2).

Combinando diversi metodi di connessione, è possibile ottenere la resistenza richiesta da più resistori a portata di mano.

È importante posizionare la scheda in modo che la corrente del diodo Schottky non scorra lungo il percorso tra R e VIN, poiché ciò potrebbe causare errori nella misurazione della corrente di carico.

Il basso costo, l'elevata affidabilità e la stabilità delle caratteristiche del driver dell'RT4115 contribuiscono al suo utilizzo diffuso nelle lampade a LED. Quasi una lampada LED su due da 12 volt con attacco MR16 è assemblata su PT4115 (o CL6808).

La resistenza del resistore di impostazione della corrente (in Ohm) viene calcolata utilizzando esattamente la stessa formula:

R = 0,1 / I LED[UN]

Un tipico schema di collegamento è simile al seguente:

Come puoi vedere, tutto è molto simile al circuito di una lampada a LED con driver RT4515. La descrizione del funzionamento, i livelli del segnale, le caratteristiche degli elementi utilizzati e il layout del circuito stampato sono esattamente gli stessi, quindi non ha senso ripeterli.

CL6807 si vende a 12 rubli/pezzo, bisogna solo stare attenti che non scivolino quelli saldati (consiglio di prenderli).

SN3350

SN3350 è un altro chip economico per driver LED (13 rubli/pezzo). È quasi un analogo completo del PT4115, con l'unica differenza che la tensione di alimentazione può variare da 6 a 40 volt e la corrente di uscita massima è limitata a 750 milliampere (la corrente continua non deve superare 700 mA).

Come tutti i microcircuiti sopra descritti, l'SN3350 è un convertitore step-down a impulsi con una funzione di stabilizzazione della corrente di uscita. Come al solito, la corrente nel carico (e nel nostro caso uno o più LED fungono da carico) è impostata dalla resistenza del resistore R:

R = 0,1 / I LED

Per evitare di superare la corrente massima di uscita, la resistenza R non deve essere inferiore a 0,15 Ohm.

Il chip è disponibile in due pacchetti: SOT23-5 (massimo 350 mA) e SOT89-5 (700 mA).

Come al solito, applicando una tensione costante al pin ADJ, trasformiamo il circuito in un semplice driver regolabile per LED.

Una caratteristica di questo microcircuito è un intervallo di regolazione leggermente diverso: dal 25% (0,3 V) al 100% (1,2 V). Quando il potenziale sul pin ADJ scende a 0,2 V, il microcircuito entra in modalità di sospensione con un consumo di circa 60 µA.

Schema di collegamento tipico:

Per altri dettagli consultare le specifiche del microcircuito (file pdf).

ZXLD1350

Nonostante questo microcircuito sia un altro clone, alcune differenze nelle caratteristiche tecniche non ne consentono la sostituzione diretta tra loro.

Ecco le principali differenze:

• il microcircuito si avvia a 4,8 V, ma raggiunge il funzionamento normale solo con una tensione di alimentazione compresa tra 7 e 30 Volt (è possibile fornire fino a 40 V per mezzo secondo);
• corrente di carico massima - 350 mA;
• la resistenza dell'interruttore di uscita nello stato aperto è 1,5 - 2 Ohm;
• Modificando il potenziale sul pin ADJ da 0,3 a 2,5 V, è possibile modificare la corrente di uscita (luminosità del LED) nell'intervallo dal 25 al 200%. Ad una tensione di 0,2V per almeno 100 µs, il driver entra in modalità sleep con un basso consumo energetico (circa 15-20 µA);
• se la regolazione viene eseguita tramite un segnale PWM, con una frequenza di ripetizione dell'impulso inferiore a 500 Hz, l'intervallo di variazione della luminosità è compreso tra 1 e 100%. Se la frequenza è superiore a 10 kHz, dal 25% al ​​100%;

La tensione massima applicabile all'ingresso ADJ è 6V. In questo caso, nell'intervallo compreso tra 2,5 e 6 V, il driver produce la corrente massima, impostata dal resistore di limitazione della corrente. La resistenza del resistore viene calcolata esattamente nello stesso modo di tutti i microcircuiti di cui sopra:

R = 0,1 / I LED

La resistenza minima del resistore è 0,27 Ohm.

Un tipico schema di collegamento non è diverso dai suoi omologhi:

Senza il condensatore C1 è IMPOSSIBILE fornire alimentazione al circuito!!! Nella migliore delle ipotesi, il microcircuito si surriscalderà e produrrà caratteristiche instabili. Nel peggiore dei casi, fallirà immediatamente.

Caratteristiche più dettagliate dello ZXLD1350 possono essere trovate nella scheda tecnica di questo chip.

Il costo del microcircuito è irragionevolmente elevato (), nonostante il fatto che la corrente di uscita sia piuttosto ridotta. In generale, è davvero per tutti. Non mi lascerei coinvolgere.

QX5241

QX5241 è un analogo cinese di MAX16819 (MAX16820), ma in un pacchetto più conveniente. Disponibile anche con i nomi KF5241, 5241B. È contrassegnato "5241a" (vedi foto).

In un noto negozio vengono venduti quasi a peso (10 pezzi per 90 rubli).

Il driver funziona esattamente secondo lo stesso principio di tutti quelli sopra descritti (convertitore step-down continuo), ma non contiene un interruttore di uscita, quindi il funzionamento richiede il collegamento di un transistor ad effetto di campo esterno.

È possibile utilizzare qualsiasi MOSFET a canale N con corrente di drain e tensione drain-source adeguate. Ad esempio sono adatti: SQ2310ES (fino a 20V!!!), 40N06, IRF7413, IPD090N03L, IRF7201. In generale, minore è la tensione di apertura, meglio è.

Ecco alcune caratteristiche chiave del driver LED sul QX5241:

• corrente di uscita massima - 2,5 A;
• Efficienza fino al 96%;
• frequenza massima di regolazione - 5 kHz;
• la frequenza massima di funzionamento del convertitore è 1 MHz;
• precisione della stabilizzazione corrente tramite LED - 1%;
• tensione di alimentazione - 5,5 - 36 Volt (funziona normalmente a 38!);
• la corrente di uscita è calcolata dalla formula: R = 0,2 / I LED

Leggi le specifiche (in inglese) per maggiori dettagli.

Il driver LED del QX5241 contiene poche parti ed è sempre assemblato secondo questo schema:

Il chip 5241 è disponibile solo nel pacchetto SOT23-6, quindi è meglio non avvicinarlo con un saldatore per padelle. Dopo l'installazione, la scheda deve essere lavata accuratamente per rimuovere il flusso; qualsiasi contaminazione sconosciuta può influire negativamente sul funzionamento del microcircuito.

La differenza tra la tensione di alimentazione e la caduta di tensione totale sui diodi dovrebbe essere di 4 volt (o più). Se è inferiore, si osservano alcuni problemi di funzionamento (instabilità di corrente e fischio dell'induttore). Quindi prendilo con riserva. Inoltre, maggiore è la corrente di uscita, maggiore è la riserva di tensione. Anche se forse mi sono appena imbattuto in una brutta copia del microcircuito.

Se la tensione di ingresso è inferiore alla caduta totale sui LED, la generazione fallisce. In questo caso, l'interruttore del campo di uscita si apre completamente e i LED si accendono (ovviamente non a piena potenza, poiché la tensione non è sufficiente).

AL9910

Diodes Incorporated ha creato un circuito integrato per driver LED molto interessante: l'AL9910. La cosa curiosa è che il suo intervallo di tensione operativa consente di collegarlo direttamente a una rete a 220 V (tramite un semplice raddrizzatore a diodi).

Ecco le sue caratteristiche principali:

• tensione di ingresso - fino a 500 V (fino a 277 V per alternata);
• stabilizzatore di tensione integrato per alimentare il microcircuito, che non richiede un resistore di spegnimento;
• la possibilità di regolare la luminosità modificando il potenziale sulla gamba di controllo da 0,045 a 0,25 V;
• protezione da surriscaldamento integrata (attivata a 150°C);
• la frequenza operativa (25-300 kHz) è impostata da un resistore esterno;
• per il funzionamento è necessario un transistor ad effetto di campo esterno;
• Disponibile nei pacchetti SO-8 e SO-8EP a otto gambe.

Il driver montato sul chip AL9910 non dispone di isolamento galvanico dalla rete, quindi va utilizzato solo dove è impossibile il contatto diretto con gli elementi del circuito.

Una vecchia torcia con penna Duracell ha raccolto polvere su uno scaffale per molto tempo. Funzionava con due batterie AAA per una lampadina a incandescenza. Era molto comodo quando era necessario illuminare una fessura stretta nel corpo di un dispositivo elettronico, ma tutta la comodità d'uso veniva annullata dallo "zhor" delle batterie. Si potrebbe buttare via questa rarità e cercare nei negozi qualcosa di più moderno, ma... Questo non è il nostro metodo...© Perché Ali ha acquistato un chip driver LED, che ha aiutato a convertire la torcia in luce LED. La modifica è molto semplice, alla portata anche di un radioamatore alle prime armi che sappia tenere in mano un saldatore... Quindi, per coloro che sono interessati, benvenuti su Cat...

Il chip del driver è stato acquistato molto tempo fa, più di un anno fa, e il collegamento al negozio porta già al "vuoto", quindi ho trovato un prodotto simile da un altro venditore. Ora questo driver costa meno di quanto l'ho comprato. Che tipo di "insetto" con tre gambe è questo, diamo un'occhiata più da vicino.
Innanzitutto, un collegamento alla scheda tecnica: www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXLD381.pdf
Il microcircuito è un driver LED in grado di funzionare a bassa tensione, ad esempio una batteria AAA da 1,5 V. Il chip del driver ha un'elevata efficienza (efficienza) dell'85% ed è in grado di “aspirare” quasi completamente la batteria, fino ad una tensione residua di 0,8V.
Caratteristiche del chip del driver

sotto lo spoiler

Il circuito di pilotaggio è molto semplice...


Come puoi vedere, oltre a questo microcircuito "bug", è necessaria solo una parte: un'induttanza (induttore), ed è l'induttanza dell'induttanza che imposta la corrente del LED.
Per una torcia, invece di una lampadina, ho selezionato un LED bianco brillante che consuma una corrente di 30 mA, quindi ho dovuto avvolgere un'induttanza con un'induttanza di 10 μH. L'efficienza del driver è del 75-92% nell'intervallo 0,8-1,5 V, il che è molto buono.

Non darò qui il disegno del circuito stampato, perché non ha senso; il circuito può essere realizzato in un paio di minuti, semplicemente grattando la pellicola nei punti giusti.


Lo strozzatore può essere avvolto o preso già pronto. L'ho avvolto su un manubrio che mi è arrivato in mano. Quando lo fai da te, devi controllare l'induttanza usando un misuratore LC. Come alloggiamento per la scheda driver ho utilizzato una siringa monouso da due cc, all'interno della quale c'è spazio sufficiente per posizionare tutti i componenti necessari. Su un lato della siringa è presente un tappo di gomma con un LED e un tampone di contatto, sull'altro lato è presente un secondo tampone di contatto. La dimensione della siringa viene scelta in base alla posizione ed è approssimativamente uguale alla dimensione di una batteria AAA (mignolo, come viene comunemente chiamata)


Effettivamente assemblaggio della torcia


E vediamo che il LED brilla intensamente da una batteria...


La penna-torcia assemblata si presenta così


Brilla bene e il peso della torcia è diventato minore, perché viene utilizzata una sola batteria, e non due, come in origine...

Ecco una breve recensione... Usando un chip driver, puoi convertire quasi tutte le torce rare in modo che siano alimentate da una singola batteria da 1,5 V. Se avete domande, si prega di chiedere...

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