Zdokonalenie výkonných čínskych napájacích zdrojov. Ako rozlíšiť dobrý zdroj energie od lacného čínskeho remesla

V tomto článku vám chcem povedať a ukázať na fotografii môj laboratórny napájací zdroj, ktorý som zostavil blok po bloku pomocou hotových modulov z Aliexpress. O týchto rovnakých moduloch som už hovoril samostatne na stránke. Chcel som vyrobiť jednoduchú, spoľahlivú, cenovo dostupnú jednotku, s potrebnými parametrami a malými rozmermi. Pozrel som si pár videí o podobných blokoch na internete, objednal som si potrebné moduly a sám som ich poskladal. Spočiatku sa ako zdroj energie používal konvertovaný počítačový zdroj. Ale keďže sa mi to stále nepodarilo uviesť do prevádzky správne (bolo to dosť horúce a trochu nedosahovalo vypočítaný maximálny prúd), rozhodol som sa ho kúpiť z Aliexpress. Maximálne prevádzkové napätie pre jednotku je vo väčšine prípadov 0-30 V, aj keď bol nápad urobiť to od 0 do 50 V. Zdroj energie, ktorý som použil, dodáva 36 V a prúd až 5 ampérov. Výkon 180 wattov je na moje úlohy úplne dostatočný. Použil som ho ako regulátor napätia a prúdu (obmedzenie). Modul slúži ako indikátor Ako kryt bol použitý bežný plastový kryt typu Z1 (70x188x197 mm). Tieto moduly už v zásade postačujú na stavbu laboratória, ale pridal som sem ešte jeden, aby som priviedol 5 voltov na USB konektory umiestnené na prednom paneli. Potrebujeme, samozrejme, aj dvojicu diaľkovo ovládaných rezistorov s premenlivým odporom 10K, prepínač na zapnutie/vypnutie, dvojicu USB zásuviek (ja som vzal dvojzásuvku) a dvojicu banánkových zásuviek na pripojenie výstupného kábla. . Moduly upevníme vo vnútri puzdra, označíme a vyvŕtame predný panel.

Potom odspájkujeme oba orezávacie odpory z modulu a na ich miesto prispájkujeme premenné odpory na vodičoch dostatočnej dĺžky (dal som 1 K do série s odpormi 10 K kvôli jemnému doladeniu, ale to neprinieslo veľký efekt). Potom pripojíme všetky moduly podľa schémy.

Ak to robíte s USB, potom nezabudnite nastaviť modul LM2596 na 5V. A všimnite si, že záporný vodič USB napájanie Neberie sa z modulu LM2596, ale z výstupnej hmotnosti napájacej jednotky (z negatívneho „banánu“). Je to potrebné, aby ste po pripojení niečoho k bloku USB videli spotrebovaný prúd. V mojom bloku vidíte na fotke ďalší modul - toto je tiež DC-DC, chcel som ho nechať namiesto LM2596 pre úlohu USB napájania, ale v nečinnom režime je dosť energeticky náročný, tak som nechal LM modul. Mám aj ventilátor. Ak chcete jednotku vybaviť aj ventilátorom, tak vyberte taký, ktorý je vhodný veľkosťou a pre napätie 5 V. Ten sa pripája do plusu a mínusu modulu LM2596 (mínus je v tomto prípade prevzatý z modul, inak sa na indikátore bude neustále zobrazovať prúd spotrebovaný ventilátorom). Dôrazne vám odporúčam, aby ste ho prvýkrát zapli cez 40-60 W žiarovku. Ak niečo nie je v poriadku, v tomto prípade sa ohňostrojom vyhnete. Moja jednotka fungovala okamžite a zatiaľ s ňou neboli žiadne problémy.

Zdravím všetkých čitateľov. Dlho som to žiadal otestovať pulzný zdroj jedlo, ktoré sa stalo veľmi obľúbeným medzi kutilmi. Jedná sa o pomerne lacnú jednotku, ktorú možno použiť ako zdroj energie v domácej spájkovacej stanici, laboratórnom napájaní atď., Vo všeobecnosti je to univerzálna vec.

Číňania vyrábajú viacero verzií, obvodová konštrukcia je takmer rovnaká, rozdiel je len vo výstupnom napätí a prúde, moja vzorka je 24V, s udávaným prúdom 4A a 6A v prípade použitia dodatočného chladiča.
Doska je pomerne kompaktná, celkové rozmery s malou chybičkou teraz vidíte na svojich obrazovkách.

O schéme. Jedná sa o jednocyklový sieťový spínací zdroj so stabilizáciou výstupného napätia a prúdovou ochranou. Obvod bol postavený na základe nie veľmi populárneho regulátora CR6842 PWM (analogicky ako SG6842), pre mňa by bola jednotka na rade mikroobvodov UC38XX opraviteľnejšia, pôvodný mikroobvod je dosť drahý.

Doska je obojstranná, komponenty sú dobre utesnené.

Príklad napájacieho obvodu je uvedený nižšie.

Príkon je urobený zaujímavým spôsobom, v podstate ide o svorky, do ktorých sa vkladajú sieťové vodiče, nie je potrebné nič spájkovať ani skrutkovať.

Ďalej nasleduje poistka a prepäťová ochrana, všetko je ako má byť.

Diódový mostík je hotová montáž KBP307 (3A, 700V).

Za mostíkom vidíme termistor, jeho počiatočný odpor je 5 Ohmov pri maximálnom prúde 3A, určený na zníženie štartovacieho prúdu pri pripojení jednotky k 220V sieti.

Vyhladzujúci elektrolyt s kapacitou 82 μF pri zohľadnení 1 μF na 1 watt výkonu je všetko tak, ako má byť.

Potom je všetko jasné - generátorový mikroobvod, výkonový N-kanálový prepínač poľa, v tejto verzii je tranzistor P20NK60, súdiac podľa označenia 20 ampérov 600 voltov, má kolosálnu rezervu prúdu, inštalovanú na malom radiátore.

Impulzy sú privádzané do hradla tranzistora s efektom poľa cez obmedzovací odpor a diódu, ktorá je spínaná v opačnom smere a je určená na rýchle vybitie kapacity hradla tranzistora s efektom poľa.

Vo výstupnej časti sa nachádza polvlnový usmerňovač na báze duálnej Schottkyho diódy v puzdre TO-220, navyše sú obe diódy zapojené paralelne, čo výrazne znižuje prechodový odpor, a teda zahrievanie.

Za usmerňovačom je filter, ktorý pozostáva z dvoch elektrolytov a tlmivky, navyše jeden elektrolyt je umiestnený pred tlmivkou, druhý za ňou.

No je tu LED s obmedzovacím odporom, ktorý indikuje prítomnosť výstupného napätia.

Výstupné napätie je riadené optočlenom a napätie sa nastavuje nastaviteľnou zenerovou diódou TL431. Zmenou pomeru odporov odporového deliča v obvode zenerovej diódy môžete meniť výstupné napätie napájacieho zdroja v rámci malých limity.

Vo všeobecnosti všetko naznačuje, že zdroj energie je dobrý, ale stále to skontrolujeme.
Prvým testom je kontrola výstupného napätia.

Všetko je v poriadku a prúd naprázdno je len 12-13 mA! čo je veľmi dobrý ukazovateľ.

Deklarovaný výstupný prúd je 4A.

Podľa zákona strýka Ohma na odstránenie 4 ampérov prúdu z 24 voltového zdroja potrebujeme záťaž s odporom asi 6 ohmov, môžete použiť nichrómovú špirálu, ale vedľa ležal 20-wattový 5,6 ohmový odpor. ja, tak som to pripojil.

Zdroj je pripojený cez sieťový wattmeter, na výstupe je ako merač použitý nízkonapäťový Volt/Ampér/Watt meter.

Pri prúde 4,2A výstupné napätie mierne klesá.

V tejto situácii jednotka spotrebuje asi 110 wattov zo siete 220 voltov a výkon je asi 100 wattov, účinnosť je asi 90%, čo je veľmi dobré.

Skúšal som odobrať prúd pri 5,5A, tiež bolo všetko v poriadku, keď som skúsil odobrať viac, spustila sa ochrana.

Mimochodom! Ochrana je implementovaná na princípe škytavky a funguje dobre.
Keď dôjde ku skratu, dôjde k poklesu napätia na prúdovom snímači, čo je nízkoodporový odpor pripojený k zdrojovému obvodu spínača poľa. Mikroobvod sleduje pád a ak je hodnota príliš vysoká, prejde do ochrany.

Urobil som tiež niekoľko meraní zvlnenia výstupného napätia.

Voľnobeh, rozdelenie 20mV

Prúd 0,6A, delenie 20mV

Prúd 3,6 A delenie 20 mV

Prúd 4,2A delenie 20mV

Výsledky boli úžasné, myslel som, že bude viac pulzácií.

Na záver som nechal jednotku pracovať 10 minút, výstupný prúd 3,6A

Po 10 minútach, bez toho, aby som prístroj vypol, som zmeral teplotu


1) Na radiátore diódového usmerňovača

2) Na radiátore poľa kľúča

3) Vinutia transformátora

4) Jadro transformátora

5) Na vstupnom diódovom usmerňovači

Výhody.

1) Kompaktný, ľahký, dobre vyrobený.
2) Cena, dobre, tak-tak, nie príliš lacné a nie drahé
3) Všestranné
4) Výborná stabilizácia
5) Dostupnosť ochrany proti skratu, funguje svojou cestou
6) Prítomnosť filtra na vstupe aj na výstupe; vo všeobecnosti je obvod dobre organizovaný.

Nedostatky

1) Je lepšie vymeniť radiátory alebo naskrutkovať chladič, pri dlhodobej prevádzke pri vysokých prúdoch sa veľmi zahrievajú.

2) Transformátor malých rozmerov so zdanlivo žiadnou výkonovou rezervou, takže sa pri vysokých prúdoch prehrieva.

Výsledky.

Každý vie, že Číňania šetria na všetkom a tento zdroj energie nie je výnimkou. Ale berúc do úvahy jeho výhody, odporúčam, nebojí sa skratov, je vyrobený dobre, komponenty sú úhľadne utesnené, je tam ochrana, dobrá stabilizácia, vo všeobecnosti všetko, čo je potrebné na implementáciu povedzme v domáca spájkovacia stanica alebo jednoduchá laboratórny zdroj výživy, existuje mnoho oblastí použitia.

Produkt je možné zakúpiť

Podrobné video z testu si môžete pozrieť nižšie.

S pozdravom - AKA KASYAN
MÔJ YOUTUBE KANÁL

Na podobnú vec som už pár recenzií robil (viď foto). Objednal som si tie zariadenia nie pre seba, ale pre priateľov. Pohodlné zariadenie na domáce nabíjanie a ďalšie. Tiež som žiarlil a rozhodol som sa objednať si ho pre seba. Objednal som si nielen voltampérmeter, ale aj najlacnejší voltmeter. Rozhodol som sa zostaviť napájací zdroj pre moje domáce výrobky. Rozhodol som sa, ktorý z nich dám, až po kompletnom zložení produktu. Určite sa nájdu záujemcovia.
Objednané 11. novembra. Bola tam malá zľava. Aj keď cena je nízka.
Balík dorazil viac ako dva mesiace. Predajca dal ľavú koľaj od Wedo Express. Ale aj tak balíček prišiel a všetko funguje. Formálne neexistujú žiadne sťažnosti.
Keďže som sa rozhodol integrovať toto konkrétne zariadenie do môjho zdroja napájania, poviem vám o ňom trochu viac.
Zariadenie bolo dodané v štandardnom plastovom vrecku, zvnútra „pupienok“.


Produkt je momentálne nedostupný. Ale to nie je kritické. Teraz existuje veľa ponúk na Ali od predajcov s dobré hodnotenie. Navyše cena neustále klesá.
Zariadenie bolo dodatočne uzavreté v antistatickom vrecku.

Vo vnútri je samotné zariadenie a vodiče s konektormi.


Kľúčové konektory. Nevkladajte ho naopak.

Veľkosti sú jednoducho miniatúrne.

Pozrime sa, čo je napísané na stránke predajcu.

Môj preklad s opravami:
-Namerané napätie: 0-100V
- Napájacie napätie obvodu: 4,5-30V
-Minimálne rozlíšenie (V): 0,01V
-Prúdový odber: 15mA
-Nameraný prúd: 0,03-10A
-Minimálne rozlíšenie (A): 0,01A
Na strane produktu je všetko rovnaké, ale veľmi stručne.


Okamžite som to rozobral a všimol som si, že chýbajú menšie časti.


Ale v predchádzajúcich moduloch bolo toto miesto obsadené kondenzátorom.

No vo väčšej miere sa líšili aj ich ceny.
Všetky moduly sú podobné ako dvojičky. Nechýba ani skúsenosť s pripojením. Malý konektor je určený na napájanie obvodu. Mimochodom, pri napätí pod 4V sa modrý indikátor stáva takmer neviditeľným. Preto nasledujeme Technické špecifikácie zariadenia, nedodávame menej ako 4,5V. Ak chcete toto zariadenie použiť na meranie napätí pod 4V, musíte obvod napájať zo samostatného zdroja cez „konektor s tenkými vodičmi“.
Prúdový odber zariadenia je 15mA (pri napájaní 9V korunkou).
Konektor s tromi hrubými vodičmi je merací.


Existujú dva ovládače presnosti (IR a VR). Na fotke je všetko jasné. Rezistory sú škaredé. Neodporúčam ho preto často krútiť (zlomíte ho). Červené vodiče sú svorky pre napätie, modré pre prúd, čierne vodiče sú „bežné“ (vzájomne prepojené). Farby vodičov zodpovedajú farbe indikátora, takže sa nebudete zmiasť.
Čip hlavy bez mena. Kedysi existoval, ale bol zničený.


Teraz skontrolujem presnosť údajov pomocou nastavenia modelu P320. Na vstup som priviedol kalibrované napätia 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Spočiatku sa zariadenie v určitých medziach podceňovalo o jednu desatinu voltu. Chyba je zanedbateľná. Ale upravil som si to podľa seba.


Je vidieť, že ukazuje takmer dokonale. Upravil som to správnym odporom (VR). Pri otáčaní trimra v smere hodinových ručičiek pridáva a pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek hodnoty znižuje.
Teraz uvidím, ako meria aktuálnu silu. Obvod napájam z 9V (samostatne) a dodávam referenčný prúd z inštalácie P321


Minimálna hranica, od ktorej sa začína správne merať prúd 30 mA.
Ako vidíte, meria prúd celkom presne, takže nastavovací odpor nekrútim. Prístroj meria správne aj pri prúdoch väčších ako 10A, ale bočník sa začne zahrievať. Najpravdepodobnejšie je súčasné obmedzenie z tohto dôvodu.


Neodporúčam ani dlho jazdiť s prúdom 10A.
Podrobnejšie výsledky kalibrácie som zostavil do tabuľky.

Zariadenie sa mi páčilo. Ale sú tu aj nevýhody.
1.Nápisy V a A sú maľované, takže v tme nebudú viditeľné.
2. Prístroj meria prúd iba v jednom smere.
Chcel by som upozorniť na skutočnosť, že zdanlivo rovnaké zariadenia, ale od rôznych predajcov, sa môžu od seba zásadne líšiť. Buď opatrný.
Predajcovia na svojich stránkach často zverejňujú nesprávne schémy zapojenia. V tomto prípade neexistujú žiadne sťažnosti. Len som to (nákres) trochu zmenil, aby to bolo pre oči zrozumiteľnejšie.

S týmto zariadením je podľa mňa všetko jasné. Teraz vám poviem o druhom zariadení, o voltmetri.
Objednal som v ten istý deň, ale od iného predajcu:

Kúpené za 1,19 USD. Aj pri dnešnom kurze sú to smiešne peniaze. Keďže som toto zariadenie nenainštaloval, v krátkosti to prejdem. Pri rovnakých rozmeroch sú čísla oveľa väčšie, čo je prirodzené.

Toto zariadenie nemá jediný ladiaci prvok. Preto ho možno použiť len v takej forme, v akej bol odoslaný. Dúfajme v čínsku dobrú vieru. Ale skontrolujem.
Inštalácia je rovnaká P320.

Viac podrobností vo forme tabuľky.


Tento voltmeter sa síce ukázal ako niekoľkonásobne lacnejší ako voltampérmeter, ale jeho funkčnosť mi nevyhovovala. Nemeria prúd. A napájacie napätie je kombinované s meracími obvodmi. Preto nemeria pod 2,6V.
Obe zariadenia majú presne rovnaké rozmery. Výmena jedného za druhý vo vašom domácom produkte je preto otázkou niekoľkých minút.


Rozhodol som sa postaviť zdroj pomocou univerzálnejšieho voltampérmetra. Zariadenia sú lacné. Neexistuje žiadna záťaž pre rozpočet. Voltmeter bude zatiaľ v sklade. Hlavná vec je, že zariadenie je dobré a vždy bude mať využitie. Chýbajúce súčiastky na napájanie som práve vytiahol zo skladu.
Túto domácu súpravu mám už niekoľko rokov nečinnú.

Schéma je jednoduchá, ale spoľahlivá.

Nemá zmysel kontrolovať úplnosť, uplynulo veľa času, na reklamáciu je už neskoro. Zdá sa však, že všetko je na svojom mieste.

Trimrový odpor (súčasť dodávky) je príliš slabý. Nevidím zmysel v jeho používaní. Zvyšok urobí.
Poznám všetky nedostatky lineárnych stabilizátorov. Nemám ani čas, ani chuť, ani príležitosť vytvoriť niečo hodnotnejšie. Ak potrebujete výkonnejší zdroj s vysokou účinnosťou, potom o tom premýšľam. Medzitým to bude to, čo som urobil.
Najprv som prispájkoval dosku stabilizátora.
V práci som našiel vhodnú budovu.
Sekundár toroidného tranzu som previnul na 25V.


Zobral som výkonný radiátor pre tranzistor. Toto všetko som vložil do puzdra.
Ale jedným z najdôležitejších prvkov obvodu je premenlivý odpor. Vzal som si viacotáčkový typ SP5-39B. Presnosť výstupného napätia je najvyššia.


Toto sa stalo.


Trochu nevzhľadné, ale hlavná úloha je splnená. Chránil som pred sebou všetky elektrické časti, chránil som sa aj pred elektrickými časťami :)
Zostáva len malá retuš. Puzdro nastriekam a zatraktívnim predný panel.
To je všetko. Veľa štastia!

-30V 2mA - 3A Nastaviteľný jednosmerný regulovaný napájací zdroj DIY súprava Obmedzujúca ochrana proti skratovému prúdu cena 10,39 $
Produkt bol bezplatne doručený na kontrolu.

Mám slabosť pre všetky druhy zdrojov, no tu je recenzia dva v jednom. Tentokrát bude recenzia rádiového konštruktéra, ktorý umožňuje zostaviť základ pre laboratórny zdroj a variant jeho reálnej implementácie.
Upozorňujem, fotiek a textu bude veľa, tak sa zásobte kávou :)

Najprv vám trochu vysvetlím, čo to je a prečo.
Takmer všetci rádioamatéri používajú vo svojej práci niečo ako laboratórny zdroj energie. Či už je to zložité so softvérovým ovládaním alebo úplne jednoduché na LM317, stále robí takmer to isté, napája rôzne záťaže pri práci s nimi.
Laboratórne napájacie zdroje sú rozdelené do troch hlavných typov.
So stabilizáciou pulzu.
S lineárnou stabilizáciou
Hybrid.

Medzi prvé patrí spínaný riadený zdroj, alebo jednoducho spínaný zdroj so znižovacím PWM meničom.
Výhody - vysoký výkon s malými rozmermi, výborná účinnosť.
Nevýhody - RF zvlnenie, prítomnosť kapacitných kondenzátorov na výstupe

Tie nemajú na doske žiadne PWM meniče, celá regulácia prebieha lineárne, kde sa prebytočná energia jednoducho rozptýli na ovládacom prvku.
Plusy - Takmer úplná absencia zvlnenia, nie sú potrebné výstupné kondenzátory (takmer).
Nevýhody - účinnosť, hmotnosť, veľkosť.

Tretí je kombináciou buď prvého typu s druhým, potom je lineárny stabilizátor napájaný slave buck PWM meničom (napätie na výstupe PWM meniča je vždy udržiavané na úrovni o niečo vyššej ako výstup, ostatné je regulovaný tranzistorom pracujúcim v lineárnom režime.
Alebo ide o lineárny zdroj, ale transformátor má niekoľko vinutí, ktoré spínajú podľa potreby, čím sa znižujú straty na ovládacom prvku.
Táto schéma má len jednu nevýhodu, zložitosť, ktorá je vyššia ako pri prvých dvoch možnostiach.

Dnes si povieme niečo o druhom type zdroja, s regulačným prvkom pracujúcim v lineárnom režime. Ale pozrime sa na tento zdroj na príklade dizajnéra, zdá sa mi, že by to malo byť ešte zaujímavejšie. Koniec koncov, podľa môjho názoru je to dobrý začiatok pre začínajúceho rádioamatéra na zostavenie jedného z hlavných zariadení.
No, alebo ako sa hovorí, správny zdroj musí byť ťažký :)

Táto recenzia je zameraná skôr na začiatočníkov, skúsení súdruhovia v nej pravdepodobne nenájdu niečo užitočné.

Na recenziu som si objednal stavebnicu, ktorá umožňuje zostaviť hlavnú časť laboratórneho zdroja.
Hlavné charakteristiky sú nasledovné (z tých, ktoré uvádza obchod):
Vstupné napätie - 24 Voltov striedavý prúd
Výstupné napätie nastaviteľné - 0-30 V DC.
Výstupný prúd nastaviteľný - 2mA - 3A
Zvlnenie výstupného napätia - 0,01%
Rozmery dosky s plošnými spojmi sú 80x80mm.

Trochu o balení.
Návrhár prišiel v obyčajnej igelitke, zabalenej v mäkkom materiáli.
Vnútri, v antistatickom vrecku na zips, boli všetky potrebné komponenty vrátane dosky plošných spojov.


Všetko vo vnútri bolo neporiadok, ale nič nebolo poškodené, vytlačená obvodová doskačiastočne chránené rádiové komponenty.


Nebudem uvádzať všetko, čo je súčasťou súpravy, je to jednoduchšie urobiť neskôr počas recenzie, len poviem, že som mal všetkého dosť, dokonca aj niečo, čo zostalo.


Trochu o doske plošných spojov.
Kvalita je vynikajúca, obvod nie je súčasťou súpravy, ale všetky hodnotenia sú vyznačené na doske.
Doska je obojstranná, prekrytá ochrannou maskou.

Náter dosky, cínovanie, aj samotná kvalita DPS je výborná.
Záplatu z tesnenia sa mi podarilo odtrhnúť len na jednom mieste, a to potom, čo som sa pokúsil prispájkovať neoriginálny diel (prečo, to sa dozvieme neskôr).
Podľa mňa je to pre začínajúceho rádioamatéra to najlepšie, ťažko to pokaziť.


Pred inštaláciou som nakreslil schému tohto zdroja.


Schéma je celkom premyslená, aj keď nie bez nedostatkov, ale v procese vám o nich poviem.
V diagrame je viditeľných niekoľko hlavných uzlov; oddelil som ich farbou.
Zelená - jednotka regulácie a stabilizácie napätia
Červená - prúdová regulačná a stabilizačná jednotka
Fialová - indikačná jednotka pre prepnutie do režimu stabilizácie prúdu
Modrá - zdroj referenčného napätia.
Samostatne existujú:
1. Vstupný diódový mostík a filtračný kondenzátor
2. Jednotka riadenia výkonu na tranzistoroch VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistore VT3, vypnutie výstupu, kým nie je napájanie operačných zosilňovačov normálne
4. Stabilizátor výkonu ventilátora, postavený na čipe 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednotka na vytvorenie záporného pólu napájacieho zdroja operačných zosilňovačov. Vďaka prítomnosti tejto jednotky nebude napájací zdroj fungovať iba na jednosmerný prúd, ale je potrebný striedavý prúd z transformátora.
6. Výstupný kondenzátor C9, VD9, výstupná ochranná dióda.


Najprv popíšem výhody a nevýhody obvodového riešenia.
Pros -
Je pekné mať stabilizátor na napájanie ventilátora, ale ventilátor potrebuje 24 voltov.
Som veľmi spokojný s prítomnosťou zdroja energie so zápornou polaritou, čo výrazne zlepšuje fungovanie napájacieho zdroja pri prúdoch a napätiach blízkych nule.
Kvôli prítomnosti zdroja so zápornou polaritou bola do obvodu zavedená ochrana, pokiaľ nie je napätie, výstup napájania sa vypne.
Napájací zdroj obsahuje zdroj referenčného napätia 5,1 V, čo umožnilo nielen správne regulovať výstupné napätie a prúd (s týmto obvodom sú napätie a prúd regulované od nuly po maximum lineárne, bez „hrbov“ a „poklesov“ pri extrémnych hodnotách), ale umožňuje ovládať aj externé napájanie, jednoducho zmením riadiace napätie.
Výstupný kondenzátor má veľmi malú kapacitu, čo vám umožňuje bezpečne testovať LED diódy, nedôjde k prúdovému rázu, kým sa výstupný kondenzátor nevybije a zdroj neprejde do režimu stabilizácie prúdu.
Výstupná dióda je potrebná na ochranu zdroja pred dodaním napätia s prepólovaním na jeho výstup. Je pravda, že dióda je príliš slabá, je lepšie ju nahradiť inou.

Mínusy.
Bočník na meranie prúdu má príliš vysoký odpor, preto sa na ňom pri prevádzke so zaťažovacím prúdom 3 A generuje asi 4,5 W tepla. Rezistor je navrhnutý pre 5 Wattov, ale zahrievanie je veľmi vysoké.
Vstupný diódový mostík je tvorený 3 ampérovými diódami. Je dobré mať aspoň 5 ampérov, keďže prúd diódami v takomto obvode je rovný 1,4 výstupu, takže v prevádzke môže byť prúd cez ne 4,2 ampérov a samotné diódy sú dimenzované na 3 ampéry. . Situáciu uľahčuje len to, že dvojice diód v mostíku fungujú striedavo, no stále to nie je úplne správne.
Veľkým mínusom je, že čínski inžinieri pri výbere operačných zosilňovačov zvolili operačné zosilňovače s maximálne napätie pri 36 voltoch, ale nemyslel si, že obvod má záporný zdroj napätia a vstupné napätie v tejto verzii je obmedzené na 31 voltov (36-5 = 31). Pri vstupe 24 voltov AC bude jednosmerný prúd približne 32-33 voltov.
Tie. Operačné zosilňovače budú pracovať v extrémnom režime (36 je maximum, štandardných 30).

O kladoch a záporoch, ako aj o modernizácii si poviem neskôr, ale teraz prejdem k samotnej montáži.

Najprv si rozložme všetko, čo je súčasťou súpravy. To uľahčí montáž a bude jednoducho jasnejšie vidieť, čo už je nainštalované a čo zostáva.


Odporúčam začať montáž s najnižšími prvkami, pretože ak najskôr namontujete vysoké, potom bude nepohodlné inštalovať neskôr nízke.
Je tiež lepšie začať inštaláciou tých komponentov, ktoré sú viac rovnaké.
Začnem odpormi, a to budú odpory 10 kOhm.
Rezistory sú kvalitné a majú presnosť 1%.
Pár slov o rezistoroch. Rezistory sú farebne označené. Mnohým sa to môže zdať nepohodlné. V skutočnosti je to lepšie ako alfanumerické označenia, pretože označenia sú viditeľné v akejkoľvek polohe odporu.
Nebojte sa farebného kódovania, v počiatočnej fáze môžete použiť online kalkulačky a časom to budete vedieť určiť aj bez nich.
Aby ste pochopili a pohodlne pracovali s takýmito komponentmi, stačí si zapamätať dve veci, ktoré budú užitočné pre začínajúceho rádioamatéra v živote.
1. Desať základných farieb označovania
2. Hodnotenia série E24, nie sú veľmi užitočné pri práci s presnými odpormi série E48 a E96, ale takéto odpory sú oveľa menej bežné.
Každý rádioamatér so skúsenosťami ich vymenuje jednoducho spamäti.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všetky ostatné nominálne hodnoty sa vynásobia 10, 100 atď. Napríklad 22k, 360k, 39Ohm.
Čo tieto informácie poskytujú?
A dáva to, že ak je rezistor série E24, potom napríklad kombinácia farieb -
Modrá + zelená + žltá je v ňom nemožná.
Modrá - 6
Zelená - 5
Žltá - x10000
tie. Podľa výpočtov to vychádza na 650k, ale v sérii E24 taká hodnota nie je, je tam buď 620 alebo 680, čo znamená, že buď bola farba rozpoznaná nesprávne, alebo bola zmenená, alebo rezistor nie je v séria E24, ale tá druhá je zriedkavá.

Dobre, dosť teórie, poďme ďalej.
Pred inštaláciou vytvarujem vodiče odporu, zvyčajne pomocou pinzety, ale niektorí ľudia na to používajú malé domáce zariadenie.
Neponáhľame sa vyhadzovať odrezky vôdzky, niekedy sa môžu skokanom hodiť.


Po stanovení hlavného množstva som dosiahol jednotlivé odpory.
Tu to môže byť ťažšie, budete sa musieť častejšie zaoberať denomináciami.


Súčiastky nespájkujem hneď, ale jednoducho ich zahryznem a ohnem vodiče, najskôr ich ohryzem a potom ohnem.
To sa robí veľmi jednoducho, doska sa drží v ľavej ruke (ak ste pravák) a súčasne sa stláča inštalovaný komponent.
Bočné frézy máme v pravej ruke, odhryzneme tuhy (niekedy aj niekoľko komponentov naraz), a hneď ohneme olova bočnou hranou bočných nožov.
To všetko sa robí veľmi rýchlo, po chvíli je to už automatické.


Teraz sme dosiahli posledný malý odpor, hodnota požadovaného a toho, čo zostalo, sú rovnaké, čo nie je zlé :)


Po inštalácii odporov prejdeme k diódam a zenerovým diódam.
Sú tu štyri malé diódy, sú to populárne 4148, dve zenerove diódy po 5,1 V, takže je veľmi ťažké sa zmiasť.
Používame ho aj na vytváranie záverov.


Na doske je katóda označená pruhom, rovnako ako na diódach a zenerových diódach.


Doska má síce ochrannú masku, ale aj tak odporúčam ohýbať vývody, aby nepadali na susedné dráhy, na fotke je vývod diódy ohnutý smerom od dráhy.

Zenerove diódy na doske sú tiež označené ako 5V1.

V obvode nie je príliš veľa keramických kondenzátorov, ale ich označenie môže zmiasť začínajúceho rádioamatéra. Mimochodom, poslúcha aj sériu E24.
Prvé dve číslice predstavujú nominálnu hodnotu v pikofaradách.
Tretia číslica je počet núl, ktoré je potrebné pridať k nominálnej hodnote
Tie. napríklad 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF alebo 100 nF alebo 0,1 uF
224 - 220 000 pF alebo 220 nF alebo 0,22 uF

Bol nainštalovaný hlavný počet pasívnych prvkov.

Potom prejdeme k inštalácii operačných zosilňovačov.
Asi by som doporučoval do nich dokúpiť pätice, no spájkoval som ich tak ako sú.
Na doske, ako aj na samotnom čipe je označený prvý kolík.
Zvyšné závery sa počítajú proti smeru hodinových ručičiek.
Na fotografii je znázornené miesto pre operačný zosilňovač a spôsob jeho inštalácie.

Pri mikroobvodoch neohýbam všetky kolíky, ale iba pár, zvyčajne sú to vonkajšie kolíky diagonálne.
No, je lepšie ich uhryznúť tak, aby trčali asi 1 mm nad doskou.

To je všetko, teraz môžete prejsť na spájkovanie.
Používam úplne obyčajnú spájkovačku s reguláciou teploty, ale úplne postačuje bežná spájkovačka s výkonom okolo 25-30 wattov.
Spájkujte tavidlom s priemerom 1 mm. Značku spájky konkrétne neuvádzam, keďže spájka na cievke nie je originál (originálne cievky vážia 1 kg) a jej názov bude poznať len málokto.

Ako som písal vyššie, doska je kvalitná, spájkuje sa veľmi ľahko, nepoužil som žiadne tavidlá, stačí len to, čo je v spájke, len treba pamätať na občasné striasanie prebytočného taviva z hrotu.

Tu som urobil fotografiu s príkladom dobrého spájkovania a nie tak dobrého.
Dobrá spájka by mala vyzerať ako malá kvapôčka obklopujúca koncovku.
Na fotografii je však niekoľko miest, kde zjavne nie je dostatok spájky. Stane sa tak na obojstrannej doske s pokovovaním (kde do otvoru zateká aj spájka), ale na jednostrannej doske sa to nedá, časom môže takéto spájkovanie „odpadnúť“.

Vývody tranzistorov je tiež potrebné vopred vytvarovať, a to tak, aby sa vývod nedeformoval v blízkosti základne puzdra (starší si pamätajú na legendárny KT315, ktorého vývody sa veľmi radi odlamovali).
Výkonné komponenty tvarujem trochu inak. Lisovanie sa robí tak, že súčiastka stojí nad doskou, v takom prípade prenesie na dosku menej tepla a nezničí ju.

Takto vyzerajú tvarované výkonné odpory na doske.
Všetky súčiastky boli spájkované iba zospodu, spájka, ktorú vidíte na vrchnej strane dosky, prenikla cez otvor vďaka kapilárnemu efektu. Je vhodné spájkovať tak, aby spájka prenikla trochu nahor, zvýši sa tým spoľahlivosť spájkovania a pri ťažkých súčiastkach ich lepšia stabilita.

Ak som predtým tvaroval svorky komponentov pomocou pinzety, potom pre diódy už budete potrebovať malé kliešte s úzkymi čeľusťami.
Závery sú vytvorené približne rovnakým spôsobom ako pre odpory.

Počas inštalácie však existujú rozdiely.
Ak pri komponentoch s tenkými vodičmi nastane najskôr inštalácia, potom dôjde k prehryznutiu, potom pri diódach je opak pravdou. Takéto olovo po zahryznutí jednoducho neohnete, preto najprv olovo ohneme, potom odhryzneme prebytok.

Pohonná jednotka je zostavená pomocou dvoch tranzistorov zapojených podľa Darlingtonovho obvodu.
Jeden z tranzistorov je inštalovaný na malom radiátore, najlepšie cez tepelnú pastu.
Súprava obsahuje štyri skrutky M3, jedna je tu.

Pár fotiek takmer spájkovanej dosky. Inštaláciu svorkovníc a ďalších komponentov popisovať nebudem, je intuitívna a je viditeľná z fotografie.
Mimochodom, pokiaľ ide o svorkovnice, doska má svorkovnice na pripojenie vstupu, výstupu a napájania ventilátora.

Dosku som ešte neumýval, aj keď v tejto fáze to robím často.
Je to spôsobené tým, že bude ešte malá časť, ktorú treba dokončiť.

Po hlavnej montážnej fáze nám zostanú nasledujúce komponenty.
Výkonný tranzistor
Dva variabilné odpory
Dva konektory pre inštaláciu dosky
Dva konektory s drôtmi, mimochodom drôty sú veľmi mäkké, ale malého prierezu.
Tri skrutky.

Pôvodne mal výrobca v úmysle umiestniť variabilné odpory na samotnú dosku, ale sú umiestnené tak nepohodlne, že som sa ani neobťažoval ich spájkovať a ukázal som ich len ako príklad.
Sú veľmi blízko a bude mimoriadne nepohodlné sa prispôsobovať, aj keď je to možné.

Ale ďakujem, že ste nezabudli zahrnúť vodiče s konektormi, je to oveľa pohodlnejšie.
V tejto forme môžu byť rezistory umiestnené na prednom paneli zariadenia a doska môže byť inštalovaná na vhodnom mieste.
Zároveň som prispájkoval výkonný tranzistor. Toto je obyčajný bipolárny tranzistor, ale má maximálny stratový výkon až 100 wattov (samozrejme, keď je nainštalovaný na radiátor).
Zostali tri skrutky, ani nerozumiem, kde ich použiť, ak sú v rohoch dosky, potom sú potrebné štyri, ak pripájate výkonný tranzistor, potom sú krátke, vo všeobecnosti je to záhada.

Dosku je možné napájať z akéhokoľvek transformátora s výstupným napätím do 22 Voltov (v špecifikáciách je uvedené 24, ale vyššie som vysvetlil, prečo takéto napätie nemožno použiť).
K zosilňovaču Romantic som sa rozhodol použiť transformátor, ktorý mi dlho ležal. Prečo za a nie od a pretože ešte nikde nestála :)
Tento transformátor má dve výstupné výkonové vinutia 21 V, dve pomocné vinutia 16 V a tieniace vinutie.
Napätie je udávané pre vstup 220, ale keďže už máme štandard 230, výstupné napätia budú o niečo vyššie.
Vypočítaný výkon transformátora je asi 100 wattov.
Paralelizoval som výstupné výkonové vinutia, aby som získal väčší prúd. Samozrejme bolo možné použiť usmerňovací obvod s dvomi diódami, ale to by nefungovalo lepšie, tak som to nechal tak.

Prvá skúšobná prevádzka. Na tranzistor som nainštaloval malý chladič, ale aj v tejto podobe sa dosť zahrievalo, keďže napájanie je lineárne.
Úprava prúdu a napätia prebieha bez problémov, všetko fungovalo hneď, takže už teraz môžem tohto dizajnéra plne odporučiť.
Prvá fotografia je stabilizácia napätia, druhá je prúd.

Najprv som skontroloval, čo vyvedie transformátor po usmernení, keďže to určuje maximálne výstupné napätie.
Mám asi 25 voltov, nie veľa. Kapacita filtračného kondenzátora je 3300 μF, odporučil by som ju zvýšiť, ale aj v tejto podobe je zariadenie celkom funkčné.