Drivrutiner för kinesiska LED-ficklampor. Egenskaper för lysdioder för ficklampor

ZDL 23-06-2010 23:30

En bra förare är 5 gånger dyrare än en bra diod...
Här är frågan: som håller längre:
1. Diod, förare + 1 litiumcell

Ström-, diod- och litiumcellerna är desamma.
P.S. Jag har inte läst om dioder på väldigt länge, men nu har något fångat min uppmärksamhet igen. Självklart ska jag leta efter litteratur på Internet och läsa den. Kanske har denna fråga redan diskuterats i detalj.

KAR2009 24-06-2010 01:13

2. Diod, resistor + 2 litiumceller

Låt lysdioden behöva 3,4 volt och en ström på 0,9 A med en effekt på 3 W. Vi tar 2 litiumjonbatterier på 3,7. I laddat tillstånd har de upp till 4,2 V. Så, motståndet måste släcka 4,2V * 2 - 3,4V = 5V.
Motståndet behövs vid 5,56 Ohm. Samtidigt kommer den att släppa en effekt på 5V*0,9A=4,5 W, d.v.s. mer än LED. Faktum är att det andra batteriet kommer att fungera för att värma upp motståndet, när det, som i det första fallet, fungerar på lysdioden. Jag är tyst om att i drivrutinen kan du implementera olika algoritmer med att ändra PWM-driftcykeln, vilket avsevärt ökar besparingarna...

ZDL 24-06-2010 05:52

MauserFL, tack, jag njöt av att läsa den.

ilkose 24-06-2010 06:04

Ja, dessa förare är idioter och kom på idén att slita bort mer pengar från folk, direkt till batterierna och det är bra, men lamporna, som glödlampor, kommer att behöva bytas))

ZDL 24-06-2010 08:30

Snart har jag en bra förare och diod. Så jag ska kolla vad som händer där.

sergVs 24-06-2010 09:41

Litium är inte den enda eller alltid den bästa strömkällan (eller ibland tillgänglig). Detta måste man ha i åtanke.

rkromanrk 24-06-2010 20:03

Citat: Snart har jag en bra förare och diod

Tänk bara inte ens på att skriva vilka exakt - det finns ingen gräns för besvikelse!

John Jack 24-06-2010 21:09

Utan förare lyser ficklampan först kort och starkt, och sedan länge och svagt. Det är särskilt tråkigt med alkaliska batterier. Litiumbatterier är lite bättre, de har en relativt platt urladdningskurva, så under de första minuterna sjunker ljusstyrkan till genomsnittet och dämpas långsamt nästan tills urladdningen. En direktdrift med litiumbatteri är redan relativt lämplig att använda, men är inte ekonomiskt genomförbar - den enklaste linjära drivenheten kostar flera gånger mindre än ett litiumjonbatteri.

ZDL 24-06-2010 22:31

Den enklaste linjära drivenheten kostar flera gånger mindre än ett litiumjonbatteri.

Ja? Tidigare fanns det bara PWM-omvandlare. Nu finns det linjära, de som ändrar sitt motstånd beroende på spänningen? Jag ska läsa den och se och ta reda på. Kan du ange prisordningen?
Och PWM:erna är nu ganska oviktiga.
Här i radiotidningen fanns det PWM och PWM. Utspänningen är 5 volt, när ingångsspänningen ändras från 3 till 15 volt, och det finns bara 2 transistorer.
Jag köpte en drivrutin för 600 rubel... Med dessa pengar kunde jag köpa 7 stycken. 123 element...
Tja, hur som helst, gissa vad, du måste göra ett experiment. Men jag har ingen lyxmätare, jag måste odla något.

John Jack 24-06-2010 22:39

PWM är inte en drivrutin (strömstabilisator) utan ett sätt att begränsa ljusstyrkan. Single-mode-drivrutiner stabiliserar helt enkelt strömmen på lysdioden (i den mån det är möjligt), medan multi-mode-drivrutiner består av en stabilisator konfigurerad för maximal lägesström och en PWM, som ger mindre lägen och alla möjliga strobes med färgmusik.
Den linjära drivrutinen fungerar som ett smart variabelt motstånd, ja. Den har ett smalt inspänningsområde, men hög effektivitet, och att göra en bra linjär drivrutin är mycket enklare än att göra en bra switchande drivrutin. Börjar på hundra rubel: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190

ZDL 24-06-2010 22:42

Diod R2 140 lux per 1 watt, maxström 1500 mA. 3-lägesdrivare på utsidan av reflektorn med inskriptionen 0,8-4,2 V. Max utström 1 ampere. Säljaren sa att det var en av de bästa.

ilkose 24-06-2010 22:49

Du har förmodligen inte köpt en drivrutin, utan en modul? Ändå är 600 rubel dyrt, jag köper drivrutiner för 110 rubel (8-24 volt, 1-3 en-watt), kinesiska lampor för 100-130 rubel, optik är i allmänhet slantar

ZDL 24-06-2010 23:40

Joker12 24-06-2010 23:51

Här är förresten en bra ficklampa. Ren direktdrift, med ett motstånd för det andra läget.

KAR2009 24-06-2010 23:52

citat: Ursprungligen postat av ZDL:
Diod R2 140 lux per 1 watt, maxström 1500 mA.

John Jack 25-06-2010 02:00

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Låt oss titta på det svåraste fallet:

Lysdioden har en olinjär ström-spänningskarakteristik. Om du tappar lite spänning på drivenheten/motståndet kommer strömmen på lysdioden att sjunka ganska märkbart. Ditt resonemang skulle vara korrekt om dioden var ett trubbigt motstånd. Och han är ett väldigt dumt motstånd.
Dessutom uttalandet

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

4,2 tum. producerar ett batteri, 3,2 V och 1,5 A.

fel. Batteriet producerar 4,2 V utan belastning. Om du ansluter den direkt till en diod (direktdrift) kommer spänningen att sjunka till 3,2 V vid en ström på 1,5 A. Och för att få 1 A på dioden behöver du bara avleda 0,1 V spänning med en drivenhet eller ett motstånd. Varför - se CVC-tabellerna.
PWM ändrar pulslängden, ja, men strömmen i pulsen blir den maximala möjliga. Det vill säga 1,5 A eller mer med ett nytt batteri, med en droppe när det laddas ur. Det är omöjligt att stabilisera strömmen med PWM, men att stabilisera ljusstyrkan (öka pulslängden när batteriet laddas ur) är teoretiskt möjligt, men praktiskt taget inte nödvändigt.

Citat: Ursprungligen postat av Joker12:

Här är förresten en bra ficklampa.

Varför är han bra? För en tiowatts LED drivs av bara 1,5-2 ampere, och då med ett bra batteri och bara under de första minuterna? För P7 eller MC-E behöver du minst två 18650.

KAR2009 25-06-2010 02:39

Citat: Ursprungligen postat av John JACK:
Det är omöjligt att stabilisera strömmen med PWM, men att stabilisera ljusstyrkan (öka pulslängden när batteriet laddas ur) är teoretiskt möjligt, men praktiskt taget inte nödvändigt.

Men "vaska" hävdar att det är möjligt på forumet http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239:
"Själva pulsbreddsmoduleringen, i förhållande till att driva lysdioder, kan delas in i två typer: primär PWM och extern PWM.
Den första innebär att strömstabiliseringen på lysdioden utförs av en pulsomvandlare, vid vars utgång det finns ett filter som omvandlar fyrkantsvågen som produceras av omvandlaren till likström. Om vi ​​gör en omvandlare av detta slag justerbar (vanligtvis genom att ändra referensspänningen för strömåterkopplingskomparatorn), så kan vi, som Malkoff riktigt förklarade, uppnå god effektivitet i alla driftlägen.
Det andra innebär att den stabiliserade strömmen som tillhandahålls av den primära källan (det spelar ingen roll om den är pulsad eller linjär) avbryts vid en låg frekvens och filtreras inte ytterligare. Således dioden drivs inte av likström, som i det första fallet, men genom strömpulser, vilket naturligtvis negativt påverkar systemets effektivitet i svagt ljuslägen."
Så med ett filter som använder PWM kan vi stabilisera strömmen.

ZDL 25-06-2010 04:34

Lux och lumen är olika enheter... R2 har inte 140 lumen per 1 Watt, R5 har så mycket och maxströmmen för XP-G är 1,5A, inte för XR-E.

Ja, jag är fortfarande förvirrad. Jag lovar att förbättra mig.

ZDL 25-06-2010 05:04

John JACK, LED ser inte ut som motstånd alls. Mer lik en zenerdiod, när stabiliseringsspänningen uppnås, minskar dess motstånd avsevärt. Endast lysdioden lyser annorlunda än zenerdioden.
Angående PWM. Det finns pulsbreddsstabilisatorer och de stabiliserar exakt spänningen eller strömmen med hög effektivitet. De kan öka spänningen och strömmen, samt minska den. Och det finns system som ändrar pulslängden utan att stabilisera någonting. Ett slags "puls"-motstånd. Deras effektivitet är lägre, spänningsområdet är mindre, men de är enklare. I allmänhet, inom elektronik kan du komma in i en sådan djungel.

vaska 25-06-2010 08:49

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Har den linjära drivenheten bra effektivitet?
Låt oss titta på det allvarligaste fallet: 4,2 V. producerar ett batteri, 3,2 V och 1,5 A. det finns en diod, därav 1v. och 1,5a-drivrutinen omvandlas helt enkelt till värme. Dioden förbrukar 4,8 watt, och vi tar 6,3 watt från batteriet. Verkningsgrad... enligt mig finns ingen verkningsgrad här, utan det är 24% förlust i form av alstrad värme. Och med ökande matningsspänning kommer förlusterna att öka. Och PWM, så vitt jag är bekant med dem, ändrar pulslängden beroende på matningsspänningen samtidigt som strömmen lämnas oförändrad. De där. Dioden förbrukar 4,8 watt och förbrukar 5 watt från batteriet.

I det allmänna fallet är påståendet helt korrekt, men den genomsnittliga ficklampsarbetaren är intresserad av speciella fall, till exempel att driva en diod från en litiumjon. Och här är det linjära, med förbehållet att det är byggt på en fälteffekttransistor med ett ultralågt mättnadsmotstånd, en riktig konkurrent till PWM. När man driver PWM från en spänning på 4 V är det svårt att uppnå en effektivitet högre än 90%, och för en linjär enhet är den totala verkningsgraden jämförbar. Om vi ​​till exempel driver den mest avancerade XP-G med en ström på 1,5 A (3,36 V fall), så får vi 80 % verkningsgrad från nyladdat litium. Under urladdning, när batterispänningen och fallet över dioden utjämnas, är verkningsgraden nära 100%, så totalen kommer ut till cirka 90%. Med hänsyn till det faktum att spänningsfallet under urladdningsprocessen är olinjärt och är maximalt i början, är den verkliga totala effektiviteten ännu högre.

vase 25-06-2010 15:51

http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654

LiaGen 25-06-2010 16:20

Citat: O. Det är bra att du lade märke till ämnet). Det finns inget behov av att producera extra). Kära forummedlemmar, snälla berätta för mig), förstår jag rätt att Ström: Två CR123A-batterier (3.0V~9.0V) i specifikationerna indikerar närvaron av en drivrutin, så du behöver inte leta efter ett 3V-batteri, men ta en 3,6V?

]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
När det gäller närvaron av en förare är det sant, det är där, det fungerar som indikerat i intervallet 3-9V.
Och nu på strömförsörjningen: ficklampan tar 2 CR123-batterier märkta 3.0v, men i verkligheten är deras spänning högre, så ficklampan drivs inte från 6, utan från cirka 7-plus volt (jag kan ljuga, det gjorde jag inte mät den med nya batterier) i nya batterier.
En analog/ersättning för cr123-batterier är litiumbatterier av typ rcr123 (16340) märkta 3,6v, deras verkliga spänning vid full laddning är 4,2v - d.v.s. två batterier ger 8,4v - föraren äter denna spänning normalt.
Du måste bara ta hänsyn till att de flesta kinesiska Akum-batterier med skydd är längre och tjockare än Kr123-batterier. Kontrollera därför först med användarna av ficklampan om de passar där..

ZDL 25-06-2010 16:34

Jag kopplade modulen och dioden till element 123. På något sätt är jag inte imponerad. Det verkar som att den behöver drivas av ett batteri.

vaska 25-06-2010 17:06

Det jag har konstaterat är att jag masstillverkar ficklampor som drivs av en omvandlare. Men eftersom jag inte ser mig själv som en sluten person, uppmärksammar jag andra lösningar. Active homemaker StasikOFF har tillverkat lyktor med linjära strömkällor i många år nu, och deras effektivitet är mycket imponerande. Och för att övertyga mig räcker det att presentera det övertygande och med siffror, för för min del har jag angett ett tillräckligt antal övertygande siffror

ZDL 25-06-2010 17:45

Och så köpte jag XPG R5, Solarforse 0.8 -4.2 3-lägesdrivrutin. Från ett element 123 svänger inte dioden till maximal ström... Men om dioden drivs från två 123:or så tror jag att det kommer behövas ett strömbegränsande motstånd.
Jag har inga batterier än.

Jungfrun_Stil 25-06-2010 17:51

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Från ett element 123 svänger dioden inte till maximal ström

ZDL 25-06-2010 18:28

Varför är det konstigt? Anslutna 3 AA-batterier. på en diod 3.02v 1.01a. På batterier 3,45V 1,2A. Vad är effektiviteten? Föraren omvandlar helt enkelt vad den anser överskottsenergi till värme.

citat: Ursprungligen postat av rkromanrk:

Tänk bara inte ens på att skriva vilka exakt - det finns ingen gräns för besvikelse!

Ja det finns en besvikelse...

Vilket är vad som gjordes i Kina för 300 rubel.

Jungfrun_Stil 25-06-2010 18:46

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

på en diod 3.02v 1.01a.

Hur länge är drivrutinen designad för? Mest troligt - på 1A... ja, här är det, som på ett apotek.

KAR2009 25-06-2010 19:12

citat: Ursprungligen postat av ZDL:
Varför är det konstigt? Anslutna 3 AA-batterier. på en diod 3.02v 1.01a. På batterier 3,45V 1,2A.

Den utmatas normalt. Ursprungligen tillåts cirka 1 A för XP-G R5, och sedan utökades den maximala strömmen till 1,5 A. Så föraren kunde ha släppts och designats för att uppfylla de gamla standarderna.

citat: Ursprungligen postat av ZDL:
Men om dioden drivs från två 123:or så tror jag att det kommer behövas ett strömbegränsande motstånd.

Vill du ha det här motståndet framför föraren?
Om jag inte har en förare, svarade jag redan i början av ämnet om meningslösheten i denna idé.

citat: Ursprungligen postat av ZDL:
Generellt sett har du etablerade definitioner och begrepp. Att övertyga dig är dyrare för dig själv.
Ja det finns en besvikelse...
Så direkt anslutning av diodreglerna.
Vilket är vad som gjordes i Kina för 300 rubel.

Det verkar som att innehållet i denna tråd inte klargjorde för dig kinesernas charm för 300 rubel.

ZDL 25-06-2010 21:14

Jag ska inte försöka övertyga dig om något annat; de som förstår ämnet förstår det. En linjär stabilisator matchar dioden med batteriet på det enklaste, lågeffektiva sättet.
Kinesisk lykta för 300 rubel. Den lyser på samma sätt, bara blått, som en superdiod som matas genom en stabiliserad ström. Jag kanske inte förstår något, men kineserna äter 1,5W och XPG R5 + drivrutinen 4,4W...

vaska 25-06-2010 22:31

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Om du istället använder ett motstånd kommer du inte att förlora mycket, om du märker någon skillnad alls.

Vi kommer dock att förlora. Först och främst kommer vi att förlora hälften av den ursprungliga ljusstyrkan efter femton minuters drift.

KAR2009 25-06-2010 23:02

citat: Ursprungligen postat av ZDL:
Om du istället använder ett motstånd kommer du inte att förlora mycket, om du märker någon skillnad alls.
Kinesisk lykta för 300 rubel. Den lyser på samma sätt, bara blått, som en superdiod som matas genom en stabiliserad ström. Jag kanske inte förstår något, men kineserna äter 1,5W och XPG R5 + drivrutinen 4,4W...

I samtalet pratade vi om 2 element CR123 ("Men om dioden drivs från två 123 då tror jag att ett strömbegränsande motstånd kommer att behövas.") Och detta är från 6 till 8 volt, beroende på typen av CR123. Som ett resultat kommer ett batteri att fungera på motståndet och värma det.
Om vi ​​tar hänsyn till att initialt CR123-batterier har hög intern resistans, vilket inte längre är korrekt, eftersom en idealisk spänningskälla bör ha noll intern resistans. Den överspänningen kommer att försvinna på elementets inre motstånd, värma upp det och inte göra användbart arbete. Dessutom är storleken på detta motstånd inte konstant och beror på många faktorer. Att begränsa LED-strömmen med ett motstånd är motiverat när lysdioden har låg effekt eller vi har en liten skillnad i källspänningen och spänningen över lysdioden vid vilken den specificerade driftströmmen säkerställs. Dessutom, som "vaska" noterade, "kommer vi att förlora hälften av den ursprungliga ljusstyrkan efter femton minuters arbete." Det är vanligtvis accepterat att överväga drifttiden för en ficklampa från den ursprungliga ljusstyrkan till 50 % minskning...
Tja, kinesiska lyktor som knappt pyr i timmar efter 15-30 minuters arbete och blinkande eller brinnande lysdioder för 300 rubel är inte det bästa valet...

Der Alte Hase 26-06-2010 03:09

citat: Ursprungligen postat av vaska:
Active homemaker StasikOFF har tillverkat lyktor med linjära strömkällor i många år nu, och deras effektivitet är mycket imponerande.

Som dessa, i huvudsak?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687

Der Alte Hase 26-06-2010 04:51

Ja, dessa förare är idioter och kom på idén att slita bort mer pengar från folk, direkt till batterierna och det är bra, men lamporna, som glödlampor, kommer att behöva bytas))

Jag har förresten fler dioder nedbrutna på normal kinesiska med relativt normala drivrutiner än överhettade glödlampor som brändes ut under samma period. Även om jag använder glödlampor mycket mer...

vaska 26-06-2010 06:25

Citat: Ursprungligen postat av Der Alte Hase:

Som dessa, i huvudsak?

Faktiskt, ja, jag postade dess krets i någon tråd: en referenskälla, en op-förstärkare, en fältförstärkare, tre motstånd. Hela paketet passar lätt in i hundra rubel.

ZDL 26-06-2010 08:13

Ska jag se skillnaden i glöden när 2 W och 4 W tillförs dioden? Bara se och inte mäta lux med en mätare?
Så jag ser henne inte. Jag jämför ljusfläcken på väggen med en annan lykta. Naturligtvis måste vi bekräfta det med strålskott, men det finns ingen tid än.

Jungfrun_Stil 26-06-2010 10:30

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Ska jag se skillnaden i glöden när 2 W och 4 W tillförs dioden?

Försök att lysa upp den på avstånd - skillnaden är svår att se på väggen.

John Jack 26-06-2010 11:02

Skillnaden mellan 2 W och 4 W är mindre med ögat. än en och en halv gång. Jag hade exakt samma sak med modulen på XP-G. 700 mA och 1400 mA, samma med ögat, med en luxmätare - 3000 respektive 4000 papegojor.
Huvudessensen av föraren är att bibehålla samma ström på dioden, oavsett graden av batteriurladdning. Därför kan det inte sägas att vid någon tidpunkt är en direktdrift eller ett motstånd mer effektivt än en drivrutin - i nästa ögonblick kommer batteriet att ta slut och strömmen och ljusstyrkan sjunker. Ett motstånd är lämpligt när vi har en källa med relativt konstant spänning - till exempel ett nätaggregat eller en bilgenerator och vi inte behöver få maximal effektivitet från lysdioden.

ZDL 26-06-2010 13:17

Det är vad jag menar!!! Skillnaden i strålning och energiförbrukning är icke-linjär.
I allmänhet måste jag hitta egenskaperna hos dioden.

Jag kom på min modul, den kinesiska var bättre fokuserad, så det verkade som om den var ljusare.

Jungfrun_Stil 26-06-2010 13:31

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Experter berättar för mig vilken drivrutin som kan producera likström, säg 1 ampere, när den drivs från 1,5V till 8V. Och helst dess pris. ?

ZDL 26-06-2010 14:52

Jungfrun_Stil 26-06-2010 15:04

vaska 27-06-2010 20:12

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Och så producerar XGP R5 vid 3,5V, 1,4A 350 lumen och vid 3,2V, 0,65A. - 175 lum.
Så om du tappar 50 % av ljusstyrkan klarar du dig helt utan drivrutin. Det är sant att i början av urladdningen sker en ökning, och den maximala diodströmmen beräknas på den. Vi kommer inte att få maximal ljusstyrka, men kretsen är ganska funktionell med mycket acceptabla parametrar, enligt min mening.

Egentligen är en ström på 2C mer än fyra ampere! Och du, som jag förstår det, fokuserade specifikt på den nedersta grafen.
Nu om hösten och ljusutbytet. Läs här: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 Siffrorna stämmer inte ett dugg med dina antaganden.

Försök bara att ansluta XP-G direkt till 18650 en gång och säg sedan hur många sekunder det varade.
Egentligen är ditt tillvägagångssätt inte särskilt tydligt för mig. Du startade en tråd för att rådfråga och be om råd. De gav dig användbara råd, men du har alltid några invändningar, och du börjar argumentera med människor som förstår ämnet klart bättre än du, varefter du föreslår en annan ogenomtänkt lösning, helt bortser från informationen som forummedlemmarna var villiga att inlägg specifikt för dig. tillbringade lite tid. Om du har en egen åsikt om allt, varför fråga om råd, men om du frågar, var då lite mer lojal mot de som svarat, och tänk åtminstone på vad de skrivit till dig, annars verkar det som att du lever i monologläge.

Jungfrun_Stil 27-06-2010 20:31

Jag hade en XR-E, som jag drev direkt. Strömmen är två ampere, den kom aldrig att brinna ut. Men jag slog inte på den på länge - i 10, kanske 20 sekunder.
Naturligtvis skulle jag inte använda en sådan ficklampa hela tiden. Det är bara att det jag främst behövde från den här ficklampan var kroppen

I princip, om du är nyfiken kan du upprepa experimentet -)
Men - först efter ZDL

ZDL 27-06-2010 21:22

Jag applicerade 2,5 på lite CREE och inom några sekunder exploderade ingenting och fortsatte att fungera.
Nu har jag satt ihop en lykta för visning. Den där
mest KREE, 1 ohm motstånd, 2 CR2 element. Strömförbrukning 1 a. Jag ska köpa fler element och se hur lång tid det tar att ladda ur.
Ja, och jag funderar på hur man gör en pulsströmstabilisator med en driftsspänning på 3-9V.
JAG HAR INTE BATTERIER, jag kan inte fästa en diod på batteriet, jag skulle ha satt i den direkt.

ilkose 27-06-2010 23:51

Citat: Jag applicerade 2,5 på lite CREE och inom några sekunder exploderade ingenting och fortsatte att fungera.

Det är väldigt avslöjande, jag accelererade en gång bilen, trampade i golvet och ingenting exploderade, det fungerar. Men allvarligt talat, jag kopplade på något sätt 18650 direkt till omstarten (naturligtvis är det inte en så bra jämförelse, maxströmmen är 700 enligt databladet) den varade i 1 sekund och blev för alltid blå.

ilkose 27-06-2010 23:54

Citat: Den där
mest KREE, 1 ohm motstånd, 2 CR2 element. Strömförbrukning 1 A

Citat: JAG HAR INTE BATTERIER, jag kan inte fästa en diod på batteriet, jag skulle ha satt i den direkt.

Det var här det mest intressanta hände. Det finns 18650 batterier i bärbara datorer, du kan gå dit bärbara datorer repareras och be om en burk.

Jungfrun_Stil 28-06-2010 12:01

citat: Ursprungligen postat av ilkose:

Hur mycket av dessa 1 a finns kvar i motståndet?

pnvkolya 28-06-2010 09:18

Citat: Hur mycket av dessa 1 a finns kvar i motståndet?

Um... Du menade förmodligen volt eller watt?

Det stämmer, om motståndet inte är parallellt med lysdioden, så som jag förstår det, gick allt som gick från batteriet och allt till dioden, när det gäller ampere, det finns inga andra kretsar.

ilkose 28-06-2010 10:50

Virgo_Style menade detta bildligt. Jag ville driva på att det kommer att bli förluster. 3 watt effekt kommer att försvinna av motståndet.

vaska 28-06-2010 11:07

citat: Ursprungligen postat av ilkose:

3 watt effekt kommer att försvinna av motståndet.

En ampere i kvadrat och multiplicerad med en ohm = 1 watt.

ZDL 28-06-2010 16:08

Så låt det diffundera om ljusstyrkan och varaktigheten på glöden passar dig. Eftersom ett motstånd + batteri är mycket billigare än min skitdyra drivrutin, som är designad för att bara fungera med litiumbatterier, och ger 1,5 watt för 123 batterier och det är ännu inte känt om de är stabiliserade.

KAR2009 28-06-2010 16:32

citat: Ursprungligen postat av ZDL:
Eftersom ett motstånd + batteri är mycket billigare än min skitdyra drivrutin

Jungfrun_Stil 28-06-2010 16:36

Kan jag se en länk till en dyr förare?

ZDL 28-06-2010 18:03

citat: Ursprungligen postat av KAR2009:

Här i EU kostar 1 st CR2 mellan 6,5 och 7,5 Euro. Totalt, för 2 stycken behöver du betala cirka 14 Euro, d.v.s. över 500 rub. I UltraFire WF-606A Cree Q5 ficklampa (3 W) är livslängden för 1:a CR2 cirka 20-30 minuter med en strömförbrukning på 1,82 A.

Wow dina priser. Tack för informationen, nu har jag något att jämföra med.

Virgo_Style, jag tog modulen ur mina händer. Säljaren sa att detta är solarforce 0.8-4.2 3-läge. Det jag tänkte att han skulle lämna skrevs i detta ämne.

Jungfrun_Stil 28-06-2010 18:56

Och förresten,

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Eftersom motståndet + batteriet är mycket billigare än min skitdyra drivrutin, som är designad för att bara fungera med litiumbatterier, och ger 1,5 watt för 123 batterier

Och du?

andori 28-06-2010 20:59

Citat: Eftersom ett motstånd + batteri är mycket billigare än min skitdyra drivrutin.....

1. Det ska vara mycket bra kontakter överallt och ganska tjocka ledningar. För experiment är det bättre att använda lödning överallt. Då kommer strömmar att börja flyta och lysdioderna tänds. Lutar du bara tråden mot batteriet kan du lätt få ett kontaktmotstånd på 0,2 ohm eller mer. För 2xCR2 kan man montera en linjär strömstabilisator, och verkningsgraden kommer alltid att vara mer än 70% (vid strömmar >1A). En växlingsstabilisator är en komplex enhet, och 85% är nästan gränsen. Så om du är bekväm med att slänga 1/10 batterier, så består en hemmagjord drivrutin av 1 mikrokrets, en LED och en kraftfull fältbrytare.

ZDL 28-06-2010 22:19

Är det här av en slump den som dsche gav bort gratis?

Även om solarforce i alla fall inte kvalificeras som "dyrt".

Nej, jag köpte det för 600 rubel. Det jag skrev om. Jag förväntade mig mer för dessa pengar.

Citat: Ursprungligen postat av Virgo_Style:
Och förresten,

1,5 watt räcker förstås inte... men med ett motstånd hur mycket blev det?
Av någon anledning fick jag exakt hälften så mycket från nätaggregatet och utan något motstånd - 0,25A vid 3V.
Och du?

Jungfrun_Stil 28-06-2010 22:59

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Nej, jag köpte det för 600 rubel.

~20 spänn?! Mamma älskling. Då förstår jag dig. Förmodligen överbetalt fyra gånger

Jungfrun_Stil 28-06-2010 23:08

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Ett motstånd är ändå enklare, eller hur?

Det skulle vara en bra idé att bestämma vilken egenskap vi diskuterar.

Helt enkelt - ett motstånd.
Ett motstånd är mer pålitligt.
Billigare att tillverka är ett motstånd.
Billigare att använda - förare.
Mer funktionell är föraren.
Tillåter användning av olika typer av power - driver.

Även om vissa punkter fortfarande kan förtydligas om du lägger till initiala data. För ett antal kraftkällor är direktdrift helt enkelt omöjligt, och för ett antal andra kommer det att vara ineffektivt.

andori 28-06-2010 23:12

citat: Ursprungligen postat av ZDL:

Jag har 2 CR2 element + ett 1 ohm motstånd.
andory, ett motstånd är fortfarande enklare, eller hur?

Lättare. Endast ljusstyrkan sjunker under processen och lyser inte länge. Faktiskt en leksak i 30 minuter. Med tanke på det höga priset på CR2 är det svårt att betrakta detta som en fullfjädrad ficklampa. Jag vet i alla fall inte riktigt hur man använder den och till vad.

Då vore ett motstånd en mer rimlig lösning.
Och förarna "för en slant" är ganska anständiga.
Urladdningskurvan gör att lysdioden kan drivas med en ström på 800-1000mA (XRE)
och XP-G är ännu större (men behöver en kraftfullare drivrutin)
och det blir färre problem.

Jungfrun_Stil 29-06-2010 09:15

citat: Ursprungligen postat av dsche:

Detta är inte en 600-drivrutin, utan en D26-modul. Tja, det kostar faktiskt $20. På begäran av toppstartaren installerades Cutters R5 (+350 diod +50 kolofonium) istället för R2. Native R2 överfördes tillsammans med modulen.

Då och då får jag en känsla av att Topicstarter berättar lögner i våra öron. Och det här är just det ögonblicket...

ZDL 29-06-2010 15:05

Du är ond, jag lämnar dig...
Igår väntade jag tills det var mörkt och testade den i fält. Den kinesiska är naturligtvis den mörkaste, R5+-drivrutinen är ljusare (uppenbarligen måste du applicera 1,5a till R5.) Jo, R2, 2 CR2-element genom ett motstånd på den 1:a, är den ljusaste. Strålen är synlig på egen hand, och om du tittar längs den mycket svårt att se, måste du titta lite från sidan. I allmänhet är det bara för att visa.

rkromanrk 30-06-2010 02:08

Citat: Du är ond, jag lämnar dig

Jag har velat säga det här länge (min fru hatar mig bara för den här frasen...): "Och jag varnade dig!!!"

andori 01-07-2010 01:04

citat: Ursprungligen postat av rkromanrk:

Jag föreslår att du också suger denna borgerliga WOW:

Transformatorn kan lindas direkt på batterikroppen. det kommer att se ännu coolare ut

rkromanrk 01-07-2010 01:21

Citat: Transformatorn kan lindas direkt på batterikroppen

Såvitt jag förstår stabiliserar DET inte strömmen utan ökar bara spänningen???...

ZDL 01-07-2010 10:27

citat: Ursprungligen postat av rkromanrk:

Såvitt jag förstår stabiliserar DET inte strömmen utan ökar bara spänningen???...

Ja, stabiliseringen beror på dioden. Omvandlaren är svag och kan inte bränna ut dioden.
Jag hittade samma schema på Internet. Transistor KT315. transformator 20 varv tråd 0,2, inget motstånd. Deklarerad prestanda upp till 0,6 V. Om du använder en geraniumtransistor, då upp till 0,2 volt.

KAR2009 14-07-2010 05:10

Jag ber om ursäkt för att jag tar upp detta ämne igen. Innan jag gick och la mig ville jag teoretiskt beräkna hur mycket ljus en ficklampa skulle lysa på ett 18650-element, till exempel med en kapacitet på 2400 med skydd utlöst vid 2,8 V och med ett 1,3 Ohm begränsningsmotstånd som "drivrutin" (tagen från en riktig kinesisk ficklampa). För lysdioden tar vi standard Cree 7090 XR-E Q5. Vi försummar motståndet hos ledningarna och det interna motståndet hos 18650-batteriet.
Kretsen består av 3 element kopplade i serie: ett batteri, ett motstånd och en lysdiod. Följaktligen är strömmen genom alla element densamma. Spänningen på batteriet är lika med summan av spänningen på lysdioden och motståndet.

Spänning över motståndet Ur=I*R.

Spänningen på batteriet beror på dess restkapacitet. För enkelhetens skull anser vi att beroendet i 2,8...4,2 V-området är linjärt. Vi antar att ett helt urladdat batteri har 2,8 V. Följaktligen beror spänningen vid 18650 på den aktuella restkapaciteten C och den totala kapaciteten B: U=2,8+C*(4,2-2,8)/B=2,8+C*1,4/ B

Som ett resultat får vi att innan skyddet utlöses kommer en 18650 med en kapacitet på 2400 mAh att fungera i cirka 16 timmar. I det här fallet kommer ficklampan i början att lysa starkt (I=0,64A, cirka 170 lm), och i slutet kommer strömmen i kretsen att vara cirka 30 mA, d.v.s. ca 10 lumen per LED.
Som du kan se av allt detta är driftstiden utan en normal förare av denna design inte imponerande.

Tillägg. Om vi, som ett kriterium för drifttid, tar en minskning av ljusstyrkan till 50 % av det initiala värdet, så kan vi från tabellen konstruera beroendet av LED-ljusstyrkan i lumen av strömmen i Ampere: L(I)=1 /(0,0027615/I+0,0014839). Denna approximation beskriver lysdiodens ljusstyrka med en noggrannhet på 1 lumen i strömintervallet från enheter av milliampere till 1,5 A.
Genom att lägga till funktionen J(t) - värdet på strömmen i kretsen (A) efter t sekunder och L(I) till MatCad-uppgiften får vi en graf över LED-ljusstyrkans beroende i lumen på tiden i minuter :

Ursprungligen var ljusstyrkan cirka 170 lm. Från grafen kan du se att 85 lumen kommer att vara på cirka 200 minuter eller 3 timmar 20 minuter.

andori 14-07-2010 19:12

Med en PWM-drivrutin utan induktorer på 20 mA får vi samma 10 lumen under 120 timmar.

John Jack 14-07-2010 20:05

Och vi behöver 170 lumen i fyra timmar

andori 14-07-2010 20:53

För andra får vi 300 lumen under en hel timme. Symtomen är uppenbara, och (multi-mode) föraren, som en medicin, är extremt ekonomiskt genomförbar.

Den första delen handlar om att trimma och reparera en ficklampa, inledande. Här kommer vi att överväga den allmänna strukturen för den genomsnittliga ficklampan, parametrarna för kraftfulla lysdioder och lite tråkig matematik förknippad med dem.

Så du har en LED-ficklampa, men den är utbränd eller så är du inte nöjd med ljusstyrkan, eller så vill du konvertera den till en vapenficklampa. Vilka alternativ har du? Låt oss ta reda på det.

Design av en sfärisk lykta i vakuum.

De allra flesta ficklampor består av följande delar:

1. kropp - ett vanligt rör med gängade ändar;
2. batteri - lever inuti höljet;
3. ändknapp - skruvas in i kroppen på en gänga och används för att tända ficklampan. Ibland kan ficklampan utrustas med en andra bakgrund med en fjärrknapp;
4. Ficklampans huvud skruvas fast i kroppen och har ett skyddsglas framtill. Ibland är denna del hopfällbar (som på bilden, i två delar), ibland inte;
5. ljusemitterande element - en LED-enhet, en ljusstråleformare, en LED-kylfläns och en LED-drivrutin kombinerade till en enhet. Ibland produceras den integrerat med lykthuvudet.

Ljusemitterande element.

Samma enhet kan ha olika utformningar. Heads för Ultrafire WF-502B ficklampa är mycket vanliga, de säljs till och med i olika typer, olika krafter, med en massa funktioner osv.
Till exempel fasttech.com. Ficklampor med den här typen av element är bra eftersom du kan köpa flera moduler för olika uppgifter och helt enkelt byta ut dem.

Vi lämnar lysdioden ifred för nu, den förtjänar en separat övervägande nedan, föraren också i princip, men vi ska nu titta på de återstående detaljerna.

Det finns tre typer av ljusstråleformare:

1. lins- det enklaste och minst effektiva alternativet, eftersom inte all kristallstrålning samlas i ljusstrålen. Mycket ofta kan linsen flyttas, vilket ändrar fokuseringen av ljusstrålen, vilket är den enda fördelen med denna lösning.

2. kollimator- en del gjord av transparent plast, gjord för att erhålla en balk med specificerade parametrar. För att göra detta är kollimatorn gjord på ett sådant sätt att den motsvarar en viss design av linsen på lysdioden, så det kommer inte att vara möjligt att installera en kollimator från en lysdiod till en lysdiod av en annan design - parametrarna för ljusstrålen kommer att vara annorlunda.

3. reflektor- en design som kommer från glödlampor och är anpassad för lysdioder. Enkel, pålitlig och beprövad design. I allmänhet är reflektorn, liksom kollimatorn, optimerad för en specifik lysdiod, men med mindre kritik. Det högra fotot visar att LED-kristallen reflekteras av hela området av reflektorn.

I praktiken är det fullt möjligt att byta ut lysdioden, liksom att byta ut reflektorn. De kommer med en slät yta, vilket ger en hårdare stråle, och med en klumpig yta, det sistnämnda gillade jag bättre inomhus.

Kylflänsen, även känd som höljet, där reflektorn ofta skruvas fast och i vilken LED-drivrutinen är monterad. Vanligtvis är den utformad för att installera en lysdiod på ett substrat - en aluminiumplatta till vilken lysdioden är lödd. Bilden visar alla mekaniska komponenter i modulen. Från vänster till höger: reflektor, kylfläns, fjäder för minuspolen (i kontakt med ficklampans kropp) och fjäder för pluspolen (i kontakt med batteriets positiva). Den sista fjädern är fastlödd till LED-drivkortet.

LED-parametrar.

Huvudparametrarna när det gäller ljuskvalitet är emissionsspektrum och ljusstyrka. , strukturellt bestäms detta av fosforens kvalitet och knep. Tyvärr kan denna parameter variera mycket även för olika serier av samma tillverkare. Och till och med Liao själv vet inte vad farbror Liao sprider i sin källare. Billiga ficklampor med ett hundratal lumen är säkert sämre när det gäller ljuskvalitet (hur detaljerna i det upplysta föremålet är tydligt synliga och hur allmänt dessa detaljer är läsbara för ögat) även med inte särskilt kraftfulla halogenficklampar.

Seriösa killar representerade av Cree tillhandahåller följande graf för emissionen av deras XM-L-seriens lysdioder. Tyvärr, det här är medelvärden, vi vet inte riktigt hur enhetligt det är, om det finns fall där. Horisontell våglängd, vertikal relativ strålningseffekt.

Grafen visar tre kurvor - för olika färgtemperaturer. Det kan ses att lysdioder med lägre temperatur (röd) tränger in i det infraröda området (våglängd större än 740 nm), men väldigt, väldigt lite och inte långt borta - där avges bara några procent av effekten. Detta är anledningen till att det är omöjligt att göra en anständig IR-ficklampa av någon vit LED-ficklampa genom att helt enkelt lägga till ett IR-filter (som enkelt görs med en glödlampa). Formellt kommer det att lysa, men effektiviteten är obefintlig.
Färgtemperatur är en komplementparameter som är direkt relaterad till spektrumet. Färgtemperatur definieras som temperaturen på en helt svart kropp (en sådan listig fetisch av fysiker) vid vilken den avger strålning av samma färgton som strålningen i fråga. För dagsljus är det 6500K, för glödlampor 2700-4000K. Ju lägre färgtemperatur, desto gulare har ljuset.

Enligt personliga observationer, med lysdioder med lägre färgtemperatur, är detaljerna i de upplysta föremålen bättre synliga. I alla fall för mig. Nackdelen med varmvita lysdioder är deras lägre ljuseffekt - de är mindre ljusa än deras mer "svulstiga" motsvarigheter.

Det andra vi är intresserade av är ljusstyrkan på LED:n. Indikeras i dokumentationen som ljusstyrka vid en viss ström genom lysdioden. Till exempel, för den redan nämnda XM-L, indikeras ljusstyrkan för olika strömmar. Till exempel har XM-L T6 vid 700mA (2W) ett ljusflöde på 280 lumen (400 lm/A), vid 1A har den 388 lm (388 lm/A), vid 1,5A - 551 lm (367 lm/A) ), vid 2A - 682 lm (341 lm/A). Den specifika ljusstyrkan beroende på strömmen anges inom parentes. Den sjunker med 17 % när strömmen ökar från 700mA till 2A. Det vill säga, ju högre strömmen är, desto lägre är denna specifika ljusstyrka, det vill säga desto lägre effektivitet. Förresten, det framgår ärligt tydligt av schemat.

En annan viktig parameter för en LED är dess effekt. Detta är den maximala effekten som kan pumpas in i den. Naturligtvis kommer den maximalt att leva mindre än vid lägre effekt, så det är bättre att "undermata" det lite. Effekten bestämmer i sin tur den maximala strömmen genom lysdioden. Som regel är kraften och strömmen genom lysdioden relaterade till ett olinjärt förhållande, eftersom de också beror på spänningsfallet över dioden. Här är för XM-L: horisontellt framåtspänningsfallet, vertikalt strömmen genom dioden.

Spänningsfallet över en lysdiod är vanligtvis i storleksordningen 3 volt för en vit lysdiod och beror på strömmen genom lysdioden. Låt oss titta på grafen: vid 200mA har vi ett fall på 2,7V, vid 700mA - 2,9V, vid 1A - 2,97V, vid 1,5A - 3,1V, vid 2A - 3,18V.

Om du tar knepiga lysdioder av MC-E-typ med fyra kristaller blir det 350mA - 3,1V, 700mA - 3,5V. Mycket kraftfulla kristaller på 10-20 W kommer att ha ett spänningsfall på cirka 10V, och ännu kraftigare sådana... ja, kanske ännu mer.

Förresten, om vi omvandlar den specifika ljusstyrkan beroende på strömmen i dessa XM-L till ljusstyrka beroende på effekten, får vi att med en ström I = 700 mA och ett spänningsfall U = 2,9 V är strömförbrukningen 2,03 W, och ljusflödet 280lm, alltså 138 lm/W. Vi fortsätter vidare och får 130, 118,5 och 107 lm/W för 1, 1,5 respektive 2 A ström. Skillnaden är 29%. Så du funderar på vilket läge du ska välja.

Vad ger kunskap oss? Åtminstone en förståelse för vilken typ av effekt en viss LED ska ha, vad som kan erhållas från den och vilken annan LED som kan användas för att ersätta en utbränd ficklampa LED. Men bilden blir inte komplett utan kunskap om LED-strömförsörjning.

Ficklampa strömförsörjning.

Som regel använder ficklampor antingen litiumbatterier (nominell spänning 3V, samma som max och sjunker något när de laddas ur) eller litiumbatterier (nominell spänning 3,7 V, och minimum och maximum är cirka 3,2 och 4,2 V, Du kan läsa om batterier, det finns information om typerna och deras skillnader).

Förresten, jag skulle undvika batterier som de på bilden ovan om möjligt. Låg kvalitet och kraftigt överskattad kapacitet (av de deklarerade 2500 mAh skulle det vara bra om det fanns 1800). Det är bättre att ta märkesceller från Samsung och andra. Bra battericeller kan fås från deras bärbara batterier - även de som torteras av Narzan, de kommer att vara bättre än de kinesiska. Även kineser har normala celler "inuti".

Ibland används AA-batterier i LED-fickor, men de är inte bra på att leverera den ström som behövs för att driva kraftfulla lysdioder. Det vill säga, om ficklampan fortfarande har AA-batterier, kommer det inte att vara särskilt möjligt att åtgärda problemet med låg ljusstyrka.

Förare.

De allra flesta ficklampor har en LED ombord med en effekt på cirka 3 W. Det vill säga att den har ett spänningsfall på cirka 3 V och en ström på cirka 1 A. För att driva sådana ficklampor räcker det med ett Li-Ion (eller Li-Po) batteri. Sådana lampor kan innehålla vilka drivkretsar som helst, även vanliga spänningsdämpande strömkällor. När du installerar litiumbatterier behöver du så många som två av dem, och effektiviteten kommer att sjunka katastrofalt. Det är bra att vanliga pulsade LED-drivrutiner nästan helt har ersatt billiga strömkällor. Ficklampor som använder flera celler eller batterier måste ha en pulsdrivare.

Du kan avgöra vilken drivrutin som är framför dig genom närvaron av en spole. Om det finns så är det förmodligen pulsförare. Hur bra är den och vilka inspänningsområden tål den? Här måste du leta efter dokumentation för mikrokretsen som används i den. Till exempel, för den mittersta föraren på bilden ovan (förlåt, det blev dåligt), under ett förstoringsglas kan du se markeringarna på mikrokretsen 2541B och vi lyckades hitta dokumentation för den (på kinesiska), den har en ingång spänning på 5 till 40 volt, men effektiviteten anges inte. Totalt, om vi tar en top-end LED med en verkningsgrad på 30-40% och en bra pulsdrivare (verkningsgraden kommer att vara cirka 90% i ett idealiskt fall), får vi en ficklampa effektivitet på 27-36%. Inte så dåligt.

Och ett exempel linjär drivrutin på samma bild i det nedre högra hörnet. Alla elektroniska komponenter består av en skyddsdiod och flera parallellt arbetande linjära strömkällor. Du kan uppskatta dess effektivitet som förhållandet mellan utspänningen och inspänningen. Om vi ​​driver kretsen från ett batteri får vi en maximal spänning på 4,2V, en nominell spänning på 3,7V. Troligtvis kommer den inte att nå minimum - föraren behöver ett minsta spänningsfall på en halv volt för att fungera. Så vi betraktar 3/4,2 = 70%. Men eftersom den kommer att stängas av utan att använda batteriet, måste den användas med ett par litiumbatterier (2 till 3V). Då blir verkningsgraden 3/6=50%. Inte särskilt lockigt, med tanke på att kristallens effektivitet är 20-30% och som en konsekvens är effektiviteten för hela ficklampan 10-15%. Jag hoppas att det är tydligt att linjära drivkrafter bör undvikas?...

Drivrutiner installeras ofta i ficklampor som stöder flera driftlägen- full effekt, medel, reducerad och alla möjliga blinkers. På bilden finns en sådan förare längst ner till vänster. Dessutom, i billiga modeller växlas dessa lägen genom att kort öppna kretsen. Det vill säga att du trycker lätt på knappen - ficklampan slocknar och när den släpps fungerar den i ett nytt läge. Jag kan inte stå ut med dem; för mig är ingen lägesomkopplare bättre än den här.

Inte alltid, men i vissa modeller är det möjligt att avvänja ficklampan från detta beteende och konvertera den till att fungera med en fjärrknapp (i form av en vapenficklampa). Men detta är ett separat ämne.

"Vi övervägde också att byta LED-matrisen i den köpta ficklampan. Syftet med modifieringen var att öka ljuskällans tillförlitlighet genom att ändra LED-kopplingsschemat från parallellt till kombinerat.

Lysdioder är mycket mer krävande på strömförsörjningen än andra ljuskällor. Om t.ex. överskrider strömmen med 20 % kommer deras livslängd att förkortas flera gånger.

Den huvudsakliga egenskapen hos lysdioder, som bestämmer ljusstyrkan på deras glöd, är inte spänning, utan ström. För att LED ska garanteras fungera under det angivna antalet timmar behövs en drivrutin som stabiliserar strömmen som flyter genom LED-kretsen och håller stabil ljusstyrka under lång tid.

För ljusemitterande dioder med låg effekt är det möjligt att använda dem utan drivrutin, men i det här fallet spelas dess roll av begränsande motstånd. Denna anslutning användes i den hemgjorda produkten ovan. Denna enkla lösning skyddar lysdioderna från att överskrida den tillåtna strömmen, inom gränserna för den nominella strömförsörjningen, men det finns ingen stabilisering.

I den här artikeln kommer vi att överväga möjligheten att förbättra ovanstående design och öka prestandaegenskaperna hos en ficklampa som drivs av ett externt batteri.

För att stabilisera strömmen genom lysdioderna kommer vi att lägga till en enkel linjär drivrutin till ficklampans design - en strömstabilisator med feedback. Här är ström den ledande parametern och matningsspänningen för LED-enheten kan automatiskt variera inom vissa gränser. Drivrutinen ger stabilisering av utströmmen i händelse av instabil inspänning eller spänningsfluktuationer i systemet, och strömjusteringen sker smidigt, utan att skapa högfrekventa störningar som är typiska för omkopplingsstabilisatorer. Kretsen för en sådan drivrutin är extremt enkel att tillverka och konfigurera, men lägre effektivitet (cirka 80%) är priset att betala.

För att utesluta en kritisk urladdning av strömkällan (under 12 V), vilket är särskilt farligt för litiumbatterier, kommer vi dessutom att införa i kretsen en indikation på gränsen för urladdning eller stänga av batteriet vid låg spänning.

Tillverkning av drivrutiner

1. För att lösa dessa förslag kommer vi att göra följande strömförsörjningskrets för LED-matrisen.

LED-matrisströmmen går genom reglertransistorn VT2 och begränsningsresistansen R5. Strömmen genom styrtransistorn VT1 ställs in genom att välja resistans R4 och kan variera beroende på förändringar i spänningsfallet över motståndet R5, även använt som strömåterkopplingsmotstånd. När strömmen i kedjan ökar - lysdioder, VT2, R5, av någon anledning, ökar spänningsfallet över R5. En motsvarande ökning av spänningen vid basen av transistorn VT1 öppnar den något, vilket minskar spänningen vid basen av VT2. Och detta täcker transistorn VT2, vilket minskar och stabiliserar strömmen genom lysdioderna. När strömmen på lysdioderna och VT2 minskar, fortsätter processerna i omvänd ordning. På grund av återkoppling, när spänningen på strömkällan ändras (från 17 till 12 volt) eller möjliga förändringar i kretsparametrar (temperatur, LED-fel), är strömmen genom lysdioderna konstant under hela batteriets urladdningsperiod.

En spänningsövervakningsenhet är monterad på spänningsdetektorn, en specialiserad DA1-mikrokrets. Chipet fungerar enligt följande. Vid märkspänning är DA1-chippet stängt och är i standby-standbyläge. När spänningen vid stift 1, ansluten till den kontrollerade kretsen (i detta fall strömförsörjningen), minskar till ett visst värde, ansluts stift 3 (inuti mikrokretsen) till stift 2, ansluten till den gemensamma ledningen.

Ovanstående krets har olika anslutningsalternativ.

Alternativ 1. Om vi ​​ansluter en indikatorlampa (LED1 – R3) ansluten till den positiva ledningen till stift 3 (punkt A) (se kretsschema), får vi en indikation på batteriets gräns för urladdning. När matningsspänningen sjunker till ett visst värde (i vårt fall 12 V), tänds LED1, vilket signalerar behovet av att ladda batteriet.

Alternativ 2. Om punkt A är ansluten till punkt B kommer vi automatiskt att stänga av LED-matrisen från strömförsörjningen när lågspänningen (12 V) på batteriet nås. Spänningsdetektorn, chip DA1, när styrspänningen uppnås, kommer att ansluta basen av transistor VT2 till den gemensamma ledningen och stänga transistorn, vilket stänger av LED-matrisen. När ficklampan slås på igen vid låg spänning (mindre än 12 V) tänds matrislysdioderna i ett par sekunder (på grund av laddning/urladdning av C1) och slocknar igen, vilket signalerar att batteriet är lågt.

Alternativ 3. När du kombinerar alternativ 2 och 3, när LED-matrisen är avstängd, tänds indikatorlampan LED1.
De främsta fördelarna med spänningsdetektorkretsar är enkelheten i kretsanslutningen (nästan inga ytterligare ledningsdelar krävs) och extremt låg strömförbrukning (bråkdelar av en mikroampere) i standby-läge (standby-läge).

2. Montera drivkretsen på kretskortet.
Vi utför installation av VT1, VT2, R4. Vi ansluter, som en belastning, LED-matrisen som diskuterades i början av artikeln. Vi inkluderar en milliammeter i LED-strömkretsen. För att kunna testa och konfigurera kretsen till ett stabilt och säkert spänningsvärde kopplar vi den till en reglerad strömkälla. Vi väljer motståndet för motståndet R5, vilket gör att vi kan stabilisera strömmen genom lysdioderna över hela området för den planerade justeringen (från 12 till 17 V). För att öka effektiviteten installerades initialt ett motstånd R5 med ett nominellt värde på 3,9 ohm (se bild), men stabilisering av strömmen över hela området (med delarna faktiskt installerade) krävde att det nominella värdet sattes till 20 ohm, eftersom det var inte tillräckligt med spänning för att justera VT1 på grund av låg strömförbrukning av LED-matrisen.

Det är tillrådligt att välja transistor VT1 med en hög basströmöverföringskoefficient. Transistor VT2 måste ge en tillåten kollektorström som överstiger strömmen för LED-matrisen och driftspänningen.

3. Lägg till en indikatorkrets till kretskortet - en urladdningsbegränsare. Spänningsdetektorchips finns i olika spänningsstyrningsvärden. I vårt fall, på grund av bristen på en 12 V mikrokrets, använde jag den tillgängliga, 4,5 V (finns ofta i begagnade hushållsapparater - TV-apparater, videobandspelare). Av denna anledning, för att kontrollera spänningen på 12 V, lägger vi till en spänningsdelare till kretsen med ett konstant motstånd R1 och ett variabelt motstånd R2, vilket är nödvändigt för exakt justering till det önskade värdet. I vårt fall, genom att justera R2, uppnår vi en spänning på 4,5 V vid stift 1 på DA1 med en spänning på 12,1...12,3 V på kraftbussen. På samma sätt, när du väljer en spänningsdelare, kan du använda andra liknande mikrokretsar - spänningsdetektorer från olika företag, namn och styrspänningar.

Inledningsvis kontrollerar och konfigurerar vi kretsen för att trigga enligt LED-indikatorn. Sedan kontrollerar vi kretsens funktion genom att ansluta punkterna A och B för att stänga av LED-matrisen. Vi bestämmer oss för det valda alternativet (1, 2, 3).

Standard RT4115 LED-drivrutinkrets visas i bilden nedan:

Matningsspänningen bör vara minst 1,5-2 volt högre än den totala spänningen över lysdioderna. Följaktligen, i matningsspänningsområdet från 6 till 30 volt, kan från 1 till 7-8 lysdioder anslutas till föraren.

Maximal matningsspänning för mikrokretsen 45 V, men driften i detta läge är inte garanterad (bättre uppmärksamma en liknande mikrokrets).

Strömmen genom lysdioderna har en triangulär form med en maximal avvikelse från medelvärdet på ±15 %. Medelströmmen genom lysdioderna ställs in av ett motstånd och beräknas med formeln:

I LED = 0,1 / R

Minsta tillåtna värde är R = 0,082 Ohm, vilket motsvarar en maximal ström på 1,2 A.

Strömmens avvikelse genom lysdioden från den beräknade överstiger inte 5 %, förutsatt att motståndet R är installerat med en maximal avvikelse från det nominella värdet på 1 %.

Så för att slå på lysdioden med konstant ljusstyrka låter vi DIM-stiftet hänga i luften (det dras upp till 5V-nivån inuti PT4115). I detta fall bestäms utströmmen enbart av motståndet R.

Om vi ​​ansluter en kondensator mellan DIM-stiftet och jord får vi effekten av smidig belysning av lysdioderna. Tiden det tar att nå maximal ljusstyrka beror på kondensatorkapaciteten, ju större den är desto längre lyser lampan.

Som referens: Varje nanofarad kapacitans ökar påslagningstiden med 0,8 ms.

Om du vill göra en dimbar drivrutin för lysdioder med justering av ljusstyrkan från 0 till 100%, kan du tillgripa en av två metoder:

1. Första sättet antar att en konstant spänning i området från 0 till 6V tillförs DIM-ingången. I detta fall utförs ljusstyrkan från 0 till 100% vid en spänning på DIM-stiftet från 0,5 till 2,5 volt. Att öka spänningen över 2,5 V (och upp till 6 V) påverkar inte strömmen genom lysdioderna (ljusstyrkan ändras inte). Tvärtom, minskning av spänningen till en nivå av 0,3V eller lägre leder till att kretsen stängs av och försätter den i standby-läge (strömförbrukningen sjunker till 95 μA). Således kan du effektivt styra drivrutinen utan att ta bort matningsspänningen.
2. Andra sättet innebär att en signal avges från en pulsbreddsomvandlare med en utfrekvens på 100-20000 Hz, ljusstyrkan kommer att bestämmas av arbetscykeln (pulsdriftscykeln). Till exempel, om den höga nivån varar 1/4 av perioden, respektive den låga nivån 3/4, kommer detta att motsvara en ljusstyrka på 25 % av den maximala. Du måste förstå att drivenhetens driftfrekvens bestäms av induktansen hos induktorn och inte på något sätt beror på dimningsfrekvensen.

PT4115 LED-drivkretsen med konstantspänningsdimmer visas i bilden nedan:

Denna krets för att justera ljusstyrkan på lysdioder fungerar utmärkt på grund av det faktum att inuti chipet DIM-stiftet "dras upp" till 5V-bussen genom ett 200 kOhm-motstånd. Därför, när potentiometerreglaget är i sitt lägsta läge, bildas en spänningsdelare på 200 + 200 kOhm och en potential på 5/2 = 2,5V bildas vid DIM-stiftet, vilket motsvarar 100% ljusstyrka.

Hur systemet fungerar

Vid det första ögonblicket, när ingångsspänningen appliceras, är strömmen genom R och L noll och utgångsomkopplaren inbyggd i mikrokretsen är öppen. Strömmen genom lysdioderna börjar gradvis öka. Strömökningshastigheten beror på storleken på induktansen och matningsspänningen. Kretskomparatorn jämför potentialerna före och efter motstånd R och, så snart skillnaden är 115 mV, uppträder en låg nivå vid dess utgång, som stänger utgångsomkopplaren.

Tack vare energin som lagras i induktansen försvinner inte strömmen genom lysdioderna omedelbart, utan börjar gradvis minska. Spänningsfallet över motståndet R minskar successivt. Så snart det når ett värde på 85 mV kommer komparatorn återigen att ge en signal för att öppna utgångsomkopplaren. Och hela cykeln upprepas om igen.

Om det är nödvändigt att minska omfånget av strömrippel genom lysdioderna, är det möjligt att ansluta en kondensator parallellt med lysdioderna. Ju större dess kapacitet, desto mer kommer den triangulära formen av strömmen genom lysdioderna att jämnas ut och desto mer liknar den en sinusformad. Kondensatorn påverkar inte drivenhetens driftfrekvens eller effektivitet, men ökar tiden det tar för den specificerade strömmen genom lysdioden att sätta sig.

Viktiga monteringsdetaljer

En viktig del av kretsen är kondensatorn C1. Den jämnar inte bara ut krusningar, utan kompenserar också för energin som ackumuleras i induktorn i det ögonblick som utgångsomkopplaren stängs. Utan C1 kommer energin som lagras i induktorn att flöda genom Schottky-dioden till kraftbussen och kan orsaka ett haveri i mikrokretsen. Därför, om du slår på drivrutinen utan att en kondensator shuntar strömförsörjningen, är mikrokretsen nästan garanterad att stängas av. Och ju större induktans induktansspolen har, desto större är chansen att bränna mikrokontrollern.

Den minsta kapacitansen för kondensatorn C1 är 4,7 µF (och när kretsen drivs med en pulserande spänning efter diodbryggan - minst 100 µF).

Kondensatorn ska placeras så nära chippet som möjligt och ha lägsta möjliga ESR-värde (dvs tantalkondensatorer är välkomna).

Det är också mycket viktigt att ta ett ansvarsfullt förhållningssätt för att välja en diod. Den måste ha ett lågt spänningsfall framåt, kort återhämtningstid under omkoppling och parametrarnas stabilitet när temperaturen på p-n-övergången ökar för att förhindra en ökning av läckströmmen.

I princip kan man ta en vanlig diod, men Schottky-dioder är bäst lämpade för dessa krav. Till exempel STPS2H100A i SMD-version (framspänning 0,65V, bakåt - 100V, pulsström upp till 75A, driftstemperatur upp till 156°C) eller FR103 i DO-41-hus (omvänd spänning upp till 200V, ström upp till 30A, temperatur upp till 150 °C). De vanliga SS34:orna fungerade mycket bra, som du kan dra ut ur gamla brädor eller köpa ett helt paket för 90 rubel.

Induktansen för induktansen beror på utströmmen (se tabellen nedan). Ett felaktigt valt induktansvärde kan leda till en ökning av den effekt som förbrukas på mikrokretsen och överskridande av driftstemperaturgränserna.

Om den överhettas över 160°C kommer mikrokretsen automatiskt att stängas av och förbli i avstängt läge tills den svalnar till 140°C, varefter den startar automatiskt.

Trots tillgängliga tabelldata är det tillåtet att installera en spole med en induktansavvikelse som är större än det nominella värdet. I det här fallet ändras effektiviteten för hela kretsen, men den förblir i drift.

Du kan ta en fabrikschoke, eller så kan du göra den själv från en ferritring från ett bränt moderkort och PEL-0,35-tråd.

Om maximal autonomi för enheten är viktig (bärbara lampor, lyktor), är det, för att öka kretsens effektivitet, vettigt att spendera tid på att noggrant välja induktorn. Vid låga strömmar måste induktansen vara större för att minimera strömregleringsfel som uppstår på grund av fördröjningen i omkopplingen av transistorn.

Induktorn bör placeras så nära SW-stiftet som möjligt, helst ansluten direkt till den.

Och slutligen är det mest precisionselementet i LED-drivkretsen motståndet R. Som redan nämnts är dess minimivärde 0,082 Ohm, vilket motsvarar en ström på 1,2 A.

Tyvärr är det inte alltid möjligt att hitta ett motstånd med ett lämpligt värde, så det är dags att komma ihåg formlerna för att beräkna ekvivalent motstånd när motstånd är anslutna i serie och parallellt:

• R sist = R1+R2+…+Rn;
• R-par = (Ri xR2)/(Ri+R2).

Genom att kombinera olika anslutningsmetoder kan du få erforderligt motstånd från flera resistorer till hands.

Det är viktigt att dirigera kortet så att Schottky-diodströmmen inte flyter längs vägen mellan R och VIN, eftersom detta kan leda till fel vid mätning av belastningsströmmen.

Den låga kostnaden, höga tillförlitligheten och stabiliteten hos föraregenskaperna på RT4115 bidrar till dess utbredda användning i LED-lampor. Nästan varannan 12-volts LED-lampa med en MR16-sockel monteras på PT4115 (eller CL6808).

Resistansen för ströminställningsmotståndet (i ohm) beräknas med exakt samma formel:

R = 0,1 / I LED[A]

Ett typiskt anslutningsschema ser ut så här:

Som du kan se är allt väldigt likt kretsen för en LED-lampa med en RT4515-drivrutin. Beskrivningen av driften, signalnivåerna, egenskaperna hos de element som används och layouten på det tryckta kretskortet är exakt samma som de, så det är ingen idé att upprepa.

CL6807 säljs för 12 rubel/st, du behöver bara vara försiktig så att de inte glider lödda (jag rekommenderar att du tar dem).

SN3350

SN3350 är ett annat billigt chip för LED-drivrutiner (13 rubel/styck). Det är nästan en komplett analog till PT4115 med den enda skillnaden att matningsspänningen kan variera från 6 till 40 volt, och den maximala utströmmen är begränsad till 750 milliampere (kontinuerlig ström bör inte överstiga 700 mA).

Liksom alla mikrokretsar som beskrivits ovan är SN3350 en pulsad nedstegsomvandlare med en utströmsstabiliseringsfunktion. Som vanligt ställs strömmen i belastningen (och i vårt fall en eller flera lysdioder som belastning) in av motståndet hos motståndet R:

R = 0,1 / I LED

För att undvika att den maximala utströmmen överskrids bör motståndet R inte vara lägre än 0,15 Ohm.

Chipet finns i två paket: SOT23-5 (max 350 mA) och SOT89-5 (700 mA).

Som vanligt, genom att applicera en konstant spänning på ADJ-stiftet, förvandlar vi kretsen till en enkel justerbar drivrutin för lysdioder.

En egenskap hos denna mikrokrets är ett något annorlunda justeringsintervall: från 25% (0,3V) till 100% (1,2V). När potentialen vid ADJ-stiftet sjunker till 0,2V går mikrokretsen i viloläge med en förbrukning på cirka 60 µA.

Typiskt anslutningsschema:

För ytterligare detaljer, se specifikationerna för mikrokretsen (pdf-fil).

ZXLD1350

Trots det faktum att denna mikrokrets är en annan klon tillåter vissa skillnader i tekniska egenskaper inte deras direkta ersättning med varandra.

Här är de viktigaste skillnaderna:

• mikrokretsen startar vid 4,8V, men når normal drift endast med en matningsspänning på 7 till 30 volt (upp till 40V kan matas i en halv sekund);
• maximal belastningsström - 350 mA;
• motståndet hos utgångsomkopplaren i öppet tillstånd är 1,5 - 2 ohm;
• Genom att ändra potentialen vid ADJ-stiftet från 0,3 till 2,5V kan du ändra utströmmen (LED-ljusstyrka) i intervallet från 25 till 200%. Vid en spänning på 0,2V under minst 100 µs går föraren in i viloläge med låg strömförbrukning (cirka 15-20 µA);
• om justeringen utförs av en PWM-signal, vid en pulsrepetitionshastighet under 500 Hz, är intervallet för ljusstyrkaändringar 1-100 %. Om frekvensen är över 10 kHz, då från 25% till 100%;

Den maximala spänningen som kan appliceras på ADJ-ingången är 6V. I det här fallet, i intervallet från 2,5 till 6V, producerar föraren den maximala strömmen, som ställs in av det strömbegränsande motståndet. Motståndsresistansen beräknas på exakt samma sätt som i alla ovanstående mikrokretsar:

R = 0,1 / I LED

Minsta resistansmotstånd är 0,27 Ohm.

Ett typiskt anslutningsschema skiljer sig inte från dess motsvarigheter:

Utan kondensator C1 är det OMÖJLIGT att förse kretsen med ström!!! I bästa fall kommer mikrokretsen att överhettas och producera instabila egenskaper. I värsta fall kommer det att misslyckas direkt.

Mer detaljerade egenskaper för ZXLD1350 finns i databladet för detta chip.

Kostnaden för mikrokretsen är orimligt hög (), trots att utströmmen är ganska liten. I allmänhet är det väldigt mycket för alla. Jag skulle inte blanda mig i det.

QX5241

QX5241 är en kinesisk analog till MAX16819 (MAX16820), men i ett bekvämare paket. Finns även under namnen KF5241, 5241B. Den är märkt "5241a" (se bild).

I en välkänd butik säljs de nästan i vikt (10 stycken för 90 rubel).

Drivrutinen arbetar på exakt samma princip som alla de som beskrivs ovan (kontinuerlig nedtrappningsomvandlare), men innehåller ingen utgångsomkopplare, så drift kräver anslutning av en extern fälteffekttransistor.

Du kan ta vilken N-kanals MOSFET som helst med lämplig dräneringsström och drain-source spänning. Till exempel är följande lämpliga: SQ2310ES (upp till 20V!!!), 40N06, IRF7413, IPD090N03L, IRF7201. Generellt gäller att ju lägre öppningsspänning desto bättre.

Här är några viktiga funktioner i LED-drivrutinen på QX5241:

• maximal utström - 2,5 A;
• Effektivitet upp till 96 %;
• maximal dimningsfrekvens - 5 kHz;
• maximal driftsfrekvens för omvandlaren är 1 MHz;
• noggrannhet av strömstabilisering genom lysdioder - 1%;
• matningsspänning - 5,5 - 36 Volt (fungerar normalt vid 38!);
• utströmmen beräknas med formeln: R = 0,2 / I LED

Läs specifikationen (på engelska) för mer information.

LED-drivrutinen på QX5241 innehåller få delar och är alltid monterad enligt detta schema:

5241-chippet kommer bara i SOT23-6-paketet, så det är bäst att inte närma sig det med en lödkolv för lödpannor. Efter installationen ska skivan tvättas noggrant för att ta bort flussmedel, okänd kontaminering kan påverka mikrokretsens funktion negativt.

Skillnaden mellan matningsspänningen och det totala spänningsfallet över dioderna bör vara 4 volt (eller mer). Om det är mindre, observeras vissa fel i drift (ströminstabilitet och induktorvisslande). Så ta det med reserv. Dessutom, ju större utströmmen är, desto större spänningsreserv. Fast jag kanske bara hittade en dålig kopia av mikrokretsen.

Om inspänningen är mindre än det totala fallet över lysdioderna, misslyckas genereringen. I det här fallet öppnas utgångsfältomkopplaren helt och lysdioderna tänds (naturligtvis inte vid full effekt, eftersom spänningen inte räcker till).

AL9910

Diodes Incorporated har skapat en mycket intressant LED-drivrutin IC: AL9910. Det är märkligt att dess driftspänningsområde gör att den kan anslutas direkt till ett 220V-nätverk (via en enkel diodlikriktare).

Här är dess huvudsakliga egenskaper:

• inspänning - upp till 500V (upp till 277V för alternerande);
• inbyggd spänningsstabilisator för att driva mikrokretsen, som inte kräver ett släckningsmotstånd;
• möjligheten att justera ljusstyrkan genom att ändra potentialen på kontrollbenet från 0,045 till 0,25V;
• inbyggt överhettningsskydd (utlöst vid 150°C);
• arbetsfrekvens (25-300 kHz) ställs in av ett externt motstånd;
• en extern fälteffekttransistor krävs för drift;
• Finns i åttabens SO-8 och SO-8EP-paket.

Drivrutinen monterad på AL9910-chippet har inte galvanisk isolering från nätverket, så den bör endast användas där direktkontakt med kretselementen är omöjlig.

En gammal ficklampa med en Duracell-penna stod och samlade damm på en hylla under en lång tid. Den gick på två AAA-batterier för en glödlampa. Det var väldigt bekvämt när du behöver lysa in i någon smal öppning i kroppen på en elektronisk enhet, men all användningsbekvämlighet avbröts av "zhor" av batterierna. Man skulle kunna kasta bort denna raritet och leta i butiker efter något mer modernt, men... Detta är inte vår metod...© Eftersom Ali köpte ett LED-drivrutinchip, som hjälpte till att konvertera ficklampan till LED-ljus. Modifieringen är mycket enkel, vilket även en nybörjare radioamatör som vet hur man håller en lödkolv kan hantera... Så för den som är intresserad, välkommen till Cat...

Driverchippet köptes för länge sedan, för mer än ett år sedan, och länken till butiken leder redan till "tomhet", så jag hittade en liknande produkt från en annan säljare. Nu kostar den här drivrutinen mindre än vad jag köpte den för. Vilken typ av "bugg" med tre ben är detta, låt oss ta en närmare titt.
Först, en länk till databladet: www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXLD381.pdf
Mikrokretsen är en LED-drivrutin som kan drivas från lågspänning, till exempel ett 1,5V AAA-batteri. Driverchippet har en hög verkningsgrad (verkningsgrad) på 85% och klarar av att "suga" batteriet nästan helt, ner till en restspänning på 0,8V.
Kännetecken för drivrutinen

under spoilern

Drivrutinkretsen är väldigt enkel...


Som du kan se, förutom denna "bugg"-mikrokrets, behövs bara en del - en choke (induktor), och det är chokens induktans som ställer in LED-strömmen.
För en ficklampa, istället för en glödlampa, valde jag en ljus vit LED som förbrukar en ström på 30 mA, så jag behövde linda en choke med en induktans på 10 μH. Drivereffektiviteten är 75-92% i intervallet 0,8-1,5V, vilket är mycket bra.

Jag kommer inte att ge en ritning av kretskortet här, för det är ingen mening, kortet kan göras på ett par minuter, helt enkelt genom att skrapa folien på rätt ställen.


Strypningen kan lindas eller tas färdig. Jag lindade den på en hantel som kom till hands. När du gör det själv måste du styra induktansen med en LC-mätare. Som ett hölje för drivkortet använde jag en två-cc engångsspruta, inuti vilken det finns tillräckligt med utrymme för att placera alla nödvändiga komponenter. På ena sidan av sprutan finns en gummipropp med en lysdiod och en kontaktdyna, på den andra sidan finns en andra kontaktdyna. Storleken på sprutdelen väljs efter plats och är ungefär lika stor som storleken på ett AAA-batteri (rosa, som det populärt kallas)


Att faktiskt montera ficklampan


Och vi ser att lysdioden lyser starkt från ett batteri...


Den sammansatta penn-ficklampan ser ut så här


Den lyser bra och ficklampans vikt har blivit mindre, eftersom bara ett batteri används, och inte två, som det var ursprungligen...

Här är en kort recension... Med hjälp av ett drivrutinchip kan du konvertera nästan vilken sällsynt ficklampa som helst till att drivas av ett enda 1,5V-batteri. Om du har några frågor vänligen fråga...

Jag planerar att köpa +73 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +99 +185