Questa pubblicazione parlerà della realizzazione del pannello frontale per un amplificatore fatto in casa e vi dirà anche qualcosa su come ho progettato la custodia dell'amplificatore. Te ne parlerò in modo semplice applicare iscrizioni sulla superficie metallica del pannello frontale, così come altre cose utili durante la pianificazione e la produzione di una custodia per un UMZCH fatto in casa.

Alloggiamento dell'amplificatore di potenza

Prima di iniziare a progettare il case dell'amplificatore, avevo bisogno di risolvere il problema della scelta dei radiatori per il raffreddamento dei potenti transistor KT825+KT827. I radiatori installati occuperanno un'area abbastanza ampia nel corpo o sul corpo dell'UMZCH. Per ogni due canali dell'UMZCH ci sono 4 transistor - per un totale di 8 transistor, è necessario distribuirli tra i radiatori.

Inizialmente ho pensato di installare tutti i transistor su due lunghi radiatori - 4 transistor ciascuno, che fungerebbero da parti laterali del case, ma non sono riuscito a trovare un profilo del radiatore con l'altezza e l'area di trasferimento del calore richieste.

Dopo aver scavato nella spazzatura domestica, sono stati trovati radiatori compatti con un'area di dissipazione del calore sufficientemente ampia, sui quali erano installati vecchi transistor KT805A in una custodia di metallo.

Riso. 1. Radiatori da transistor KT805A.

Dopo aver leggermente stimato la posizione di questi radiatori sui lati, stavo già pensando di abbandonare l'idea di utilizzarli, soprattutto perché ci sarebbe molta confusione nel collegare i transistor KT825, KT827 nel case TO-3 ; dovrei praticare dei fori e rimuovere un piccolo strato di metallo con una lima o un taglierino.

Nello stesso periodo mio padre è venuto a trovarmi nella mia stanza e, dopo aver parlato un po' dell'alloggiamento per l'ULF, ho deciso di utilizzare questi radiatori.

Tutti i transistor sono stati installati su 8 radiatori; per il montaggio è stato utilizzato un supporto isolato con mica come dielettrico e conduttore di calore ed è stata utilizzata la pasta termica bianca dello stesso KT805A originariamente installato sui radiatori.

Ho parlato del metodo isolato per installare i transistor in un pacchetto TO-3 sui radiatori in precedenza in un articolo sulla realizzazione di un circuito UMZCH sul TDA7250.

Avendo a disposizione i radiatori e giocando un po' con la loro posizione, ho iniziato a disegnare un progetto per l'alloggiamento dell'amplificatore in AutoCAD (ora utilizzo LibreCAD gratuito per disegnare).

Buono a sapersi: per convertire file *.dwg per AutoCAD nel formato *.dxf per LibreCAD e altri programmi, si è dimostrato abbastanza efficace un programma di conversione chiamato "Teigha File Converter", disponibile gratuitamente sotto Windows, Linux, Mac OS X e Android.

Riso. 2. Piano abitativo per un amplificatore fatto in casa in AutoCAD.

In larghezza, ho cercato di rendere il corpo dell'amplificatore uguale a quello di molti ULF domestici, ad esempio quello di Radiotehnika-U101. Pertanto, la larghezza del pannello posteriore su cui verranno fissati i connettori e i terminali dell'amplificatore è di 150 mm.

La lunghezza della custodia dell'amplificatore era pari alla lunghezza di tre radiatori + lo spessore del pannello frontale. Verrà installato un trasformatore toroidale al centro del case, poi penserò a come posizionare tutti gli altri componenti elettronici.

Il pannello posteriore dovrebbe contenere:

• 4 connettori RCA (tulipano) per il collegamento di sorgenti di segnale;
• 4 portafusibili per AC + 1 portafusibili per alimentazione 220V;
• 1 connettore IEC (tipo alimentatore di un computer) per il collegamento dell'alimentazione a 220V;
• 2 morsettiere WP4-7 per il collegamento di 4 sistemi di altoparlanti;
• 1 porta COM, nel caso trovassi il tempo per effettuare il controllo tramite un computer.

Ho progettato il posizionamento dei componenti sul pannello posteriore alla vecchia maniera, su un foglio di carta in una scatola:

Riso. 3. Disposizione dei connettori sul pannello posteriore dell'amplificatore di potenza, disegnata su un foglio di carta.

Riso. 4. Pronto pannello posteriore per un amplificatore di potenza fatto in casa.

Tutti i connettori e i portafusibili sono stati posizionati in modo abbastanza compatto e conveniente. Prima di fissarli, è stato verniciato il pannello con i fori tagliati Colore bianco utilizzando una bomboletta spray di vernice.

Per la parte inferiore del case dell'amplificatore è stata ritagliata una piastra di alluminio spessa circa 2 mm per adattarsi al rettangolo risultante di radiatori e pannello posteriore.

Per il futuro pannello frontale dell'amplificatore di potenza, è stato ritagliato un pezzo di duralluminio spesso 5 mm, alto 75 mm e largo 450 mm.

Riso. 5. Pezzi grezzi per la custodia dell'amplificatore: radiatori, pannello posteriore, fondo e piastra per il pannello anteriore.

Riso. 6. Alloggiamento di un UMZCH fatto in casa assemblato.

Disposizione del pannello frontale dell'amplificatore

Avendo il case dell'amplificatore quasi finito e una piastra per il pannello frontale, ho cominciato a progettare quest'ultimo, disegnando cosa andrebbe posizionato, come e in che dimensioni.

Sul pannello frontale sono presenti:

• Indicatori di potenza in uscita: 4 file da 9 LED (5 mm) ciascuna;
• Pulsante di accensione;
• LED bicolore (5 mm): indicatore di alimentazione e standby;
• 4 interruttori PR 2-10, ciascuno con 10 posizioni - controlli volume per ciascun canale;
• 2 interruttori per la possibilità di disabilitare una qualsiasi delle due coppie di canali;
• Presa per cuffie;
• Pannello indicatore: temperature dei componenti, modalità, sovraccarico, stato della ventola.

Riso. 7. Schema del pannello frontale per un amplificatore di potenza Phoenix P-400 fatto in casa.

Riso. 8. Pianta del pannello frontale dell'amplificatore con colorazione e senza dimensioni (senza presa per le cuffie).

Mi è piaciuto questo layout e ho deciso di iniziare a implementarlo, non restava che aggiungere alcune iscrizioni e vedere come sarebbe apparso il tutto:

Riso. 9. Pianta del pannello frontale dell'amplificatore con scritte comandi.

Realizzazione del pannello frontale dell'amplificatore

Avendo un piano e una preparazione chiari, puoi iniziare a lavorare. Con l'aiuto di carta vetrata + fatica + pazienza, dal pannello in duralluminio sono stati rimossi tutti gli avvallamenti, i residui di vernice e le conseguenze di leggere ossidazioni.

Nell'eliminare i difetti superficiali, ho effettuato movimenti con carta vetrata nel modo più conveniente, cioè in direzioni diverse, in direzioni e angoli diversi. Al termine e dopo l'ispezione, si è deciso di eseguire un'ulteriore rettifica (di finitura), che avrebbe corretto l'aspetto estetico della piastra.

Per fare ciò è stato necessario camminare ripetutamente con carta vetrata lungo l'intero pannello, in modo uniforme e in una direzione (ad esempio da sinistra a destra). Dopo tale macinazione, la piastra appariva piuttosto ordinata e gradevole.

Successivamente, seguendo il disegno sopra disegnato, ho iniziato a segnare i punti in cui praticare i fori per gli elementi di controllo e visualizzazione utilizzando riga + squadra + compasso + matita. Prima di forare, non fa male segnare la posizione dei fori con un nucleo.

I fori per i LED sono stati realizzati con un trapano del diametro di 5 mm, come ha dimostrato la pratica, è stato necessario portare solo alcuni fori al diametro desiderato dei LED utilizzando una piccola lima ad ago tonda.

I fori per gli interruttori (alimentazione e comandi), pulsante e jack sono stati praticati con un trapano del diametro massimo adatto, ma se non ne trovate uno non importa, ne va bene uno più piccolo, poi potete portare il diametro al valore desiderato utilizzando una lima tonda.

Restava ancora un test difficile: realizzare un foro rettangolare di 136x45 mm per il pannello del display dell'amplificatore. Dopo aver valutato la scelta dei mezzi disponibili, ho individuato diverse opzioni di soluzione:

• Eseguiamo dei fori con un diametro di circa 5 mm attorno all'intero perimetro del rettangolo, uno accanto all'altro. Quindi eliminiamo le partizioni tra i fori e rimuoviamo il pezzo tagliato della piastra. Puoi tagliare le partizioni usando una lima ad ago o un seghetto alternativo (fai scorta di lime per unghie in anticipo). Successivamente, utilizzando le lime, rimuoviamo tutte le irregolarità e allineiamo il più possibile la forma del rettangolo tagliato.
• Questa opzione mi è venuta in mente dopo aver analizzato la precedente. La sua essenza è semplice: eseguiamo un foro, ad esempio nell'angolo di un rettangolo, raccogliamo tutta la nostra pazienza, inseriamo l'ago del seghetto alternativo nel foro praticato e iniziamo a ritagliare il rettangolo lungo il contorno disegnato.

Dopo aver valutato la quantità di confusione nella prima e nella seconda opzione, ho deciso che la seconda opzione è più semplice e ci consentirà di ottenere un risultato più accurato. Quando ho iniziato, non sospettavo nemmeno che mi aspettavano circa due ore di duro lavoro, una dozzina di file di puzzle rotti e diversi calli sulle mani... il desiderio di ottenere il risultato desiderato mi ha aiutato a raggiungere il mio obiettivo!

Tutto è andato molto bene e ho dovuto solo correggere leggermente l'intero perimetro del rettangolo con una lima piatta. Non posso consigliare questa opzione a nessuno, poiché tagliare un metallo con un diametro di 5 mm con un seghetto alternativo è un compito molto difficile, forse anche un po' folle. Usavo quello che avevo a portata di mano in quel momento; sicuramente non lo farei adesso: andrei da qualche parte in una fabbrica e loro renderebbero tutto molto più semplice.

Applicazione di iscrizioni sul pannello frontale dell'UMZCH

Penso che questo articolo interesserà molti, soprattutto quelli che realizzano vari alloggiamenti per dispositivi metallici, non solo amplificatori di potenza.

Credo che molti di voi abbiano familiarità o abbiano sentito parlare almeno una volta da qualche parte di un fenomeno come la tecnologia di stiratura laser (o semplicemente popolarmente conosciuta come LUT), utilizzata per la produzione di circuiti stampati in casa.

Ne ho anche sentito parlare una volta, ma senza nemmeno provarlo per la produzione di circuiti stampati (sempre, alla vecchia maniera, si disegnava a mano uno stencil su un foglio di carta + una siringa con vernice per l'applicazione su PCB ), ho cominciato ad usarlo per applicare iscrizioni sul metallo.

L'essenza della metodologia LUT è molto semplice, ora descriverò in dettaglio come ho applicato le iscrizioni sulla piastra in duralluminio per il pannello frontale del mio amplificatore audio fatto in casa.

Puliamo il metallo con carta vetrata a grana fine, assicurandoci che la superficie sia uniforme e liscia (l'ho già fatto, descritto sopra). Puliamo e sgrassiamo la superficie della piastra utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di solvente.

Stampiamo lo stencil richiesto su una stampante LASER con tutte le iscrizioni necessarie e in più copie su una pagina tratta da una rivista patinata durevole.

La stampa deve essere eseguita specularmente, in modo che dopo l'interruzione le scritte sul metallo siano nella posizione corretta. È possibile visualizzare l'immagine in qualsiasi formato redattore grafico o utilizzando un programma in cui sono stati disegnati i disegni.

Riso. 10. Stencil con iscrizioni per il pannello frontale del mio amplificatore.

Se il disegno stampato è di dimensioni piuttosto grandi, potrebbe essere meglio tagliarlo in pezzi più piccoli. È esattamente quello che ho fatto: ho ritagliato separatamente degli stencil con le iscrizioni sopra, con i disegni per ciascuno dei controlli del volume, delle cuffie...

È molto più comodo centrare gli stampini in parti piccole, soprattutto quelle con fori circolari. Per fare ciò, l'interno della carta del pezzo di stencil preparato può essere tagliato dal centro verso i bordi e i petali risultanti possono essere premuti nel foro, centrando così in modo affidabile lo stencil.

Riso. 11. Iscrizioni stampate su un foglio di carta da rivista e in immagine speculare per il pannello frontale dell'UMZCH.

Riscaldiamo il ferro. Ne ho usato anche uno sovietico con una solida suola in metallo massiccio; si raffredda lentamente e, di conseguenza, accumula abbastanza calore per il trasferimento di calore.

Riscaldiamo una piastra di metallo con un ferro a una temperatura leggermente inferiore alla temperatura massima del ferro, questo viene fatto "a occhio" e la piastra si raffredda abbastanza rapidamente: puoi riscaldarla al massimo e poi fare una breve pausa prima del passaggio successivo.

Nel mio caso la lastra è piuttosto lunga, quindi ho trasferito le iscrizioni in ordine: prima ho riscaldato un lato della lastra, ho trasferito le iscrizioni, poi ho iniziato a scrivere al centro e ho riscaldato il centro della lastra, quindi il lato rimanente .

Il processo di trasferimento delle iscrizioni è molto semplice: applichiamo lo stencil, lo centriamo e lo posizioniamo secondo necessità, quindi mettiamo la suola del ferro sopra lo stencil e lo teniamo lì per 10 secondi, dopo averlo lasciato raffreddare per 10 secondi iniziamo a “strofinare” delicatamente lo stencil su tutta l'area.

Dopo aver incollato diversi stencil in questo modo, puoi passare alla fase successiva. Naturalmente, puoi incollare tutti gli stencil contemporaneamente, ma è più conveniente per qualcuno, provalo e determina tu stesso l'opzione appropriata.

Cerchiamo un contenitore di dimensioni sufficienti per immergere la piastra in lavorazione, potete utilizzare anche una vasca;

Lo riempiamo con acqua calda con una temperatura di circa 30-35 gradi Celsius. Immergi con cura il nostro piatto con gli stampini incollati in acqua tiepida.

Aspettiamo circa 10-15 minuti in modo che la carta sia completamente bagnata e si stacchi facilmente dal metallo, la separiamo e puliamo il pannello con le iscrizioni con un pezzo di stoffa asciutta.

Aspettiamo un po 'che le iscrizioni sul pannello si asciughino: su di esse diventeranno visibili sottili strati di fibre bianche: questi sono resti di carta. Rimuoviamo queste fibre utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di alcool, lo facciamo con attenzione e con poco sforzo.

Ripetiamo il processo di sgrassaggio del metallo nella zona successiva dove dobbiamo incollare le iscrizioni (non si sa mai, ci sporchiamo ancora con le mani), scaldiamo con un ferro da stiro, posizioniamo lo stencil, lo riscaldiamo e poi strofiniamo inserirlo, immergerlo in acqua, asciugarlo... ripetere fino ad applicare tutte le iscrizioni.

Questo è tutto, le iscrizioni sono pronte!

Può succedere che non sarai in grado di ottenere iscrizioni complete e di alta qualità la prima volta: non disperare, prova e sperimenta.

Ho stampato stencil su fogli di carta di diverse riviste, solo due tipi di carta hanno dato buoni risultati: si sono impregnati bene e si sono staccati dal toner trasferito sul metallo.

Verniciatura e pannello espositivo

Dopo aver applicato tutte le scritte sul metallo, il pannello frontale è stato verniciato utilizzando una bomboletta spray di vernice trasparente. L'ho verniciato più volte nell'arco di due giorni. Dopo aver aspettato che il tutto si asciugasse bene, ho iniziato a realizzare un tablet con elementi espositivi.

Sopra ho fornito una pianta del pannello frontale e mostra già i LED di indicazione e gli indicatori digitali al centro c'è un'area per disegnare un'immagine: una piccola fenice;

In linea di principio, puoi creare un pannello opaco e posizionare tutto così com'è, ma volevo qualcosa di più interessante: la Fenice si illuminerà e le iscrizioni si illumineranno invece di LED sporgenti!

Come implementarlo? - stampare un rivestimento di pellicola su cui saranno trasparenti solo le iscrizioni, i fori per gli indicatori digitali e al centro c'è un disegno traslucido della fenice.

Ho disegnato la base dello stencil in AutoCAD, poi l'ho convertito in un disegno e l'ho aperto in Photoshop, ho aggiunto un disegno di Phoenix al centro e ho anche aggiunto piccole immagini di tartarughe che si illumineranno di rosso quando viene superata la potenza massima impostata (questi LED sono collegati a ogni 10 canali degli indicatori LED di uscita (alimentazione).

Riso. 12. Stencil per il pannello del display di un amplificatore fatto in casa.

Icone con punto esclamativo"!" verrà evidenziato quando viene attivata la protezione degli altoparlanti, nonché quando l'amplificatore si avvia (ritardo di accensione degli altoparlanti e soppressione del clic).

Le scritte "On" si illumineranno di verde se le coppie di canali UMZCH corrispondenti a ciascun lato vengono attivate tramite gli interruttori. La scritta "Fan" si accenderà quando le ventole di raffreddamento dei transistor degli stadi di uscita UMZCH inizieranno a funzionare. Sotto ciascuno dei segmenti digitali sono costantemente evidenziate le icone con l'indice "t", che visualizzano il livello di temperatura da 9 a 0:

• Per transistor UMZCH della coppia di canali sinistra;
• Per trasformatore toroidale;
• Per il telaio dell'amplificatore;
• Per transistor UMZCH della coppia di canali destra.

La soluzione con i livelli di temperatura sembra un po' confusa, ma comunque abbastanza istruttiva. Ora, se stessi realizzando un UMZCH simile, realizzerei il display con termometri normali e microcontrollori e in quel momento, qualunque cosa mi venisse in mente dal budget e dalle opzioni convenienti, lo implementerei.

Salvataggio del disegno in un file Formato PDF(Portable Document Format di Adobe) Sono andato in tipografia, dove nel giro di poche ore mi hanno fornito il risultato finito in più copie su pellicola trasparente.

Riso. 13. Uno stencil stampato su pellicola per il pannello del display dell'amplificatore.

Il pannello del display sarà nascosto dietro una lastra rettangolare di vetro organico (plexiglass) spessa 3 mm, che verrà posizionata in un foro rettangolare nel pannello frontale dell'amplificatore. Dietro questa targa verrà posizionato uno stencil stampato su pellicola, e dietro verrà avvitato un pannello indicatore con retroilluminazione Phoenix, indicatori e LED.

Tutti i componenti del display devono essere posizionati su un circuito stampato, che deve essere progettato per corrispondere allo stencil prodotto. Per progettare un circuito stampato di questo tipo su un foglio di carta a quadretti, ho stampato uno stencil del pannello del display, l'ho posizionato su un foglio di carta con un futuro sigillo e ho segnato cosa dovrebbe essere dove, e successivamente, usando una matita, ho cominciò a disegnare le tracce.

Riso. 14. Come una volta ho disegnato un circuito stampato per un pannello di indicazione.

Per illuminare l'immagine con la Fenice sono state utilizzate lampadine gialle di piccole dimensioni con una tensione di 5 V. Era possibile utilizzare i LED gialli, ma a quel tempo non ne avevo abbastanza.

Se non ci sono lampadine gialle o la luce non è sufficientemente colorata, puoi posizionare un pezzo di carta giallo brillante sotto il disegno in base alle dimensioni: questo darà un effetto luminoso uniforme e morbido al disegno.

Copertura superiore per l'alloggiamento dell'amplificatore

Con il coperchio superiore tutto è abbastanza semplice: l'ho tagliato alla stessa dimensione del fondo dell'amplificatore. Un grande dispositivo di raffreddamento Titan è installato al centro del coperchio per raffreddare il trasformatore e le parti interne dell'amplificatore di potenza.

Riso. 15. Dispositivo di raffreddamento Titan per il raffreddamento dell'amplificatore di potenza.

Successivamente è stata installata una rete protettiva sul dissipatore, prelevata dall'alimentatore di un PC non funzionante.

Per una ventilazione efficiente, nel coperchio sono stati praticati quattro serie di fori, ciascuno con tre file. Sono posizionati equidistanti sui lati.

Per realizzare un foro nel coperchio per la ventola, abbiamo utilizzato il metodo di praticare dei fori attorno al perimetro (in questo caso un cerchio), di cui ho parlato sopra durante la realizzazione del pannello frontale.

Il coperchio superiore verrà fissato ai radiatori tramite piccole viti zigrinate, questo è molto comodo se è necessario rimuovere il coperchio e sostituire il fusibile o per pulire la polvere: svitare sei di queste viti è questione di minuti e non è necessario alcun cacciavite.

Dopo aver praticato tutti i fori, il pannello doveva essere verniciato. Ho deciso di dipingerlo di nero, dato che le viti zigrinate sono argentate e anche il radiatore è argentato: stanno bene su uno sfondo nero. L'ho dipinto in due strati, lasciandoli asciugare abbastanza, utilizzando una bomboletta spray con vernice nera.

Tocchi finali e alcune note

Per utilizzare gli interruttori multiposizione come resistori variabili a gradino (controlli del volume), le resistenze richieste sono state selezionate sperimentalmente.

A seconda dei valori del resistore, puoi effettuare la regolazione lineare o logaritmica, a seconda di quale preferisci.

Ecco lo schema di collegamento e i valori di resistenza nella mia versione dei regolatori:

Riso. 16. Schema di un controllo del volume a gradini basato su un interruttore multiposizione.

Quattro piedini in gomma con un'altezza di circa 13 mm sono stati avvitati al coperchio inferiore del case (fondo), questo permetterà di installare l'amplificatore su qualsiasi superficie senza timore di graffiarlo, e aggiungerà anche un leggero smorzamento del rumore proveniente dal caso su cui ruotano più ventole (importante per un ascolto silenzioso).

Puoi anche avvitare due maniglie ai lati del pannello frontale: questo renderà più comodo trasportare l'amplificatore e aggiungerà un vantaggio all'aspetto. Il pannello frontale è fissato con quattro viti ai radiatori laterali.

Ho sigillato i fori delle viti con piccoli elastici neri: questi sono i piedini adesivi in ​​gomma forniti con il interruttori di rete(Networking Switch) di costo medio e alto, non li ho utilizzati quando lavoravo con gli switch, poiché gli switch stessi erano montati direttamente sul muro.

Risultato

Riso. 17. Queste sono le iscrizioni sul pannello frontale dell'amplificatore.

Riso. 18. Aspetto del gruppo amplificatore di potenza.

Riso. 19. Aspetto dell'amplificatore di potenza acceso con la griglia della ventola installata.

Riso. 20. Vista posteriore dell'amplificatore con cavi di segnale collegati, cavo di alimentazione e un cavo per altoparlanti.

Riso. 21. Vista esterna dell'amplificatore di potenza sul lato destro.

Alla fine puoi anche coprire i lati dei radiatori e dei transistor con un sottile strato di vernice spray nera, ma io non l'ho ancora fatto.

Conclusione

È così che si è rivelato un prodotto fatto in casa che funziona bene ancora oggi. Nel realizzare questo amplificatore ho cercato di metterci una parte di me, per renderlo originale e allo stesso tempo semplice ed affidabile da utilizzare. Penso che tutti gli interessati troveranno qualcosa di utile in questo articolo.

Diventa creativo, acquisisci esperienza, cerca di non ripetere gli errori che hai fatto prima! Tutto funzionerà sicuramente!

La parte relativa ai circuiti è stata tagliata senza pietà: possiamo farlo da soli.

Realizzare un amplificatore non è così difficile come sembra. Tutto il lavoro può essere svolto a casa in cucina, con un set minimo di strumenti e materiali. Tuttavia, puoi ottenere risultati impressionanti. In questo articolo ti dirò come farlo. Inoltre non userò macchine e farò tutto il lavoro a mano.

Per il case avrete bisogno di un quadrato di alluminio 15X15 millimetri, di più è possibile, ma non di meno, altrimenti il ​​case non avrà una rigidità sufficiente. Per prima cosa devi tagliare il pezzo.

Ti consiglio di disegnare prima il corpo su carta e calcolare tutte le dimensioni, in modo che in seguito non sia terribilmente doloroso. Quando creo custodie, parto dal fatto che tutti i dispositivi standard della classe Hi-Fi hanno custodie lunghe 430 o 460 millimetri e la loro altezza e profondità non sono limitate. La misura 460 millimetri mi sembra troppo grande, quindi ho preso la misura 430 millimetri. Ho intenzione di rifinire il corpo stesso con vetro spesso 4 millimetri. Ne consegue che il telaio dovrà essere di dimensioni inferiori rispetto alla dimensione finale dell'amplificatore. Se è presente un coperchio in vetro di 4 millimetri e un fondo in alluminio di 1,5 millimetri di spessore, l'altezza del telaio dovrebbe essere di 5,5 millimetri inferiore alla dimensione pianificata. E se realizzi i lati in vetro, devi sottrarre due spessori di vetro dalla lunghezza totale.

Bene, gli spazi vuoti sono tagliati, puoi iniziare l'elaborazione. Cominciamo con i montanti verticali del telaio. Anche qui non bisogna dimenticare che dalla loro altezza bisogna sottrarre due spessori del ripiano del quadrato utilizzato. Nel mio caso, con uno spessore totale dell'amplificatore di 60 millimetri, uno spessore della copertura in vetro di 4 mm, un fondo di 1,5 mm e uno spessore del ripiano angolare, l'altezza del supporto era di 51,5 millimetri.

Ho elaborato tutti i rack con un pacchetto, questo consentirà loro di avere la stessa altezza.

Quando gli scaffali sono pronti, iniziamo a elaborare gli elementi del telaio orizzontale. Ciascuna estremità del quadrato deve essere tagliata con un angolo di 45 gradi per una comoda unione. Puoi disegnarlo utilizzando una piazza scolastica (ho promesso di non utilizzare uno strumento professionale).

Presta attenzione alle due fotografie successive; mostrano come tagliare la fine del quadrato.

La smussatura dovrebbe andare sullo scaffale, formando un angolo acuto. Puoi prima segare la maggior parte del metallo con un seghetto e infine rifinirlo con una lima. Assicurarsi che tutte le parti simili abbiano la stessa lunghezza. Per assemblare una custodia con dimensioni 430X250X60, avrete bisogno di quattro quadrati lunghi 422 millimetri e quattro quadrati lunghi 250 millimetri. Un'ora dopo avevo finito tutti gli spazi vuoti e ho iniziato a montare il telaio.

Lo assemblerò utilizzando viti M3, era possibile rivettarlo, ma i rivetti ormai sono diventati scarsi e i rivetti non sono adatti a questo scopo: le loro teste sporgono. Le viti devono essere acquistate con testa svasata e la punta deve essere affilata con un angolo di 90 gradi per praticare gli incavi per la testa della vite.

Due quadrati sono assemblati su un supporto verticale, come mostrato nell'immagine.

E questa è la vista da dietro.

Per una maggiore precisione è possibile forare tenendo le parti in una morsa.

Dovrebbe assomigliare ad un acquario.

Ora dobbiamo realizzare il fondo e il muro posteriore. Li ho realizzati con un foglio di alluminio spesso 1,5 millimetri. Ma puoi usare il ferro da copertura o il plexiglass: non sarà peggio. Devi solo ricalcolare l'altezza dei rack. Ho usato un seghetto alternativo per ritagliare gli spazi vuoti, ma puoi tagliarli in qualsiasi modo disponibile.

Al momento del taglio non cercare di metterlo subito a misura, meglio allargarlo di un millimetro e infine sistemare il bordo sporgente. Ecco, il fondo è pronto. Deve essere avvitato al telaio con viti con passo non superiore a cento millimetri, questo ne impedirà la flessione.

Ora puoi tagliare a misura la parte sporgente del fondo.

Lo stesso viene fatto estremità posteriore alloggiamenti. Su di esso verranno installati il ​​connettore di alimentazione, i jack di ingresso e di uscita. Devono essere acquistati in anticipo.

Segnare e praticare i fori nella parete posteriore.

Bene, qui tutto è semplice: i fori sono rotondi, ma dovrai armeggiare con il connettore di alimentazione.

Contrassegniamo il posto per la finestra futura e utilizziamo un trapano sottile per praticare i fori il più vicino possibile l'uno all'altro. Poi tagliamo i maglioni con un tronchese laterale...

Cinque minuti di lavoro sui file e la finestra è pronta!

Adesso penserà lui alle gambe del nostro futuro amplificatore. Possono essere usati già pronti da un vecchio case di computer, ma ho trovato le gambe di una valigia fatte di plastica morbida. Si adattano perfettamente.

Puoi iniziare a realizzare il pannello frontale. L'ho realizzato da una striscia di alluminio spessa 5 millimetri, ma questo non è fondamentale, potrebbe essere più sottile, è solo che il pannello spesso sembra in qualche modo più bello.

Nella foto potete vedere alcuni segni, questo è quello che ho dimenticato di menzionare. Nello specifico in questo amplificatore, volevo realizzare un indicatore di livello a quadrante. Ci deve essere una sorta di entusiasmo. Ma si può fare a meno degli indicatori; chi non li fa può tranquillamente saltare l'intera descrizione sugli indicatori.
Indicatori... Per loro ho acquistato due voltmetri.

E li ho smontati...

Di questi, abbiamo solo bisogno del meccanismo stesso. Deve essere maneggiato con la massima cura.

Per conferire all'indicatore un aspetto professionale, li combineremo in un unico alloggiamento e forniremo la retroilluminazione. Trasferiamo le marcature dalla targhetta originale sulla piastra di alluminio e la ritagliamo con una lima ad ago.

E dobbiamo anche realizzare una barra che copra il meccanismo da occhi indiscreti.

Dovrebbe assomigliare a quello visto nella foto.

Vale la pena prestare attenzione alle coperture laterali: sono necessarie per completare la struttura. E altri tre fori al centro: lì si troveranno i LED che indicano l'ingresso abilitato. Questo è quello che sembra dal retro.

L'intera struttura è sorretta da un quadrato, che si trova al centro. L'illuminazione sarà fornita da una striscia di LED blu. Si trovano nella parte superiore della cassa, sopra l'indicatore.

Tre LED rossi devono essere incollati nei fori situati al centro dell'indicatore.

Bene, saldiamo una scheda con resistori ai terminali. I LED stessi sono collegati in parallelo agli avvolgimenti dei relè sul quadro elettrico.

Dobbiamo tagliare una finestra sotto l'indicatore; utilizzeremo la stessa tecnologia di quando tagliamo una finestra sotto il connettore di alimentazione. Solo qui devi mostrare la massima precisione e pazienza: l'aspetto dell'amplificatore dipenderà da questo.

Qui non ho resistito e ho fresato una rientranza per il vetro sul lato posteriore, ma questo non è necessario. Puoi usare una sottile pellicola trasparente stampanti laser, questa pellicola è molto sottile e non influisce sulle dimensioni, il che non vuol dire del vetro.

I fori per i pulsanti vengono praticati con una punta da 8,4 mm. Questo perché ho un'asta di alluminio di otto millimetri di diametro che creerà ottimi pulsanti.

È meglio realizzare uno smusso in un foro utilizzando una svasatura; è difficile ottenere una superficie piana con un trapano;

Il bottone stesso viene segato da un'asta della lunghezza richiesta e lucidato a mano utilizzando un trapano a mano. Sul retro è necessario praticare un foro di 4 mm. Si consiglia di lucidare la parte finale.

L'interruttore di accensione è fissato a due lunghe viti, questo ti consentirà di impostarne con precisione l'altezza in modo che il pulsante non sfreghi nel foro.

Puoi usare una manopola del volume già pronta, non peggiorerà aspetto. Ci sono penne così belle in vendita.

Ma non mi piace, ne ho usato uno fatto in casa. Se hai un amico tornitore ti consiglio di chiedergli aiuto e realizzare una maniglia come questa.

E per il completamento completo, devi creare un anello decorativo.

In combinazione con la maniglia, questa assumerà un aspetto completamente rifinito.

Ma lo ripeto: non è necessario, starà benissimo con una maniglia diversa. Resta da lavorare per rifinire la carrozzeria. Il pannello frontale deve essere levigato accuratamente. Per fare questo, assembliamo un piccolo dispositivo.

Il pannello è fissato su una base in truciolare, un quadrato è avvitato lateralmente: funge da guida. Una striscia di carta vetrata a grana media è attaccata a una sezione dello stesso truciolato. La carta vetrata viene spostata lungo il pannello e contemporaneamente premuta contro la guida. Ciò ti consentirà di ottenere rischi paralleli sul pannello.

Durante la lavorazione, il pannello deve essere annaffiato generosamente con cherosene. Può essere versato in un flacone spray, sarà molto comodo. Il pannello deve essere sempre umido. Non strofinare! Potrebbero rimanere difetti difficili da rimuovere.

Tra un'ora potrai ammirare i risultati.

La manopola del volume può essere lucidata utilizzando un trapano.

Tutto ciò che resta da fare è ritagliare il vetro per rifinire la cassa. Per questo ho usato uno specchio grigio. La cosa più semplice è ordinare tutto questo da un laboratorio di specchi, ma puoi farlo da solo. Tagliare il vetro non è un problema, ma la lavorazione dei bordi richiede impegno. Il trattamento viene effettuato con carta vetrata e acqua. Diminuendo gradualmente i numeri si può ottenere una lucidatura quasi perfetta. Ma puoi anche fermarti su una superficie piana e opaca.

Le strisce laterali di vetro sono incollate al corpo con silicone per acquari.

Il vetro viene incollato nella cavità mediante colla epossidica. Dopo la polimerizzazione, la colla in eccesso viene rimossa con una lama affilata.

Assemblaggio dell'indicatore. L'immagine per la targhetta viene disegnata con qualsiasi editor grafico e stampata su pellicola bianca autoadesiva.

Sarebbe anche una buona idea ordinare da un tornitore i supporti decorativi per le viti, che conferiranno all'amplificatore un aspetto professionale.

Il corpo stesso è ricoperto di vernice spray nera, ma anche questo non è necessario: il telaio è quasi invisibile. Se la copertura della custodia è in vetro, comunque, buoni risultati dà uno specchio normale, è necessario praticare dei fori. Li ho realizzati utilizzando un trapano tubolare. Innanzitutto, fino alla metà dello spessore sul lato posteriore dello specchio...

E poi dal davanti. Se lo fai al contrario, non sarai in grado di vedere dove forare e non consiglio di perforare fino in fondo: in questo caso le scheggiature sono inevitabili.

Ora prendiamo un LED rosso con un diametro di tre millimetri. Un foro con un diametro di tre millimetri viene praticato nella manopola del volume sul lato anteriore e sul retro, quasi fino alla fine, deve essere praticato con un trapano da quattro millimetri. Un resistore è saldato al LED e i fili sono isolati con tubi. Si consiglia di utilizzare filo di marca MGTF.

La struttura risultante viene inserita nel foro e fissata con una goccia di colla.

La maniglia viene posizionata e i cavi vengono fatti passare attraverso lo spazio tra il pannello e l'asse. I cavi del LED vengono collegati alla tensione di alimentazione.

Questo è tutto adesso! Non resta che fissare il coperchio superiore. Si consiglia inoltre di posizionare dei cuscinetti decorativi sotto le viti. Ma puoi usare viti nere.

Il passo finale è realizzare le iscrizioni sul pannello frontale. L'opzione più semplice è stamparli su pellicola autoadesiva trasparente. Questo è esattamente quello che ho fatto.

Questo è ciò che dovresti ottenere.

Senza vantarmi, dirò che questo lavoro mi ha richiesto sedici ore. Quindi questo amplificatore è del tutto possibile da costruire in un fine settimana. Buona fortuna!

L'azienda cinese Breeze Audio produce numerose versioni diverse di custodie in alluminio per prodotti fatti in casa. Le custodie sono generalmente poco costose, ma il costo di spedizione della custodia solitamente si somma.

Caratteristiche del prodotto:
Dimensioni esterne: 189 mm * 220 mm * 45 mm
Dimensioni interne: 177 mm * 200 mm * 41 mm
Spessore del pannello frontale: 6 mm
Resto: 3 mm

Peso cassa: 0,7 kg

Dimensioni e peso corrispondono alle specifiche.

Il venditore ha impiegato molto tempo per l'invio. Ci è voluto anche molto tempo.

La scatola è arrivata:

Tutto all'interno è imballato in materiale protettivo:


Pensavo ci fosse una custodia assemblata all'interno. Ma non è vero. Tutto è stato smontato pezzo per pezzo. Tutto è stato fatto con attenzione.




Imballato in giornale cinese. Un giornale come il nostro “Di Mano in Mano”.

Accessori:



I raccordi sono stati forniti in ampia fornitura. Le gambe in velcro sono fissate saldamente. Le viti sul pannello frontale sono esagonali. Il resto sono normali cacciaviti Phillips. Tutte le viti sono M3. Anche la manopola di controllo del volume è in alluminio ed è fissata alla manopola del potenziometro con una piccolissima vite sul lato. Hai bisogno di un cacciavite molto piccolo..html) andrà bene. Ma il buco nel corpo deve essere annoiato o praticato.

Pulsante di accensione con blocco incluso. Una coppia di contatti per l'apertura e l'interruzione. Se lo si desidera, il pulsante può essere sostituito con il proprio per aprire entrambi i cavi di alimentazione. Il pannello posteriore è dotato di un connettore di alimentazione con un fusibile incorporato.

Ma l'ho comunque sostituito con un connettore di alimentazione con fusibile e filtro EMI. Ho dovuto perforare un po' il nido. Sul pannello posteriore è presente un foro per il connettore RCA femmina.

Tutto è assemblato in modo abbastanza semplice. Tutto è accurato. Le viti tengono saldamente i pannelli. Montato l'amplificatore nell'alloggiamento. Ecco come è successo:









Non ho ancora scritto alcuna scritta sul pannello frontale. Ho visto online una descrizione dell'applicazione delle iscrizioni con la tecnologia LUT e quindi del rivestimento del pannello con vernice acrilica Plastik 71 per circuiti stampati da una bomboletta spray. Vediamo. Forse lo lascerò così senza etichette. Comunque è tutto chiaro. Non sono riuscito a capire come inserire le iscrizioni sul pannello nero posteriore. Per ora ho segnato il canale destro con del nastro isolante.

Pro del caso.
Lavorazione dei metalli di alta qualità
Non è un brutto progetto
Ricchi allestimenti

Svantaggi del caso.
Prezzo
Corpo in alluminio - il pannello frontale è soggetto a graffi e ossidazione.
Dipingere il corpo. Con un piccolo graffio la vernice si stacca e l'alluminio comincia a brillare.

Iniziò. Primi graffi sulla copertina superiore