Gör-det-själv-blixtlampa gjord av lysdioder. Hemgjord stroboskop för tändningsinställningar

Ägare av förgasarbilar är bekanta med svårigheterna med tändningsjusteringsprocessen. Detta görs vanligtvis genom gehör, vilket inte är särskilt bekvämt. Med hjälp av ett blixtljus kan denna process göras enklare. Men industriella enheter är ganska dyra, så många människor gör en stroboskop för tändning med sina egna händer.

Nackdelar med industriella modeller

Industriella enheter har ofta vissa nackdelar som gör användbarheten av enheten mycket tveksam.

Till att börja med kan priset för dem vara ganska betydande. Till exempel kommer moderna digitala modeller att kosta en bilentusiast 1000 rubel. Mer funktionella modeller kostar från 1700. Avancerade stroboskop kostar cirka 5500 rubel. Onödigt att säga att en bilstroblampa (gjord med egna händer) kommer att kosta en bilentusiast 100-200 rubel.

Ofta i fabriksenheter använder tillverkaren en särskilt dyr gasurladdningslampa. Lampan har en viss livslängd och efter en tid måste den bytas ut. Och detta i sig är detsamma som att köpa en ny fabriksenhet.

Varför är det värt att göra en stroboskoplampa själv?

Bristerna hos fabrikstillverkade och tekniska enheter driver bilentusiasten att självständigt tillverka denna enhet. Dessutom är det mycket billigare att utrusta denna utrustning med lysdioder istället för en dyr lampa. En vanlig laserpekare eller ficklampa är lämplig som källa för dioder eller donator.

Resterande delar kommer också att kosta slantar. Du behöver inga specialverktyg. Budgeten för tillverkningsprocessen för ett stroboskopljus kommer inte att vara mer än 100 rubel.

Hur man gör ett strobeljus med egna händer?

Det finns system och alternativ för tillverkning stor mängd. Men för det mesta är alla projekt för att skapa denna gadget liknande. Låt oss se vad du behöver för montering.

Vi kommer att behöva en enkel transistor KT315. Den kan lätt hittas i en gammal sovjetisk radio. Beteckningen kan vara något annorlunda, men det spelar ingen roll. Thyristor KU112A kan enkelt erhållas från strömförsörjningen till en gammal TV. Du kan också hitta små motstånd där. Eftersom vi gör ett LED-blixtljus med våra egna händer kommer vi naturligtvis att behöva LED ficklampa. För att göra detta är det bättre att köpa den billigaste från Kina. Dessutom måste du fylla på med en kondensator upp till 16 V, valfri lågfrekvensdiod, ett litet 12 A-relä, ledningar, alligatorer, en 0,5 m lång skärmad tråd, samt en liten bit koppartråd.

Montering av enheten

Kretsen är liten, men du kan placera den direkt i samma kinesiska lykta. Så det är tillrådligt att föra kablar genom hålet på baksidan av ficklampan för att driva enheten. Det är bättre att löda krokodiler i ändarna av ledningarna. Du måste göra ett hål i sidoväggen, om kineserna inte redan har gjort ett. Den skärmade ledningen kommer att dras genom detta hål. I den motsatta änden är det nödvändigt att isolera flätan och löda samma bit koppartråd till trådens huvudkärna. Detta kommer att vara sensorn.

Enhetsdiagram och funktionsprincip

När ström appliceras genom strömkablarna kommer kondensatorn att laddas mycket snabbt genom motståndet. När en viss laddningströskel nås kommer spänning att tillföras genom motståndet till transistorns öppningskontakt. Reläet kommer att fungera här. När reläet stänger kommer det att skapa en krets av en tyristor, en lysdiod och en kondensator. Sedan, genom delaren, når pulsen styrterminalen på tyristorn. Därefter öppnas tyristorn och kondensatorn laddas ur till lysdioderna. Som ett resultat kommer stroboskopljuset, gjort med dina egna händer, att blinka starkt.

Genom ett motstånd och en tyristor är transistorns basterminal ansluten till den gemensamma ledningen. På grund av detta kommer transistorn att stängas och reläet stängs av. Lysdiodernas glödtid ökar, eftersom kontakten inte bryts omedelbart. Men kontakten kommer att bryta och tyristorn blir strömlös. Kretsen kommer att återgå till sitt basläge tills en ny impuls tas emot.

Genom att ändra kondensatorns kapacitans kan du ändra glödtiden. Om du väljer en större kondensator kommer DIY LED-blixtlampan att lysa starkare och längre.

Enhet på ett chip

Huvuddelen av denna enkla krets är en mikrokrets av DD1-typ. Detta är den så kallade one-shot 155AG1. I denna krets utlöses den endast av negativa impulser. Styrsignalen kommer att gå till KT315-transistorn, och den kommer att generera dessa negativa pulser. Motstånd 150 K ohm, 1 k ohm, 10 k ohm, samt KS139 zenerdioden fungerar som amplitudbegränsare för den inkommande signalen från bilens tändning.

En 0,1 mF kondensator tillsammans med ett motstånd på 20 kOhm kommer att ställa in den önskade varaktigheten av de pulser som kommer att genereras av mikrokretsen. Med en sådan kondensatorkapacitet kommer pulslängden att vara ungefär 2 ms.

Sedan, från det sjätte benet av mikrokretsen, kommer pulserna, som vid detta ögonblick kommer att synkroniseras med bilens tändning, att gå till basterminalen på KT 829-transistorn. Den är här som en nyckel. Resultatet är en pulserande ström genom lysdioderna.

Hur drivs den här bilblixten? Med våra egna händer måste vi dra ett par ledningar till terminalerna bil batteri. Det är absolut nödvändigt att övervaka batteriladdningsnivån.

Om du monterar den här enkla kretsen korrekt kommer du omedelbart att kunna se hur enheten fungerar. Om ljusstyrkan plötsligt inte räcker till, regleras detta genom att välja lämpligt motstånd.

Du kan använda en gammal eller kinesisk lykta som hölje för enheten.

Ännu en blixtljuskrets

Denna LED-blixtlampa, gjord med dina egna händer enligt denna princip, kan också drivas från ett bilbatteri. Dioder ger skydd mot omvänd polaritet. Här används en vanlig krokodil som fäste. Den måste fästas på högspänningskontakten på det första tändstiftet på motorn. Därefter kommer pulsen att passera genom motstånd och en kondensator och anlända till triggerns ingång. Vid den tiden kommer denna ingång redan att vara påslagen av en engångsenhet.

Före pulsen är one-shot-enheten i normalt läge. Den direkta utlösningen är låg. Den omvända ingången är följaktligen hög. En kondensator kopplad med ett plus till den inversa utgången kommer att laddas genom ett motstånd.

En högnivåpuls utlöser en monostabil, som växlar triggern och tjänar till att ladda kondensatorn genom ett motstånd. Efter 15 ms kommer kondensatorn att vara fulladdad och avtryckaren växlar till normalt läge.

Som ett resultat kommer engångsanordningen att svara på detta med en synkron sekvens av rektangulära pulser med en varaktighet på cirka 15 ms. Längden kan justeras genom att byta ut motstånd och kondensator.

Den andra mikrokretsens pulser är upp till 1,5 ms. Under denna period öppnas transistorer, som representerar en elektronisk omkopplare. Ström flyter sedan genom lysdioderna. Ett blixtljus för en bil fungerar enligt denna princip (om det gjordes med dina egna händer eller inte spelar ingen roll - båda enheterna lyser på samma sätt).

Strömmen som passerar genom lysdioderna är mycket större än märkströmmen. Men eftersom blixtarna är kortlivade kommer lysdioderna inte att misslyckas. Ljusstyrkan kommer att räcka för att använda denna användbara enhet även under dagtid.

Denna blixtlampa kan monteras med dina egna händer i höljet till samma långlidande ficklampa.

Hur man använder enheten?

Genom att montera enheten enligt ett av de givna diagrammen kan du enkelt och enkelt, och viktigast av allt, noggrant justera tändningen på förgasarmotorer, kontrollera korrekt funktion av tändstift och spolar och kontrollera driften av framvinkelregulatorerna.

För att ställa in tändningen så korrekt som möjligt brukar man anta att blandningen tänds ett par grader innan kolven når den högsta punkten. Denna vinkel kallas "lead angle". När vevaxelns hastighet ökar bör vinkeln också öka. Så denna vinkel är inställd på tomgång, och då är det nödvändigt att kontrollera den korrekta inställningen i alla driftlägen för enheten.

Ställa in tändningen

Vi startar och värmer upp motorn. Nu driver vi vår LED-blixtlampa och ansluter sensorn. Nu måste du rikta enheten mot märket på tidtagningsväskan och hitta märket på svänghjulet. Om ögonblicket är brutet, kommer märkena att vara ganska långt från varandra. Se till att markeringarna stämmer överens genom att vrida tidtagningskåpan. När du har hittat denna position, lås fördelaren.

Då är det dags att varva upp. Märkena kommer att skilja sig åt, men detta är en helt normal situation. Så här ställs tändningen upp med hjälp av ett blixtljus.

Så vi fick reda på hur man gör en LED-strobe med egna händer.

Den moderna bilistens intresse är inte begränsat till uppmärksamheten på bilen som transportmedel. På många sätt är effekten och intrycket som kan göras på alla deltagare i rörelsen viktig. Efter ett utbrett förbud mot simulatorer av brottsbekämpning och officiella bilblinkljus, började på något sätt oväntat modet för ett blixtljus på gallret och en dubbelsignal ta fart.

De flesta av ovanstående diagram är inte avsedda att fullständigt simulera signalerna från officiella bilar, utan detta är snarare för sportintresse. Och till vem och för vad man ska betala böter, bestämmer var och en för sig själv, baserat på sin förmåga.

Det finns flera enkla sätt att organisera ett blixtljus på en bil, allt beror på hur mycket ansträngning och pengar som kan läggas på att bygga en bilblixt. Oftast försöker de få det mest realistiska flimret av stroboskoplampor.

Flera enkla LED-stroboskopkretsar för bilar har testats i praktiken:

• enligt det enklaste schemat med två reläer 494.3787;
• baserat på timern 555 och kretsen k561ie8;
• på mikrokontrollern PIC12F675;
• på basen av 315-seriens transistorer.

För din information! Det säkraste och mest populära sättet är att använda den blinkande effekten genom att installera lysdioder i din bils strålkastare. Det är vackert och stilrent.

Montering av ett bilstrobeljus med dina egna händer

Mest på ett enkelt sätt För att bygga en pålitlig krets för en bil kommer du att använda ett par reläer från gasellvarvindikatorsystemet, ett startrelä och ett par trimmotstånd. Denna stroboskopljuskrets är lätt att montera med dina egna händer, och du behöver inte ens speciella kunskaper eller färdigheter.

Detta diagram tillhandahåller anslutning till bilens varselljussystem. Om så önskas kan du byta anslutna varselljus eller blixtljus. Fördelen med detta tillvägagångssätt är frånvaron av överbelastningskänsliga elektroniska komponenter i kretsen. Reläer, även om den elektriska kretsen är överbelastad, kommer i de flesta fall att förbli intakta, även om de kan leda till att säkringar går sönder.

För att bygga en strobekrets krävs följande.

1. Först demonterar vi svängreläets hölje och tar försiktigt bort det permanenta motståndet vit med många tvärgående färgade ränder.
2. I ett variabelt motstånd på 20-25 kOhm, löd mellanelektroden på en av sidoelektroderna.
3. Vi löder in ett variabelt motstånd istället för det borttagna elementet så att det variabla motståndets roterande stång efter återmontering kan roteras fritt.
4. Vi monterar kretsen och utför en liknande procedur med det andra reläet.
5. Vi monterar kretsen som visas i figuren, och efter att ha applicerat matningsspänningen, genom att vrida styrstavarna, väljer vi och synkroniserar blinkfrekvensen för strobeljusen på bilen.

Om du använder ett variabelt motstånd på 450 kOhm blir blinkfrekvensen mycket lägre, men för att mer exakt välja blinkfrekvens kan du välja flera olika motstånd och uppnå önskad frekvens.

Konstruktion av en krets baserad på en mikroprocessor

De mest "avancerade" bilentusiasterna inom grunderna i mikroelektronik tror att det mest effektiva skulle vara en kontrollerbaserad strobekrets. På en PIC12F675 mikrokontroller kommer kretsen att kunna ge strömpulser på upp till en ampere med justerbar varaktighet.

Strobeljuskretsen för en bil är lätt att montera med dina egna händer. Ett paket med lätta element används oftast som en belastning, med möjligheten att ändra flimmerfrekvensen för LED-blixten. Processorn själv styr två kraftfulla KT817-transistorer och kan producera sju olika signalkombinationer. Systemet i sig är ganska vanligt i industriella kretsar av serviceblinkers, speciellt för enkla system blixtljus på bilens kylargrill.

Det mest obehagliga med att ansluta sådana kretsar är den höga känsligheten hos alla mikroprocessorer för överspänning eller förekomsten av en kortslutning. Därför är det absolut nödvändigt att använda en bra jordanslutning vid montering och lödning. Dessutom kräver arbetet användning av stabiliserad effekt; vanligtvis används, för dessa ändamål, en krets med en parad lågspänningszenerdiod.

När du ansluter strobekretsen till bilens elektriska ledningskrets måste du först helt koppla ur strömmen från batteri, uppstart och testning av kretsen är strängt förbjuden när det inte finns någon belastning.

DIY polis blixtljus på en logisk räknare

För att få en effekt som liknar flimrandet av lysdioder i ett blixtljus på polismotorer, kan du använda ett intressant alternativ på 561-seriens logikräknare och 555-timern. Kretsen visar sig vara något mer komplicerad än tidigare konstruktioner, men om du har ett par timmars ledig tid och möjlighet att löda kan du montera en liten hemmagjord produkt på ett kretskort.

Paket med lysdioder med en total strömförbrukning på högst 3A används som belastning; om så önskas kan de ersättas med lågeffekthalogenlampor med en total strömförbrukning på upp till 30 W.

Specificiteten för att konstruera en sådan strobekrets med hjälp av lysdioder är en intressant egenskap för bildandet av styrsignalen. Mikrokretsen på 555-enheten fungerar som en källa för styrsignalen som matas till räknaringången. Utan att gå in på detaljerna om hur blixtljuset fungerar kan vi bara notera att kretsen för att tända och släcka lysdioderna kopierades från blixten från en polisbil.

Rektangulära pulser matas till räknaren och summeras. Efter en viss programmerbar tid ändras potentialen vid styrkontakten från hög till låg.

En stroboskop fungerar ungefär så här: vart och ett av LED-paketen blinkar, ger ett visst programmerat antal blinkningar och slocknar, sedan sänds signalen till nästa LED-paket och så vidare i cykliskt läge.

Viktig! Kraftfulla KT819 eller bipolära KT818 används som kontrollnycklar i strobekretsen, vilket gör att du kan styra stora strömmar i lasten.

För att driva 555 chips maximal spänning Strömförsörjningen kan inte ökas med mer än 18 volt; stabilisatorn är inte konstruerad för ett större driftsområde och kretsen förblir i drift även när spänningen sjunker till 5 V.

Hur man gör en stroboskop med egna händer med hjälp av enkla reservdelar

Det mest budgetvänliga sättet att bygga en LED-blixt med egna händer är inte att köpa ett gäng reservdelar på radiomarknaden för ett par tusen, utan att försöka använda gamla sovjetiska eller kinesiska reservdelar.

Som signalkälla använder vi en 155-serie mikruhu, eller AG1. Efter att strömmen har lagts på sätter mikrokretsen en positiv potential vid styrstiftet, och när kondensatorn laddas sjunker potentialen och öppnar styrsignalen till KT315. Kapacitansen på kondensatorn bestämmer blixtens längd, vid 0,1 µF blir det ungefär 0,01 sek, vilket är tillräckligt för att erhålla den nödvändiga optiska effekten.

På det sjätte benet 155 av mikroaggregatet kommer en serie pulser att bildas, kopplade med pulser från tändsystemet. De faller på kontrollelektroderna på två transistorer KT 829. Därefter öppnas transistorn och en betydande ström flyter genom belastningen från lysdioderna.

Om strobekretsen förbrukar mer än 60 W, använd standardaluminiumradiatorer för att kyla transistorerna.

Resultatet, eller designen av stroboskop-lysdioder för bilar

För de flesta fans av hemgjorda stroboskopljus är det ibland viktigare att dölja faktumet att äga en hemmagjord ljusbelysning som liknar en polis. Därför är paketet med glödlampor eller lysdioder ofta avtagbart så att det enkelt kan installeras på motorhuven eller taket på en bil. Ibland, för större kamouflage, placeras ett lätt avtagbart plastskydd ovanpå ett sådant block, utseende påminner starkt om en taxilampa.

Fördelen med denna designlösning är att stroboskopet är lätt att ta bort och till och med slänga. Ett blixtljus med ett plastskydd ovanpå kommer att likna en taxichaufförs ficklampa och kommer inte att dra till sig polisens uppmärksamhet på en parkeringsplats eller när en bil av misstag stannar på vägen.

Det andra installationsalternativet är att installera ett paket med stroboskop-lysdioder i området för bilens kylargrill eller i håligheten i strålkastaren. Detta är en dyrare och effektivare metod, eftersom det kommer att kräva en viss förändring av bilens optik, och i händelse av en konflikt med poliser kan det bli grunden för att placera bilen i ett beslag.

I många stroboskopdiagram för att bestämma det exakta tändningstid de använder IFC-lampor och ganska komplexa scheman för deras "fäste". Jag har föreslagit en relativt enkel stroboskopdesign som är lätt att sätta upp och inte har några få delar (se figur).

R1C1R2VD1VD2 - en länk som matchar högspänningssignalen från enhetens ingång till ingången på DA1-mikrokretsen, som är timer 1006VI1 , ansluten enligt engångskretsen. För varje ingångspuls visas en puls vid utgång 3, vars livslängd bestäms av länk R3C2. Motstånd R3 reglerar varaktigheten av utgångspulsen. En förstärkare är monterad på transistor VT1.

En enkelvibrator är monterad på element DA1, d.v.s. en väntande multivibrator som väntar på ingångspulser från den första cylinderns högspänningstråd. Sensorn för dessa pulser är en vanlig klädnypa, på ena sidan av vilken en tråd med en diameter på 0,1 ... 0,3 mm är lindad.

Antalet varv är 30-50, denna lindning är säkert fixerad med "Moment" eller "Super Cement", "Globe" lim, etc. Ytan på lindningen skyddas med vanlig eltejp så att klädnypan stängs eller öppnas säkert. En tråd, företrädesvis skärmad, är fastlödd i ena änden av denna lindning. Trådskärmen är ansluten till jord i huvudkretsen. Element R1 C1 R2 R3 matchar signalen från sensorn med ingången på mikrokretsen. Varaktigheten av utgångspulsen styrs av länk R3C2. Transistor VT1 slår på och av direkt lysdioderna HL1-HL9. Lysdioderna ska lysa starkt vitt. Lysdioder har inte ett specifikt märke.

Utgångspulsens varaktighet bör vara inom 0,5...0,8 ms. Om det är mer, kommer lysdioderna inte att hålla länge, och märkena på svänghjulet eller på vevaxelns remskiva kommer att vara "suddiga". Vid justering ska motorvarvtalet hållas inom 850...1700 min -1. Innan du justerar är det bättre att markera hastigheten med reflekterande färg.

Det är tillrådligt att använda delar av minsta möjliga storlekar, måtten på brädan beror på detta. Glimmerkondensator C1 eller K73-11, K73-17 med en driftspänning på minst 500 V. Lysdioder måste först kontrolleras för funktion. Deras installation på skivan bör koncentreras på ett ställe för att maximera strålningsflödet. Mått tryckt kretskort beror på den specifika enhet i vars kropp artisten vill "fästa" en stroboskop. Jag placerade blixtljuset i kroppen på en platt elektrisk ficklampa. Förutom sensortråden, som nämndes ovan, måste du ange +12 V och jordledningar.

Den monterade enheten måste kontrolleras för att inte skada lysdioderna, som är de dyraste delarna på kortet! Istället bör du slå på valfri lysdiod och ett 1,5 kOhm motstånd kopplat i serie. Anslut ledningarna, fäst sensortråden till högspänningsledningen på den första cylindern.

Kablar får inte röra rörliga delar av motorn! Starta motorn och se LED-lampan lysa. Använd ett oscilloskop, kontrollera pulslängden vid stift 3 på DA1; om den är inom 0,5...0,8 ms, fungerar kretsen och du kan säkert ansluta lysdioderna. Anslut endast med avstängd motor!

Koppla bort vakuumslangen från tändningsfördelaren. Gör allt nödvändiga anslutningar. Starta motorn och rikta blixtstrålen mot vevaxelns remskiva eller svänghjul. Observera markeringarna på lämpliga platser enligt den tekniska beskrivningen av det specifika fordonet. Om märkena är på plats är tändningstiden korrekt inställd. Om inte kommer justering att krävas. Öka motorvarvtalet och se hur märkena rör sig. Detta anger att centrifugaltändningsregulatorn fungerar. Anslut försiktigt "vakuumet", se hur märkena rör sig. Om det sker en förändring, fungerar distributörens vakuumregulator.

E.L. Vyuga, Cherkassy

Om du gillar att sköta underhållet av din bil själv, kan du göra en stroboskoplampa för tändning själv för att minska kostnaderna för att köpa ett verktyg.

Vad är en stroboskop

Ett stroboskop är en anordning för att observera föremål som gör snabba, periodiskt upprepade rörelser. För att göra detta belyser den ett rörligt föremål med ljusa ljusblixtar, upprepade med en frekvens som är lika med rörelsefrekvensen för detta föremål. I detta ljus verkar ett rörligt föremål orörligt. I en bilmotor, med hjälp av ett blixtljus, kan du bestämma tändningsvinkeln. För att göra detta måste du synkronisera blixtarna med tändningspulser i den första cylindern och rikta ljuset till TDC och tändningstidsmärkena, belysa vevaxelns remskiva med ett märke.

Fabrikstillverkade stroboskop har vanligtvis en tröghetsfri blixtlampa som ljusblixtsändare, vilket gör att du kan justera tändningstiden även i starkt solljus. Den har dock en kort livslängd och är inte alltid till salu. Därför, med tillkomsten av lysdioder med en ljusstyrka på mer än 2000 mcd, blev det bekvämare att använda dem när du gör ett stroboskopljus med dina egna händer. För att övertyga oss om den betydande överlägsenheten hos ljusflödesparametrarna för de nya lysdioderna, låt oss komma ihåg att AL307, med samma strömförbrukning, har en ljusstyrka på endast 10–16 mcd.

(diagram för videomaterial i beskrivningen under videon)

Material

Den strobekrets som föreslås för att göra den själv är enkel och kräver inga komplexa inställningar. För att göra en enkel strobe för att justera tändningstiden med dina egna händer behöver du följande verktyg, delar och material:

1. Ficklampa med tillräckligt stort batterifack.
2. Lysdioder KIPD21P-K – 9 st.
3. Chip K561TM2 (två tvåstegs D-triggers). Ryska analoger: K176TM2, 564TM2; importerad analog – CD4013/HEF4013.
4. Transistor KT315B – 2 st. (VTl, VT2); KT815A – 1 st. (VT3).
5. Trimmermotstånd SPZ-196 eller SP5-1 med ett motstånd på 33 kOhm.
6. Fasta motstånd 5,1 Ohm - 3 st., 3 kOhm - 1 st., 15 kOhm - 1 st., 20 kOhm - 2 st., 330 kOhm - 1 st., med en effekt på minst 0,125 W.
7. Diod KD213 eller någon annan mediumeffekt med U arr. max inte mindre än 16 V.
8. Icke-polära kondensatorer KM-5, K73-9 eller andra. C1 måste ha en driftspänning på minst 200 V, resten inte mindre än 16 V. 0,068 µF - 3 st., 47 pF - 1 st.
9. Valfri växlingsknapp för att slå på strömmen till enheten.
10. 1 m skärmad tråd (till exempel antenn).
11. 3 alligatorklämmor.
12. En liten bit folie PCB 1 mm tjock.
13. Trådad dubbelisolerad koppartråd – 1,5 m.
14. Limpistol.
15. Lödkolv, lod, flussmedel.

Enhetsdesign

Blixtljuskroppen kommer att vara en ficklampa. Kretsen monteras genom hängande installation. Den färdiga kretsen fylls med varm plast från en limpistol, och efter att fyllningen har härdat placeras den i ficklampans batterifacket. Ström- och signalkablarna dras ut genom hål som borrats i huset. Du måste löda klämmor i ändarna av strömkablarna, vilket indikerar polariteten. Anslut till stroboskopingången antennkabel. Löd en krokodilklämma till den centrala kärnan av ingångskabeln. Efter att ha kopplat blixten till bilmotorn kommer den att använda den för att skicka synkroniseringspulser från högspänningständningskabeln till ingången. För att göra detta möjligt räcker det att sätta den på isoleringen av högspänningständningstråden i den första cylindern i bilmotorn. Synkroniseringspulsen kommer att gå genom kapacitansen som bildas av den centrala kärnan av tändtråden och klämman. Det vill säga, en enkel hemmagjord kapacitiv sensor kommer att bestå av en alligatorklämma placerad på en högspänningsledning.

Det är mest bekvämt att göra en ljussändare genom att montera en grupp lysdioder nära varandra i mitten av en skiva gjord av folie-PCB. Den bör installeras så att lysdioderna, som har passerat genom hålet för glödlampan i reflektorn, är så nära glödtrådens placering som möjligt. Du kan fästa textoliten på reflektorn med en limpistol.

Näring

Enheten drivs från fordonets elnät ombord. Diod VD1 skyddar enheten från oavsiktlig anslutning av omvänd polaritet. Synkroniseringspulsen från den kapacitiva sensorn genom kretsen Cl, R2 matas till ingången på triggern DD1.1, påslagen som en standby-multivibrator. Puls hög nivå triggar den väntande multivibratorn, triggeromkopplarna och kondensatorn C3, laddad i initialtillståndet, börjar laddas om genom motståndet R3. Efter ungefär 15 ms kommer denna kondensator att laddas tillräckligt mycket för att spänningen vid R-ingången återigen kommer att återställa vippan till dess ursprungliga tillstånd.

Så den väntande multivibratorn reagerar på varje positiv puls från den kapacitiva sensorn och producerar synkront med ingången högnivå rektangulär utgångspuls med konstant varaktighet (15 ms), som bestäms av värdena för motståndet R3 och kondensatorn C3. Sekvensen av dessa pulser från den icke-inverterande utgången på triggern DD1.1 matas till ingången på den andra standby-multivibratorn, sammansatt enligt en liknande krets på triggern DD1.2. Pulslängden för den andra noden når 1,5 ms och bestäms av parametrarna för motståndet R4 och kondensatorn C4. Utspänningen från den andra triggern öppnar trioderna VT1 – VT3, och strömpulser på 0,7 till 0,8 A passerar genom lysdioderna.

Några subtiliteter

Trots att strömvärdet är betydligt större än det tillåtna värdet för dessa lysdioder (den maximalt tillåtna likpulsströmmen är endast 100 mA), bör det inte finnas någon rädsla för överhettning och fel. Eftersom varaktigheten av pulserna är kort, och deras arbetscykel i normalt läge är inte mindre än 15. Ljusstyrkan på blixtarna på nio lysdioder gör att du kan använda enheten även under dagen.

Redaktörerna för tidningen Radio rapporterar att den testades för att verifiera enhetens funktionalitet.

Lysdioderna klarade framgångsrikt en pulserande ström på 1 A i en timme, och inte ens en lätt överhettning upptäcktes. Typiskt överstiger enhetens driftstid inte 5 minuter, och strömmen som passerar genom dem i denna design är något mindre.

Syftet med standby-multivibratorn på DD1.1-utlösaren är att skydda lysdioderna från fel när vevaxelns rotationshastighet ökar. Vanligtvis drivs enheten med en vevaxelhastighet nära tomgång (från 800 till 1200 rpm). Eftersom varaktigheten av blinkningarna är konstant, när vevaxelns rotationshastighet ökar, kommer arbetscykeln för strömpulserna genom lysdioderna att minska, och som en konsekvens kommer uppvärmningen av de senare att öka. Därför väljs varaktigheten av pulserna från den väntande multivibratorn på DD1.1-utlösaren så att när vevaxelns rotationshastighet når 2 tusen rpm -1, närmar sig arbetscykeln för dess utpulssekvens 1. Med en ytterligare ökning av rotationshastighet, och med den ingångspulserna, upphörandet inträffar de synkroniserar utpulserna, och noden börjar generera en sekvens av medelfrekvenspulser, vilket är mycket mindre farligt för lysdioder.

Enhetskonfiguration

Det har experimentellt fastställts att varaktigheten av blixtar bör vara från 0,5 till 0,8 ms. Med kortare blixttider, när man ställer in framvinkeln med en blixt, är känslan av brist på ljus stor. Om varaktigheten är längre verkar det rörliga märket vara utsmetat. Det är lätt att välja önskad varaktighet med dina egna händer, utan att mäta, men endast styrt av visuella förnimmelser. Den regleras med hjälp av trimmotstånd R4. Kretsen kräver inga ytterligare inställningar.

Använda enheten

För att ställa in framvinkeln (ögonblicket) med dina egna händer, använd en anordning för att lysa upp inställningsmarkeringarna medan bilmotorn går på tomgång. En av dem är placerad på de roterande delarna av bilmotorn (på vevaxelns remskiva eller på svänghjulet). Det andra märket är stationärt, det finns antingen på locket på den främre delen av bilens cylinderblock eller på växellådans hölje. Om det rörliga märket i ljuset av enheten verkar vara mitt emot det stationära märket, är bilens tändning normal och kräver ingen justering av tidpunkten (vinkeln) för frammatningen.

Om märkena inte stämmer överens måste du ändra fördelarens position för att justera tidpunkten. För att fördröja tändningstiden måste du vrida fördelaren i reglagets rotationsriktning och för att göra det tidigare i motsatt riktning. Om gnistbildning i din bil styrs av en mikroprocessor, leta efter en felaktig sensor eller anförtro lösningen på detta problem till proffs.