Prepracovanie lacných čínskych ATX zdrojov. Laboratórny napájací zdroj z počítačovej jednotky ATX Urob si sám upgrade počítačového zdroja

Ako si sami vyrobiť plnohodnotný napájací zdroj s nastaviteľným rozsahom napätia 2,5-24 voltov je veľmi jednoduché, zopakovať si to môže každý bez amatérskych rádiových skúseností.

Vyrobíme ho zo starého počítačového zdroja, TX alebo ATX, je to jedno, našťastie, za roky éry PC sa už v každej domácnosti nahromadilo dostatočné množstvo starého počítačového hardvéru a zdroj asi aj tam, takže náklady na domáce výrobky budú zanedbateľné a pre niektorých majstrov to bude nula rubľov.

Tento AT blok som dostal na úpravu.

Čím výkonnejší zdroj použijete, tým lepší výsledok, môj darca je len 250W s 10ampérmi na +12v zbernici, ale v skutočnosti pri záťaži len 4A to už nezvláda, výstupné napätie klesá. úplne.

Pozrite sa, čo je napísané na obale.

Preto sa sami presvedčte, aký prúd plánujete odoberať z vášho regulovaného napájacieho zdroja, takéhoto potenciálneho darcu a hneď ho zapojte.

Existuje veľa možností na úpravu štandardného zdroja napájania počítača, ale všetky sú založené na zmene zapojenia čipu IC - TL494CN (jeho analógy DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C atď.).

Obr. č. 0 Pinout mikroobvodu TL494CN a analógov.

Pozrime sa na niekoľko možností vykonávanie obvodov napájania počítača, možno jeden z nich bude váš a práca s elektroinštaláciou bude oveľa jednoduchšia.

Schéma č.1.

Poďme do práce.
Najprv musíte rozobrať kryt zdroja, odskrutkovať štyri skrutky, odstrániť kryt a pozrieť sa dovnútra.

Hľadáme čip na doske z vyššie uvedeného zoznamu, ak tam nie je žiadny, potom môžete hľadať možnosť úpravy na internete pre váš IC.

V mojom prípade sa na doske našiel čip KA7500, čo znamená, že môžeme začať študovať zapojenie a umiestnenie nepotrebných častí, ktoré je potrebné odstrániť.

Pre uľahčenie obsluhy najskôr úplne odskrutkujte celú dosku a vyberte ju z puzdra.

Na fotke je napájací konektor 220v.

Odpojme napájanie a ventilátor, prispájkujme alebo odrežme výstupné vodiče, aby nám neprekážali v chápaní obvodu, nechajme len tie potrebné, jeden žltý (+12v), čierny (spoločný) a zelený* (štart ON), ak existuje.

Moja AT jednotka nemá zelený vodič, takže po zapojení do zásuvky sa okamžite spustí. Ak je jednotka ATX, musí mať zelený vodič, musí byť prispájkovaná k „bežnému“ a ak chcete na skrini vytvoriť samostatné tlačidlo napájania, stačí do medzery tohto vodiča umiestniť spínač .

Teraz sa musíte pozrieť, koľko voltov stoja veľké výstupné kondenzátory, ak hovoria, že menej ako 30 V, musíte ich nahradiť podobnými, iba s prevádzkovým napätím najmenej 30 voltov.

Na fotografii sú čierne kondenzátory ako náhrada za modrý.

Deje sa tak preto, lebo naša upravená jednotka bude produkovať nie +12 voltov, ale až +24 voltov a bez výmeny kondenzátory jednoducho vybuchnú pri prvom teste pri 24V, po niekoľkých minútach prevádzky. Pri výbere nového elektrolytu nie je vhodné znižovať kapacitu, vždy sa odporúča zvýšiť.

Najdôležitejšia časť práce.
Odstránime všetky nepotrebné časti v zväzku IC494 a prispájkujeme ostatné nominálne diely tak, aby výsledkom bol takýto zväzok (obr. č. 1).

Ryža. č.1 Zmena zapojenia mikroobvodu IC 494 (revízna schéma).

Budeme potrebovať len tieto nožičky mikroobvodu č. 1, 2, 3, 4, 15 a 16, zvyšku si nevšímajte.

Ryža. č.2 Možnosť zlepšenia na základe príkladu schémy č.1

Vysvetlenie symbolov.

Mali by ste urobiť niečo takéto, nájdeme nohu č. 1 (kde je bodka na tele) mikroobvodu a študujeme, čo je k nej pripojené, všetky obvody musia byť odstránené a odpojené. V závislosti od toho, ako budú dráhy umiestnené a diely spájkované vo vašej konkrétnej úprave dosky, sa vyberie optimálna možnosť úpravy; môže to byť odspájkovanie a zdvihnutie jednej nohy dielu (pretrhnutie reťaze) alebo bude jednoduchšie rezať dráha s nožom. Po rozhodnutí o akčnom pláne začíname proces prestavby podľa schémy revízie.

Na fotografii je znázornená výmena rezistorov s požadovanou hodnotou.

Na fotografii - zdvihnutím nôh nepotrebných častí zlomíme reťaze.

Niektoré odpory, ktoré sú už prispájkované v schéme zapojenia, môžu byť vhodné bez ich výmeny, napríklad musíme dať rezistor na R=2,7k pripojený k „spoločnému“, ale na „spoločnom“ je už pripojený R=3k ”, to nám celkom vyhovuje a necháme to tam nezmenené (príklad na obr. č. 2, zelené odpory sa nemenia).

Na obrázku- vystrihnite stopy a pridajte nové prepojky, zapíšte si staré hodnoty pomocou značky, možno budete musieť všetko obnoviť.

Preto preskúmame a prerobíme všetky obvody na šiestich nohách mikroobvodu.

Toto bol najťažší bod prepracovania.

Vyrábame regulátory napätia a prúdu.

Vezmeme si premenlivé odpory 22k (regulátor napätia) a 330Ohm (regulátor prúdu), prispájkujeme k nim dva 15cm vodiče, druhé konce prispájkujeme na dosku podľa schémy (obr. č. 1). Nainštalujte na predný panel.

Ovládanie napätia a prúdu.
Na ovládanie potrebujeme voltmeter (0-30v) a ampérmeter (0-6A).

Tieto zariadenia je možné zakúpiť v čínskych internetových obchodoch za najlepšiu cenu, môj voltmeter ma stál iba 60 rubľov s doručením. (voltmeter :)

Použil som vlastný ampérmeter, zo starých zásob ZSSR.

DÔLEŽITÉ- vo vnútri zariadenia je prúdový rezistor (prúdový snímač), ktorý potrebujeme podľa schémy (obr. č. 1), preto ak používate ampérmeter, nemusíte inštalovať ďalší prúdový odpor; je potrebné ho nainštalovať bez ampérmetra. Zvyčajne sa vyrába domáci RC, okolo 2-wattového odporu MLT sa navinie drôt D = 0,5-0,6 mm, otáčaním sa otáča po celej dĺžke, konce sa spájkujú na odporové svorky, to je všetko.

Telo prístroja si vyrobí každý sám.
Môžete ho nechať úplne kovový vyrezaním otvorov pre regulátory a ovládacie zariadenia. Použil som odrezky z laminátu, ľahšie sa vŕtajú a rezajú.

Pokrok sa nezastaví. Výkon počítača rýchlo rastie. A so zvyšujúcou sa produktivitou rastie aj spotreba energie. Ak sa predtým napájaniu nevenovala takmer žiadna pozornosť, teraz, po tom, čo nVidia oznámila odporúčaný zdroj pre svoje špičkové riešenia na úrovni 480 W, sa všetko trochu zmenilo. Áno, a procesory spotrebúvajú stále viac a viac a ak je toto všetko správne pretaktované...

Dlho som akceptoval každoročný upgrade procesora, základnej dosky, pamäte, videa ako nevyhnutnosť. Z nejakého dôvodu ma však aktualizácia napájania skutočne znervózňuje. Ak hardvér dramaticky napreduje, potom prakticky neexistujú žiadne zásadné zmeny v obvodoch napájacieho zdroja. No väčšia trans, hrubšie vodiče na tlmivkách, výkonnejšie diódové zostavy, kondenzátory... Naozaj sa nedá kúpiť výkonnejší zdroj takpovediac na rast a dožiť v kľude aspoň pár rokov . Bez toho, aby sme sa zamysleli nad takou pomerne jednoduchou vecou, ​​akou je kvalitné napájanie.

Zdalo by sa to jednoduchšie, kúpte si najvyšší zdroj napájania, aký nájdete, a užívajte si pokojný život. Ale nebolo to tam. Z nejakého dôvodu sú si všetci zamestnanci počítačových spoločností istí, že 250-wattový zdroj vám bude viac než stačiť. A čo ma najviac rozčuľuje, začnú tvrdohlavo prednášať a bezdôvodne dokazovať, že majú pravdu. Potom si rozumne všimnete, že viete, čo chcete a ste pripravení za to zaplatiť, a musíte rýchlo dostať to, o čo žiadate, a získať legitímny zisk, a nie hnevať cudzinca svojím nezmyselným a nepodloženým presviedčaním. Ale to je len prvá prekážka. Pokračuj.

Povedzme, že nájdete výkonný zdroj a potom v cenníku uvidíte napríklad túto položku

• Power Man PRO HPC 420W – 59 ue
• Power Man PRO HPC 520W – 123 ue

S rozdielom 100 wattov sa cena zdvojnásobila. A ak to beriete s rezervou, tak potrebujete 650 a viac. Koľko to stojí? A to nie je všetko!

reklama

Prevažná väčšina moderných zdrojov využíva čip SG6105. A jeho spínací obvod má jednu veľmi nepríjemnú vlastnosť - nestabilizuje napätia 5 a 12 voltov a na jeho vstup sa privádza priemerná hodnota týchto dvoch napätí získaná z odporového deliča. A túto priemernú hodnotu stabilizuje. Kvôli tejto vlastnosti sa často vyskytuje jav nazývaný „napäťová nerovnováha“. Predtým sme používali mikroobvody TL494, MB3759, KA7500. Majú rovnakú vlastnosť. Dovolím si citovať z článku Pán Korobeinikov .

"...Nerovnomernosť napätia vzniká v dôsledku nerovnomerného rozloženia záťaže medzi +12 a +5 V zbernice. Napríklad procesor je napájaný zo zbernice +5 V a pevný disk a jednotka CD visia na zbernici +12 . Záťaž na +5V je mnohonásobne väčšia, prevyšuje záťaž o +12V. Zlyhá 5 voltov. Mikroobvod zvyšuje pracovný cyklus a +5V stúpa, ale +12 sa zvyšuje ešte viac - je menšie zaťaženie. Získame typickú nerovnováhu napätia ...“

Na mnohých moderných základných doskách je procesor napájaný 12 voltmi, potom dôjde k opačnému zošikmeniu, 12 voltov klesá a 5 voltov stúpa.

A ak v nominálnom režime počítač funguje normálne, potom sa počas pretaktovania zvýši výkon spotrebovaný procesorom, zvýši sa zošikmenie, zníži sa napätie, spustí sa podpäťová ochrana zdroja a počítač sa vypne. Ak nedôjde k vypnutiu, potom znížené napätie stále neprispieva k dobrému zrýchleniu.

Tak sa to napríklad stalo mne. Dokonca som napísal poznámku k tejto téme - „Žiarovka overclockera“ Potom som mal v systémovej jednotke pracovať dva napájacie zdroje - Samsung 250 W, Power Master 350 W. A naivne som veril, že 600 wattov je viac ako dosť. Môže to stačiť, ale zošikmenie robí všetky tie watty zbytočnými. Tento efekt som nevedomky umocnil pripojením základnej dosky z Power Master a skrutky, diskových jednotiek atď. To znamená, že sa ukázalo, že z jedného zdroja sa v podstate odoberá 5 voltov a z druhého 12. A ostatné vedenia sú „vo vzduchu“, čo zosilnilo efekt „skosenia“.

Dobrý laboratórny zdroj je dosť drahý a nie všetci rádioamatéri si ho môžu dovoliť.
Doma si však môžete zostaviť napájací zdroj s dobrými vlastnosťami, ktorý si dobre poradí s napájaním rôznych amatérskych rádiových prevedení a poslúži aj ako nabíjačka pre rôzne batérie.
Takéto napájacie zdroje montujú rádioamatéri zvyčajne z , ktoré sú všade dostupné a lacné.

Prestavbe samotného ATX je v tomto článku venovaná malá pozornosť, keďže prerobiť počítačový zdroj pre rádioamatéra priemernej kvalifikácie na laboratórny, prípadne na iný účel, väčšinou nie je náročný, no začínajúci rádioamatéri majú veľa otázok o tom. V podstate, aké časti v napájacom zdroji treba odobrať, aké časti ponechať, čo pridať, aby sa z takéhoto zdroja stal nastaviteľný a podobne.

Najmä pre takýchto rádioamatérov chcem v tomto článku podrobne hovoriť o premene počítačových zdrojov ATX na regulované napájacie zdroje, ktoré je možné použiť ako laboratórny zdroj a ako nabíjačku.

Na úpravu budeme potrebovať funkčný zdroj ATX, ktorý je vyrobený na regulátore TL494 PWM alebo jeho analógoch.
Napájacie obvody na takýchto ovládačoch sa v zásade navzájom veľmi nelíšia a všetky sú v podstate podobné. Výkon napájacieho zdroja by nemal byť nižší ako výkon, ktorý plánujete v budúcnosti odstrániť z prerobenej jednotky.

Pozrime sa na typický napájací obvod ATX s výkonom 250 W. Pre napájacie zdroje Codegen sa obvod takmer nelíši od tohto.

Obvody všetkých takýchto napájacích zdrojov pozostávajú z vysokonapäťovej a nízkonapäťovej časti. Na obrázku dosky plošných spojov napájacieho zdroja (dole) z koľajovej strany je vysokonapäťová časť oddelená od nízkonapäťovej časti širokým prázdnym pásikom (bez koľají) a je umiestnená vpravo (je menšia veľkosť). Nedotkneme sa ho, ale budeme pracovať iba s nízkonapäťovou časťou.
Toto je moja doska a na jej príklade vám ukážem možnosť premeny ATX zdroja.

Nízkonapäťová časť obvodu, ktorú uvažujeme, pozostáva z regulátora TL494 PWM, obvodu operačného zosilňovača, ktorý riadi výstupné napätia napájacieho zdroja a ak sa nezhodujú, dáva signál do 4. nohy PWM. ovládač na vypnutie napájania.
Namiesto operačného zosilňovača môžu byť na doske zdroja inštalované tranzistory, ktoré v princípe plnia rovnakú funkciu.
Nasleduje usmerňovacia časť, ktorá pozostáva z rôznych výstupných napätí, 12 voltov, +5 voltov, -5 voltov, +3,3 voltov, z ktorých pre naše účely bude potrebný iba +12 voltový usmerňovač (žlté výstupné vodiče).
Zostávajúce usmerňovače a sprievodné časti bude potrebné odstrániť, okrem „pracovného“ usmerňovača, ktorý budeme potrebovať na napájanie regulátora PWM a chladiča.
Prevádzkový usmerňovač poskytuje dve napätia. Typicky je to 5 voltov a druhé napätie môže byť okolo 10-20 voltov (zvyčajne okolo 12).
Na napájanie PWM použijeme druhý usmerňovač. Je k nemu pripojený aj ventilátor (chladič).
Ak je toto výstupné napätie výrazne vyššie ako 12 voltov, potom bude potrebné ventilátor pripojiť k tomuto zdroju cez dodatočný odpor, ako to bude neskôr v uvažovaných obvodoch.
Na schéme nižšie som označil vysokonapäťovú časť zelenou čiarou, „pohotovostné“ usmerňovače modrou čiarou a všetko ostatné, čo je potrebné odstrániť, červenou.

Odspájkujeme teda všetko, čo je označené červenou farbou, a v našom 12 voltovom usmerňovači meníme štandardné elektrolyty (16 voltov) na vyššie napätie, ktoré bude zodpovedať budúcemu výstupnému napätiu nášho zdroja. Taktiež bude potrebné v obvode odspájkovať 12. nohu PWM regulátora a strednú časť vinutia prispôsobovacieho transformátora - rezistor R25 a diódu D73 (ak sú v obvode) a namiesto nich prispájkovať prepojku. do dosky, ktorá je v schéme nakreslená modrou čiarou (diódu a odpor jednoducho zatvoríte bez toho, aby ste ich pripájali). V niektorých obvodoch tento obvod nemusí existovať.

Ďalej v zväzku PWM na jeho prvej nohe necháme iba jeden odpor, ktorý ide do +12 voltového usmerňovača.
Na druhej a tretej vetve PWM necháme len reťaz Master RC (v schéme R48 C28).
Na štvrtej vetve PWM necháme len jeden rezistor (v schéme je označený ako R49. Áno, v mnohých iných obvodoch medzi 4. vetvou a 13-14 nohami PWM je zvyčajne elektrolytický kondenzátor, nemáme Nedotýkajte sa ho (ak existuje), pretože je určený na mäkký štart napájania. Moja doska ho jednoducho nemala, tak som ho nainštaloval.
Jeho kapacita v štandardných obvodoch je 1-10 μF.
Potom uvoľníme 13-14 nohy zo všetkých pripojení, okrem spojenia s kondenzátorom a tiež uvoľníme 15. a 16. nohu PWM.

Po všetkých vykonaných operáciách by sme mali dostať nasledovné.

Takto to vyzerá na mojej doske (na obrázku nižšie).
Tu som previnul skupinovú stabilizačnú tlmivku s drôtom 1,3-1,6 mm v jednej vrstve na pôvodné jadro. Zmestilo sa to niekde okolo 20 otáčok, ale nemusíte to robiť a nechať to, čo tam bolo. Aj s ním všetko funguje dobre.
Na dosku som osadil aj ďalší záťažový rezistor, ktorý tvoria dva paralelne zapojené odpory 1,2 kOhm 3W, celkový odpor bol 560 Ohmov.
Natívny zaťažovací odpor je navrhnutý pre výstupné napätie 12 voltov a má odpor 270 ohmov. Moje výstupné napätie bude asi 40 voltov, preto som nainštaloval taký odpor.
Musí sa vypočítať (pri maximálnom výstupnom napätí zdroja pri voľnobehu) pre zaťažovací prúd 50-60 mA. Keďže prevádzka napájacieho zdroja úplne bez záťaže nie je žiaduca, je preto umiestnený v obvode.

Pohľad na dosku zo strany dielov.

Teraz, čo budeme musieť pridať do pripravenej dosky nášho napájacieho zdroja, aby sme z neho urobili regulovaný zdroj;

V prvom rade, aby sme nespálili výkonové tranzistory, budeme musieť vyriešiť problém stabilizácie záťažového prúdu a ochrany proti skratu.
Na fórach na prerábanie podobných jednotiek som narazil na takú zaujímavosť - pri experimentovaní s aktuálnym režimom stabilizácie som na fóre pro-rádio, člen fóra DWD Citoval som nasledujúci citát, budem ho citovať celý:

„Raz som vám povedal, že sa mi nepodarilo prinútiť UPS, aby normálne fungovala v režime zdroja prúdu s nízkym referenčným napätím na jednom zo vstupov chybového zosilňovača regulátora PWM.
Viac ako 50 mV je normálne, ale menej nie. V zásade je zaručený výsledok 50 mV, ale v zásade môžete získať 25 mV, ak sa pokúsite. Nič menej nefungovalo. Nepracuje stabilne a je vzrušený alebo zmätený rušením. Vtedy je signálne napätie zo snímača prúdu kladné.
Ale v údajovom liste na TL494 je možnosť, keď je záporné napätie odstránené zo snímača prúdu.
Previedol som okruh na túto možnosť a dostal som výborný výsledok.
Tu je fragment diagramu.

Vlastne všetko je štandardné, až na dva body.
Po prvé, je najlepšia stabilita pri stabilizácii záťažového prúdu záporným signálom zo snímača prúdu nehoda alebo vzor?
Obvod funguje skvele s referenčným napätím 5mV!
Pri kladnom signáli z prúdového snímača sa stabilná prevádzka dosiahne len pri vyšších referenčných napätiach (najmenej 25 mV).
Pri hodnotách odporu 10 Ohm a 10 KOhm sa prúd ustálil na 1,5 A až po výstupný skrat.
Potrebujem väčší prúd, tak som nainštaloval 30 Ohmový odpor. Stabilizácia bola dosiahnutá na úrovni 12...13A pri referenčnom napätí 15mV.
Po druhé (a čo je najzaujímavejšie), nemám aktuálny snímač ako taký...
Svoju úlohu zohráva úlomok stopy na doske s dĺžkou 3 cm a šírkou 1 cm. Dráha je pokrytá tenkou vrstvou spájky.
Ak použijete túto dráhu v dĺžke 2cm ako senzor, tak sa prúd ustáli na úrovni 12-13A a ak na dĺžke 2,5cm, tak na úrovni 10A."

Keďže tento výsledok dopadol lepšie ako štandardný, pôjdeme rovnakou cestou.

Najprv budete musieť odspájkovať strednú svorku sekundárneho vinutia transformátora (flexibilný oplet) zo záporného vodiča alebo lepšie bez spájkovania (ak to pečať umožňuje) - odrežte vytlačenú stopu na doske, ktorá ju spája so záporný vodič.
Ďalej budete musieť prispájkovať prúdový snímač (shunt) medzi rezom koľaje, ktorý spojí strednú svorku vinutia so záporným vodičom.

Najlepšie je odoberať skraty z chybných (ak ich nájdete) ukazovateľových ampérvoltmetrov (tseshek) alebo z čínskych ukazovateľov alebo digitálnych prístrojov. Vyzerajú asi takto. Postačí kúsok dlhý 1,5-2,0 cm.

Môžete samozrejme skúsiť urobiť to, čo som napísal vyššie. DWD, teda ak je cesta od opletu k spoločnému drôtu dostatočne dlhá, tak to skúste použiť ako snímač prúdu, ale toto som nerobil, narazil som na dosku iného dizajnu, ako je táto, kde dva drôtové prepojky, ktoré spájali výstup, sú označené červenou šípkou opletené spoločným drôtom a medzi nimi prebiehali vytlačené stopy.

Preto som po odstránení nepotrebných častí z dosky odstránil tieto prepojky a na ich miesto som prispájkoval prúdový snímač z chybnej čínskej "tsesšky".
Potom som prispájkoval previnutý induktor na miesto, nainštaloval elektrolyt a zaťažovací odpor.
Takto vyzerá môj kus dosky, kde som červenou šípkou označil inštalovaný prúdový snímač (shunt) na mieste prepojovacieho vodiča.

Potom musíte tento skrat pripojiť k PWM pomocou samostatného vodiča. Zo strany opletu - s 15. PWM nohou cez 10 Ohm odpor a pripojte 16. PWM nohu k spoločnému vodiču.
Pomocou odporu 10 Ohm môžete zvoliť maximálny výstupný prúd nášho napájacieho zdroja. Na diagrame DWD Rezistor je 30 ohmov, ale zatiaľ začnite s 10 ohmami. Zvyšovaním hodnoty tohto odporu sa zvyšuje maximálny výstupný prúd napájacieho zdroja.

Ako som už povedal, výstupné napätie môjho zdroja je asi 40 voltov. Aby som to urobil, previnul som transformátor, ale v zásade ho nemôžete previnúť, ale zvýšiť výstupné napätie iným spôsobom, ale pre mňa sa táto metóda ukázala ako vhodnejšia.
O tom všetkom vám poviem o niečo neskôr, ale teraz pokračujme a začnime inštalovať potrebné ďalšie diely na dosku, aby sme mali funkčný napájací zdroj alebo nabíjačku.

Ešte raz pripomeniem, že ak ste na doske medzi 4. a 13-14 nožičkami PWM nemali kondenzátor (ako v mojom prípade), tak je vhodné ho do obvodu pridať.
Budete tiež musieť nainštalovať dva variabilné odpory (3,3-47 kOhm) na nastavenie výstupného napätia (V) a prúdu (I) a pripojiť ich k nižšie uvedenému obvodu. Pripájacie vodiče je vhodné urobiť čo najkratšie.
Nižšie uvádzam iba časť diagramu, ktorý potrebujeme - takýto diagram bude ľahšie pochopiteľný.
Na obrázku sú novo inštalované diely označené zelenou farbou.

Schéma novo inštalovaných dielov.

Dovoľte mi poskytnúť vám malé vysvetlenie diagramu;
- Najvyšší usmerňovač je pracovná miestnosť.
- Hodnoty premenných odporov sú zobrazené ako 3,3 a 10 kOhm - hodnoty sú také, ako boli nájdené.
- Hodnota odporu R1 je označená ako 270 Ohmov - volí sa podľa požadovaného prúdového obmedzenia. Začnite v malom a môžete skončiť s úplne inou hodnotou, napríklad 27 Ohmov;
- Neoznačil som kondenzátor C3 ako novo inštalovaný diel v očakávaní, že by mohol byť prítomný na doske;
- Oranžová čiara označuje prvky, ktoré možno bude potrebné vybrať alebo pridať do obvodu počas procesu nastavenia napájania.

Ďalej sa zaoberáme zvyšným 12-voltovým usmerňovačom.
Pozrime sa, aké maximálne napätie dokáže vyrobiť náš zdroj.
Aby sme to urobili, dočasne odpájkujeme z prvej vetvy PWM - rezistora, ktorý ide na výstup usmerňovača (podľa vyššie uvedeného diagramu pri 24 kOhm), potom musíte zapnúť jednotku do siete, najprv pripojiť ju k prerušeniu akéhokoľvek sieťového kábla a ako poistku použite bežnú 75-95 žiarovku V tomto prípade nám napájací zdroj poskytne maximálne napätie, ktorého je schopný.

Pred pripojením napájacieho zdroja do siete sa uistite, že elektrolytické kondenzátory vo výstupnom usmerňovači sú vymenené za vyššie napätie!

Všetky ďalšie zapínanie napájacieho zdroja by sa malo vykonávať iba pomocou žiarovky, ktorá ochráni napájací zdroj pred núdzovými situáciami v prípade akýchkoľvek chýb. V tomto prípade sa lampa jednoducho rozsvieti a výkonové tranzistory zostanú nedotknuté.

Ďalej musíme opraviť (obmedziť) maximálne výstupné napätie nášho zdroja.
Za týmto účelom dočasne zmeníme odpor 24 kOhm (podľa schémy vyššie) z prvej vetvy PWM na ladiaci odpor, napríklad 100 kOhm, a nastavíme ho na maximálne napätie, ktoré potrebujeme. Je vhodné ho nastaviť tak, aby bolo o 10-15 percent menšie ako maximálne napätie, ktoré je náš zdroj schopný dodať. Potom na miesto ladiaceho odporu prispájkujte permanentný odpor.

Ak plánujete použiť tento napájací zdroj ako nabíjačku, môžete ponechať štandardnú diódovú zostavu použitú v tomto usmerňovači, pretože jej spätné napätie je 40 voltov a je celkom vhodné pre nabíjačku.
Potom bude potrebné maximálne výstupné napätie budúcej nabíjačky obmedziť spôsobom opísaným vyššie, okolo 15-16 voltov. Pre 12-voltovú nabíjačku batérií je to dosť a nie je potrebné túto hranicu zvyšovať.
Ak plánujete použiť váš konvertovaný zdroj ako regulovaný zdroj, kde výstupné napätie bude viac ako 20 voltov, potom táto zostava už nebude vhodná. Bude potrebné ho nahradiť vyšším napätím s príslušným zaťažovacím prúdom.
Na moju dosku som paralelne nainštaloval dve zostavy, každá 16 ampérov a 200 voltov.
Pri navrhovaní usmerňovača pomocou takýchto zostáv môže byť maximálne výstupné napätie budúceho napájacieho zdroja od 16 do 30-32 voltov. Všetko závisí od modelu napájacieho zdroja.
Ak pri kontrole napájacieho zdroja na maximálne výstupné napätie napájací zdroj produkuje napätie nižšie, ako je plánované, a niekto potrebuje vyššie výstupné napätie (napríklad 40-50 voltov), ​​potom namiesto zostavy diódy budete musieť zostaviť diódový mostík, rozpájkujte opletenie z jeho miesta a nechajte ho visieť vo vzduchu a pripojte záporný vývod diódového mostíka na miesto spájkovaného opletu.

Usmerňovací obvod s diódovým mostíkom.

S diódovým mostíkom bude výstupné napätie napájacieho zdroja dvakrát vyššie.
Diódy KD213 (s ľubovoľným písmenom) sú veľmi vhodné pre diódový mostík, ktorého výstupný prúd môže dosiahnuť až 10 ampérov, KD2999A,B (až 20 ampérov) a KD2997A,B (až 30 ampérov). Tie posledné sú samozrejme najlepšie.
Všetky vyzerajú takto;

V tomto prípade bude potrebné myslieť na pripevnenie diód k radiátoru a ich izoláciu od seba.
Ale vybral som si inú cestu - jednoducho som previnul transformátor a urobil som to tak, ako som povedal vyššie. dve zostavy diód paralelne, keďže na doske na to bolo miesto. Pre mňa sa táto cesta ukázala ako jednoduchšia.

Prevíjanie transformátora nie je obzvlášť ťažké a nižšie sa pozrieme na to, ako to urobiť.

Najprv odspájkujeme transformátor z dosky a pozrieme sa na dosku, aby sme zistili, na ktoré kolíky sú prispájkované 12-voltové vinutia.

Existujú hlavne dva typy. Presne ako na fotke.
Ďalej budete musieť rozobrať transformátor. Samozrejme, s menšími to pôjde ľahšie, no dajú sa zvládnuť aj väčšie.
Aby ste to dosiahli, musíte vyčistiť jadro od viditeľných zvyškov laku (lepidla), vziať malú nádobu, naliať do nej vodu, položiť tam transformátor, položiť ho na sporák, priviesť do varu a „uvariť“ náš transformátor na 20-30 minút.

Pre menšie transformátory to úplne stačí (možno menej) a takýto postup vôbec nepoškodí jadro a vinutia transformátora.
Potom držaním jadra transformátora pinzetou (môžete to urobiť priamo v nádobe) sa pomocou ostrého noža pokúsime odpojiť feritový mostík od jadra v tvare W.

To sa robí celkom ľahko, pretože lak týmto postupom zmäkne.
Potom sa rovnako opatrne pokúsime uvoľniť rám z jadra v tvare W. To je tiež celkom jednoduché.

Potom vinutia navinieme. Najprv príde polovica primárneho vinutia, väčšinou asi 20 otáčok. Navíjame a pamätáme si smer navíjania. Druhý koniec tohto vinutia nie je potrebné odpájať z miesta jeho spojenia s druhou polovicou primáru, ak to neprekáža ďalšej práci s transformátorom.

Potom navinieme všetky sekundárne. Zvyčajne sú 4 otáčky oboch polovíc 12-voltových vinutí naraz, potom 3+3 otáčky 5-voltových vinutí. Všetko navinieme, odspájkujeme zo svoriek a navinieme nové vinutie.
Nové vinutie bude obsahovať 10+10 závitov. Ovinieme ho drôtom s priemerom 1,2 - 1,5 mm, prípadne sadou tenších drôtikov (ľahšie navíjateľných) príslušného prierezu.
Začiatok vinutia prispájkujeme na jednu zo svoriek, na ktorú bolo prispájkované 12-voltové vinutie, navinieme 10 závitov, na smere vinutia nezáleží, kohútik privedieme k „copu“ a v rovnakom smere ako začali sme - navinieme ďalších 10 závitov a koniec prispájkujeme na zostávajúci kolík.
Ďalej izolujeme sekundár a navinieme naň druhú polovicu primáru, ktorý sme navinuli skôr, v rovnakom smere, ako bol navinutý predtým.
Zmontujeme transformátor, prispájkujeme ho do dosky a skontrolujeme činnosť napájacieho zdroja.

Ak sa počas procesu nastavovania napätia vyskytne akýkoľvek cudzí hluk, vŕzganie alebo praskanie, potom, aby ste sa ich zbavili, budete musieť vybrať reťaz RC zakrúžkovanú v oranžovej elipse nižšie na obrázku.

V niektorých prípadoch môžete rezistor úplne odstrániť a vybrať kondenzátor, ale v iných to nemôžete urobiť bez odporu. Môžete skúsiť pridať kondenzátor alebo rovnaký RC obvod medzi 3 až 15 nôh PWM.
Ak to nepomôže, musíte nainštalovať ďalšie kondenzátory (zakrúžkované oranžovou farbou), ich hodnotenie je približne 0,01 uF. Ak to príliš nepomôže, nainštalujte dodatočný odpor 4,7 kOhm z druhej vetvy PWM na strednú svorku regulátora napätia (nie je znázornené na obrázku).

Potom budete musieť zaťažiť výstup napájacieho zdroja, napríklad 60-wattovou automobilovou lampou, a pokúsiť sa regulovať prúd pomocou odporu „I“.
Ak je limit nastavenia prúdu malý, musíte zvýšiť hodnotu odporu, ktorý pochádza z bočníka (10 ohmov) a pokúsiť sa znova regulovať prúd.
Nemali by ste inštalovať ladiaci odpor namiesto tohto, zmeňte jeho hodnotu iba inštaláciou iného odporu s vyššou alebo nižšou hodnotou.

Môže sa stať, že pri zvýšení prúdu sa rozsvieti žiarovka v obvode sieťového drôtu. Potom musíte znížiť prúd, vypnúť napájanie a vrátiť hodnotu odporu na predchádzajúcu hodnotu.

Tiež pre regulátory napätia a prúdu je najlepšie skúsiť kúpiť regulátory SP5-35, ktoré sa dodávajú s drôtom a pevnými vodičmi.

Jedná sa o analóg viacotáčkových odporov (iba jeden a pol otáčky), ktorých os je kombinovaná s hladkým a hrubým regulátorom. Najprv sa reguluje „hladko“, potom keď dosiahne limit, začne sa regulovať „nahrubo“.
Nastavenie s takýmito odpormi je veľmi pohodlné, rýchle a presné, oveľa lepšie ako pri viacotáčkovej. Ale ak ich nemôžete získať, potom si kúpte obyčajné viacotáčkové, ako napríklad;

Zdá sa, že som vám povedal všetko, čo som plánoval dokončiť pri prerobení zdroja napájania počítača, a dúfam, že je všetko jasné a zrozumiteľné.

Ak má niekto nejaké otázky ohľadom konštrukcie napájacieho zdroja, opýtajte sa ho na fóre.

Veľa šťastia s vaším dizajnom!

Potreboval som ľahký zdroj na rôzne veci (expedície, napájanie rôznych KV a VKV transceiverov, alebo aby ste pri sťahovaní do iného bytu nemuseli so sebou nosiť transformátorový zdroj). Po prečítaní dostupných informácií na sieti o prerobení počítačových zdrojov som si uvedomil, že na to budem musieť prísť sám. Všetko, čo som našiel, bolo popísané akosi chaoticky a nie celkom jasne (pre mňa). Tu vám postupne poviem, ako som prerobil niekoľko rôznych blokov. Rozdiely budú popísané samostatne. Tak som našiel niekoľko zdrojov zo starého PC386 s výkonom 200W (aspoň tak to bolo napísané na obale). Zvyčajne na prípadoch takýchto napájacích zdrojov píšu niečo ako nasledovné: +5V/20A, -5V/500mA, +12V/8A, -12V/500mA

Prúdy uvedené na zberniciach +5 a +12V sú impulzné. Zdroj nemôže byť neustále zaťažovaný takýmito prúdmi, vysokonapäťové tranzistory sa prehrievajú a praskajú. Od maximálneho pulzného prúdu odpočítajme 25% a dostaneme prúd, ktorý dokáže napájací zdroj udržať neustále, v tomto prípade je to 10A a krátkodobo až 14-16A (nie viac ako 20 sekúnd). Vlastne tu je potrebné objasniť, že existujú rôzne 200W zdroje, nie všetky, na ktoré som narazil, dokázali udržať 20A čo i len krátkodobo! Mnohé ťahali len 15A a niektoré až 10A. Majte to na pamäti!

Chcel by som poznamenať, že na konkrétnom modeli napájania nezáleží, pretože všetky sú vyrobené podľa takmer rovnakej schémy s malými odchýlkami. Najkritickejším bodom je prítomnosť čipu DBL494 alebo jeho analógov. Narazil som na napájacie zdroje s jedným čipom 494 a dvoma čipmi 7500 a 339. Na všetkom ostatnom v podstate nezáleží. Ak máte možnosť vybrať si zdroj z viacerých, v prvom rade dbajte na veľkosť impulzného transformátora (čím väčšie, tým lepšie) a prítomnosť prepäťovej ochrany. Je dobré, keď je sieťový filter už nespájkovaný, inak ho budete musieť odspájkovať sami, aby ste znížili rušenie. Nie je to ťažké, naviňte 10 otáčok na feritový krúžok a nainštalujte dva kondenzátory, miesta pre tieto časti sú už na doske.

PRIORITNÉ ÚPRAVY

Najprv si urobme pár jednoduchých vecí, po ktorých získate dobre fungujúci zdroj s výstupným napätím 13,8V, konštantným prúdom až 4 - 8A a krátkodobým prúdom až 12A. Ubezpečíte sa, že napájací zdroj funguje a rozhodnete sa, či je potrebné pokračovať v úpravách.

1. Rozoberieme zdroj a vytiahneme dosku z puzdra a dôkladne očistíme kefkou a vysávačom. Nemal by byť žiadny prach. Potom prispájkujeme všetky zväzky vodičov smerujúcich do zberníc +12, -12, +5 a -5V.

2. Potrebujete nájsť (na palube)čip DBL494 (v iných doskách to stojí 7500, to je analogické), prepnite prioritu ochrany zo zbernice +5V na +12V a nastavte napätie, ktoré potrebujeme (13 - 14 V).
Dva odpory pochádzajú z 1. nohy čipu DBL494 (niekedy aj viac, ale to nevadí), jeden ide do puzdra, druhý do +5V zbernice. To je to, čo potrebujeme, opatrne odpájkujeme jednu z jeho nôh. (odpojiť).

3. Teraz medzi +12V zbernicu a prvý nožný čip DBL494 prispájkujeme rezistor 18 - 33k. Môžete nainštalovať trimr, nastaviť napätie na +14V a potom ho nahradiť konštantným. Odporúčam nastaviť radšej na 14,0V ako na 13,8V, pretože väčšina značkových HF-VHF zariadení funguje pri tomto napätí lepšie.

NASTAVENIE A NASTAVENIE

1. Je čas zapnúť napájanie a skontrolovať, či sme urobili všetko správne. Ventilátor nie je potrebné pripájať a samotnú dosku nie je potrebné vkladať do puzdra. Zapneme napájanie, bez záťaže, pripojíme voltmeter na +12V zbernicu a uvidíme, aké je tam napätie. Trimovacím odporom, ktorý sa nachádza medzi prvou vetvou čipu DBL494 a +12V zbernicou, nastavíme napätie od 13,9 do +14,0V.

2. Teraz skontrolujte napätie medzi prvou a siedmou vetvou čipu DBL494, nemalo by byť menšie ako 2V a viac ako 3V. Ak to tak nie je, vyberte hodnotu odporu medzi prvou vetvou a telom a prvou vetvou a zbernicou +12V. Venujte zvláštnu pozornosť tomuto bodu, je to kľúčový bod. Ak je napätie vyššie alebo nižšie, ako je špecifikované, napájací zdroj bude fungovať horšie, bude nestabilný a udrží menšiu záťaž.

3. Skratujte zbernicu +12V do puzdra tenkým drôtom, napätie by malo zmiznúť, aby sa obnovilo - vypnite napájanie na pár minút (nádoby je potrebné vyprázdniť) a znova ho zapnite. Vyskytlo sa nejaké napätie? Dobre! Ako vidíte, ochrana funguje. Čo, nevyšlo to?! Potom túto napájaciu jednotku vyhodíme, nehodí sa nám a vezmeme si inú...hee.

Takže prvú etapu možno považovať za dokončenú. Vložte dosku do puzdra, odstráňte svorky na pripojenie rádiovej stanice. Napájací zdroj je možné použiť! Pripojte transceiver, ale zatiaľ nezaťažujte viac ako 12A! Automobilová VHF stanica bude fungovať na plný výkon (50 W), a vo VF transceiveri budete musieť nastaviť 40-60% výkonu. Čo sa stane, ak napájací zdroj zaťažíte vysokým prúdom? Je to v poriadku, zvyčajne sa spustí ochrana a výstupné napätie zmizne. Ak ochrana nefunguje, vysokonapäťové tranzistory sa prehrejú a prasknú. V tomto prípade napätie jednoducho zmizne a pre zariadenie nebudú žiadne dôsledky. Po ich výmene je napájací zdroj opäť funkčný!

1. Otočte ventilátor opačne tak, aby fúkal dovnútra skrinky. Pod dve skrutky ventilátora dávame podložky, aby sme ho trochu pootočili, inak fúka len na vysokonapäťové tranzistory, to je nesprávne, prúd vzduchu musí smerovať do diódových zostáv aj do feritového krúžku.

Pred tým je vhodné namazať ventilátor. Ak je veľmi hlučný, zapojte do série 60 - 150 ohmový 2W odpor. alebo urobte ovládanie otáčania v závislosti od vykurovania radiátorov, ale o tom nižšie.

2. Odpojte dva terminály od zdroja napájania, aby ste mohli pripojiť transceiver. Zo zbernice 12V na svorku nakreslite 5 vodičov zo zväzku, ktorý ste na začiatku rozpájkovali. Medzi svorky umiestnite 1 µF nepolárny kondenzátor a LED s odporom. Tiež pripojte záporný vodič k terminálu pomocou piatich vodičov.

V niektorých zdrojoch napájania, paralelne so svorkami, ku ktorým je pripojený transceiver, nainštalujte odpor s odporom 300 - 560 ohmov. Ide o záťaž, aby ochrana nefungovala. Výstupný obvod by mal vyzerať podobne ako na obrázku.

3. Posilňujeme +12V zbernicu a zbavujeme sa prebytočného haraburdia. Namiesto zostavy diód alebo dvoch diód (čo sa často uvádza namiesto toho), nainštalujte zostavu 40CPQ060, 30CPQ045 alebo 30CTQ060, akékoľvek iné možnosti zhoršia účinnosť. Neďaleko na tomto radiátore je 5V zostava, rozpájkujte ju a vyhoďte.

Pri záťaži sa najviac zahrievajú tieto časti: dva radiátory, pulzný transformátor, tlmivka na feritovom prstenci, tlmivka na feritovej tyči. Teraz je našou úlohou znížiť prenos tepla a zvýšiť maximálny zaťažovací prúd. Ako som už povedal, môže ísť až do 16A (pre 200W zdroj).

4. Odpájkujte tlmivku na feritovej tyči zo zbernice +5V a umiestnite ju na zbernicu +12V, tlmivka tam už stojí (je vyšší a ovinutý tenkým drôtom) rozpájkujte a vyhoďte. Teraz sa škrtiaca klapka prakticky nezohreje, alebo bude, ale nie tak veľmi. Niektoré dosky jednoducho nemajú tlmivky, zaobídete sa aj bez nich, ale pre lepšie odfiltrovanie prípadného rušenia by bolo vhodné mať.

5. Tlmivka je navinutá na veľkom feritovom krúžku na odfiltrovanie impulzného šumu. Zbernica +12V je na nej navinutá tenším drôtom a zbernica +5V najhrubším. Opatrne rozpájkujte tento krúžok a vymeňte vinutia pre zbernice +12V a +5V (alebo pripojte všetky vinutia paralelne). Teraz cez túto tlmivku prechádza zbernica +12V s najhrubším drôtom. V dôsledku toho sa tento induktor bude zahrievať podstatne menej.

6. Zdroj má nainštalované dva žiariče, jeden pre výkonné vysokonapäťové tranzistory, druhý pre diódové zostavy na +5 a +12V. Stretol som sa s viacerými typmi radiátorov. Ak sú vo Vašom zdroji rozmery oboch radiátorov 55x53x2mm a v hornej časti majú rebrá (ako na foto) - môžete počítať s 15A. Keď sú radiátory menšie, neodporúča sa zaťažovať zdroj prúdom väčším ako 10A. Keď sú radiátory hrubšie a majú prídavnú podložku v hornej časti - máte šťastie, je to najlepšia možnosť, môžete získať 20A do minúty. Ak sú radiátory malé, pre zlepšenie prenosu tepla na ne môžete pripevniť malú duralovú platňu alebo polovicu starého procesorového radiátora. Dávajte pozor, či sú vysokonapäťové tranzistory dobre priskrutkované k radiátoru, niekedy visia.

7. Na zbernici +12V spájkujeme elektrolytické kondenzátory a na ich miesto vložíme 4700x25V. Na zbernici +5V je vhodné odmontovať kondenzátory, len aby bolo viac voľného miesta a vzduch z ventilátora lepšie prefukoval diely.

8. Na doske vidíte dva vysokonapäťové elektrolyty, zvyčajne 220x200V. Nahraďte ich dvoma 680x350V, v krajnom prípade zapojte dva paralelne pri 220+220=440mKf. To je dôležité a nejde len o filtrovanie; impulzný šum sa zoslabí a zvýši sa odolnosť voči maximálnemu zaťaženiu. Výsledok je možné zobraziť pomocou osciloskopu. Vo všeobecnosti je to nevyhnutné!

9. Je žiaduce, aby ventilátor menil otáčky v závislosti od ohrevu napájacieho zdroja a netočil sa, keď nie je zaťaženie. Tým sa predĺži životnosť ventilátora a zníži sa hluk. Ponúkam dve jednoduché a spoľahlivé schémy. Ak máte termistor, pozrite sa na diagram v strede, pomocou trimra nastavte teplotu odozvy termistora na približne +40C. Tranzistor je potrebné osadiť presne KT503 s maximálnym prúdovým zosilnením (to je dôležité), ostatné typy tranzistorov fungujú horšie. Termistor akéhokoľvek typu je NTC, čo znamená, že pri zahrievaní by sa jeho odpor mal znížiť. Môžete použiť termistor s iným hodnotením. Trimovací odpor by mal byť viacotáčkový, čo uľahčuje a presnejšie upravuje prevádzkovú teplotu ventilátora. Dosku s obvodom priskrutkujeme k voľnému uchu ventilátora. Termistor pripevníme k induktoru na feritovom krúžku, zohrieva sa rýchlejšie a teplejšie ako ostatné časti. Termistor môžete prilepiť na zostavu 12V diódy. Je dôležité, aby žiadny z termistorov neviedol skrat k radiátoru!!! Niektoré napájacie zdroje majú ventilátory s vysokou spotrebou prúdu; v tomto prípade po KT503 musíte nainštalovať KT815.

Ak nemáte termistor, vytvorte druhý obvod, pozri vpravo, používa dve diódy D9 ako termočlánok. Pomocou priehľadných baniek ich prilepte na radiátor, na ktorom je nainštalovaná zostava diód. V závislosti od použitých tranzistorov je niekedy potrebné vybrať odpor 75 kohm. Keď napájací zdroj beží bez záťaže, ventilátor by sa nemal točiť. Všetko je jednoduché a spoľahlivé!

ZÁVER

Z počítačového zdroja s výkonom 200W reálne dostanete 10 - 12A (ak zdroj obsahuje veľké transformátory a radiátory) pri stálom zaťažení a 16 - 18A krátkodobo pri výstupnom napätí 14,0V. To znamená, že môžete bezpečne pracovať v režimoch SSB a CW pri plnom výkone. (100 W) transceiver. V režimoch SSTV, RTTY, MT63, MFSK a PSK budete musieť znížiť výkon vysielača na 30-70 W v závislosti od dĺžky vysielania.

Hmotnosť prevedeného zdroja je približne 550 g. Je vhodné vziať si ho so sebou na rádiové expedície a rôzne výlety.

Pri písaní tohto článku a počas experimentov boli poškodené tri napájacie zdroje (ako viete, skúsenosť neprichádza okamžite) a päť napájacích zdrojov bolo úspešne prerobených.

Veľkou výhodou počítačového zdroja je, že stabilne pracuje pri zmene sieťového napätia zo 180 na 250V. Niektoré exempláre tiež pracujú s väčším rozpätím napätia.

Pozrite si fotografie úspešne prerobených spínaných zdrojov:

Igor Lavrušov
Kislovodsk

Dobrý deň, teraz budem hovoriť o premene zdroja ATX modelu codegen 300w 200xa na laboratórny zdroj s reguláciou napätia od 0 do 24 voltov a obmedzením prúdu od 0,1 A do 5 ampérov. Zverejním schému, ktorú som vymyslel, možno niekto niečo vylepší alebo pridá. Samotná krabica vyzerá takto, hoci nálepka môže byť modrá alebo inej farby.

Navyše dosky modelov 200xa a 300x sú takmer rovnaké. Pod samotnou doskou je nápis CG-13C, možno CG-13A. Možno existujú aj iné modely podobné tomuto, ale s inými nápismi.

Spájkovanie nepotrebných dielov

Spočiatku schéma vyzerala takto:

Z atx konektora musíte odstrániť všetky nepotrebné vodiče, odspájkovať a navinúť nepotrebné vinutia na skupinovej stabilizačnej tlmivke. Pod tlmivkou na doske, kde je napísané +12 voltov, necháme to vinutie, zvyšok namotáme. Odpájkujte opletenie z dosky (hlavný napájací transformátor), v žiadnom prípade ho neodhryzávajte. Odstráňte radiátor spolu so Schottkyho diódami a po odstránení všetkého nepotrebného to bude vyzerať takto:

Finálny okruh po prepracovaní bude vyzerať takto:

Vo všeobecnosti spájame všetky drôty a časti.

Urobiť šunt

Robíme šunt, z ktorého uvoľníme napätie. Význam bočníka je, že pokles napätia na ňom hovorí PWM o tom, ako prúdovo zaťažený je výstup napájacieho zdroja. Napríklad, dostali sme odpor skratu 0,05 (Ohm), ak nameriame napätie na bočníku v okamihu prechodu 10 A, napätie na ňom bude:

U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (V)

O manganínovom šunte písať nebudem, pretože som si ho nekúpil a ani ho nemám, použil som dve dráhy na samotnej doske, dráhy na doske zatvoríme ako na fotke, aby sme získali šunt. Je jasné, že je lepšie používať manganín, ale funguje to viac než dobre.

Inštalujeme induktor L2 (ak existuje) za bočníkom

Vo všeobecnosti je potrebné ich vypočítať, ale ak sa niečo stane, niekde na fóre bol program na výpočet tlmiviek.

Na PWM aplikujeme spoločné mínus

Nemusíte ho aplikovať, ak už zvoní na 7. nohe PWM. Len na niektorých doskách nebolo po odspájkovaní dielov na kolíku 7 žiadne všeobecné negatívum (neviem prečo, môžem sa mýliť, že tam nebolo :)

Prispájkujte vodič PWM na kolík 16

PWM drôt prispájkujeme na kolík 16 a tento drôt privedieme na kolíky 1 a 5 LM358

Medzi 1 vetvou PWM a plusovým výstupom prispájkujte odpor

Tento odpor obmedzí výstup napätia z napájacieho zdroja. Tento odpor a R60 tvoria napäťový delič, ktorý rozdelí výstupné napätie a napája ho na 1 nohu.

Vstupy operačného zosilňovača (PWM) na 1. a 2. vetve sa používajú na úlohu výstupného napätia.

Úloha výstupného napätia napájacej jednotky prichádza do 2. vetvy, keďže do druhej vetvy môže prísť maximálne 5 voltov (vref), potom by spätné napätie nemalo doraziť aj do 1. vetvy nie viac ako 5 voltov. Na to potrebujeme napäťový delič z 2 rezistorov R60 a ten, ktorý nainštalujeme z výstupu zdroja na 1 nohu.

Ako to funguje: povedzme, že premenlivý odpor je nastavený na 2,5 V na druhej vetve PWM, potom PWM bude produkovať takéto impulzy (zvýši výstupné napätie z výstupu napájacieho zdroja), kým 1 vetva operačného zosilňovača nedosiahne 2,5 (volty). Povedzme, že ak tento odpor chýba, napájací zdroj dosiahne maximálne napätie, pretože z výstupu napájacieho zdroja nie je žiadna spätná väzba. Hodnota odporu je 18,5 kOhm.

Na výstup napájacieho zdroja inštalujeme kondenzátory a zaťažovací odpor

Záťažový odpor je možné nastaviť od 470 do 600 Ohm 2 Wattov. Kondenzátory 500 mikrofaradov pre napätie 35 voltov. Nemal som kondenzátory s požadovaným napätím, tak som nainštaloval 2 v sérii pri 16 voltoch 1000 uF. Kondenzátory spájkujeme medzi 15-3 a 2-3 PWM nohami.

Spájkovanie zostavy diód

Inštalujeme zostavu diód, ktorá bola 16C20C alebo 12C20C, táto zostava diód je navrhnutá pre 16 ampérov (v tomto poradí 12 ampérov) a 200 voltov spätného špičkového napätia. Zostava diódy 20C40 nám nebude vyhovovať - ​​nemyslite si na jej inštaláciu - vyhorí (skontrolované :)).

Ak máte akékoľvek iné zostavy diód, uistite sa, že spätné špičkové napätie je aspoň 100 V a pre prúd, podľa toho, čo je väčšie. Obyčajné diódy nebudú fungovať - ​​vyhoria, sú to ultrarýchle diódy, len na spínané napájanie.

Umiestnite prepojku pre napájanie PWM

Keďže sme odstránili kúsok obvodu, ktorý bol zodpovedný za napájanie PSON PWM, musíme PWM napájať z pohotovostného zdroja 18 V. Vlastne namiesto tranzistora Q6 inštalujeme prepojku.

Spájkujte výstup napájacieho zdroja +

Potom odrežeme spoločné mínus, ktoré ide do tela. Dbáme na to, aby sa spoločný zápor nedotýkal puzdra, inak skratovaním kladu s puzdrom napájacieho zdroja všetko zhorí.

Spájkujte vodiče, spoločné mínus a +5 voltov, výstup riadenia napájania

Toto napätie použijeme na napájanie voltampérmetra.

Prispájkujte vodiče, spoločný zápor a +18 voltov k ventilátoru

Tento vodič použijeme cez odpor 58 Ohm na napájanie ventilátora. Okrem toho musí byť ventilátor otočený tak, aby fúkal na chladič.

Spájkujte drôt z opletu transformátora na spoločné mínus

Spájkujte 2 vodiče zo skratu pre operačný zosilňovač LM358

Spájkujeme drôty, ako aj odpory k nim. Tieto vodiče pôjdu do operačného zosilňovača LM357 cez odpory 47 Ohm.

Prispájkujte drôt na 4. rameno PWM

Pri kladnom napätí +5 Volt na tomto vstupe PWM dochádza k obmedzeniu regulačného limitu na výstupoch C1 a C2, v tomto prípade so zvýšením vstupu DT sa pracovný cyklus na C1 a C2 zvyšuje (potrebujete pozrieť sa, ako sú zapojené tranzistory na výstupe). Jedným slovom - zastavte výstup napájania. Tento 4. PWM vstup (budeme tam dodávať +5 V) využijeme na zastavenie výstupu napájacieho zdroja v prípade skratu (nad 4,5 A) na výstupe.

Zostavenie zosilňovača prúdu a ochranného obvodu proti skratu

Pozor: toto nie je plná verzia - podrobnosti vrátane fotografií procesu zmeny nájdete na fóre.

Diskutujte o článku LABORATÓRNY PSU S OCHRANOU PRED BEŽNÝM POČÍTAČOM