Metalldetektor med 6 transistorer, kopplingsschema med beskrivning. Hur gör man en metalldetektor från improviserade material? Foto av metalldetektorkretsen

Drömmen om att hitta skatter ersätts alltmer i vår tid av fler realistiskt program leta efter ädelmetaller i naturliga eller konstgjorda miljöer.

I moderna förhållanden är det mycket viktigt att hitta och utvinna värdefullt material, som visade sig vara bland avfallet, eller i en annan okontrollerad miljö.

Utrustning är en viktig komponent i sådan sökteknik.

Sökandet och utvinningen av guld och värdefulla metaller från avfall, sopor, i den naturliga miljön är en del av återvinningsstrategin, en teknik för effektiv bearbetning av använt material, inklusive.

Att leta efter dem i marken eller i massor av industri- och annat avfall kräver inte bara användning av utrustning, utan stimulerar också dess förbättring. håller på att skapas enheter av olika nivåer och specialiseringar. Det finns intresse för sådan utrustning bland amatörer och entusiaster av att leta efter värdefulla metaller.

En metalldetektor är det viktigaste verktyget för att manuellt söka efter metaller i en kaotisk naturlig eller artificiell miljö.

Med en sådan enhet kan du söka inte bara efter silver utan också efter silver och andra ädla metaller.

Enhetsprincip någon metalldetektor baserat på elektromagnetiska effekter.

Så här fungerar typisk metalldetekteringsteknik:

1. Enhet skapar ett elektromagnetiskt fält.
2. Metall ett objekt, i hemlighet belägen i en främmande miljö, påverkar ett sådant fält när faller inom dess inflytandesfär.
3. Enhet upptäcker ett föremåls påverkan på det elektromagnetiska fältet och signalerar detta.

Ett stort antal metalldetektormodeller fungerar just på denna princip.

Tekniska skillnader i sådan utrustning gör det möjligt att få mer fullständig information om det faktum att detektera ett metallföremål, till exempel:

• uppskatta fyndets massa;
• få data om formen, storleken och konfigurationen av ett objekt;
• ange platsen, inklusive djup.

Det finns mycket information på Internet om metalldetektorer av varierande komplexitet och design. Där kan du också fräscha upp ditt minne om teorin om det elektromagnetiska fältet, studerat i skolan.

Det enklaste, primitiva metalldetektorer (vanligtvis är dessa hemgjorda mönster för att söka efter guld, silver och andra metaller av amatörentusiaster) hämtas från färdiga enheter och produkter som använder elektromagnetiska effekter.

Många är bekanta med den primitiva, men ganska fungerande kretsen hos en metalldetektor, där ett elektromagnetiskt fält skapar ett pulselement i en konventionell räknare.

Reaktion genererat fält på upptäckta metallföremål tar upp den enklaste hushållsradion. Signalen om ett sådant fynd är hörbar, ganska distinkt och begriplig.

Mer komplex amatörer och professionella metalldetekteringsanordningar behålla den logiska grunden för tekniken i form av tre komponenter:

• elektromagnetiska fältgeneratorer;
• sensor för förändringar inom detta område;
• utrustning för att bedöma upptäckta anomalier, vilket signalerar detta.

Enheter med olika nivåer av komplexitet och funktionell potential kan delas in i grupper. Klassificering baserad på professionalism och användarspecialiseringar – en av de allmänt erkända:

• amatörutrustning, monterad för hand och använd som hobbyverktyg eller av nybörjare inom metalldetektering;
• semiprofessionell utrustning som behövs för entusiastiska amatörer och fanatiker;
• professionella metalldetektorer för dem som ständigt arbetar inom detta område;
• specialanordningar för metalldetektorer under svåra förhållanden - på djupet, under vatten, med utsläpp av ädelmetaller.

Distributionen av sökutrustning är sådan att många enheter av denna typ kan köpas i trädgårds- och lanthandelsbutiker.

En anordning för att söka och upptäcka metall behövs inte bara för återvinning, utan också för att söka efter artefakter och skatter. Många säkerhetssystem för alla välkända ramar - en av teknikversionerna metallsökning. Inställningarna för dessa ramar är fokuserade på att söka efter vapen och liknande farliga föremål.

Spole

En mycket viktig nod metalldetekteringsutrustning – rulle eller ram. Detta är oftast en lindning av en speciell konfiguration, vars uppgift är att bilda ett elektromagnetiskt fält och fånga dess reaktion på upptäckten av en metallkropp främmande för sökmiljön.

I de flesta utföranden spolen placeras på en lång stång– ett handtag för att flytta den nära sökområdet.

För amatörproduktion av rullar säljs ramar av de mest populära typerna. Det enklaste sättet att göra ett sådant köp är i en webbutik.

Många älskare gör spolramarna själv. Detta görs av kostnadsbesparingsskäl eller i hopp om att få ett instrument av bättre kvalitet av författarens design.

För detta används improviserade medel– plastprodukter, plywood och till och med fyllning av den sammansatta lindningen med byggskum.

Sökoperatören eller skattjägaren strävar efter att hitta den mest effektiva tekniken för att arbeta med en metalldetektor, genom att välja nödvändiga lägen elektronikdrift och korrekta spolmanipuleringstekniker.

Elektrisk krets

Det logiska elementet i en metalldetektor är en elektronisk krets. Hon utför många funktioner:

1. Den första uppgiften för denna komponent är att skapa en elektromagnetisk signal av önskat format, som omvandlas till ett fält med hjälp av en spole.
2. Den andra uppgiften för den elektroniska kretsen är analys av fältförändringar som fångas av ramen, deras bearbetning.
3. Den tredje uppgiften är ger en informationssignal till operatören– ljud, ljus, indikationer på indikatorer och instrument.

Det är bäst om någon som vill samla elektrisk krets har självständig kunskap om amatörradio eller elektronisk teknik. En sådan mästare kan inte bara montera önskat diagram, men också ändra och förbättra designen.

Många elektroniska enheter är ganska enkla, Även en nybörjare kan sätta ihop dem. Den resulterande enheten kommer att fungera utan konfiguration om montören exakt följde rekommendationerna från utvecklaren av en sådan krets.

Hur man gör "Pirate" själv?

En av de mest populära modellerna av metalldetektorer designade för hemmagjord amatörproduktion är "Piraten".

Detta namn, som innehåller förkortade detaljer om dess enhet och utvecklarens webbplats, speglar kvickt romantiken med att söka efter ädla metaller.

Här de viktigaste fördelarna med denna modell:

• enkelhet av enhet och montering;
• låg kostnad för delar och material;
• tillräckliga driftsparametrar;
• erkänd bekvämlighet för nybörjare.

Den elektroniska kretsen i denna modell kräver inte programmering. I "Pirate" information som är tillgänglig för alla används, är en korrekt monterad krets fullt fungerande.

Design och funktionsprincip

Designen och layouten av "Pirate" metalldetektorn är traditionell för utrustning av detta slag. Det är en stav, i den nedre änden av vilken det finns en spole, och i den övre delen – elektronisk enhet med batteri.

Plats elektronisk enhet bör lämna utrymme för dig att bekvämt hålla skivstången med handen.

Vissa hantverkare föredrar att ljudsignalen från enheten inte levereras av en högtalare, utan av hörlurar. I det här fallet avviker hörlurskabeln från den elektroniska enheten.

Tekniken för driften av enheten är pulsad. Detta gör att vi kan tillhandahålla mycket bra känslighetsindikatorer för denna klass av utrustning. Nedan är ett diagram över en elektronisk enhet på mikrokretsar.

En liknande krets kan monteras med hjälp av transistorer istället för mikrokretsar. Denna version kan kräva ytterligare inställningar, endast tillgänglig för erfarna radiotekniker. Det är därför transistorkretsen används mer sällan.

Material, delar och ämnen

Utöver de detaljerade och exakt angivna på schematiskt diagram delar av elektroniska enheter, för montering metalldetektor för guld och andra metaller du måste förbereda en del material och tomma:

• ett färdigt kort för att montera en elektronisk krets eller foliematerial för att göra det själv;
• strömkälla i form av valfri kombination av batterier eller batterier med en total spänning på 12V;
• emaljtråd med ett tvärsnitt på 0,5 - 0,6 mm för att göra en spole;
• tvinnad koppartråd för anslutningar med ett tvärsnitt på minst 0,75 mm2;
• hölje för den elektroniska enheten - en plastbehållare av lämplig storlek;
• ett ganska starkt plaströr för staven;
• spolelindningsram;
• förbrukningsvaror - lod, värmekrympbart hölje, eltejp, skruvar och fästelement, lim och tätningsmedel.

Det är bäst att göra ett tryckt kretskort för att montera en elektronisk krets baserat på design som presenteras på Internet.

Under är ett av dessa prover, lämplig för montering av elektronik på mikrokretsar.

Tillverkningen av brädan utförs av amatörer av hemgjord elektronik, och även då inte alla. De flesta som själva vill skapa en metalldetektor föredrar att köpa en sådan del.

För att montera spolen du behöver en ram eller ram, innehåller inte metallelement. En amatörhantverkare kan göra en sådan ram av plywood, plast eller välja liknande parametrar från färdiga plastprodukter, till exempel rätter. Ramen kan köpas färdig eller tillverkad självständigt

Rekommenderade spoleparametrar– 25 varv emaljtråd med en diameter av 0,5 mm på en dorn med en diameter av 190-200 mm. En ökning av diametern med 30% kommer att leda till en ökning av enhetens känslighet, förutsatt att antalet varv minskas till 20-21.

Plastramen för spolen är en av de vanligaste metalldetektordelarna som säljs.

Tekniken för att manipulera spolen är sådan att denna mycket ömtåliga enhet kan drabbas av stötar från ojämn mark, stenar och vassa föremål. För att undvika detta spolen på ramen är täckt underifrån med en plastplatta. Denna platta skyddar inte bara rullen, utan ser också till att den glider genom högt gräs. Sökandet blir mer intensivt.

Monteringsförfarande och design

Att framgångsrikt montera en metalldetektor Det är bäst att följa denna procedur:

• tillverkning av tryckta kretskort och montering av elektroniska kretsar;
• att välja en lämplig plastbehållare för den och slutföra monteringen av den elektroniska enheten;
• tillverkning av spolar;
• tillverkning av en stav med lämplig form och fäst en elektronisk enhet och spole på den, gör anslutningar för en elektronisk krets.

Även om monteringsordningen inte är grundläggande. För dem som tillverkar en anordning för konstant långsiktigt arbete inom området sökning efter icke-järnmetaller och efterföljande återvinning (bearbetning för återanvändning), användarvänlighet är en viktig faktor.

I det här fallet blir utarbetandet av formen på stången och layouten av huvudelementen i apparaten en nyckelfaktor. Således uppträder en seriös designfas i skapandet av enheten.

Det är bäst att utföra detta skede av arbetet med hjälp av modellering i naturlig storlek. Sådan modellering kan göras med hjälp av trädelar av lämplig form, till exempel:

• spade handtag;
• plywoodbitar av önskad form;
• rester från;
• tillfälliga fästelement gjorda av bitar av tråd, spikar och rep.

Efter att ha sett till att den sammansatta modellen av enheten kommer att vara tillräckligt funktionell och bekväm, kan du börja den slutliga monteringen. Färdiggjord enhet, vanligtvis, kräver inte konfiguration, den är helt redo att fungera. Du kan börja söka efter metall genom att välja önskad känslighetsnivå och rätt taktik för att manipulera spolen.

Montörer som behöver montera sin apparat så snabbt som möjligt kan använda färdiga uppsättningar av delar.

Genom att köpa ett sådant kit kan du avsevärt förenkla produktionen av "Pirate". Där finns ett av förslagen.

Användare av "Pirate" metalldetektor som har kunskaper i amatörradio ändrar designen på denna enhet. Det är bara flera riktningar sådan förbättringar:

1. Tillverkning spolar med ovanliga parametrar– i storlek, från specialmaterial, till exempel tvinnad parkabel.
2. Arrangemang av ytterligare funktionssystem, till exempel, anger graden av batteriurladdning.
3. Tillverkning modeller för undervattensarbete.
4. Tillägg elektrisk krets, gör det möjligt att skilja mellan metaller(skapa en diskrimineringsfunktion).

En enkel, billig och pålitlig metalldetektor "Pirate" fungerar korrekt under en mängd olika förhållanden.

Hemmagjord metalldetektor - för- och nackdelar

Billighet, grundläggande fördel egenproduktion av alla produkter, relevanta för en metalldetektor. Här är några andra värdighet för en hemmagjord enhet:

• bästa matchning med sökteknik för nybörjare;
• förmågan att skapa en enhet med en helt individuell form, design och konfiguration;
• nöjet att själv tillverka en effektiv och effektiv enhet.

Som alla amatörtillverkade enheter, en metalldetektor inte utan några nackdelar.

Här är funktionerna i "Pirate"-modellen som användare noterar:

• energiförbrukning strömbatterier;
• ingen diskriminering det vill säga exakt känslighet för järn-, icke-järn- och ädelmetaller;
• begränsad jämfört med dyra modeller känslighet.

Trots sina brister är Pirate-modellen väldigt populär. Detta förklaras av enkelheten i hemgjord produktion och den höga prestandan hos en billig enhet.

Återvinningsexperter anser att en metalldetektors diskrimineringsförmåga inte är av stor betydelse. Alla metaller som hittas är så värdefulla att det alltid är motiverat att återvinna dem. Att fokusera på att hitta guld kräver inte bara utrustning utan också avsevärd erfarenhet, medföljande kunskap och naturligtvis, Lycka till.

Video om ämnet

Videon presenterar detaljerad guide för att tillverka och montera en metalldetektor "Pirate" med dina egna händer:

Slutsats

När metalldetektorn är klar kan du börja arbeta. Du måste vara medveten om att inte ens den mest avancerade apparaten tillåter dig att bara hitta gyllene gömda föremål.

En metalldetektor hjälper dig att hitta värdefull metall, och det är mycket troligt att det blir guld. Det bästa är om den framtida metall- och guldsökaren har en realistisk förståelse för söktekniker.

Många funktioner i driften av färdig utrustning är mycket viktiga för dem som utvecklar och monterar sina egna modeller. Du måste ha en uppfattning om tekniken i förväg med sådan utrustning - detta är just grunden för dess högkvalitativa design.

Framgången att hitta guld ökar med erfarenhet. Här viktigaste element sådan erfarenhet:

• rätt val av metalldetektordesign och högkvalitativ tillverkning av den själv;
• förmåga att korrekt välja en sökwebbplats;
• förmåga att använda den fulla potentialen hos en metalldetektor;
• att välja rätt sökteknik under olika förhållanden;
• modernisering av metalldetektorn.

Korrekt monterad och felsökt utrustning kommer alltid att hjälpa till i sökandet efter guld, och denna värdefulla metall kommer definitivt att hittas.

I kontakt med

Jag kan utan tvekan säga att detta är den enklaste metalldetektor jag någonsin sett. Den är baserad på bara ett TDA0161-chip. Du behöver inte programmera någonting - bara montera det och det är allt. En annan stor skillnad är att den inte avger några ljud under drift, till skillnad från en metalldetektor baserad på NE555-chipet, som till en början piper obehagligt och du måste gissa metallen som hittas av dess ton.

I den här kretsen börjar summern bara pipa när den upptäcker metall. TDA0161-chippet är en specialiserad industriell version för induktionssensorer. Och metalldetektorer för produktion är huvudsakligen byggda på den, vilket ger en signal när metall närmar sig induktionssensorn.
Du kan köpa en sådan mikrokrets på -
Det är inte dyrt och är ganska tillgängligt för alla.

Här är ett diagram över en enkel metalldetektor

Metalldetektoregenskaper

• Mikrokrets strömförsörjningsspänning: från 3,5 till 15V
• Generatorfrekvens: 8-10 kHz
• Strömförbrukning: 8-12 mA i larmläge. I söktillstånd cirka 1 mA.
• Drifttemperatur: -55 till +100 grader Celsius

Metalldetektorn är inte bara mycket ekonomisk, utan också mycket opretentiös.
Ett gammalt mobiltelefonbatteri fungerar bra som strömförsörjning.
Spole: 140-150 varv. Spolens diameter är 5-6 cm Kan konverteras till en spole med större diameter.

Känsligheten beror direkt på storleken på sökspolen.
I schemat använder jag både ljus- och ljudsignalering. Du kan välja en om du vill. Summer med intern generator.
Tack vare denna enkla design kan du göra en metalldetektor i fickan eller en stor metalldetektor, beroende på vad du behöver mer.

Efter montering fungerar metalldetektorn omedelbart och kräver inga justeringar, förutom att ställa in svarströskeln med ett variabelt motstånd. Tja, detta är standardproceduren för en metalldetektor.
Så, vänner, samla de saker du behöver och, som de säger, kommer de väl till pass i huset. Till exempel, för att söka efter elektriska ledningar i en vägg, till och med spikar i en stock...

BÄSTA METALLDETEKTOR

Varför hette Volksturm? den bästa metalldetektorn? Huvudsaken är att schemat är väldigt enkelt och verkligen fungerar. Av de många metalldetektorkretsar som jag personligen har gjort är det här den där allt är enkelt, noggrant och pålitligt! Dessutom, trots sin enkelhet, har metalldetektorn ett bra diskrimineringsschema - som avgör om järn eller icke-järnmetall finns i marken. Montering av metalldetektorn består av felfri lödning av kortet och inställning av spolarna till resonans och till noll vid utgången av ingångssteget på LF353. Det finns inget superkomplicerat här, allt du behöver är lust och hjärna. Låt oss titta på det konstruktiva design av metalldetektor och ett nytt förbättrat Volksturm-diagram med beskrivning.

Eftersom frågor uppstår under monteringsprocessen, för att spara tid och inte tvinga dig att bläddra igenom hundratals forumsidor, är här svaren på de 10 mest populära frågorna. Artikeln håller på att skrivas så några punkter kommer att läggas till senare.

1. Funktionsprincipen och måldetektorn för denna metalldetektor?
2. Hur kontrollerar man om metalldetektorkortet fungerar?
3. Vilken resonans ska jag välja?
4. Vilka kondensatorer är bättre?
5. Hur justerar man resonans?
6. Hur nollställer man spolarna?
7. Vilken tråd är bättre för spolar?
8. Vilka delar kan bytas ut och med vilka?
9. Vad avgör djupet av målsökning?
10. Volksturm metalldetektor strömförsörjning?

Hur Volksturms metalldetektor fungerar

Jag ska försöka kortfattat beskriva funktionsprincipen: sändning, mottagning och induktionsbalans. I metalldetektorns söksensor är 2 spolar installerade - sändning och mottagning. Närvaron av metall förändrar den induktiva kopplingen mellan dem (inklusive fasen), vilket påverkar den mottagna signalen, som sedan bearbetas av displayenheten. Mellan den första och andra mikrokretsen finns en omkopplare som styrs av pulser från en generator fasförskjutna i förhållande till sändningskanalen (dvs. när sändaren fungerar stängs mottagaren av och vice versa, om mottagaren är påslagen, sändaren vilar, och mottagaren fångar lugnt den reflekterade signalen i denna paus). Så du slog på metalldetektorn och den piper. Bra, om det piper betyder det att många noder fungerar. Låt oss ta reda på varför just det piper. Generatorn på u6B genererar konstant en tonsignal. Därefter går den till en förstärkare med två transistorer, men förstärkaren kommer inte att öppna (den kommer inte att låta en ton passera) förrän spänningen vid utgången u2B (7:e stiftet) tillåter det. Denna spänning ställs in genom att ändra läget med samma thrash-motstånd. De måste ställa in spänningen så att förstärkaren nästan öppnar och skickar signalen från generatorn. Och ingången par millivolt från metalldetektorspolen passerar förstärkningssteg, överskrid denna tröskel så öppnas den helt och högtalaren piper. Låt oss nu spåra signalens passage, eller snarare svarssignalen. I det första steget (1-у1а) kommer det att finnas ett par millivolt, upp till 50. I det andra steget (7-у1B) kommer denna avvikelse att öka, vid det tredje (1-у2А) kommer det redan att finnas ett par volt. Men det finns inget svar överallt vid utgångarna.

Hur man kontrollerar om metalldetektorkortet fungerar

I allmänhet kontrolleras förstärkaren och switchen (CD 4066) med ett finger vid RX-ingångskontakten vid maximalt sensormotstånd och maximal bakgrund på högtalaren. Om det blir en förändring i bakgrunden när du trycker på fingret en sekund, då fungerar nyckeln och opamparna, då kopplar vi RX-spolarna med kretskondensatorn parallellt, kondensatorn på TX-spolen i serie, sätter en spole på ovanpå den andra och börja minska till 0 enligt minimivärdet växelström på den första delen av förstärkaren U1A. Därefter tar vi något stort och stryker och kontrollerar om det finns en reaktion på metall i dynamiken eller inte. Låt oss kolla spänningen vid y2B (7:e stift), den bör ändras med en thrash regulator + ett par volt. Om inte, är problemet i det här op-amp-stadiet. För att börja kolla brädet, stäng av spolarna och slå på strömmen.

1. Det ska höras ett ljud när avkänningsregulatorn är inställd på maximalt motstånd, rör vid RX med fingret - om det finns en reaktion fungerar alla op-amps, om inte, kontrollera med fingret från u2 och byt (inspektera ledningarna) för den icke-fungerande op-förstärkaren.

2. Generatorns funktion kontrolleras av frekvensmätarprogrammet. Löd hörlurskontakten till stift 12 på CD4013 (561TM2) och ta försiktigt bort p23 (så att Ljudkort bränns inte). Använd In-lane på ljudkortet. Vi tittar på genereringsfrekvensen och dess stabilitet vid 8192 Hz. Om den är starkt förskjuten är det nödvändigt att avlöda kondensatorn c9, om även efter att den inte är tydligt identifierad och/eller det finns många frekvensskurar i närheten, byter vi kvartsen.

3. Kollade förstärkare och generator. Om allt är i sin ordning, men fortfarande inte fungerar, byt nyckel (CD 4066).

Vilken spoleresonans ska man välja?

När spolen ansluts till serieresonans ökar strömmen i spolen och kretsens totala förbrukning. Måldetektionsavståndet ökar, men detta är bara på bordet. På verklig mark kommer marken att kännas ju starkare, desto större pumpström i spolen. Det är bättre att slå på parallell resonans och öka känslan av ingångssteg. Och batterierna kommer att hålla mycket längre. Trots att sekventiell resonans används i alla märkesvaror dyra metalldetektorer, är det i Sturm parallell som behövs. I importerade, dyra enheter finns det en bra avstämningskrets från marken, så i dessa enheter är det möjligt att tillåta sekventiell.

Vilka kondensatorer är bäst installerade i kretsen? metalldetektor

Typen av kondensator som är ansluten till spolen har ingenting att göra med det, men om du experimentellt ändrade två och såg att med en av dem är resonansen bättre, så har helt enkelt en av de förmodade 0,1 μF faktiskt 0,098 μF, och den andra 0,11 . Detta är skillnaden mellan dem när det gäller resonans. Jag använde sovjetiska K73-17 och gröna importerade kuddar.

Hur man justerar spolresonans metalldetektor

Spolen, som det bästa alternativet, är gjord av gipsflottörer, limmade med epoxiharts från ändarna till den storlek du behöver. Dessutom innehåller dess centrala del en bit av handtaget på just detta rivjärn, som bearbetas ner till ett brett öra. På stången, tvärtom, finns det en gaffel med två monteringsöron. Denna lösning gör att vi kan lösa problemet med spoldeformation vid åtdragning av plastbulten. Spåren för lindningarna är gjorda med en vanlig brännare, sedan nollställs och fylls. Från den kalla änden av TX lämnar du 50 cm tråd, som inte ska fyllas i början, utan gör en liten spole av den (3 cm i diameter) och placera den inuti RX, flytta och deformera den inom små gränser, du kan uppnå en exakt nolla, men gör det här. Det är bättre utanför, placera spolen nära marken (som när du söker) med GEB avstängd, om någon, fyll den till slut med harts. Då fungerar avstämningen från marken mer eller mindre acceptabelt (med undantag för starkt mineraliserad jord). En sådan rulle visar sig vara lätt, hållbar, liten utsatt för termisk deformation, och när den bearbetas och målas är den mycket attraktiv. Och ytterligare en observation: om metalldetektorn är monterad med jordavstängning (GEB) och med motståndsreglaget placerat centralt, nollställ med en mycket liten bricka, är GEB-justeringsområdet + - 80-100 mV. Om du sätter noll med ett stort föremål - ett mynt på 10-50 kopek. justeringsområdet ökar till +- 500-600 mV. Jaga inte spänningen när du ställer in resonansen - med 12V matning har jag ca 40V med serieresonans. För att göra diskriminering ansluter vi kondensatorerna i spolarna parallellt (seriekoppling är endast nödvändig vid val av kondensatorer för resonans) - för järnhaltiga metaller kommer det att vara ett utdraget ljud, för icke-järnmetaller - ett kort ett.

Eller ännu enklare. Vi ansluter spolarna en efter en till den sändande TX-utgången. Vi stämmer den ena till resonans, och efter att ha stämt den, den andra. Steg för steg: Ansluten, petade en multimeter parallellt med spolen med en multimeter vid växelvoltsgränsen, lödde även en 0,07-0,08 uF kondensator parallellt med spolen, titta på avläsningarna. Låt oss säga 4 V - mycket svag, inte i resonans med frekvensen. Vi petade en andra liten kondensator parallellt med den första kondensatorn - 0,01 mikrofarad (0,07+0,01=0,08). Låt oss titta - voltmetern har redan visat 7 V. Bra, låt oss öka kapacitansen ytterligare, anslut den till 0,02 µF - titta på voltmetern, och det finns 20 V. Bra, låt oss gå vidare - vi lägger till ett par tusen till toppkapacitans. Ja. Det har redan börjat falla, låt oss rulla tillbaka. Och uppnå maximal voltmeteravläsning på metalldetektorspolen. Gör sedan samma sak med den andra (mottagande) spolen. Justera till max och anslut tillbaka till mottagningsuttaget.

Hur man nollställer metalldetektorspolar

För att justera nollan ansluter vi testaren till det första benet på LF353 och börjar gradvis komprimera och sträcka spolen. Efter fyllning med epoxi kommer nollan definitivt att rinna iväg. Därför är det nödvändigt att inte fylla hela spolen, utan att lämna platser för justering, och efter torkning, ta den till noll och fyll den helt. Ta en bit garn och knyt hälften av spolen med ett varv till mitten (till den centrala delen, skarven mellan de två spolarna), för in en pinnebit i garnets ögla och vrid den sedan (dra i garnet ) - spolen kommer att krympa, fånga nollan, blöta garnet i lim, efter nästan fullständig torkning justera nollan igen genom att vrida pinnen lite mer och fyll garnet helt. Eller enklare: Den sändande är fixerad i plast, och den mottagande placeras 1 cm över den första, som vigselringar. Det kommer att höras ett gnisslande på 8 kHz vid det första stiftet på U1A - du kan övervaka det med en AC-voltmeter, men det är bättre att bara använda högimpedanshörlurar. Så metalldetektorns mottagningsspole måste flyttas eller flyttas från sändningsspolen tills gnisslet vid utgången av op-ampen avtar till ett minimum (eller voltmeteravläsningarna sjunker till flera millivolt). Det är det, spolen är stängd, vi fixar det.

Vilken tråd är bättre för sökspolar?

Tråden för att linda spolarna spelar ingen roll. Allt från 0,3 till 0,8 duger, du måste fortfarande välja kapacitans något för att ställa in kretsarna till resonans och med en frekvens på 8,192 kHz. Naturligtvis är en tunnare tråd ganska lämplig, det är bara att ju tjockare den är, desto bättre kvalitetsfaktor och som ett resultat instinkten. Men lindar du den 1 mm blir den ganska tung att bära. På ett pappersark ritar du en rektangel 15 gånger 23 cm. Från övre och nedre vänstra hörnet, avsätt 2,5 cm och anslut dem med en linje. Vi gör samma sak med de övre högra och nedre hörnen, men avsätt 3 cm vardera. Vi lägger en prick i mitten av den nedre delen och en punkt till vänster och höger på ett avstånd av 1 cm. Vi tar plywood, applicerar denna skiss och slå in spikar i alla angivna punkter. Vi tar en PEV 0,3 tråd och lindar 80 varv tråd. Men ärligt talat spelar det ingen roll hur många varv. Hur som helst kommer vi att ställa in frekvensen på 8 kHz till resonans med en kondensator. Så mycket som de rullade in, så mycket rullade de in. Jag lindade 80 varv och en kondensator på 0,1 mikrofarad, om du lindar den, säg 50, måste du sätta en kapacitans på cirka 0,13 mikrofarad. Därefter, utan att ta bort den från mallen, lindar vi spolen med en tjock tråd - som hur ledningsnät lindas. Efteråt belägger vi spolen med lack. Ta bort spolen från mallen när den är torr. Sedan lindas spolen med isolering - fumtejp eller eltejp. Nästa - linda mottagningsspolen med folie, du kan ta ett band från elektrolytiska kondensatorer. TX-spolen behöver inte vara skärmad. Kom ihåg att lämna ett 10 mm GAP i skärmen, ner i mitten av rullen. Därefter kommer lindning av folien med konserverad tråd. Denna tråd, tillsammans med spolens första kontakt, kommer att vara vår jord. Och slutligen, linda spolen med eltejp. Spolarnas induktans är ca 3,5mH. Kapacitansen visar sig vara cirka 0,1 mikrofarad. När det gäller att fylla spolen med epoxi fyllde jag den inte alls. Jag lindade den bara hårt med eltejp. Och ingenting, jag tillbringade två säsonger med den här metalldetektorn utan att ändra inställningarna. Var uppmärksam på kretsens och sökspolarnas fuktisolering, eftersom du måste klippa på vått gräs. Allt ska tätas - annars kommer fukt in och inställningen flyter. Känsligheten kommer att förvärras.

Vilka delar kan bytas ut och med vilka?

Transistorer:
BC546 - 3 st eller KT315.
BC556 - 1 st eller KT361
Operatörer:

LF353 - 1 st eller byt till den vanligare TL072.
LM358N - 2st
Digitala chips:
CD4011 - 1 st
CD4066 - 1 st
CD4013 - 1 st
Motstånden är konstanta, effekt 0,125-0,25 W:
5,6K - 1 st
430K - 1 st
22K - 3st
10K - 1 st
390K - 1 st
1K - 2st
1,5K - 1 st
100K - 8st
220K - 1 st
130K - 2 stycken
56K - 1 st
8,2K - 1 st
Variabla motstånd:
100K - 1 st
330K - 1 st
Icke-polära kondensatorer:
1nF - 1 st
22nF - 3st (22000pF = 22nF = 0,022uF)
220nF - 1 st
1uF - 2st
47nF - 1 st
10nF - 1 st
Elektrolytiska kondensatorer:
220uF vid 16V - 2 st

Högtalaren är i miniatyr.
Kvartsresonator vid 32768 Hz.
Två ultraljusa lysdioder i olika färger.

Om du inte kan få importerade mikrokretsar, här är inhemska analoger: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. Mikrokretsen LF353 har ingen direkt analog, men installera gärna LM358N eller bättre TL072, TL062. Det är inte alls nödvändigt att installera en operationsförstärkare - LF353, jag ökade helt enkelt förstärkningen till U1A genom att byta ut motståndet i den negativa kretsen respons 390 kOhm per 1 mOhm - känsligheten ökade markant med 50 procent, även om den efter detta byte var noll, var jag tvungen att tejpa en bit aluminiumplåt på spolen på ett visst ställe. Sovjetiska tre kopek kan avkännas genom luften på ett avstånd av 25 centimeter, och detta är med en 6-volts strömförsörjning, strömförbrukningen utan indikering är 10 mA. Och glöm inte uttagen - bekvämligheten och enkel installation kommer att öka avsevärt. Transistorer KT814, Kt815 - i den sändande delen av metalldetektorn, KT315 i ULF. Det är tillrådligt att välja transistorerna 816 och 817 med samma förstärkning. Ersättbar med valfri motsvarande struktur och kraft. Metalldetektorgeneratorn har en speciell klockkvarts med en frekvens på 32768 Hz. Detta är standarden för absolut alla kvartsresonatorer som finns i alla elektroniska och elektromekaniska klockor. Inklusive handled och billiga kinesiska vägg/bord. Arkiv med tryckt kretskort för tillval och för (tillval med manuell markjustering).

Vad avgör djupet av målsökning?

Ju större diameter metalldetektorspolen har, desto djupare är instinkten. I allmänhet beror djupet av måldetektering av en given spole primärt på storleken på själva målet. Men när diametern på spolen ökar, minskar noggrannheten för objektdetektering och ibland även förlusten av små mål. För föremål av storleken av ett mynt observeras denna effekt när spolstorleken ökar över 40 cm. Sammantaget: en stor sökspole har ett större detekteringsdjup och större fångst, men detekterar målet mindre exakt än en liten. Den stora spolen är idealisk för att söka efter djupa och stora mål som skatter och stora föremål.

Enligt deras form är spolar indelade i runda och elliptiska (rektangulära). En elliptisk metalldetektorspole har bättre selektivitet jämfört med en rund, eftersom bredden på dess magnetfält är mindre och färre främmande föremål faller in i dess verkningsfält. Men den runda har ett större detektionsdjup och bättre känslighet för målet. Speciellt på svagt mineraliserade jordar. Den runda spolen används oftast vid sökning med metalldetektor.

Spolar med en diameter på mindre än 15 cm kallas små, spolar med en diameter på 15-30 cm kallas medium och spolar över 30 cm kallas stora. En stor spole genererar ett större elektromagnetiskt fält, så den har ett större detekteringsdjup än en liten. Stora spolar genererar ett stort elektromagnetiskt fält och har följaktligen större detektionsdjup och söktäckning. Sådana spolar används för att se stora ytor, men vid användning av dem kan problem uppstå i hårt nedskräpade områden eftersom flera mål kan fångas i verkningsfältet för stora spolar samtidigt och metalldetektorn reagerar på ett större mål.

Det elektromagnetiska fältet i en liten sökspole är också litet, så med en sådan spole är det bäst att söka i områden som är tungt nedskräpade med alla möjliga små metallföremål. Den lilla spolen är idealisk för att detektera små föremål, men har ett litet täckningsområde och ett relativt grunt detekteringsdjup.

För universell sökning är medelstora spolar väl lämpade. Denna sökspolestorlek kombinerar tillräckligt sökdjup och känslighet för mål av olika storlekar. Jag gjorde varje spole med en diameter på cirka 16 cm och placerade båda dessa spolar i ett runt stativ under en gammal 15" monitor. I denna version kommer sökdjupet för denna metalldetektor att vara som följer: aluminiumplåt 50x70 mm - 60 cm, mutter M5-5 cm, mynt - 30 cm, hink - ungefär en meter. Dessa värden erhölls i luften, i marken blir det 30 % mindre.

Strömförsörjning för metalldetektor

Separat drar metalldetektorkretsen 15-20 mA, med spolen ansluten + 30-40 mA, totalt upp till 60 mA. Naturligtvis, beroende på vilken typ av högtalare och lysdioder som används, kan detta värde variera. Det enklaste fallet är att strömmen togs från 3 (eller till och med två) litiumjonbatterier kopplade i serie från en 3,7V mobiltelefon och vid laddning av urladdade batterier, när vi kopplar in valfri 12-13V strömförsörjning, startar laddningsströmmen från kl. 0,8A och sjunker till 50mA per timme och då behöver du inte lägga till något alls, även om ett begränsningsmotstånd verkligen inte skulle skada. I allmänhet är det enklaste alternativet en 9V-krona. Men tänk på att metalldetektorn äter upp den på 2 timmar. Men för anpassning är detta kraftalternativ helt rätt. Under några omständigheter kommer kronan inte att producera en stor ström som kan bränna något på brädan.

Hemmagjord metalldetektor

Och nu en beskrivning av processen att montera en metalldetektor från en av besökarna. Eftersom det enda instrumentet jag har är en multimeter, laddade jag ner O.L. Zapisnykhs virtuella laboratorium från Internet. Jag monterade en adapter, en enkel generator och körde oscilloskopet på tomgång. Det verkar visa någon sorts bild. Sedan började jag leta efter radiokomponenter. Eftersom signeter mestadels läggs ut i "lay"-formatet, laddade jag ner "Sprint-Layout50". Jag fick reda på vad laserjärnsteknik är för att tillverka kretskort och hur man etsar dem. Etsat brädan. Vid det här laget hade alla mikrokretsar hittats. Det jag inte kunde hitta i mitt skjul var jag tvungen att köpa. Jag började löda byglar, motstånd, mikrokretsuttag och kvarts från en kinesisk väckarklocka på kortet. Kontrollera med jämna mellanrum motståndet på kraftbussarna för att säkerställa att det inte finns något snör. Jag bestämde mig för att börja med att montera den digitala delen av enheten, eftersom det skulle vara det enklaste. Det vill säga en generator, en delare och en kommutator. Samlade in. Jag installerade ett generatorchip (K561LA7) och en avdelare (K561TM2). Begagnade öronchips, utslitna från några kretskort som hittats i ett skjul. Jag applicerade 12V ström medan jag övervakade strömförbrukningen med en amperemeter, och 561TM2 blev varm. Ersatte 561TM2, applicerad kraft - noll känslor. Jag mäter spänningen på generatorbenen - 12V på ben 1 och 2. Jag byter 561LA7. Jag slår på den - vid utgången av avdelaren, på det 13:e benet är det generering (jag observerar det på ett virtuellt oscilloskop)! Bilden är verkligen inte så bra, men i avsaknad av ett normalt oscilloskop duger det. Men det finns inget på ben 1, 2 och 12. Detta betyder att generatorn fungerar, du måste byta TM2. Jag installerade ett tredje avdelarchip - det finns skönhet på alla utgångar! Jag kom till slutsatsen att du måste avlöda mikrokretsarna så noggrant som möjligt! Detta avslutar det första steget i konstruktionen.

Nu sätter vi upp metalldetektorkortet. Känslighetsregulatorn "SENS" fungerade inte, jag fick slänga ut kondensatorn C3 efter det fungerade känslighetsjusteringen som den skulle. Jag gillade inte ljudet som dök upp i det extrema vänstra läget för "THRESH" regulatorn - tröskeln, jag blev av med det genom att ersätta motståndet R9 med en kedja av seriekopplade 5,6 kOhm motstånd + 47,0 μF kondensator (negativ terminal på kondensatorn på transistorsidan). Medan det inte finns någon LF353-mikrokrets installerade jag LM358 istället; med den kan sovjetiska tre kopek kännas i luften på ett avstånd av 15 centimeter.

Jag slog på sökspolen för överföring som en serieoscillerande krets och för mottagning som en parallell oscillerande krets. Jag satte upp sändningsspolen först, kopplade den sammansatta sensorstrukturen till metalldetektorn, ett oscilloskop parallellt med spolen och valde kondensatorer baserat på den maximala amplituden. Efter detta kopplade jag in oscilloskopet till mottagningsspolen och valde kondensatorerna för RX utifrån den maximala amplituden. Att ställa in kretsarna på resonans tar flera minuter om du har ett oscilloskop. Mina TX- och RX-lindningar innehåller vardera 100 varv tråd med en diameter på 0,4. Vi börjar blanda på bordet, utan kroppen. Bara att ha två bågar med vajer. Och för att vara säker på funktionaliteten och möjligheten att blanda i allmänhet kommer vi att separera spolarna från varandra med en halv meter. Då blir det säkert noll. Sedan, efter att ha överlappat spolarna med cirka 1 cm (som vigselringar), flytta och tryck isär. Nollpunkten kan vara ganska exakt och det är inte lätt att fånga den direkt. Men den finns där.

När jag höjde förstärkningen i MD:ns RX-bana började den arbeta instabilt vid maximal känslighet, detta manifesterades i det faktum att efter att ha passerat målet och upptäckt det, avgavs en signal, men den fortsatte även efter att det fanns inget mål framför sökspolen, detta yttrade sig i form av intermittenta och fluktuerande ljudsignaler. Med hjälp av ett oscilloskop upptäcktes orsaken till detta: när högtalaren är i drift och matningsspänningen sjunker något, försvinner "noll" och MD-kretsen går in i ett självoscillerande läge, som endast kan lämnas genom att förgrova ljudsignalen tröskel. Detta passade inte mig, så jag installerade en KR142EN5A + superljusstark vit LED för strömförsörjning för att höja spänningen vid utgången av den integrerade stabilisatorn; jag hade ingen stabilisator för en högre spänning. Denna lysdiod kan till och med användas för att belysa sökspolen. Jag kopplade högtalaren till stabilisatorn, efter det blev MD direkt väldigt lydig, allt började fungera som det skulle. Jag tycker att Volksturm verkligen är den bästa hemmagjorda metalldetektorn!

Nyligen föreslogs detta modifieringsschema, som skulle förvandla Volksturm S till Volksturm SS + GEB. Nu kommer enheten att ha en bra diskriminator samt metallselektivitet och jordavstämning, enheten är lödd på ett separat kort och ansluten istället för kondensatorerna C5 och C4. Revisionsschemat finns också i arkivet. Speciellt tack för informationen om montering och installation av metalldetektorn till alla som deltog i diskussionen och moderniseringen av kretsen; Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii och andra andra radioamatörer hjälpte särskilt till med att förbereda materialet.

Ville du som barn ha en enhet som kunde användas för att hitta metallföremål och till och med skatter? De flesta barn vill ha en sådan enhet. Lyckligtvis finns det. Detta är en konventionell metalldetektor som låter dig upptäcka olika metaller under ett jordlager och på andra ställen. Principen är att den hittar ett material som skiljer sig i sina magnetiska eller elektriska egenskaper från sin omgivning. Det är anmärkningsvärt att du inte bara kan hitta metallföremål och inte bara i marken.

Metalldetektorn används av geologer, säkerhetstjänster, militär, kriminologer och byggnadsarbetare. Detta är en mycket användbar sak i hushållet. Är det möjligt att göra en metalldetektor med egna händer? Ja, och den här artikeln hjälper dig med detta.

Hur fungerar en metalldetektor och vad består den av?

Att göra en sådan enhet hemma med mina egna händer, måste du förstå principen för dess funktion. Hur kan den upptäcka metall och signalera det? Allt handlar om elektromagnetisk induktion. Metalldetektorer har sin egen krets, bestående av:

1. Sändare av elektromagnetiska vågoscillationer.
2. Mottagare.
3. En speciell signalsändande spole.
4. Spole som tar emot signalen.
5. Visa enheter.
6. Diskriminator (användbar signalvalskrets).

Vissa driftenheter kan kombineras schematiskt och strukturellt. Till exempel kan både mottagaren och sändaren arbeta på samma spole. En del av mottagaren kommer omedelbart att avge en positiv signal och så vidare.

Låt oss nu titta närmare på funktionsprincipen för metalldetektorn. Tack vare spolen börjar ett EMF (elektromagnetiskt fält) av en viss struktur att skapas i mediet. I fallet när ett objekt som leder elektricitet är inom detta fälts räckvidd, uppstår Foucault- eller virvelströmmar i det. De skapar objektets egen EMF. Nu börjar spolens ursprungliga struktur att bli förvrängd. Och när ett föremål som ligger i marken inte leder elektricitet, utan har ferromagnetiska egenskaper, är spolens struktur också förvrängd på grund av skärmning. I både det första och andra fallet plockar metalldetektorn upp det elektromagnetiska fältet från föremålet och omvandlar det till en signal (akustisk eller optisk). Du hör ett visst ljud och kan se signalen på skärmen.

Notera! I allmänhet, för att en metalldetektor ska fungera är det inte nödvändigt att kroppen leder ström, det gör inte marken. Det är viktigt att kropparnas magnetiska och elektriska egenskaper skiljer sig åt.

Så här fungerar ett metalldetektorsystem. Principen är enkel och effektiv. Låt oss nu titta närmare på hur man gör en metalldetektor med egna händer. Det första du behöver är att förbereda alla verktyg och material.

Metalldetektorkomponenter

Så om du vill göra en enhet kan du inte klara dig utan speciella enheter. Det är fortfarande elektronisk anordning, som måste monteras av olika komponenter. Vad kommer att krävas? Uppsättningen är som följer:

Du kan se andra komponenter i diagrammet nedan.

Dessutom behöver du en plastlåda för att montera den elektroniska kretsen. Förbered också ett plaströr för att skapa en stav med en spole fäst vid den. Nu kan du börja jobba.

Montera en metalldetektor med dina egna händer: skapa ett kretskort

Det svåraste stadiet i arbetet är elektroniken. Allt här är subtilt och komplext. Därför är det rationellt att börja med att skapa ett fungerande kretskort. Det finns bara ett fåtal alternativ olika brädor. Allt beror på de radioelement som används för att skapa den. Det finns kort som fungerar på NE555-chippet och på transistorer. Nedan kan du se hur dessa brädor ser ut.

Vi monterar en metalldetektor med våra egna händer: installerar elektroniska element på brädet

Fortsatt arbete blir inte heller lätt. Alla elektroniska element i metalldetektorn måste lödas och installeras som visas i diagrammet. På bilden kan du se kondensatorerna. De är filmliknande och har hög termisk stabilitet. På grund av dem kommer metalldetektorns funktion att vara mycket mer stabil. Denna indikator är mycket användbar, särskilt under hösten när du använder enheten. Det blir trots allt ganska svalt ute då.

Allt som återstår är att göra lödningen. Vi kommer inte att beskriva själva processen, eftersom lödtekniken borde vara känd för alla. För att tydligt förstå hur man utför allt arbete på den elektroniska delen av metalldetektorn, föreslår vi att du dessutom bekantar dig med den här videon:

Montering av en metalldetektor med dina egna händer: strömförsörjning

För att enheten ska ta emot ström måste du tillhandahålla en strömkälla på 9-12 V. Det är värt att notera att metalldetektorn förbrukar el ganska glupskt. Detta är inte förvånande, eftersom enheten är ganska kraftfull. Om du tror att en "Krona" (batteri) kommer att räcka, så är det inte så. Han kommer inte att jobba länge. Du behöver två eller till och med tre parallellkopplade batterier. Alternativt kan du använda ett kraftfullt batteri. Det blir billigare eftersom det kan ta lång tid att ladda ur och ladda.

Montering av en metalldetektor med dina egna händer: spole

Eftersom vi tillverkar en pulserad metalldetektor krävs ingen noggrann och exakt montering av spolen. Den normala diametern på spolen kommer att vara 19-20 cm. För att göra detta måste du linda 25 varv. När du har gjort spolen, linda in toppen väl med isoleringstejp. För att öka djupet för detektering av föremål av spolen, linda diametern på sändningen ca 26-27 cm.I det här fallet måste du minska antalet varv till 21-23. I detta fall används en tråd Ø 0,5 mm.

När du har lindat spolen måste du montera den på metalldetektorns hårda kropp. Det är viktigt att det inte finns någon metall på kroppen. Tänk och leta efter alla fodral som passar i storlek. Huset kommer att ha en skyddande funktion. Spolen kommer att skyddas från stötar på marken under sökningar.

För att göra en kran från spolen, löd två ledningar Ø 0,5-0,75 mm till den. Det rekommenderas att använda 2 trådar tvinnade tillsammans.

Montera en metalldetektor med dina egna händer: ställa in enheten

När du monterar en metalldetektor enligt diagrammet behöver du inte konfigurera den. Det har han redan maximal känslighet. För att finjustera metalldetektorn, justera det variabla motståndet R13 genom att vrida det något. Gör detta tills du hör enstaka klick. Om detta uppnås vid motståndets yttersta läge, ändra klassificeringen för R12-enheten. Ett sådant variabelt motstånd bör konfigurera metalldetektorn att fungera optimalt i mittläget.

Det finns ett speciellt oscilloskop som låter dig mäta grindfrekvensen för motståndet T2. Pulslängden bör vara 130-150 μs, och den optimala driftfrekvensen bör vara 120-150 Hz.

För att starta metalldetektorsökningsprocessen måste du slå på den och vänta cirka 20 sekunder. Då kommer det att stabiliseras. Vrid nu motståndet R13 för att justera det. Det är allt, du kan börja din sökning med en enkel metalldetektor.

Låt oss sammanfatta det

Sådan detaljerade instruktioner hjälper dig att lära dig hur man gör en metalldetektor själv. Det är enkelt men fullt kapabelt att hitta metallföremål. Mer komplexa modeller av metalldetektorer kräver mer ansträngning och tid.

Om du har en långvågstransistormottagare i gott skick kan du enkelt montera ett enkelt fäste till den - en metalldetektor. Metalldetektorkretsen är en konventionell LC-oscillator, med en frekvens på cirka 140 KHz. Spole oscillerande krets L1 är 12 cm i diameter, innehåller 16 varv tråd (vilken som helst isolerad monterings- eller lackerad lindningstråd med en diameter på 0,25 - 0,5 mm är lämplig). Spolarna läggs på en plywoodplattform av lämplig storlek och fixeras, till exempel med lim - "kallsvetsning" eller "flytande spik".

Motstånd och kondensator - vilken typ som helst, lågeffekts, högfrekvent transistor, omvänd konduktivitet.
Lämplig - KT315, KT3102 med valfri bokstav. Kretsen är monterad på ett kort gjord av getinax eller textolite; tryckt ledning krävs inte; delarna kan anslutas med vilken isolerad monteringstråd som helst.

Efter montering är kretsen tillsammans med strömkällan placerad bredvid spolen på en plywoodplattform med ett trähandtag av lämplig längd. Mottagaren är monterad på ett handtag och avstämd till en mottagningsfrekvens nära 140 KHz tills ett ljud som liknar ett knarrande uppstår. När spolen närmar sig ett metallföremål kommer dess ton att ändras.

Trots kretsens enkelhet är en sådan metalldetektor praktiskt taget inte sämre i känslighet för industriell design.
Med dess hjälp sådan metall föremål som, en guldring eller mynt, kan hittas på ett djup av upp till 20 cm.