Perfezionamento dei potenti alimentatori cinesi. Come distinguere un buon alimentatore da un mestiere cinese economico

In questo articolo voglio raccontarvi e mostrare nella foto il mio alimentatore da laboratorio, che ho assemblato blocco per blocco, utilizzando moduli già pronti di Aliexpress. Di questi stessi moduli ho già parlato separatamente sul sito. Volevo realizzare un'unità semplice, affidabile, economica, con i parametri necessari e dimensioni ridotte. Ho guardato un paio di video su blocchi simili su Internet, ho ordinato i moduli necessari e li ho assemblati da solo. Inizialmente, come fonte di alimentazione veniva utilizzato un alimentatore per computer convertito. Ma poiché ancora non riuscivo a farlo funzionare correttamente (faceva abbastanza caldo ed era leggermente al di sotto della corrente massima calcolata), ho deciso di acquistarlo da Aliexpress. La tensione operativa massima dell'unità nella maggior parte dei casi è 0-30 V, anche se c'era l'idea di portarla da 0 a 50 V. La fonte di alimentazione che ho utilizzato fornisce 36 V e una corrente fino a 5 Ampere. Una potenza di 180 watt è più che sufficiente per i miei compiti. L'ho usato come regolatore di tensione e corrente (limitazione). Il modulo funge da indicatore e come alloggiamento è stato utilizzato un normale alloggiamento in plastica del tipo Z1 (70x188x197 mm). In linea di principio, questi moduli sono già sufficienti per costruire un laboratorio, ma qui ne ho aggiunto uno in più per fornire 5 Volt ai connettori USB situati sul pannello frontale. Ovviamente abbiamo anche bisogno di una coppia di resistori variabili da 10K remoti, un interruttore a levetta per accendere/spegnere l'alimentazione, una coppia di prese USB (ho preso una doppia presa) e una coppia di prese a banana per collegare il cavo di uscita . Fissiamo i moduli all'interno della custodia, segniamo e foriamo il pannello frontale.

Quindi dissaldiamo entrambi i resistori di rifinitura dal modulo e saldiamo al loro posto resistori variabili su fili di lunghezza sufficiente (ho messo un altro 1 K in serie con i resistori da 10 K per la regolazione fine, ma questo non ha dato molto effetto). Bene, allora colleghiamo tutti i moduli secondo lo schema.

Se lo fai con USB, non dimenticare di impostare il modulo LM2596 su 5V. E nota che il filo negativo Alimentazione USB Non viene prelevato dal modulo LM2596, ma dalla massa di uscita dell'alimentatore (dalla "banana" negativa). Ciò è necessario affinché quando colleghi qualcosa al blocco USB, puoi vedere la corrente consumata. Nel mio blocco puoi vedere un altro modulo nella foto - anche questo è DC-DC, volevo lasciarlo al posto dell'LM2596 per il ruolo di alimentazione USB, ma consuma abbastanza energia in modalità inattiva, quindi ho lasciato l'LM modulo. Ho anche un ventilatore. Se si desidera dotare l'unità anche di un ventilatore, selezionarne uno adatto per dimensioni e per una tensione di 5 V. È collegato al più e al meno del modulo LM2596 (in questo caso il meno è preso da modulo, altrimenti la corrente consumata dal ventilatore verrà costantemente visualizzata sull'indicatore). Consiglio vivamente di accenderlo per la prima volta tramite una lampada ad incandescenza da 40-60 W. Se qualcosa non va, in questo caso eviterai i fuochi d'artificio. La mia unità ha funzionato immediatamente e finora non si sono verificati problemi.

Un saluto a tutti i lettori. Era da molto tempo che chiedevo di testarlo sorgente di impulsi cibo, che è diventato molto popolare tra i fai-da-te. Questa è un'unità abbastanza economica che può essere utilizzata come fonte di alimentazione in una stazione di saldatura fatta in casa, un alimentatore da laboratorio, ecc., In generale, una cosa universale.

I cinesi producono diverse versioni, il design del circuito è quasi lo stesso, l'unica differenza è nella tensione e nella corrente di uscita, il mio campione è di 24 Volt, con una corrente dichiarata di 4 A e 6 A se viene utilizzato un dispositivo di raffreddamento aggiuntivo.
La scheda è abbastanza compatta, le dimensioni complessive con un piccolo errore ora le vedete sui vostri schermi.

Informazioni sullo schema. Si tratta di un alimentatore switching step-down di rete a ciclo singolo con stabilizzazione della tensione di uscita e protezione della corrente. Il circuito è stato costruito sulla base del non molto popolare controller PWM CR6842 (analogo a SG6842), per me, sulla famiglia di microcircuiti UC38XX l'unità sarebbe più riparabile, il microcircuito originale è piuttosto costoso.

La scheda è a doppia faccia, i componenti sono ben sigillati.

Di seguito è mostrato un esempio di circuito di alimentazione.

L'ingresso dell'alimentazione è realizzato in modo interessante, essenzialmente si tratta di morsetti dove vengono inseriti i fili della rete; non c'è bisogno di saldare o avvitare nulla.

Poi c'è il fusibile e il dispositivo di protezione da sovratensione, tutto è come dovrebbe essere.

Il ponte a diodi lo è montaggio finito KBP307 (3 A, 700 V).

Dopo il ponte vediamo un termistore, la sua resistenza iniziale è di 5 Ohm con una corrente massima di 3 A, progettato per ridurre la corrente di avviamento quando l'unità è collegata ad una rete a 220 Volt.

Un elettrolita levigante con una capacità di 82 μF, tenendo conto di 1 μF per 1 watt di potenza, tutto è come dovrebbe essere.

Quindi tutto è chiaro: un microcircuito generatore, un interruttore di campo di potenza a canale N, in questa versione c'è un transistor P20NK60, a giudicare dalla marcatura 20 Ampere 600 Volt, ha una colossale riserva di corrente, installata su un piccolo radiatore.

Gli impulsi vengono forniti al gate del transistor ad effetto di campo attraverso un resistore limitatore e un diodo, che viene commutato nella direzione opposta ed è progettato per scaricare rapidamente la capacità di gate del transistor ad effetto di campo.

Nella parte di uscita è presente un raddrizzatore a semionda basato su un doppio diodo Schottky in un pacchetto TO-220, inoltre entrambi i diodi sono collegati in parallelo, il che riduce significativamente la resistenza di transizione e quindi il riscaldamento.

Dopo il raddrizzatore c'è un filtro composto da due elettroliti e un'induttanza, inoltre un elettrolita viene posto prima dell'induttanza, il secondo dopo.

Bene, c'è un LED con un resistore limitatore, che indica la presenza di tensione in uscita.

La tensione di uscita è controllata da un fotoaccoppiatore e la tensione è impostata da un diodo zener regolabile TL431. Modificando il rapporto delle resistenze del divisore resistivo nel circuito del diodo zener, è possibile modificare la tensione di uscita dell'alimentatore entro piccoli limiti.

In generale tutto fa pensare che la fonte di alimentazione sia buona, ma la controlleremo comunque.
Prova uno: controlla la tensione di uscita.

Va tutto bene e la corrente a vuoto è di soli 12-13 mA! che è un ottimo indicatore.

La corrente di uscita dichiarata è 4A.

Secondo la legge di zio Ohm, per rimuovere 4 ampere di corrente da una fonte di 24 Volt, abbiamo bisogno di un carico con una resistenza di circa 6 Ohm, puoi usare una spirale di nicromo, ma avevo una resistenza da 20 watt 5,6 Ohm accanto a io, quindi l'ho collegato.

La sorgente è collegata tramite un wattmetro di rete e un voltmetro/Ampere/Watt a bassa tensione viene utilizzato come contatore in uscita.

Con una corrente di 4,2 A, la tensione di uscita diminuisce leggermente.

In questa situazione, l'unità consuma circa 110 watt da una rete a 220 Volt e la potenza è di circa 100 watt, l'efficienza è intorno al 90%, il che è molto buono.

Ho provato a togliere la corrente a 5,5A, anche tutto andava bene, quando ho provato a toglierne di più è intervenuta la protezione.

A proposito! La protezione è implementata secondo il principio del singhiozzo e funziona bene.
Quando si verifica un cortocircuito, si verifica una caduta di tensione sul sensore di corrente, che è un resistore a bassa resistenza collegato al circuito sorgente dell'interruttore di campo. Il microcircuito monitora la caduta e se il valore è troppo alto va in protezione.

Ho anche effettuato alcune misurazioni dell'ondulazione della tensione di uscita.

Al minimo, divisione 20mV

Corrente 0,6 A, divisione 20 mV

Corrente 3,6 A divisione 20 mV

Corrente 4,2A divisione 20mV

I risultati sono stati sorprendenti, pensavo che ci sarebbero state più pulsazioni.

Al termine ho lasciato l'unità in funzione per 10 minuti, corrente in uscita 3,6A

Dopo 10 minuti, senza spegnere l'unità, ho effettuato le misurazioni della temperatura


1) Sul radiatore del raddrizzatore a diodi

2) Sul radiatore della chiavetta

3) Avvolgimenti del trasformatore

4) Nucleo del trasformatore

5) Sul raddrizzatore a diodi di ingresso

Vantaggi.

1) Compatto, leggero, ben fatto.
2) Prezzo, beh, così così, non troppo economico e non costoso
3) Versatile
4) Eccellente stabilizzazione
5) La disponibilità della protezione da cortocircuito funziona a modo suo
6) La presenza di un filtro sia in ingresso che in uscita; in generale il circuito è ben organizzato.

Screpolatura

1) È meglio cambiare i radiatori o avvitare il dispositivo di raffreddamento; durante il funzionamento a lungo termine con correnti elevate diventano molto caldi.

2) Un trasformatore di piccole dimensioni apparentemente senza riserva di carica, quindi si surriscalderà a correnti elevate.

Risultati.

Tutti sanno che i cinesi risparmiano su tutto e questa fonte di energia non fa eccezione. Ma visti i suoi vantaggi lo consiglio, non ha paura dei cortocircuiti, è fatto bene, i componenti sono ben sigillati, c'è protezione, buona stabilizzazione, in generale tutto ciò che serve, ad esempio, per l'implementazione in una stazione di saldatura fatta in casa o una semplice fonte di laboratorio nutrizione, ci sono molti ambiti di applicazione.

Il prodotto può essere acquistato

Di seguito è possibile visualizzare un video dettagliato del test.

Cordiali saluti - AKA KASYAN
IL MIO CANALE YOUTUBE

Ho già fatto un paio di recensioni di una cosa simile (vedi foto). Ho ordinato questi dispositivi non per me, ma per gli amici. Un comodo dispositivo per la ricarica fatta in casa e altro ancora. Anch'io ero geloso e ho deciso di ordinarlo per me. Ho ordinato non solo un volt-amperometro, ma anche il voltmetro più economico. Ho deciso di assemblare un alimentatore per i miei prodotti fatti in casa. Ho deciso quale mettere solo dopo aver assemblato completamente il prodotto. Sicuramente ci saranno persone interessate.
Ordinato l'11 novembre. C'era un piccolo sconto. Anche se il prezzo è basso.
Il pacco è arrivato da più di due mesi. Il venditore ha fornito la traccia sinistra di Wedo Express. Ma il pacco è comunque arrivato e tutto funziona. Formalmente non ci sono lamentele.
Dato che ho deciso di integrare questo particolare dispositivo nel mio alimentatore, ti dirò qualcosa in più a riguardo.
Il dispositivo è arrivato in un sacchetto di plastica standard, "brufolato" dall'interno.


Il prodotto non è attualmente disponibile. Ma questo non è fondamentale. Ora ci sono molte offerte su Ali da parte dei venditori con buona valutazione. Inoltre, il prezzo è in costante diminuzione.
Il dispositivo è stato inoltre sigillato in una busta antistatica.

All'interno c'è il dispositivo stesso e i cavi con connettori.


Connettori con chiave. Non inserirlo al contrario.

Le dimensioni sono semplicemente in miniatura.

Diamo un'occhiata a cosa c'è scritto sulla pagina del venditore.

La mia traduzione con correzioni:
-Tensione misurata: 0-100 V
- Tensione di alimentazione del circuito: 4,5-30 V
-Risoluzione minima (V): 0,01 V
-Consumo corrente: 15mA
-Corrente misurata: 0,03-10 A
-Risoluzione minima (A): 0,01 A
Tutto è uguale, ma molto brevemente, sul lato del prodotto.


L'ho smontato subito e ho notato che mancavano piccole parti.


Ma nei moduli precedenti questo posto era occupato da un condensatore.

Ma anche i loro prezzi differivano in misura maggiore.
Tutti i moduli sono simili come gemelli. C'è anche un'esperienza di connessione. Il piccolo connettore è progettato per alimentare il circuito. A proposito, con una tensione inferiore a 4 V, l'indicatore blu diventa quasi invisibile. Pertanto seguiamo specifiche tecniche dispositivi, non forniamo meno di 4,5 V. Se si desidera utilizzare questo dispositivo per misurare tensioni inferiori a 4V, è necessario alimentare il circuito da una fonte separata tramite un “connettore a fili sottili”.
Il consumo di corrente del dispositivo è di 15 mA (se alimentato da una corona da 9 V).
Il connettore con tre fili grossi è di misura.


Sono disponibili due controlli di precisione (IR e VR). Nella foto è tutto chiaro. I resistori sono brutti. Pertanto, non consiglio di torcerlo spesso (lo romperai). I fili rossi sono terminali per la tensione, quelli blu per la corrente, i fili neri sono “comuni” (collegati tra loro). I colori dei fili corrispondono al colore dell'indicatore, quindi non ti confonderai.
Chip di testa senza nome. Una volta esisteva, ma è stato distrutto.


Ora controllerò l'accuratezza delle letture utilizzando la configurazione del modello P320. Ho applicato all'ingresso tensioni calibrate 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Inizialmente il dispositivo veniva sottostimato di un decimo di volt entro certi limiti. L'errore è insignificante. Ma l'ho adattato a me.


Si può vedere che mostra quasi perfettamente. L'ho regolato con il resistore giusto (VR). Ruotando il trimmer in senso orario aggiunge, ruotando in senso antiorario diminuisce le letture.
Ora vedrò come misura la forza attuale. Alimento il circuito da 9 V (separatamente) e fornisco una corrente di riferimento dall'installazione P321


La soglia minima dalla quale una corrente di 30mA inizia ad essere misurata correttamente.
Come puoi vedere, misura la corrente in modo abbastanza accurato, quindi non torcerò il resistore di regolazione. Il dispositivo misura correttamente anche con correnti superiori a 10A, ma lo shunt inizia a riscaldarsi. Molto probabilmente, l’attuale limitazione è dovuta a questo motivo.


Inoltre non consiglio di guidare a lungo con una corrente di 10 A.
Ho compilato risultati di calibrazione più dettagliati in una tabella.

Mi è piaciuto il dispositivo. Ma ci sono degli svantaggi.
1.Le scritte V e A sono dipinte, quindi non saranno visibili al buio.
2.Il dispositivo misura la corrente solo in una direzione.
Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che apparentemente gli stessi dispositivi, ma di venditori diversi, possono essere fondamentalmente diversi l'uno dall'altro. Stai attento.
I venditori spesso pubblicano schemi di collegamento errati sulle loro pagine. In questo caso non ci sono lamentele. L'ho solo cambiato un po' (il diagramma) per renderlo più comprensibile alla vista.

Con questo dispositivo, secondo me, tutto è chiaro. Ora ti parlerò del secondo dispositivo, del voltmetro.
Ho ordinato lo stesso giorno, ma da un altro venditore:

Acquistato per US $ 1,19. Anche al tasso di cambio odierno, sono soldi ridicoli. Dato che alla fine non ho installato questo dispositivo, lo esaminerò brevemente. A parità di dimensioni i numeri sono molto più grandi, il che è naturale.

Questo dispositivo non ha un singolo elemento di sintonizzazione. Pertanto può essere utilizzato solo nella forma in cui è stato inviato. Speriamo nella buona fede cinese. Ma controllerò.
L'installazione è la stessa P320.

Maggiori dettagli sotto forma di tabella.


Sebbene questo voltmetro si sia rivelato molte volte più economico di un voltamperometro, la sua funzionalità non era adatta a me. Non misura la corrente. E la tensione di alimentazione è combinata con i circuiti di misurazione. Pertanto, non misura sotto i 2,6 V.
Entrambi i dispositivi hanno esattamente le stesse dimensioni. Pertanto, sostituire l'uno con l'altro nel tuo prodotto fatto in casa è questione di minuti.


Ho deciso di costruire un alimentatore utilizzando un voltamperometro più universale. I dispositivi sono economici. Non vi è alcun onere sul bilancio. Il voltmetro sarà in deposito per ora. La cosa principale è che il dispositivo è buono e ci sarà sempre un utilizzo. Ho appena tirato fuori dal ripostiglio i componenti mancanti dell'alimentatore.
Ho questo set fatto in casa inattivo ormai da diversi anni.

Lo schema è semplice ma affidabile.

È inutile verificarne la completezza, è passato molto tempo, è troppo tardi per presentare un reclamo. Ma tutto sembra essere a posto.

La resistenza del trimmer (inclusa) è troppo debole. Non vedo alcun motivo per usarlo. Il resto basterà.
Conosco tutti i difetti degli stabilizzatori lineari. Non ho né il tempo, né il desiderio, né l'opportunità di creare qualcosa di più degno. Se hai bisogno di un alimentatore più potente e ad alta efficienza, allora ci penserò. Nel frattempo sarà quello che ho fatto.
Per prima cosa ho saldato la scheda stabilizzatrice.
Al lavoro ho trovato un edificio adatto.
Ho riavvolto il secondario della trance toroidale a 25V.


Ho preso un potente radiatore per il transistor. Ho messo tutto questo nel caso.
Ma uno degli elementi più importanti del circuito è il resistore variabile. Ho preso un tipo multigiro SP5-39B. La precisione della tensione di uscita è la più alta.


Questo è quello che è successo.


Un po' sgradevole, ma il compito principale è completato. Ho protetto tutte le parti elettriche da me stesso, mi sono protetto anche dalle parti elettriche :)
Resta solo un piccolo ritocco. Vernicierò il case con lo spray e renderò il pannello frontale più attraente.
È tutto. Buona fortuna!

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Prodotto ricevuto gratuitamente per la revisione.

Ho un debole per tutti i tipi di alimentatori, ma ecco una recensione due in uno. Questa volta ci sarà una recensione di un costruttore di radio che permette di assemblare le basi per un alimentatore da laboratorio e una variante della sua implementazione reale.
Ti avverto, ci saranno molte foto e testi, quindi fai scorta di caffè :)

Per prima cosa ti spiego un po’ di cosa si tratta e perché.
Quasi tutti i radioamatori utilizzano nel loro lavoro qualcosa come un alimentatore da laboratorio. Che sia complesso con il controllo software o completamente semplice sull'LM317, fa quasi la stessa cosa, alimenta carichi diversi mentre lavora con essi.
Gli alimentatori da laboratorio si dividono in tre tipologie principali.
Con stabilizzazione del polso.
Con stabilizzazione lineare
Ibrido.

I primi includono un alimentatore controllato a commutazione, o semplicemente un alimentatore switching con convertitore PWM step-down.
Vantaggi: elevata potenza con dimensioni ridotte, eccellente efficienza.
Svantaggi: ondulazione RF, presenza di condensatori capienti in uscita

Questi ultimi non hanno a bordo convertitori PWM; tutta la regolazione avviene in modo lineare, dove l'energia in eccesso viene semplicemente dissipata sull'elemento di controllo.
Pro - Assenza quasi totale di ondulazione, nessuna necessità di condensatori di uscita (quasi).
Contro: efficienza, peso, dimensioni.

Il terzo è una combinazione del primo tipo con il secondo, quindi lo stabilizzatore lineare è alimentato da un convertitore PWM buck slave (la tensione all'uscita del convertitore PWM è sempre mantenuta ad un livello leggermente superiore all'uscita, il resto è regolato da un transistor che funziona in modalità lineare.
Oppure si tratta di un alimentatore lineare, ma il trasformatore ha diversi avvolgimenti che si commutano secondo necessità, riducendo così le perdite sull'elemento di controllo.
Questo schema presenta un solo inconveniente, la complessità, che è superiore a quella delle prime due opzioni.

Oggi parleremo del secondo tipo di alimentatore, con un elemento di regolazione che funziona in modalità lineare. Ma diamo un'occhiata a questo alimentatore usando l'esempio di un designer, mi sembra che questo dovrebbe essere ancora più interessante. Dopotutto, secondo me, questo è un buon inizio per un radioamatore alle prime armi per assemblare uno dei dispositivi principali.
Bene, o come si suol dire, l'alimentatore giusto deve essere pesante :)

Questa recensione è più rivolta ai principianti, è improbabile che i compagni esperti vi trovino qualcosa di utile.

Per la revisione, ho ordinato un kit di costruzione che consente di assemblare la parte principale di un alimentatore da laboratorio.
Le caratteristiche principali sono le seguenti (tra quelle dichiarate dallo store):
Voltaggio in ingresso - 24 Volt corrente alternata
Tensione di uscita regolabile: 0-30 Volt CC.
Corrente di uscita regolabile - 2 mA - 3 A
Ondulazione della tensione di uscita - 0,01%
Le dimensioni del pannello stampato sono 80x80mm.

Un po' di packaging.
Il designer è arrivato in un normale sacchetto di plastica, avvolto in materiale morbido.
All'interno, in una busta antistatica con chiusura a zip, c'erano tutti i componenti necessari, compreso il circuito.


All'interno era tutto un disastro, ma nulla era danneggiato, scheda a circuito stampato componenti radio parzialmente protetti.


Non elencherò tutto ciò che è incluso nel kit, è più facile farlo più avanti durante la recensione, dirò solo che ne avevo abbastanza di tutto, anche di alcuni avanzati.


Qualcosa sul circuito stampato.
La qualità è ottima, il circuito non è compreso nel kit, ma tutti i valori sono segnati sulla scheda.
Il tabellone è bifacciale, coperto da una maschera protettiva.

Il rivestimento della scheda, la stagnatura e la qualità del PCB stesso sono eccellenti.
Sono riuscito a staccare una toppa dal sigillo solo in un punto, e questo dopo aver provato a saldare una parte non originale (il motivo lo scopriremo più avanti).
Secondo me questa è la cosa migliore per un radioamatore principiante, sarà difficile rovinarla.


Prima dell'installazione, ho disegnato uno schema di questo alimentatore.


Lo schema è abbastanza ponderato, anche se non privo di difetti, ma te ne parlerò nel processo.
Nel diagramma sono visibili diversi nodi principali; li ho separati per colore.
Verde - unità di regolazione e stabilizzazione della tensione
Rosso - unità di regolazione e stabilizzazione della corrente
Viola: unità di indicazione per il passaggio alla modalità di stabilizzazione corrente
Blu: sorgente di tensione di riferimento.
Separatamente ci sono:
1. Ponte a diodi di ingresso e condensatore di filtro
2. Unità di controllo della potenza sui transistor VT1 e VT2.
3. Protezione sul transistor VT3, disattivando l'uscita fino a quando l'alimentazione agli amplificatori operazionali non è normale
4. Stabilizzatore di potenza della ventola, costruito su un chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unità per formare il polo negativo dell'alimentazione degli amplificatori operazionali. Grazie alla presenza di questa unità, l'alimentatore non funzionerà semplicemente con corrente continua; è necessaria l'ingresso di corrente alternata proveniente dal trasformatore.
6. Condensatore di uscita C9, VD9, diodo di protezione dell'uscita.


Per prima cosa descriverò i vantaggi e gli svantaggi della soluzione circuitale.
Professionisti -
È bello avere uno stabilizzatore per alimentare la ventola, ma la ventola necessita di 24 Volt.
Sono molto soddisfatto della presenza di una fonte di alimentazione con polarità negativa; questo migliora notevolmente il funzionamento dell'alimentatore a correnti e tensioni prossime allo zero.
A causa della presenza di una fonte di polarità negativa, nel circuito è stata introdotta una protezione; finché non è presente tensione, l'uscita dell'alimentatore verrà disattivata.
L'alimentatore contiene una sorgente di tensione di riferimento di 5,1 Volt, ciò ha permesso non solo di regolare correttamente la tensione e la corrente in uscita (con questo circuito, tensione e corrente sono regolate da zero al massimo in modo lineare, senza "gobbe" e "buchi" a valori estremi), ma permette anche di controllare l'alimentazione esterna, cambio semplicemente la tensione di controllo.
Il condensatore di uscita ha una capacità molto piccola, che consente di testare i LED in sicurezza; non si verificherà alcun picco di corrente finché il condensatore di uscita non si sarà scaricato e l'alimentatore non entrerà in modalità di stabilizzazione della corrente.
Il diodo di uscita è necessario per proteggere l'alimentatore dall'erogazione di tensione di polarità inversa alla sua uscita. È vero, il diodo è troppo debole, è meglio sostituirlo con un altro.

Aspetti negativi.
Lo shunt di misurazione della corrente ha una resistenza troppo elevata, per questo motivo, quando si opera con una corrente di carico di 3 A, su di esso vengono generati circa 4,5 Watt di calore. La resistenza è progettata per 5 Watt, ma il riscaldamento è molto elevato.
Il ponte di diodi di ingresso è composto da diodi da 3 Ampere. È bene avere diodi con una capacità di almeno 5 Ampere, poiché la corrente attraverso i diodi in un tale circuito è pari a 1,4 dell'uscita, quindi durante il funzionamento la corrente che li attraversa può essere 4,2 Ampere e i diodi stessi lo sono progettato per 3 Ampere. L'unica cosa che facilita la situazione è che le coppie di diodi nel ponte funzionano alternativamente, ma questo non è ancora del tutto corretto.
Il grande svantaggio è che gli ingegneri cinesi, quando scelgono gli amplificatori operazionali, scelgono gli amplificatori operazionali tensione massima a 36 Volt, ma non pensare che il circuito abbia una sorgente di tensione negativa e la tensione di ingresso in questa versione è limitata a 31 Volt (36-5 = 31). Con un ingresso di 24 Volt CA, la CC sarà di circa 32-33 Volt.
Quelli. Gli amplificatori operazionali funzioneranno in modalità estrema (36 è il massimo, standard 30).

Parlerò più approfonditamente dei pro e dei contro, nonché della modernizzazione, ma ora passerò all'assemblaggio vero e proprio.

Per prima cosa, disponiamo tutto ciò che è incluso nel kit. Questo renderà più semplice il montaggio e sarà semplicemente più chiaro vedere cosa è già stato installato e cosa rimane.


Consiglio di iniziare l'assemblaggio con gli elementi più bassi, poiché se installi prima quelli alti, sarà scomodo installare successivamente quelli bassi.
È anche meglio iniziare installando i componenti che sono più simili.
Inizierò con i resistori e questi saranno resistori da 10 kOhm.
I resistori sono di alta qualità e hanno una precisione dell'1%.
Qualche parola sui resistori. I resistori sono codificati a colori. Molti potrebbero trovarlo scomodo. In effetti, questo è migliore delle marcature alfanumeriche, poiché le marcature sono visibili in qualsiasi posizione del resistore.
Non aver paura della codifica a colori; nella fase iniziale puoi utilizzare calcolatori online e col tempo sarai in grado di determinarlo senza di esso.
Per comprendere e lavorare comodamente con tali componenti, devi solo ricordare due cose che saranno utili a un radioamatore alle prime armi nella vita.
1. Dieci colori di marcatura base
2. Valori nominali della serie E24, non sono molto utili quando si lavora con resistori di precisione delle serie E48 ed E96, ma tali resistori sono molto meno comuni.
Qualsiasi radioamatore con esperienza li elencherà semplicemente a memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Tutti gli altri tagli vengono moltiplicati per 10, 100, ecc. Ad esempio 22k, 360k, 39Ohm.
Cosa forniscono queste informazioni?
E ciò significa che se il resistore è della serie E24, allora, ad esempio, una combinazione di colori -
Blu + verde + giallo è impossibile in esso.
Blu - 6
Verde - 5
Giallo: x10000
quelli. Secondo i calcoli, risulta a 650k, ma nella serie E24 non esiste un valore simile, c'è 620 o 680, il che significa che o il colore è stato riconosciuto in modo errato, o il colore è stato cambiato, oppure il resistore non è inserito la serie E24, ma quest'ultima è rara.

Ok, basta teoria, andiamo avanti.
Prima dell'installazione, modelliamo i terminali del resistore, di solito usando una pinzetta, ma alcune persone usano un piccolo dispositivo fatto in casa per questo.
Non abbiamo fretta di buttare via i ritagli di piombo, a volte possono essere utili per i saltatori.


Stabilita la quantità principale, sono arrivato ai singoli resistori.
Qui potrebbe essere più difficile; dovrai avere a che fare con le denominazioni più spesso.


Non saldo subito i componenti, ma semplicemente li mordo e piego i cavi, e prima li mordo e poi li piego.
Questo viene fatto molto facilmente, la scheda viene tenuta con la mano sinistra (se sei destrimano) e contemporaneamente viene premuto il componente da installare.
Abbiamo delle taglierine laterali nella mano destra, mordiamo i cavi (a volte anche più componenti contemporaneamente) e pieghiamo immediatamente i cavi con il bordo laterale delle taglierine laterali.
Tutto questo avviene molto velocemente, dopo poco è già automatico.


Ora siamo arrivati ​​all'ultimo piccolo resistore, il valore di quello richiesto e quello che rimane sono gli stessi, il che non è male :)


Dopo aver installato i resistori, passiamo ai diodi e ai diodi zener.
Ci sono quattro piccoli diodi qui, questi sono i popolari 4148, due diodi Zener da 5,1 Volt ciascuno, quindi è molto difficile confondersi.
Lo usiamo anche per trarre conclusioni.


Sulla scheda il catodo è indicato da una striscia, proprio come sui diodi e sui diodi zener.


Nonostante la scheda sia dotata di maschera protettiva consiglio comunque di piegare i cavetti in modo che non cadano su piste adiacenti; nella foto il cavetto del diodo è piegato lontano dalla pista.

Anche i diodi zener sulla scheda sono contrassegnati come 5V1.

Non ci sono molti condensatori ceramici nel circuito, ma i loro segni possono confondere un radioamatore alle prime armi. A proposito, obbedisce anche alla serie E24.
Le prime due cifre rappresentano il valore nominale in picofarad.
La terza cifra è il numero di zeri che devono essere aggiunti alla denominazione
Quelli. ad esempio 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF o 100nF o 0,1uF
224 - 220000pF o 220nF o 0,22uF

Il numero principale di elementi passivi è stato installato.

Successivamente, passiamo all'installazione degli amplificatori operazionali.
Probabilmente consiglierei di acquistare delle prese per loro, ma le ho saldate così come sono.
Sulla scheda, così come sul chip stesso, è segnato il primo pin.
Le restanti conclusioni vengono contate in senso antiorario.
La foto mostra la posizione dell'amplificatore operazionale e come dovrebbe essere installato.

Per i microcircuiti non piego tutti i pin, ma solo un paio, di solito questi sono i pin esterni in diagonale.
Beh, è ​​meglio morderli in modo che sporgano circa 1 mm sopra la tavola.

Questo è tutto, ora puoi passare alla saldatura.
Utilizzo un saldatore molto comune con controllo della temperatura, ma è sufficiente un normale saldatore con una potenza di circa 25-30 watt.
Saldare 1 mm di diametro con flusso. Nello specifico non indico la marca della saldatura, poiché la saldatura sulla bobina non è originale (le bobine originali pesano 1Kg), e poche persone conosceranno il suo nome.

Come ho scritto sopra, la scheda è di alta qualità, si salda molto facilmente, non ho utilizzato alcun fondente, basta solo quello che c'è nella saldatura, basta ricordarsi di scrollarsi di dosso a volte il fondente in eccesso dalla punta.

Qui ho scattato una foto con un esempio di saldatura buona e non così buona.
Una buona saldatura dovrebbe assomigliare ad una piccola goccia che avvolge il terminale.
Ma ci sono un paio di punti nella foto in cui chiaramente non c'è abbastanza saldatura. Ciò avverrà su una scheda a doppia faccia con metallizzazione (dove anche la saldatura scorre nel foro), ma su una scheda a lato singolo ciò non può essere fatto; nel tempo, tale saldatura potrebbe "cadere".

Anche i terminali dei transistor necessitano di essere preformati; questo deve essere fatto in modo tale che il terminale non si deformi vicino alla base del case (gli anziani ricorderanno il mitico KT315, i cui terminali amavano rompersi).
Plasmo i componenti potenti in modo leggermente diverso. Lo stampaggio viene eseguito in modo che il componente si trovi sopra la scheda, nel qual caso verrà trasferito meno calore alla scheda e non la distruggerà.

Ecco come appaiono i potenti resistori stampati su una scheda.
Tutti i componenti sono stati saldati solo dal basso, la saldatura che vedete sulla parte superiore della scheda è penetrata attraverso il foro per effetto capillare. Si consiglia di saldare in modo che la lega penetri leggermente verso l'alto, ciò aumenterà l'affidabilità della saldatura e, nel caso di componenti pesanti, la loro migliore stabilità.

Se prima modellavo i terminali dei componenti utilizzando una pinzetta, allora per i diodi avrete già bisogno di piccole pinze con ganasce strette.
Le conclusioni sono formate più o meno allo stesso modo dei resistori.

Ma ci sono differenze durante l'installazione.
Se per i componenti con conduttori sottili si verifica prima l'installazione, quindi si verifica il morso, per i diodi è vero il contrario. Semplicemente non piegherai un guinzaglio del genere dopo averlo morso, quindi prima pieghiamo il guinzaglio, poi mordiamo l'eccesso.

L'unità di potenza è assemblata utilizzando due transistor collegati secondo un circuito Darlington.
Uno dei transistor viene installato su un piccolo radiatore, preferibilmente tramite pasta termica.
Il kit include quattro viti M3, una va qui.

Un paio di foto della scheda quasi saldata. Non descriverò l'installazione delle morsettiere e degli altri componenti, è intuitiva e si vede dalla fotografia.
A proposito, per quanto riguarda le morsettiere, la scheda dispone di morsettiere per il collegamento dell'ingresso, dell'uscita e dell'alimentazione della ventola.

Non ho ancora lavato la tavola, anche se lo faccio spesso in questa fase.
Ciò è dovuto al fatto che ci sarà ancora una piccola parte da finalizzare.

Dopo la fase di assemblaggio principale ci rimangono i seguenti componenti.
Transistor potente
Due resistori variabili
Due connettori per l'installazione su scheda
Due connettori con fili, tra l'altro i fili sono molto morbidi, ma di piccola sezione.
Tre viti.

Inizialmente, il produttore intendeva posizionare dei resistori variabili sulla scheda stessa, ma sono posizionati in modo così scomodo che non mi sono nemmeno preso la briga di saldarli e li ho mostrati solo come esempio.
Sono molto vicini e sarà estremamente scomodo adattarsi, anche se è possibile.

Ma grazie per non aver dimenticato di includere i cavi con i connettori, è molto più conveniente.
In questa forma, i resistori possono essere posizionati sul pannello frontale del dispositivo e la scheda può essere installata in un luogo conveniente.
Allo stesso tempo, ho saldato un potente transistor. Questo è un normale transistor bipolare, ma ha una dissipazione di potenza massima fino a 100 Watt (naturalmente, se installato su un radiatore).
Sono rimaste tre viti, non capisco nemmeno dove usarle, se negli angoli della scheda ne servono quattro, se stai collegando un transistor potente, allora sono corte, in generale è un mistero.

La scheda può essere alimentata da un qualsiasi trasformatore con tensione in uscita fino a 22 Volt (le specifiche riportano 24, ma ho spiegato sopra perché non è possibile utilizzare tale tensione).
Ho deciso di utilizzare per l'amplificatore Romantic un trasformatore che era in circolazione da molto tempo. Perché per, e non da, e perché non è ancora arrivato da nessuna parte :)
Questo trasformatore ha due avvolgimenti di potenza in uscita da 21 Volt, due avvolgimenti ausiliari da 16 Volt e un avvolgimento di schermatura.
La tensione è indicata per l'ingresso 220, ma poiché ora abbiamo già uno standard di 230, le tensioni di uscita saranno leggermente più alte.
La potenza calcolata del trasformatore è di circa 100 watt.
Ho parallelizzato gli avvolgimenti di potenza in uscita per ottenere più corrente. Naturalmente era possibile utilizzare un circuito di rettifica con due diodi, ma non avrebbe funzionato meglio, quindi l'ho lasciato così com'è.

Prima corsa di prova. Ho installato un piccolo dissipatore di calore sul transistor, ma anche in questa forma si è verificato molto riscaldamento, poiché l'alimentazione è lineare.
La regolazione della corrente e della tensione avviene senza problemi, tutto ha funzionato subito, quindi posso già consigliare pienamente questo progettista.
La prima foto è la stabilizzazione della tensione, la seconda è la corrente.

Innanzitutto, ho controllato cosa emette il trasformatore dopo il raddrizzamento, poiché questo determina la tensione di uscita massima.
Ho circa 25 Volt, non molto. La capacità del condensatore del filtro è di 3300 μF, consiglierei di aumentarla, ma anche in questa forma il dispositivo è abbastanza funzionale.